Рейтинг автомобилей по шумоизоляции салона: Самые тихие и шумные автомобили 2016-2017.

Шумоизоляция автомобиля — полный гайд

Приветствую. Сегодня разберем Все на тему: «Шумоизоляция автомобиля». Я расскажу как это сделать правильно и что шумить в первую очередь. А так же поделюсь секретами и хитростями. Поехали!

 

Если вы хотите строить аудиосистему даже начального уровня, то шумка это первая необходимость и фундамент для улучшения звука в авто. Дополнительно приятным бонусом станет повышение комфорта в любой поездке. Ну а если главным для вас является именно снижение окружающего шума, то улучшение звучания даже штатной аудиосистемы вас приятно удивит. А вот в каком объеме делать шумоизоляцию своего автомобиля каждый решит сам и я постараюсь помочь в этом определиться.

По шумоизоляционным работам через мои руки прошел не один десяток автомобилей, и я думаю мне удастся дать вам немного полезной информации.

Виды шумоизоляционных материалов

Под общим названием шумоизоляция объединены несколько типов материалов — это вибропоглатители, шумопоглатители и уплотнители.

Виброизоляционные материалы

Название говорит само за себя, это материалы для снижения вибраций металлических поверхностей автомобиля.

Представляют из себя мастику на фольгированном материале разной твердости и толщины. «Вибра» — является основой любого шумоизоляционного «бутерброда» автомобиля. Чаще материалы являются самоклеящимися, но есть и такие, которые  требуют нагрева для монтажа.

Рекомендации к установке:

• крыша;
• крышка капота;
• двери;
• крышка багажника;
• арки колес;
• пол салона;
• перегородка моторного отсека;

Шумоизоляционные материалы

Как правило, укладываются поверх виброизоляции, выполняя двойную функцию — шумопоглощения и теплоизоляции. Бывают двух видов.

Первый вариант выполнен из вспененных материалов с закрытоячеистой структурой, имеет выраженный теплоизоляционный эффект.

Рекомендации к установке:

• пол салона;
• пол багажника;
• крыша;
• крышка капота.

Второй вариант — более мягкие вспененные материалы с волнообразной или пирамидальной структурой поверхности. Не ровная лицевая поверхность материала увеличивает площадь, обеспечивая более эффективное поглощение звука в  сравнении с плоскими аналогами такой

Советы и нюансы по шумоизоляции автомобиля

Дополнительная шумоизоляция в авто необходима для минимизации посторонних звуков, проникающих извне и для снижения шума внутри самого салона. Эти факторы повышают общий комфорт пользования автомобилем и пассивную безопасность водителя и пассажира. Мы предлагаем полный гайд по шумоизоляции вашего «железного друга»: как и чем оптимизировать звуковой фон в салоне.

Кузов, салон и багажник современного автомобиля, старого или нового, – источники разнообразных шумов, которые вызывают дискомфорт, утомляемость, раздражение. Поэтому важно создать оптимальные условия в салоне и снизить уровень шума к минимуму. Для этого проводят шумоизоляцию машины. В этой статье – о плюсах и минусах дополнительного шумопоглощения, о том, что можно сделать самому, чтобы улучшить шумоизоляцию авто, а также какие бюджетные, но эффективные средства для этого существуют.

Плюсы и минусы шумоизоляции автомобиля

Главный положительный эффект шумки – создание комфортных условий эксплуатации машины. Итак, вот что дает качественная установка шумоизоляционных прокладок:

1. Уменьшение шума от работы мотора, трансмиссии, подвески, устранение скрипов и дребезжания от трения различных деталей.
2. Оптимизация микроклимата транспортного средства (ТС): сохранение тепла в зимнее время, прохлады в летнее время, ускорение прогрева мотора и салона, медленное остывание.
3. Создание дополнительного пассивного антикоррозионного слоя.
4. Улучшение акустической шумоизоляции. Противошумовые материалы помогают настроить оптимальное звучание аудиосистемы.
5. Адекватная слышимость и понимание состояния кузовных деталей – посторонние шумы не сбивают водителя с толку.
6. Улучшение управляемости, более четкая работа элементов: снижение центра тяжести, плавное закрытие дверей и пр.

Смысл противошумовой обработки в том, чтобы уменьшить звуковые и вибрационные нагрузки. Однако некачественно проведенные работы могут привести к противоположному результату и ряду других проблем. Например, лишние слои ослабят крепежи, отчего могут деформироваться кузовные детали: просядут двери, ухудшится работа замка. Также снижается топливная эффективность машины и несколько портится ее «поведение» на дороге. Крышка багажника с шумопоглощающим материалом может перестать подниматься автоматически. Слои виброшумоизоляции во внутренних полостях дверей плохо высыхают. Поэтому, чтобы предотвратить развитие коррозии, их нужно беречь от лишней влаги.

Виды противошумовой отделки

Существуют следующие типы универсальных материалов для шумоизоляции:

Вибропоглощающие Материалы, снижающие вибрации металла, которые возникают из-за сопротивления кузова воздуху, неровностей на дорогах, работы мотора. Представляют собой листовые самоклеящиеся изделия, сделанные на основе мастики или битума, с фольгой или без нее, с клеевым слоем или без. Популярные варианты вибродемпфирующих материалов: бимаст, вибропласт, визомат. Антивибрационный слой используется в качестве шумопоглощающей основы. Рекомендуется для крыши, капота, дверей, крышки багажника, колесных арок, пола.

Звукопоглощающие Материалы, которые монтируются в непосредственной близости от источника шума. Укладываются поверх виброизоляции. Специалисты рекомендуют выбирать изоляцию пористой структуры.

Уплотнительные Так называемые «антискрипы», устраняющие «сверчков» на стыках деталей. Вспомогательные прокладочные материалы чаще всего в виде ленты с клеевым монтажным слоем. Эффективное средство, которое используется при самостоятельном монтаже шумопоглощения, – ППУ. Полоски поролона прикрепляются на сопрягающиеся детали, воздуховоды, места прилегания обшивок с помощью специального клея.

К универсальным звукопоглощающим покрытиям, которые укладываются на антивибрационную основу, относится текстильный или ворсовый ковролин. Он не только помогает создавать тишину и уют в салоне, но и собирает пыль. А также обладает антискользящим эффектом.

Наиболее распространенный ковролин – комбинированный, двухслойный. Состоит из резиновой или прорезиненой подложки и синтетического ворса различных цветