Чем лучше защитить днище автомобиля от коррозии: 3 способа защитить днище машины от коррозии

– от alexxlab 0

Содержание

Защита днища автомобиля от коррозии: как защитить дно авто?

Главный несущий элемент авто – это кузов, в котором днище выступает основанием, платформой, на нем собраны все элементы конструкции. Не зря при покупке автомобиля, особенно с пробегом, будущий владелец транспортного средства детальное внимание обращает на состояние кузовного дна. Защита днища автомобиля призвана продлить срок эксплуатации машины, а о том, как ее проводить, рассказано далее.

Почему разрушается днище авто?

Первый враг здесь – коррозия, которая появляется и распространяется на кузове, в частности на днище, по причине воздействия влаги и солей. Негативную роль в разрушении кузовного дна играют и всевозможные механические повреждения, вызываемые такими факторами, как вылетающие камешки, неровное дорожное покрытие, езда по песчаной, пыльной дороге, по высокой траве.

В итоге первоначальное покрытие днища теряет свою целостность, а это благоприятно для проникновения воздуха, влаги и химических реагентов вглубь покрытия.

Начинают появляться очаги коррозии, а в особо запущенных случаях даже дыры.

Это не лучшим образом отражается на прочности всей конструкции кузова, приводя к перекосам, деформациям, прогибам, нарушению геометрии. Также изменения влияют и на состояние подвески и ходовой части, так как перекосы приводят к неправильной работе пружин и амортизаторов, нарушению развал схождения. Водить такой автомобиль уже небезопасно, поэтому защищать днище, вовремя обнаруживать очаги ржавчины и устранять их очень важно.

Методы защиты кузовного дна

Как же защитить дно авто? Любой из описанных ниже способов оградить днище машины от коррозии представляет собой не что иное, как нанесение защитного покрытия. Разница лишь в том, какие материалы используются. Итак, рассмотрим все три метода.

Пассивный

Здесь главная роль достается всевозможным антикоррозионным мастикам. Такие протекционные материалы автохимии могут быть изготовлены на основе смолы, каучука или битума. Наиболее распространены битумные мастики. Помимо основы в состав таких антикоров нередко включают графит и волокнистые соединения.

Обрабатывают днище с помощью мастики следующим образом:

  • рабочую поверхность как следует моют и очищают;
  • обрабатывают грунтовкой;
  • разогревают мастику для улучшения ее текучести;
  • наносят ее в несколько слоев.

Примерами битумных антикоров могут служить Kerry KR-955, Sintec, Astrohim AC-490, Элтранс Бастион, Fill Inn FL019.

Активный

Этот вариант предусматривает применение такого антикоррозийного материала, как мовиль. Это довольно популярное средство для обработки днища кузова авто для его защиты от коррозии. Также его используют и на внутренних поверхностях авто.

Особенность мовиля в том, что не только образует изолирующий слой, но и содержит вещества ингибиторы, останавливающие развитие уже появившейся ржавчины. Также в состав такого материала включены присадки, задача которых заключается в вытеснении влаги с поверхности.

Мовиль отлично сочетается с разными типами антикоров, поэтому удалять старый стой мастики перед его нанесением не обязательно. Напротив, взаимодействуя с прежним антикоррозионным покрытием, он только уплотняет его, улучшая защиту от коррозии.

Однако составляющие мовиля обладают свойством разрушать всевозможные виды резины, поэтому нельзя допускать его попадания на покрышки, подкрылки, чехлы и защитные уплотнения из таких материалов.

Преобразующий

Такой вариант используется, если очаги коррозии уже поселились на днище авто. Суть подобной обработки в том, что на ржавчину наносят специальные средства, которые вступают с окислами железа в реакцию и превращаются в защитный грунт. Материалы для преобразующей обработки коррозии чаще всего содержат ортофосфорную кислоту.

На рынке автохимии можно найти преобразователи ржавчины большого количества российских и зарубежных марок. Например, Омега-1, Кольчуга, Intrepid, Rost Killer, Runway RW1046, Abro RC-1000, Элкотранс, Penetrus Atas, Loctite 7505.

После обработки днища автомобиля преобразователем коррозии поверхность необходимо обработать мастикой или мовилем.

Порядок обработки днища

Работа по защите кузовного дна обычно проводится в четыре этапа:

  • мойка поверхности;
  • сушка: можно использовать поток горячего воздуха;
  • осмотр днища и устранение дефектов и неровностей;
  • применение антикоррозионных материалов: профессионалы делают это посредством распыления под давлением 6-8 атм.

Толщина антикора для надежной защиты должна быть не менее 250 мкм, так как слой меньшей толщины плохо справляется с функцией защиты от коррозии, а толстый легко отслаивается.

И еще – после антикоррозионной обработки днища не следует использовать транспортное средство в течение 24 часов.

Интересное по теме:

Как защитить автомобиль от ржавчины? Топ советов

Многие заботятся лишь о наружных панелях кузова машины, забывая о состоянии скрытых полостей и днища.

А ведь именно там раньше всего зарождается коррозия. Владельцам подержанных машин важно изучить нюансы антикоррозийной обработки автомобиля.

Современный заводской антикор довольно эффективно защищает кузов от коррозии. Но ничто не вечно. Чтобы сохранить железо в хорошем состоянии, защиту нужно обновлять, советует портал За рулем. Кроме того, грамотная обработка поможет на продолжительное время замедлить уже начавшийся процесс коррозии.
Подпольщики

Кроме видимого износа лакокрасочного покрытия нижней части кузова от постоянного «пескоструя» и дорожных реагентов, неизбежна коррозия внутренних полостей. В группе особого риска находятся также сварные швы и завальцованные соединения панелей дверей и крышки багажника. Беда таких зон — неполноценные грунтование и прокрашивание даже в заводских условиях.



Процесс коррозии заметно ускоряется в скрытых полостях. Из-за плохой вентиляции там скапливаются влага и грязь вперемешку с дорожными реагентами, образуя электролит — катализатор коррозии.

И если видны ее внешние проявления на сварных точках днища, на сварных швах и в местах нахлеста панелей, значит внутри всё гораздо хуже.

Перед нанесением защитных покрытий днище и скрытые полости немолодого автомобиля промывают и просушивают. Эта процедура сама по себе значительно отодвигает момент появления серьезной коррозии, поскольку избавляет поверхности от агрессивного электролита.

Для защиты кузова применяют два основных метода антикоррозийной обработки.

Канадский подход

На территории Канады преобладает влажный холодный климат, благоприятствующий появлению и развитию коррозии. Поэтому именно Канада считается законодателем так называемого ML-метода защиты кузова, хотя он был изобретен в Скандинавии.



Метод подразумевает заливку ML-масел (аналоги привычного мовиля и популярного средства «Раст Стоп») в скрытые полости всего кузова через существующие заводские технологические отверстия и дренажи. Проника­ющие составы хорошо пропитывают сварные швы и покрывают внутренние поверхности пленкой, надежно изолирующей от контакта с воздухом. Этими же материалами покрывают днище снаружи.

ML-метод не требователен к качеству подготовки кузова и прощает массу ошибок при нанесении состава. В той же Канаде днище не моют полноценно, а лишь сбивают крупные шматки грязи. Применяемые ML-масла обладают отличной проникающей способностью и хорошо пропитывают поверхности и швы даже в таких условиях.

Их можно наносить и поверх любой ржавчины — в состав включены ингибиторы (замедлители химической реакции) коррозии. Но для достижения максимального эффекта днище и его скрытые полости лучше промыть полноценно.


При обработке открытых панелей днища ML-маслами допустимо обливать практически всё, кроме выхлопной системы и кислородных датчиков. Причем не будет большой беды, если защитный состав попадет на выпуск: он не воспламенится от разогретых труб, а будет обгорать, слегка попахивая. А вот лямбда-зонды необходимо прикрыть: если хоть немного масла попадет в окошки внешнего корпуса, датчик умрет.

Недостаток ML-масел — низкая механическая прочность. В скрытых полостях они держатся годами, а на открытых поверхностях довольно быстро стираются.

Популярныеновости

Производители химии разрабатывают и схемы обработки машин конкретных моделей. На них указаны заводские технологические отверстия и дополнительные, которые предлагается просверлить, чтобы полноценно залить все скрытые полости. На деле сервисмены редко дырявят кузов — хотя бы потому, что владельцы часто бывают против. В большинстве случаев дополнительные отверстия не так уж и нужны для полноценной обработки. Кстати, эти схемы полезны для изучения структуры конкретного кузова, особенно когда на обработку приезжает редкая модель.

ШВЕДСКИЙ ОТВЕТ

Аббревиатурой ML обозначают антикоррозийные составы для скрытых полостей кузова автомобиля, а также метод обработки. За этими буквами стоят два автора: шведская автомобильная ассоциация Motormannen и идеолог направления Свен Лаурин. В конце 50‑х годов прошлого века одна из специализированных компаний предложила владельцам машин новую услугу — полную обработку кузова ML-методом. Хотя впервые эту технологию опробовали на 20 лет ­раньше.

Шведская родословная объясняется непростым местным климатом, ускоряющим процессы коррозии железа. В глобальном масштабе с этой проблемой столкнулись энергетики, когда в стране стали активно строить высоковольтные мачты. Их трубчатые конструкции гнили изнутри с ужасающей скоростью. Тогда-то Лаурин и предложил свой метод — через существующие или просверленные отверстия заливать в скрытые полости антикоррозийные масла.

Мовиль, советский аналог шведских ML-масел, получил созвучное название случайно. Этот состав разработали гораздо позже ученые Москвы и Вильнюса, русская и литовская столицы и дали средству имя. В те времена было модно изобретать забавные сокращения и аббревиатуры.

Старый Свет

Второй подход — европейский, более серьезный. Вдобавок к обработке скрытых полостей ML-маслами на открытые панели днища и колесные арки наносят твердые (битумные) защитные составы. Такой метод более требователен к качеству подготовительных работ. Важно полноценно отмыть открытые панели днища, иначе битумные составы быстро отслоятся.

Главное достоинство битумных покрытий — высокая механическая прочность. Различные их типы, например состав для жидких подкрылков или для панелей днища, способны долго защищать металл от внешнего воздействия.

Эти покрытия являются и дополнительной шумоизоляцией. Их наносят в несколько слоев, и пленки такой толщины достаточно, чтобы снизить уровень вибрации панелей. На одних машинах эффект более заметен, на других — менее. Важную роль играет субъективное восприятие водителя и конструктивные особенности автомобиля.

Битумные покрытия допустимо наносить на ржавчину, но с оговорками. Если коррозия поверхностная, пораженное место на всякий случай пропитывают ML-маслом и уже после этого наносят твердый состав. При более глубокой послойной ржавчине пропитка ML-составом может не помочь. Причем развитие коррозии не удастся контролировать, ведь битумные покрытия, в отличие от ML-масел, непрозрачные. Поэтому мастер в каждом конкретном случае оценивает степень поражения ржавчиной и возможность нанесения поверх нее битумного покрытия.

Для обработки днища битумным составом действуют те же ограничения, что и с ML-маслами. При попадании на выпуск битум, как и ML-масла, можно снять растворителями, но придется потратить гораздо больше времени и сил.

ОПАСНАЯ ЭКОНОМИЯ

На рынке представлено огромное количество фирм, предлагающих свои антикор-составы. У всех продуктов сопоставимое качество, однако следует отдавать предпочтение известным игрокам, к примеру: Tectyl, Noxudol, Dinitrol, Waxoyl.

Фирменная химия не самая дешевая, зато она многократно проверена. Именно с ней работают специализированные сервисы, повидавшие результаты использования продукции сомнительных производителей. Некачественные продукты не защищают, а убивают кузов. К примеру, левые ML-масла вместо того, чтобы глубоко пропитывать поверхности и швы, создавая защитный слой, действуют наоборот. Они имеют очень низкую текучесть, забивают дренажи, а также образуют толстую мембранную пленку, под которой коррозия лишь ускоряется. А у дешевых битумных составов крайне низкий срок службы. Быстро высыхая и растрескиваясь, они в какой-то степени защищают кузов от механических воздействий, но не от коррозии.

На зиму в городе

При круглогодичной эксплуатации машины в крупном городе, где зимой дороги активно поливают реагентами, первые внешние признаки внутренней коррозии проявляются примерно после пяти лет или 100 000 км пробега. Самый экономный способ заметно продлить срок жизни кузова — каждые 50 000–70 000 км мыть днище и его скрытые полости. 


В идеале стоит дополнить первую мойку днища обработкой его скрытых полостей. Причем при следующем визите, например через 50 000 км, уже не обязательно промывать внутренние полости и повторно заливать в них ML-масло — там оно «живет» очень долго. Такая комплексная обработка сэкономит приличную сумму.  

Такой вариант подходит для обычной городской эксплуатации. На открытых поверхностях при таких условиях ML-масла выдерживают 20 000–30 000 км пробега. А если днище закрыто пластиковыми щитками, состав прослужит значительно дольше. Возможен и комбинированный подход. Незащищенные и особо подверженные «пескострую» зоны покрывают битумным составом. Владелец, желающий своей машине долгой жизни, может «обливать» ее ML-маслами каждый год поверх старых покрытий.


Обработка битумными материалами имеет смысл при эксплуатации в тяжелых условиях и очень больших годовых пробегах. Этот вариант подойдет любителям езды по бездорожью и владельцам коммерческого транспорта, а также участникам любительских гонок. Он годится как для подержанных, так и для новых машин. Битумное покрытие днища, если не убивать его активно, служит по пять — семь лет. То есть его вполне хватит на среднестатистический срок владения машиной. После износа битумного покрытия его частично счищают и наносят свежий слой.  


Расходы на защиту кузова сопоставимы с тратами на техническое обслуживание машины — комплексная обработка ML-маслами и обработка битумными составами стóят как первое и второе ТО соответственно. Обычно достаточно потратиться на антикор-обработку лишь раз-другой — ­ эти вложения отбиваются при продаже авто­мобиля.

ОДНОЙ КРОВИ

Битумные материалы для защиты панелей днища и подкрылков имеют единую основу, но отличаются друг от друга, скажем так, пакетами присадок. Их добавляют ради повышения механической прочности покрытия в зоне активного внешнего воздействия — например, на арках колес. Для этого в базовую основу включают армирующий наполнитель — резиновую крошку. Соответственно, подобный состав будет дороже. Такое покрытие можно наносить и на другие части кузова. Скажем, на пороги, подверженные сильному «пескострую» от колес.

Производители поставляют составы для жидких подкрылков в различной таре и разной консистенции, но с одинаковыми характеристиками. Благодаря этому сервисы могут использовать наиболее удобное оборудование для работы с ними. Густые составы наносят кистью в несколько слоев, а жидкие — распылителем или европистолетом. Более тягучий материал можно развести растворителем, чтобы применить любое подручное оборудование.

Защита автомобиля от коррозии навсегда

Автомобиль, проехавший по дороге, посыпанной реагентом, становится жертвой коррозии. И чем больше автомобиль будет забрызган грязью с дорожного полотна, тем активнее будет коррозия кузова. Реагент, находящийся на поверхности кузова, даже в сухом гараже притягивает к себе молекулы воды из воздуха, как любая соль. И чем выше влажность воздуха, тем активнее пагубное воздействие реагента. Соль делает своё коварное дело в любых условиях, разница лишь в скорости коррозии металла. Хорошо, если металл окрашен, а если имеется хотя бы небольшая царапина, то ржавчина сразу туда проникает. И не везде помогут антикоррозийные покрытия, или мастики. Ведь мелкую царапину изначально трудно заметить, а когда она превратится в сквозную коррозию, будет уже поздно. Да и необходимо постоянно следить за кузовом, чтобы своевременно закрасить краской, или замазать антикорозийкой появившийся скол краски от удара камня.
Думаю Вы замечали, отечественные автомобили ржавеют очень быстро, европейские немного медленнее, а японские автомобили – наиболее стойкие к коррозии. Для уменьшения коррозии, ещё на этапе производства автомобиля применяют различные способы защиты кузова. Например, японцы, живущие на островах, в условиях влажного морского климата применяют специальную обработку кузова автомобиля высокими частотами. Один из способов защиты от коррозии – оцинковка поверхности металла. Замечено, что после ремонта автомобиля, сварные швы наиболее подвержены коррозии. Ускорение коррозии происходит из-за высокотемпературного «ослабления» металла.
Наиболее простым и действенным способом защиты кузова автомобиля от коррозии является – катодная защита. Это вид активной – электрохимической защиты.
Изучая эту тему в Интернете, я столкнулся с тем, что она описывается не совсем «специалистами». Статьи либо пишутся автолюбителями, мало соображающими в электронике, либо электронщиками, мало понимающими в электрохимических процессах и плохо представляющими принцип катодной защиты на автомобилях. Поэтому, в основном у них получается экспериментальный, не оптимальный и малоэффективный вариант устройств защиты. В этой статье, мы рассмотрим принцип и способы реализации катодной защиты от коррозии и разработаем оптимальный её вариант.
Принцип действия катодной защиты состоит в следующем:
В качестве катода (минуса) используется корпус автомобиля, а в качестве анода (плюса) – металлические сооружения, различные пластины и другие окружающие поверхности, проводящие ток, в том числе и влажное дорожное покрытие. Из-за разности потенциалов между защищаемой поверхностью металла и поверхностью «анода» по цепи, образующейся через влажный воздух, проходит слабый ток. На аноде происходит реакция окисления — освобождение электронов. Анод, постепенно окисляясь, разрушается, а разрушение катода наоборот прекращается.
В некоторых статьях Интернета по теме катодной защиты приводится разность потенциалов между катодом и анодом: Для железа и его сплавов полная защита от коррозии достигается при потенциале 0,1…0,2 В. Дальнейший сдвиг потенциала в сторону увеличения мало влияет на степень защиты. Плотность защитного тока должна быть в пределах 10…30 мА/м2.
На самом деле эти цифры кем-то «надуманы» для тех, кто не знает, что такое электрический ток. Но мы то с Вами знаем. Анод и катод можно расположить на расстоянии одного сантиметра друг от друга, а можно и на расстоянии нескольких сантиметров и даже метров. По законам электрохимии, для эффективности, чем дальше электроды находятся друг от друга, тем больше должна быть разница потенциалов. Поэтому говорить о конкретном значении в 0,1…0,2 вольта – неправильно. Кроме того, воздух, который используется в качестве электролита, проводит электрический ток только с большой разницей потенциалов – порядка киловольт, а маленькое напряжение ему «как слону дробина». Поэтому, по закону Ома, о наличии защитного тока, как и о его плотности в пределах 10…30 мА/м2 говорить также нелепо. Этого тока просто не будет!
Другое дело, если мы будем рассуждать не об электрическом токе, а о разности зарядов (или потенциалов). Тогда можно будет говорить о концентрационной поляризации по кислороду, при котором молекулы воды, попадая на поверхность металла, ориентируются на поверхностях электродов так, что на аноде происходит освобождение электронов — реакция окисления, а на катоде наоборот, окисление прекращается. Так как электрический ток отсутствует, то освобождение электронов происходит очень медленно. Этот процесс безопасен и не заметен для глаз. Учитывая эффект поляризации молекул воды, наблюдается дополнительное смещение потенциала кузова автомобиля в отрицательную сторону, что позволяет периодически выключать устройство защиты от коррозии (при ремонте автомобиля, зарядке аккумулятора и т.п.). Особо необходимо отметить важный момент, чем больше площадь анода (анодов), тем эффективнее защита.
В качестве защищаемого катода, как было описано ранее, используется корпус автомобиля. Нам необходимо выбрать, что мы будем использовать в качестве анода.
Ещё раз повторюсь, для работы схемы защиты нам не требуется ток, протекающий между электродами. Если он будет, то это будет «побочный» ток, который может возникнуть в результате намокания анодов, колёс автомобиля и т.д. Это ток разряжающий аккумулятор и не более того. Поэтому автомобильную бортовую сеть + 12 вольт достаточно подключить к аноду (нескольким анодам) через добавочный резистор. Основное назначение резистора – ограничение тока разряда аккумуляторной батареи в случае замыкания анода на катод, которое может произойти по причинам «неудачной установки», повреждения анода, его химического разложения в результате окисления и т.д.
Варианты анодов, применяемых на автомобиле, находящемся на стоянке (гараже): металлическое сооружение, находящееся в непосредственной близости от автомобиля, например металлический гараж, в котором хранится автомобиль; контур заземления, используемый при отсутствии металлического гаража, в том числе на открытой стоянке. Другие варианты анодов, применяемых на движущемся, или находящемся на стоянке (гараже) автомобиле: металлизированный резиновый заземляющий «хвост»; защитные электроды (протекторы) на кузове автомобиля.
Рассмотрим все перечисленные варианты
1. Использование металлического гаража в качестве анода является наиболее простым способом защиты главным образом внешних металлических поверхностей облицовки автомобиля. Если пол в гараже также железный, или содержит открытые участки металлической арматуры, то тогда защищается и поверхность днища автомобиля. Летом, как правило, в металлическом гараже – парниковый эффект, который при катодной защите не разрушает, а наоборот сохраняет и очищает кузов автомобиля от коррозии. Для создания такой защиты достаточно корпус гаража подключить к плюсу аккумуляторной батареи, установленной в автомобиле через обыкновенный добавочный резистор и монтажный провод. В качестве плюса, можно использовать прикуриватель, при условии, что в нём есть напряжение в режиме стоянки при отключенном замке зажигания (не у всех автомобилей при отключенном зажигании работает прикуриватель).
2. Использование контура заземления в качестве анода подобно использованию металлического гаража. Разница состоит лишь в том, что главным образом от коррозии защищается днище автомобиля. Для создания лучшего контура заземления, по периметру автомобиля необходимо забить в грунт четыре металлических кола (стержня) длиной не менее одного метра. Колы, электрически соединяются друг с другом с помощью проволоки. Контур подключается к автомобилю точно так же, как и корпус гаража – через добавочный резистор.
3. Металлизированный резиновый заземляющий «хвост» — простой и эффективный способ защиты движущегося автомобиля. В условиях влажного воздуха – дождя, мокрого дорожного покрытия, создается разность потенциалов между кузовом автомобиля и дорожным покрытием. Влажный воздух и мокрое дорожное полотно усиливает коррозию кузова автомобиля, но в данном случае наблюдается обратное — чем больше влажность, тем эффективнее антикоррозийная работа заземляющего хвоста. Хвост устанавливается сзади автомобиля так, чтобы в сырую погоду, при движении автомобиля, на хвост летели брызги воды от заднего колеса. Это улучшает эффективность антикоррозийной защиты.
Вторая функция заземляющего хвоста – он выполняет функцию антистатического приспособления. Я думаю, вы замечали, на бензовозах всегда волочится и гремит металлическая цепь, предназначенная для исключения накопления статического заряда на корпусе автомобиля и как следствие – исключения возникновения электрической искры, опасной для перевозимого груза. В некоторых статьях Интернета пишут, что цепь, волочащаяся за бензовозом – это антикоррозийное приспособление. К таким наблюдениям можно отнестись только с улыбкой.
Хвост должен быть изолирован от корпуса автомобиля по постоянному току и наоборот «закорочен» на корпус по переменному току. Достигается это RC-цепочкой, представляющей собой элементарный частотный фильтр.
4. Использование в качестве анодов защитных электродов — протекторов, практически отдельная тема. Элементарные металлические пластинки — «защитные протекторы» прикрепляются в наиболее уязвимых для коррозии местах — под крыльями, на днище кузова, на порогах. Они отвлекают на себя ржавчину за счёт того же эффекта, что и все предыдущие варианты анодов. Достоинство такого способа – постоянное наличие анода, стоит машина или едет. Такая локальная защита, говорят, дает хорошие результаты. Правда, анодов надо установить штук 15-20. Это трудоемко, но думаю «овчинка выделки стоит».
В качестве защитных электродов (анодов) могут использоваться как разрушающиеся материалы (нержавеющая сталь, алюминий), требующие замены через 4…5 лет, так и неразрушающиеся. В качестве неразрушающихся электродов можно применять карбоксил, магнетит, графит или платину. Защитные электроды выполняются в виде прямоугольных либо круглых пластин площадью 4…10 см2.
При установке и монтаже электродов следует помнить, что:
— один защитный электрод защищает площадь с радиусом около 0,25…0,35 м;
— защитные электроды устанавливаются только на места, защищенные лакокрасочным покрытием;
— для крепления электродов рекомендуется использовать только эпоксидный клей или шпатлевку на его основе, предварительно зачистив глянец (эпоксидный клей на глянец не прилипает), но думаю, что это не догма;
— наружную сторону защитных электродов (где нет пайки) нельзя покрывать мастикой, краской, клеем или другим электроизоляционным покрытием.
Пластины-протекторы — это положительные пластины конденсатора, которые должны быть изолированы от отрицательной пластины — кузова автомобиля. Но расстояние между пластинами должно быть небольшим, чтобы ёмкость этого конденсатора была достаточной — на большом расстоянии между пластинами электрическое поле будет стремиться к нулю. Лакокрасочное покрытие автомобиля и эпоксидный клей, находящиеся в промежутке между кузовом и пластинами — это диэлектрическая прокладка конденсатора.
Установка электродов в этих точках наиболее эффективна:
1 — коробчатые усилители брызговиков; 2 — места крепления фар и подфарников; 3 — нижняя часть передней панели; 4 — полости за щитками-усилителями передних крыльев; 5 — внутренние поверхности дверей и порогов; 6, 7 — передняя нижняя часть заднего крыла и арка колеса по стыку с крылом; 8 — фартук задней панели.
Провода к протекторным пластинам подключаются через проколы в резиновых заглушках, закрывающих отверстия в днище автомобиля, которые предусмотрены его конструкцией.
Другой вариант использования меньшего количества электродов, но с большей площадью самих пластин:
Выглядит вполне логично, зачем устанавливать много электродов малой площади, если можно установить мало электродов, но большего размера. Главное, установить их в местах наиболее подверженных коррозии, или вблизи этих мест. Кроме того, в связи с тем, что в качестве «электролита» выступает влажный воздух, пластины должны располагаться обращёнными не внутрь (внутри короба, куда не проникает влага), а наружу – навстречу агрессивной среде, например брызгам от колеса.
Кузов автомобиля током бить не может, так как токи антикоррозийной защиты очень слабые. Даже если вы положите голую пластину под обнажённое «седалище», вы почувствуете только твёрдый металл этой пластины, не более. В антикоррозийной защите используется слабый постоянный ток, который создает слабое электрическое поле, а по альтернативной теории электрического тока — магнитное поле, только в промежутках между кузовом и местом установки протекторов. Поэтому электромагнитное поле обыкновенного сотового телефона более, чем в 100 раз сильнее, поля создаваемого катодной защитой.
Думаю, что элементарных теоретических понятий достаточно, поэтому перейдём к разработке устройства антикоррозийной защиты.
Учитывая особенности и специфику использования различных вариантов анодов, конечно лучшим вариантом является одновременное использование всех перечисленных ранее способов.
Схема устройства простейшая. Самое сложное – изготовление «заземляющего хвоста» и установка «протекторных пластин».
Изучая вопрос протекторной защиты в Интернете, я не встретил ни одной схемы, которая оптимально выполняет задачу защиты от ржавчины. Вернёмся к тому, что в некоторых статьях пишут, что полная защита от коррозии достигается при потенциале 0,1…0,2 В. Дальнейший сдвиг потенциала в сторону увеличения мало влияет на степень защиты. Мы не будем оспаривать этого предлагаемого значения. Защитного тока фактически не существует, он возникает только в случае «появления» проводника, образующегося за счёт проводимости воды, попадающей на пластины протекторов, или на покрышки колёс. Исходя из этого, можно сделать вывод: Если мы будем стремиться к значению 0,1…0,2 вольта, тогда придется ставить делитель напряжения, а это — лишний – паразитный разряд аккумулятора впустую. Если увеличение потенциала, не ухудшает степень защиты, тогда проще подать на аноды все 12 вольт, которые будут сами по себе «падать» в зависимости от влажности пластин. Достигается это обыкновенным добавочным резистором. Необходимо рассчитать его на такой ток, при котором в случае замыкания протекторных пластин на корпус автомобиля, происходит «безопасный» разряд аккумуляторной батареи. Абсолютно все, встречающиеся в Интернете схемы катодной защиты либо имеют фиксировано малую разницу потенциалов между анодом и катодом (до 1,8 вольта), либо имеют большую разницу потенциалов (до 8…11 вольт), но авторы этих схем описывают их, как «выдающие» 0,1…0,2 вольта. Разница этих схем – в максимальном токе, определяемом добавочным резистором. Непонятно, они или сами не умеют рассчитать простейший делитель напряжения, или пытаются обмануть Вас?
Из руководства по эксплуатации автомобиля, автомобилисты знают, что устойчивый пуск двигателя с помощью стартера возможен, если емкость аккумулятора составляет не менее 60% номинальной. Если использовать одно из устройств, публикуемых авторами разных статей с током потребления 5 мА, то время, в течение которого аккумулятор можно не подзаряжать составит 40 дней. С учетом саморазряда аккумулятора это время будет еще меньше. При постоянном использовании автомобиля это не опасно, но если Вы собрались в отпуск, или длительную командировку, то такое устройство следует отключить от аккумулятора автомобиля.
Приведу популярную схему катодной защиты, даже с рисунками протекторов:
На рисунке, вывод «Вых.» подсоединяется на пластины-протекторы. Против таких протекторов я ничего не имею, поскольку их геометрия мало влияет на степень защиты (можете вырезать хоть звездочку), а влияет лишь площадь пластин.
Определим, какое же напряжение подается на пластины, и какой ток потребляет устройство?
На кристалле светодиода HL1 типа АЛ307БМ падение постоянного прямого напряжения равно 2 В (из справочника).
Остальные 10 В падают на резисторах.
Общее сопротивление R1+R2+R3 будет равно 4855 Ом (R1+R2 в параллель и R3 последовательно).
Ток делителя будет равен Iдел = U / Rобщ. = 10/4855 = 2,1 mA.
Отсюда: Напряжение на выходе Uвых = Iдел * R3 + UHL1 = 2,26 * 4300 + 1 = 10,8 B.
Где же заявляемые 0,1…0,2 вольта? Мало того, в этой схеме, проходящий через светодиод ток 2,1 mA его толком и не зажжёт, у светодиода номинальный ток 10 mA.
Кроме того, на лицо «паразитный» ток разряда аккумуляторной батареи – через делитель. Вывод: схема придумана малограмотным экспериментатором.
Подобная схема с «паразитным» разрядом аккумуляторной батареи приводится в схеме с заземляющим хвостом:

В соответствии с описанием этой схемы, на кузов автомобиля, относительно земли, подаётся отрицательный потенциал, напряжением около 1,9 вольт. При наличии в воздухе даже небольшой влажности поверхность колёс (за счёт наличия солей) становится электропроводящей и электрическая цепь замыкается.
В схеме существует важный недочёт — цепь уже и так замкнута по пути: «+» аккумуляторной батареи, резистор R1, стабистор V1, «-» аккумуляторной батареи.
Паразитный ток разряда аккумуляторной батареи, протекающий через стабистор приблизительно составляет: I = UR1 / R1 = 10,1 / 240 = 42 mA, это довольно много. Защитный ток, использующий влажность воздуха такой схемы будет на порядок меньше «паразитного». Получается, что эта схема ещё хуже предыдущей.
Встречались и другие статьи, в которых по плотности тока на протекторах вычислялись значения резисторов делителей напряжения – что является заблуждением.
________________________________________
Закончим критику, и приступим к делу. Как я и писал ранее, нет смысла стремиться к уменьшению разности напряжений между анодом и катодом. Все предлагаемые схемы катодной защиты, построенные на делителях напряжения способны принести не только пользу, но и вред. Особенно активно вы будете лить слёзы в случае осыпания пластин аккумуляторной батареи, когда произойдёт случайное замыкание протектора на корпус, а Вы этого не заметите. Если напряжение катодной защиты будет больше, то хуже от этого не будет, а даже наоборот – лучше. В то же время, ток ограниченный добавочным резистором делает такое напряжение безопасным.
Предлагаю оптимальное устройство катодной защиты, использующее все варианты анодов, которое фактически не разряжает аккумулятор, что особенно важно при длительном хранении автомобиля. Время использования может составлять до бесконечности, пока сам аккумулятор не умрёт своей смертью, даже если регулярно четвероногий друг будет мочиться на протекторы.
За шаблон, на котором мы изобразим схему, мы возьмём предыдущее схематичное изображение автомобиля, доработав его простой, но «толковой» схемой защиты.
Устройство позволяет поддерживать значение потенциала влажных участков поверхности кузова на уровне, необходимом для полной остановки и прекращения коррозийных процессов за счет разрушения защитных электродов, в качестве которых выступают стенки металлического гаража, защитные протекторы. Кроме того, во время осадков в качестве защитного анода используется и мокрая поверхность дорожного полотна.

В схеме имеется три цепи защиты:
Первая цепь катодной защиты – цепь «стационарной» защиты с использованием контура заземления, или корпуса металлического гаража (ракушки). Является самым эффективным способом защиты автомобиля от коррозии в условиях «парника» металлического гаража. Применяется с дополнительным проводом, подключаемым одним концом в гнездо Гн1, другим соединяется с соответствующим анодом. Гнездо Гн1 можно расположить в любом удобном для Вас месте автомобиля. Удобнее всего – в салоне, у водительского места. В состав первой «стационарной» цепи защиты входят светодиод VD1, резистор R1, гнездо Гн1 и многожильный монтажный изолированный провод. Если у Вас нет условий для использования этого вида защиты, не переживайте, значит у Вас и нет металлического гаража, а так же есть остальные цепи защиты.
Вторая цепь катодной защиты – цепь «мобильной» защиты с использованием заземляющего «хвоста». Это наиболее эффективная защита от коррозии во время дождя, тумана, мокрого дорожного полотна. Электрод-хвост располагается сзади автомобиля, на одной линии с колесом, для того, чтобы брызги воды от колеса попадали на хвост. В состав второй «мобильной» цепи защиты входят светодиод VD2, резистор R2, изолятор (на рисунке — коричневый), заземляющий электрод — хвост Э1. Дополнительно в состав второй цепи входят элементы R3 и С1, которые совместно с Э1 выполняют функцию защиты кузова автомобиля от статического напряжения. Обратите внимание, что хвост прицепляется не непосредственно к металлическому кузову автомобиля, а через изоляционный материал. В качестве хвоста используйте тонкую металлизированную резиновую ленту. Как вариант, можно использовать тонкостенный резиновый шланг с продетым в него тонким металлическим тросиком, выглядывающим на конце.
Третья цепь катодной защиты – цепь «постоянной» защиты от коррозии с использованием протекторных пластин. Эта защита от коррозии действует постоянно, как на стоянке, так и в движении, как во время дождя, так и в сухую погоду. Её эффективность зависит от количества, размеров и мест расположения пластин-электродов. Чем суммарная площадь электродов больше, тем лучше. Но учтите, что электроды должны быть распределены по кузову автомобиля в наиболее уязвимых для коррозии местах. О самих протекторах было написано выше. Наиболее приемлемый не дорогой материал для протекторов – нержавеющая сталь. В состав третьей «постоянной» цепи защиты входят светодиод VD3, резистор R4 и протекторы (на рисунке — синие). Пластины крепят на клей, но думаю, что конструкция на болтах будет работать не хуже и при умелом соединении, безусловно, будет надёжнее.
Номиналы резисторов R1, R2, R4 схемы защиты выбраны такими, чтобы в случае замыкания протекторов, хвоста, или гаражной конструкции на кузов автомобиля максимальный ток был ограничен номинальным значением тока светодиодов – 10mA. Другими словами, в условиях сухого воздуха (сухого кузова автомобиля) светодиоды не должны гореть. Если в сырую погоду, светодиоды загораются, то это свидетельствует о работе катодной защиты. Чем больше влажности, тем ярче будут гореть светодиоды. Если один из светодиодов горит максимально ярко на «сухом» автомобиле, то это означает, что имеет место неисправность – замыкание элементов защиты от коррозии на корпус автомобиля. Тогда необходимо, не позднее чем в течение недели после загорания светодиода определить место замыкания и устранить его. Основное назначение светодиодов – контроль исправности цепей катодной защиты. В условиях минимального воздействия влаги они не должны ярко светиться. Слабое свечение допускается.
Проверку исправности цепей защиты на обрыв проводят приблизительно 1 раз в месяц путем замыкания на корпус автомобиля: первую цепь проверяют замыканием провода, который должен крепиться к стенке металлического гаража; вторую – замыканием заземляющего хвоста; третью – замыканием одного из протекторов. При замыкании, соответствующий светодиод должен загореться. Для удобства, можно использовать дополнительный монтажный провод. Неплохо, при проверке исправности схемы катодной защиты ещё и осмотреть защитные протекторы.
Само нехитрое устройство можно разместить в любом удобном для Вас месте. Нет необходимости размещать его на панели приборов, перед глазами водителя. Там оно будет только отвлекать. Устройство защиты, размещённое в моторном отсеке, не позволит своевременно отреагировать на замыкание анодов на корпус автомобиля, потому как многие не заглядывают под капот своего коня от одной, до другой смены масла в двигателе. Поэтому, по моему мнению, оптимальное место расположения устройства – под приборной панелью, в нише, на 10-20 сантиметров выше педалей управления. Перед выходом из машины, водитель обычно опускает глаза для изъятия ключа из замка зажигания, поэтому светодиоды устройства защиты окажутся в поле его зрения. А красный горящий светодиод обязательно привлечёт внимание.
Необходимо, чтобы устройство оставалось подключенным к аккумулятору даже при отключенном общем электрооборудовании автомобиля (выключенном зажигании). В простейшем случае устройство можно расположить на небольшой изоляционной пластине (гетинакс, текстолит, пластмасса). Лучший вариант, если устройство поместить в какую-либо изолированную коробочку, или залить эпоксидной смолой.

10 мифов о коррозии и антикоре

Тема защиты автомобиля от коррозии обросла домыслами и мифами. Почти все мифы на данную  тему на сегодняшний день не соответствуют действительности. За последние годы технологии и решения антикоррозионной защиты кузова шагнули далеко вперед и предоставляют ранее недоступные возможности. Итак, пора разрушить десяток мифов об антикоре и коррозии. 

Миф 1: Новому автомобилю антикор не нужен.

На самом деле это не так. Любой производитель гарантирует защиту от сквозной коррозии в течение 12 лет. Пока на элементах кузова не образовались дыры в очагах ржавчины, претензии от клиента не принимаются. Чтобы не попасть в ситуацию, когда кузов начал ржаветь, но сделать что-либо по гарантии просто невозможно, лучше заранее позаботиться о превентивной антикоррозионной защите. 

Миф 2: Оцинкованный кузов не ржавеет.

Хром, который входит в состав нержавеющей стали или наносится на поверхность оцинкованной стали, действительно эффективно защищает ее поверхность от коррозии. Но дело в том, что кузова автомобилей не производятся из нержавеющей стали, детали которой просто сложно сварить друг с другом из-за присутствия цинка. Поэтому на заводах выполняют гальваническую оцинковку, в результате которой на поверхности стали образуется слой цинка толщиной до 0,015 мм. Такой слой цинка довольно экономичен с точки зрения производственных издержек и служит хорошей защитой. Однако его легко повредить механически. Причем не только в результате ДТП, но и при абразивном воздействии на поверхность кузова. Также цинковый слой нарушается при эксплуатации, во время которой кузов испытывает на себе различные изгибающие и деформирующие нагрузки. Из-за них коррозия первой появляется на точках сварки и на стыках – многочисленных силовых и подвижных элементах любого кузова. Поэтому даже хорошему оцинкованному кузову дополнительная антикоррозионная защита никогда не помешает. 

Миф 3: Ржавеют только открытые участки кузова, которые антикором не защитить.

Это совсем не так. Обратите внимание на то обстоятельство, что многие автомобили ржавеют по нижним кромкам наружных поверхностей и элементов. Края капотов, дверей, крышек багажников, края панелей крыш, нижние края несъемных задних крыльев – их коррозия атакует в первую очередь. Почему? Все дело в конденсированной влаге, которая неизбежно образуется в межсезонье. При ночных заморозках кузовной металл охлаждается до низких температур, и на нем выпадает роса. Причем не только снаружи, но и изнутри – ведь воздух и содержащаяся в нем влага проникает во все негерметичные полости. И если на наружных панелях роса высыхает, то на внутренних нет. Капельки влаги стекают к нижним кромкам и собираются там, постепенно проникая к стали сквозь тонкий слой грунта. В результате наружу из-под краски прорывается ржавчина – гидратированный оксид железа. Поэтому антикором в первую очередь нужно защищать именно скрытые полости кузова и соединения листов металла!

Миф 4: Антикоррозионной защиты днища будет достаточно.

На самом деле, защита днища от коррозии несет лишь эффект плацебо. Представьте такую ситуацию: мастер показывает мастику, нанесенную на днище, а владелец машины облегченно вздыхает. «Машина защищена!» – думает он. И, пусть не сильно, но ошибается. Как следует из предыдущего мифа, важно защитить скрытые полости кузова. Открытые поверхности, даже днище, страдают от ржавчины не так быстро. И на днище очаги коррозии образуются из скрытых ниш в лонжеронах-усилителях и порогах. 

Миф 5: Антикоррозионную обработку нужно проводить на новом автомобиле.

Действительно, многие годы самым разумным решением было обрабатывать кузов новой машины, не затронутой коррозией. Но сегодня защитить от коррозии можно любую машину, даже ржавую, даже произведенную полвека назад. И это будет эффективная защита, а не мнимая поверхностная. 

Миф 6: Бесполезно обрабатывать автомобиль, пораженный коррозией.

Нет, не бесполезно. И тут есть два решения. Можно зачистить очаги коррозии до металла и защитить его голую поверхность слоем антикора. А можно просто нанести современный эффективный антикоррозионный состав на все ржавые поверхности. При этом состав обезвредит коррозию – остановит ее развитие и, как следствие, разрушение металла. Действие антикора в этом случае можно сравнить с зачисткой металла и последующей защитной обработкой. Только в этом случае нужно гораздо меньше трудозатрат и времени. 

Миф 7: Скрытые полости и внутренние поверхности кузова крайне трудно обработать антикором.

Нет. На самом деле все легко и просто. Сегодня существует эффективное антикоррозионное средство, которое наносится аэрозольным способом и защищает все металлические поверхности, на которых оседает. Таким способом можно обработать и открытые поверхности, и скрытые, а также труднодоступные детали (например, топливные и тормозные трубки) – достаточно лишь проникнуть в них специальным щупом с распылителем, из которого под давлением поступает антикоррозионный состав. 

Миф 8: Антикоррозионная защита одного автомобиля делается за сутки.

В самом деле, несколько лет назад обработка автомобиля антикором, особенно уже пораженного коррозией, требовала больших трудозатрат: обрабатываемые поверхности было необходимо очищать от грязи и зачищать от коррозии. Нередко требовалась частичная разборка кузова – в том случае, если был необходим доступ к навесным деталям или скрытым полостям. Современные решения в сфере антикоррозионной защиты позволяют обработать наружные поверхности кузова (днище), скрытые полости дверей, капота, крышки багажника и т.д. всего за несколько часов. 

Миф 9: Заниматься антикором следует перед осенне-зимним сезоном.

Обработать и защитить кузов от коррозии можно и нужно в любую пору года. Современные антикоррозионные составы позволяют наносить их как на сухие, так и влажные (например, после мойки) поверхности кузова (днища). Современный антикор не боится влияния влаги и реагентов, которые неизбежно попадут на обработанную поверхность сразу после выезда на дороги общего пользования. 

Миф 10: Антикором нельзя обработать моторный отсек и детали подвески.

Это неправда. Современные технологии позволяют не обходить стороной подкапотное пространство, а целенаправленно его обрабатывать. Защитные свойства антикоррозионных составов позволяют без опаски обрабатывать электрические кабели, проводку, открытые и закрытые электрические разъемы, блоки управления и вообще всю электронику. Современный антикор наносится едва заметным слоем и является диэлектриком – то есть, он полностью безопасен для любого электрооборудования.

Защита подвески антикором не является лишней мерой. В самом деле, едва ли какой-то рычаг подвески успеет проржаветь насквозь даже за четверть века. Однако совсем не лишней будет антикоррозионная защита чашек, на которые опираются пружины подвески. На многих автомобилях локальное ржавление нижних витков пружины является причиной их преждевременного обламывания. Также современное антикоррозионное средство, которое наносится аэрозольным способом, защищает все резиновые элементы шасси: многочисленные пыльники, сайлентблоки, элементы опор и креплений. Кроме того, антикор предохраняет от ржавления все резьбовые соединения: все гайки, болты и винты будут легче откручиваться при ремонте. 

А вот что никакой антикоррозионный состав не может защитить, так это элементы выхлопной системы. Высокие температуры, до которых разогревается глушитель, разрушают любой антикор и вообще любые покрытия, попадающие на его поверхность. 

Средством, разрушающим все мифы касательно антикоррозионной защиты, является канадский состав Krown T40. Он действительно легко и быстро наносится на открытые и скрытые поверхности кузова, защищает от коррозии и нейтрализует ее существующие очаги, защищает электрику в подкапотном пространстве и детали подвески от воздействия агрессивных сред и веществ. 

Защитить кузов автомобиля от коррозии вы можете в одном из центров Krown. 

Центр антикоррозийной защиты KROWN в Минске
г. Минск, ул. Ваупшасова, д. 7а
+375 44 504-77-77 (velcom)
+375 29 268-33-33 (МТС)
krown.by 

Центр антикоррозийной защиты KROWN в Санкт-Петербурге
г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 2, лит. Х
+7 (812) 333-7-444
krown-spb.ru

Антикор днище и арок обработка автомобилей в Ростове-на-Дону | Услуги

Многие заботятся лишь о наружных панелях кузова машины, забывая о состоянии скрытых полостей и днища. А ведь именно там раньше всего зарождается коррозия. Новые отечественные, китайские автомобили и иномарки лучше защищать полностью и немедленно после покупки, даже если не предполагается эксплуатировать их сразу. В любом случае, на кузов действуют вредные факторы, стимулирующие коррозию. Мы поможем защитить кузов от ржавчины.
Только у нас:
• Профессиональная антикоррозийная обработка автомобилей, опыт работы 12 лет.
• Обработка выполняется с частичной или полной разборкой кузовных деталей защитными составами премиум-класса: “Tectyl”, “Nova”, “Dinitrol”, “Teroson” и других.
• Основные этапы полной антикоррозийной обработки:
— Мойка. Тщательно моем кузов, днище и арки водой под давлением 60-80 атм. Удаляем отслоившиеся старые слои антикоррозийной обработки, при необходимости очищаем поверхности от ржавчины.
— Сушка. Автомобиль сушится тепловыми пушками снизу, нагнетающими горячий воздух. Маскируются элементы автомобиля, не подлежащие обработке антикоррозийными составами.
— Нанесение препаратов. Антикоррозийный состав в скрытые полости, днище и колесные арки наносим методом воздушного распыления под давлением 6-8 атм. При подаче в скрытые полости, двери, крышку багажника материал смешивается с воздухом, образуя туман в полости. Толщина высохшей пленки 40—60 мкм. Составы для защиты днища и колесных арок наносятся в два-три этапа и создают защитный слой толщиной 3-4 мм.
— Установка защиты арок. После нанесения антикоррозийных составов устанавливаем пластиковую защиту колесных арок (локеры) или наносим состав “жидкие подкрылки”.
— Финишный этап. Удаление излишков антикоррозийных составов с применением ветоши и специальных растворителей. Удаление маскировочных элементов.

Работаем только с проверенными материалами.

Устанавим защиту картера, фаркоп, лаптеры, пороги, расширители арок для Лада Нива 4х4 внедорожники. Тонирование автостекол автосигнализации GSM-маяк замена масла техжидкостей. антикоррозийный обработка, автомобиль шумоизоляция, коррозия защита,обработка антикором днища и арок

Антикоррозийная обработка кузова автомобиля | автосервис в Томске

Множество владельцев автомобилей не понаслышке знают, что такое коррозия. Она появляется не смотря ни на условия содержания автомобиля, ни на условия ухода за ней. Каждый владелец хочет как можно быстрее избавиться от этой неприятности, портящей внешний вид автомобиля. Но больше всего, каждый автомобилист хочет знать, можно ли предотвратить коррозию. В наше время есть много вариантов антикоррозийной обработки кузова автомобиля.

Для начала нужно найти место коррозии. В основном это сварные швы, в которые может попасть вода и вызвать коррозию. Так же в автомобиле имеется много различных полостей, которые не видит владелец, и там может скапливаться вода. Коррозии в том числе подвержены — выхлопная труба, двигатель и поверхность днища автомобиля.

Чтобы коррозия не появилась, можно использовать мастики, которые защищают днище кузова, но перед применением этой защиты, все щели машины нужно обработать антикоррозийным покрытием. Так же можно защитить кузов машины от коррозии при помощи протектора. Его крепят на кузов, и при попадании влаги, принимает удар на себя, тем самым защищая кузов автомобиля от коррозии. Самой действенной защитой считается оцинковка автомобильного кузова. Коррозия при таком методе защиты может появиться минимум через год эксплуатации машины.

В наше время обычный способ грунтовки уже устарел, его усовершенствовали и сделали более эффективное — катафорезное грунтование авто. Одни из новейших и действенных методов борьбы с коррозией является электрохимическая защита.Такая антикоррозийная защита будет эффективна, даже если оставлять машину ежедневно на улице под дождем или снегом. Чтобы полости автомобиля не подвергались коррозии, их так же обрабатывают специальными химическими антикорами, для трещин отлично подойдёт антикоррозийная обработка автомобиля.

Для того чтобы установить специальную защиту, лучше обратиться за помощью в автосервис к профессионалам. Не стоит устанавливать антикоррозийную защиту самостоятельно, это не обеспечит должной защиты. Для того чтобы коррозия дольше не появлялась, нужно как можно меньше ездить под дождем и не оставлять машину на улице, лучше чтобы она находилась в гараже. Для каждой машины необходим постоянный уход. Правильный уход за автомобилем, залог ее долговечной работы без поломок и неприятных ситуаций.

А если всё же с вашим автомобилем случилась беда, то наш автосервис выполнит любой кузовной ремонт автомобиля в Томске качественно и по разумным ценам!

Как защитить днище автомобиля от коррозии: 3 проверенных способа

Автор Admin Просмотров 9 Опубликовано

Транспортное средство со временем страдает от коррозии, а наиболее подвержено подобным изменениям днище автомобиля. Негативное воздействие во многом обусловлено агрессивными реагентами, которые сегодня в большом количестве используются дорожными службами. Применение простых и эффективных способов позволит защитить кузов от появления ржавчины и иных дефектов.

Мастика от ржавчины

Использование мастики позволяет защитить поверхности кузова от негативного воздействия внешних факторов. Основным компонентом таких средств выступает битум, который обеспечивает герметичность и не позволяет металлу контактировать с водой. Подобные составы необходимо наносить в несколько слоев, что позволяет образовывать на днище автомобиля защитную корку.

Использование «Мовиля»

Зачастую мастика имеет густую консистенцию, которая не позволяет качественно обработать скрытые полости. Подобных мест достаточно много на кузове, а отсутствие на них защиты чревато образованием ржавчины. «Мовиль» характеризуется более высокими показателями текучести, что позволяет обрабатывать труднодоступные зоны. Нанесенное средство не может обеспечить длительную защиту, поэтому профилактические работы требуется периодически повторять.

Действия при появлении ржавчины

Зачастую автомобилисты задумываются о защите автомобиля от ржавчины только при выявлении первых признаков коррозии. Для решения подобных проблем производители предлагают специальные преобразователи. В составе подобных средств присутствуют кислоты, благодаря которым пораженные зоны «запечатываются». После нанесения средства на металл наносится слой краски или иной вид защитного покрытия.

Видео

Грунтовка, защита от ржавчины и защита ваших инвестиций

В честь запуска нашего нового веб-сайта https://cnyundercoating.com я решил поделиться некоторыми мыслями и ответить на несколько вопросов, касающихся грунтовки, защиты от ржавчины и некоторых других шагов, которые вы можете предпринять для защиты вашего автомобиля, грузовика или Внедорожник.

В чем разница между грунтовкой и защитой от ржавчины?

Undercoating — это, по сути, черная аэрозольная краска для тяжелых условий эксплуатации, которая предназначена для защиты от влаги, грязи и камней с нижней стороны вашего автомобиля.Вы можете купить грунтовку в любом магазине автозапчастей и практически в любом магазине, который продает сопутствующие автомобильные товары. Как правило, грунтовка представляет собой краску на основе растворителя или масла, и обычно она содержит некоторое количество каучука, смешанного с краской. Резина действует как звуковой барьер, уменьшая дорожный шум и удары камней о днище автомобиля.

Защита от ржавчины выводит грунтовку на новый уровень, добавляя защиту внутри рамы, внутри дверей, крыльев и капота и внутри дверных проемов и петель.Защита от ржавчины начинается со стандартной грунтовки. Затем техник вытаскивает вилки из дверцы и дверцы и распыляет антикоррозийное средство. Продукт для защиты от ржавчины сильно отличается от продукта для грунтовки. Это полупрозрачный продукт, который распыляется как туман или туман. В дверную обшивку через отверстия, оставшиеся после изготовления, вставляется специальная палочка. Этот туман оседает и образует защитный барьер.

Вы не поверите, но чаще всего двери, крылья и рамы ржавеют изнутри.Краска и лак на транспортных средствах, как правило, очень надежны, поэтому на них не образуется ржавчина, но влага и солевой раствор со временем накапливаются внутри панелей кузова, вызывая ржавчину изнутри. Защита от ржавчины помогает защитить от этого, покрывая внутреннюю часть этих компонентов.

Наконец, наружные днища дверей и рокеров покрываются прозрачным антикоррозийным составом.

Следует ли защищать мою машину от ржавчины?

Для большинства людей я бы сказал да. Мы с двоюродным братом добираемся до наших грузовиков, потому что это сильно меняет внешний вид и увеличивает долговечность вашего автомобиля.Вам следует серьезно подумать о защите от ржавчины, если:

  • Зимой не раз в неделю ходить на автомойку
  • У вас будет автомобиль на 5 лет или более
  • Вы регулярно едете по гравийным, каменным и масляным дорогам
  • Невозможно выдержать вид ржавого дифференциала (все почему-то ржавеют через 6 месяцев!)
  • Вы хотите получить максимальную прибыль за свою сделку в будущем

Если вы серьезно настроены иметь чистый автомобиль без ржавчины на долгие годы, защита от ржавчины является обязательной.Я по-прежнему рекомендую периодически посещать автомойку в зимние месяцы, но нет ничего лучше, чем защита от ржавчины, чтобы уберечь от соли между мойками. Вам интересно? Воспользуйтесь кнопкой ниже, чтобы узнать больше, и сделайте покупки в Интернете для защиты от ржавчины Ziebart!

Купите средства защиты сейчас

Эта статья опубликована Dovi Motors Inc. dovimotors.com. Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этим контентом, если вы ссылаетесь на этот сайт. Спасибо.

Как защитить свой автомобиль от солевой коррозии

ЗАКРЫТЬ

Ежегодно на автомагистралях Индианы гибнут более 800 человек.Вот несколько способов обезопасить себя. Wochit

Купить фото

Автомобили проезжают по улицам центра города, когда в Индианаполисе в пятницу, 29 декабря 2017 года выпадает снег. Автомагистрали и дороги Индианы помогают нашим транспортным средствам не поскользнуться и не съехать с дороги в суровых зимних условиях вождения.

Но, с другой стороны, важно знать, какой ущерб эта соль может нанести нижней части одного из наших самых незаменимых вещей.

С химической точки зрения, согласно Accuweather, соль, которую разбрасывают грузовики, растапливает лед на дорогах обратно в воду, так что ваши шины вместо этого могут касаться тротуара, что увеличивает тягу вашего автомобиля. Это работает, потому что соль снижает температуру замерзания воды, которая обычно составляет 32 градуса.

Но хотя использование дорожной соли повышает безопасность водителя, со временем она может повредить ваш автомобиль. Соль вызывает коррозию днища автомобилей, а также может повредить их выхлопные системы, глушители, рамы и тормозные системы.

Другие зимние хаки:

► Бывшее руководство Висконсита по выживанию в холодную погоду

► Вот что делать, если машина не заводится в холодную погоду

► Все, что вам нужно, чтобы выжить в этот исторически холодный день

► Как сообщить о домашнем животном, оставленном на улице в условиях сильного холода

► Как разморозить трубы и предотвратить их замерзание для начала с

Нам всем в какой-то момент придется подвергать себя и наши автомобили на соленых дорогах.Но есть меры предосторожности, чтобы свести к минимуму повреждения вашего автомобиля.

Большинство моек для коммерческих автомобилей предлагают варианты мойки днища вашего автомобиля. В Crew Carwash мойка, очищающая днище вашего автомобиля, стоит 14 долларов, в зависимости от того, какие другие варианты мойки вы хотите выбрать. В Sparkling Image Car Wash мойка днища стоит 11 долларов. Это очистит от соли, которая прилипает к днищу вашего автомобиля, и это следует делать как можно скорее после метели.

Согласно DMV.org, веб-сайту, предназначенному для помощи водителям в решении проблем с автотранспортными средствами, существуют и другие способы лечения вашего автомобиля или грузовика, чтобы предотвратить повреждение солью. Они включают в себя восковую смазку вашего автомобиля перед началом зимы, предварительную обработку ходовой части вашего автомобиля и прохождение осмотра перед наступлением зимней погоды.

Принятие этих мер для защиты вашего автомобиля от повреждения солью может иметь большое значение, чтобы продлить его срок службы. Покупка новой машины раньше, чем хотелось бы, — это расходы, с которыми никто не хочет сталкиваться.

Эндрю Кларк (Andrew Clark) — цифровой продюсер в IndyStar. Следуйте за ним в Twitter @Clarky_Tweets.

Прочтите или поделитесь этой историей: https://www.indystar.com/story/news/2018/01/04/road-salt-can-harm-your-vehicle-heres-how-protect-corrosion/1005039001 /

Как защитить ходовую часть вашего автомобиля от ржавчины

Большинство автовладельцев не обращают внимания на нижнюю часть своих автомобилей во время ремонта и технического обслуживания, что может стать дорогостоящей ошибкой. Эта часть автомобиля подвержена ржавчине и коррозии, поскольку часто контактирует с водой, грязью, солью и мусором.Есть несколько способов предотвратить появление ржавчины на ходовой части вашего автомобиля. Независимо от того, покупаете ли вы новый автомобиль или одну из онлайн-аварийных машин , выставленных на продажу , следующие советы помогут предотвратить ржавчину и коррозию ходовой части вашего автомобиля. Читать дальше.

Избегайте луж
Профилактика всегда лучше лечения. По возможности избегайте луж. Дорожная соль и грязная стоячая вода образуют смертельный коктейль, который не требует времени, чтобы запустить процесс ржавчины.Когда на ходовую часть постоянно попадают соленая вода и минералы из луж, и вы не чистите машину так часто, как следовало бы, ржавчина быстро нарастает.

Мойте регулярно
Это еще одно условие для предотвращения ржавления. Как можно чаще промывайте ходовую часть водой. Поднимите автомобиль на подъемнике, чтобы расположить его на удобной высоте, чтобы можно было хорошо видеть ходовую часть. Используйте шланг для мойки автомобилей под высоким давлением или пистолет-распылитель, чтобы удалить скопившуюся грязь.Это особенно важно в сезон дождей.

Проверка дренажа
Все автомобили оснащены дренажной системой, которая распространяется на различные части автомобиля. Эти стоки предотвращают скопление воды, тем самым предотвращая ржавление. Иногда стоки забиваются грязью или листьями деревьев, что нарушает их нормальное функционирование. Проверьте сливы, расположенные на полу, крыльях и других частях автомобиля, и убедитесь, что они чистые.

Подумайте о грунтовке
Еще один эффективный способ защитить ходовую часть вашего автомобиля — нанести покрытие на основе масла, воска или смолы.Такие покрытия действуют как барьер и не пропускают вызывающие ржавчину соль, влагу и грязь. Распыленные масляные спреи сегодня широко используются для грунтовки днища большинства автомобилей. Их можно применять как к новым, так и к подержанным автомобилям. Если вы обнаружите, что ржавчина уже образовалась, удалите ее наждачной бумагой, а затем нанесите грунтовочный слой.

Последнее слово
Когда дело доходит до технического обслуживания автомобиля, необходимо принять меры для защиты ходовой части автомобиля от ржавчины. Это гарантирует, что автомобиль останется невредимым в течение длительного времени даже в неблагоприятных дорожных условиях.Если вы еще не купили автомобиль своей мечты, чтобы позаботиться о нем, AutoBidMaster может вам помочь. Мы являемся надежным сайтом аукциона аварийных автомобилей с большим ассортиментом автомобилей, выставленных на продажу. Если у вас есть какие-либо вопросы, просто позвоните по телефону +1 (503) 298-4300 или заполните нашу контактную форму , и мы ответим на нее.

Защита от коррозии автомобилей | Грунтовка

Антикоррозионная защита / Грунтовка
2021, 2020, 2019 Транспортные средства
Легковые автомобили, джипы и внедорожники $ 395
Грузовики 1/2 тонны $ 395
3/4 тонны для грузовиков и пригородных поездов $ 495
Грузовики на 1 тонну $ 595
Автомобили 2018 года выпуска и старше (без гарантии)
Легковые автомобили, внедорожники и грузовики 1/2 тонны $ 495
3/4 тонны для грузовиков и пригородных поездов $ 595
Грузовики на 1 тонну $ 695
Защита от краски 306 долл. США
Гарантия защиты поверхности металлического ограждения от ржавчины * $ 150
Внутренняя защита $ 144
* Вы должны приобрести антикоррозионную защиту / грунтовку и защиту от краски, чтобы иметь право на гарантию защиты поверхности от ржавчины Metal Guard.
Только грунтовка (без гарантии) — Новые автомобили $ 295
Только грунтовка (без гарантии) — Подержанные автомобили $ 395

Зимняя грунтовка под ржавчину. Когда лучше всего ее наносить? — ЛИНИЯ-X Южно-Центрального ПА

Зимняя грунтовка под ржавчину. Когда лучше всего ее наносить?

Нанесение грунтовочного покрытия для вашего автомобиля, которое поможет предотвратить ржавчину и коррозию, — это то, что должен сделать каждый владелец автомобиля, особенно здесь, в южной части Центральной Пенсильвании, и сейчас самое лучшее время для этого.Неважно, весна ли сейчас, лето, осень или зима, сейчас лучшее время для защиты вашего автомобиля грунтовочным слоем.

Новый сезон, новые проблемы для вашего автомобиля

Каждый сезон представляет опасность для вашего автомобиля. По большей части он идет в виде дождя (и в этом году нам, конечно, надоело его здесь, в южной части Центральной Пенсильвании, не так ли?). Влага от дождя вызывает ржавчину стали и может окислить алюминий, и хотя это не мгновенный процесс, он предотвращает реальную опасность для вашего автомобиля.Металл в днище вашего автомобиля защищает многие чувствительные детали, такие как электроника, тормозные тросы и двигатель.

Грязь, мусор и другие жидкости, помимо воды, могут быть найдены на дорогах, по которым мы едем, независимо от времени года. Грунтовка от Krown может творить чудеса, предотвращая любые повреждения и коррозию, которые могут вызвать. Компания Krown также работает в труднодоступных местах и ​​с различными металлами, в том числе с точечной сваркой, чтобы предотвратить повреждение днища вашего автомобиля.

Уникальные проблемы с ржавчиной зимой

Зима кажется наиболее подходящим временем для этого, и многие люди с этим согласны.Зима уже не за горами, грунтовка от Krown может помочь предотвратить ржавчину и повреждения, которые возникают, когда соляной раствор, используемый для обработки дорог, вступает в контакт с водой из тающего снега, ускоряя окисление стали на нижней стороне. Ваш автомобиль. Чтобы предотвратить появление ржавчины, мытье днища автомобиля в мыльном растворе — единственный вариант, который может сильно раздражать примерно через пятый раз зимой.

Каждый автомобиль подвержен ржавчине и коррозии

Ржавчина и коррозия — равные возможности.Это не ограничивается определенными марками или моделями, поэтому предотвращение ржавчины важно для любого транспортного средства, которое выезжает на дорогу, и это особенно важно в таких районах, как Южно-Центральная Пенсильвания, где зимой может выпасть много снега. Многие водители считают, что это часть нормального износа, который происходит в течение срока службы транспортного средства, но это не обязательно.

Грунтовка может помочь предотвратить ржавчину и продлить срок службы вашего автомобиля. Меньшее количество повреждений и ржавчины на днище также помогает повысить стоимость автомобиля при перепродаже.Вроде беспроигрышный вариант! В LINE-X в южной части Центральной Пенсильвании мы используем грунтовку Krown, чтобы удерживать вашу машину на дороге, где она должна быть, поэтому вам не придется мучиться с покупкой нового автомобиля из-за выпадения днища.

О LINE-X Южной Центральной Пенсильвании

LINE-X из Южной и Центральной Пенсильвании является лидером в области защиты грунтовки транспортных средств с использованием продуктов Krown и напольных покрытий грузовиков с использованием напыляемых покрытий LINE-X. Мы обслуживаем округ Йорк, чтобы помочь сохранить и продлить срок службы автомобилей.Если вы находитесь в Йорке, Ганновере, Ред-Лайон, Манчестере, Дувре, Диллсбурге, Шрусбери или в любом другом месте между ними, остановитесь в нашем офисе на Фогельсонг-роуд, чтобы узнать, что мы можем сделать для защиты вашего автомобиля. Никто не знает защиты лучше, чем LINE-X, его превосходные характеристики и исключительная ценность.

Ресурсы:

https://www.washingtonpost.com/local/trafficandcommuting/worse-than-salt-brine-sprayed-on-roads-will-munch-your-car-to-pieces/2015/02/22/b89294e6-b949 -11e4-aa05-1ce812b3fdd2_story.html? noredirect = на

Ржавчина тебе не друг

Все машины есть и враги. И этот враг — ржавчина. Да, я знаю, что многие автомобили сделаны из алюминия, пластика и тому подобного, но у них все еще есть стальные детали. Сейчас во многих автомобилях используются стальные трубопроводы или стальные трубки для тормозов, топливопроводов, рулевого управления и так далее.

Если эти линии не покрыты лаком, они ржавеют. Например, мы видим много автомобилей с плохими тормозными магистралями.И их замена может стать серьезной работой. Производители автомобилей в настоящее время покрывают тормозные магистрали и различные другие стальные компоненты чем-то, что здесь выглядит зеленым, а иногда и черным.

Это антикоррозийное покрытие. Если в вашем автомобиле этого нет, было бы неплохо купить одно из коммерческих покрытий. На рынке их много. Морская защита от коррозии — это хорошо. Некоторые виды защиты от ржавчины и грунтовки. Обрызгивайте эти линии и любые детали из низкоуглеродистой стали не реже одного раза в год.. и это поможет поддерживать их исправную работу и предотвратит большой счет за ремонт. Все это не дешево.

Еще одна вещь, которую мы видим на многих автомобилях, — это ржавчина в нижней части дверей. Обычно это происходит потому, что внизу есть два куска металла, которые соединены вместе и очень близко расположены друг к другу. Это пространство собирает грязь.

Вы можете подумать, что дверь запечатана, но дверь не запечатана. Грязь, вода и все остальное стекает через дверь, и когда она накапливается внизу, грязь удерживает влагу и разъедает металл изнутри.

Итак, когда вы моете машину, убедитесь, что вы протянули шланг вдоль нижнего края окна, чтобы через дверь протекала вода, чтобы смыть оттуда как можно больше грязи.

Хорошо, теперь еще кое-что. Вот трос стояночного тормоза. Да, некоторые из вас назовут это аварийным тормозом, а некоторые из вас могут быть квалифицированы, чтобы использовать его в чрезвычайной ситуации, но на самом деле это для парковки. А это значит, что вы должны использовать его каждый раз, когда паркуете машину.

Этот внутренний трос движется через корпус, и каждый раз, когда вы тянете вверх рычаг или нажимаете педаль вниз, этот трос перемещается в корпусе, помогает поддерживать его в чистоте, помогает предотвратить ржавчину и помогает предотвратить довольно крупные счета за ремонт.Так что возьмите за привычку регулярно пользоваться стояночным тормозом.

Это вещи, которые могут сэкономить вам много денег в течение всего срока службы автомобиля. Если у вас есть вопрос или комментарий, напишите мне — прямо здесь, на MotorWeek .

Защита вашего автомобиля от повреждений ржавчиной

Многие люди не знают, насколько серьезной может быть проблема с ржавчиной на автомобиле. Ремонт повреждений ржавчины в качественной автомастерской может варьироваться от мелкого до дорогостоящего и обширного. Кроме того, ржавчина может быть как опасной, так и неприглядной.Повреждение ржавчиной может поставить под угрозу безопасность вашего автомобиля в случае аварии. Важно понимать, что, хотя бампер вашего автомобиля по сути представляет собой большой кусок пластика, этот бампер может амортизировать удары в случае, если вы попадете в аварию. И этот большой кусок пластика держится на болтах, которые могут подвергнуться коррозии от ржавчины. Вместо того, чтобы впоследствии рисковать травмой или дорогостоящим ремонтом, практикуйте качественный уход за автомобилем, чтобы в первую очередь предотвратить появление ржавчины.

Храните машину в помещении

Лучший способ предотвратить ржавчину — это оставить машину в закрытом гараже, а не на улице.Постоянно защищая свой автомобиль от непогоды, вы можете помочь предотвратить многочисленные проблемы, обычно связанные с парковкой автомобилей на улице. Несколько общих проблем, наблюдаемых с автомобилями, припаркованными снаружи, включают: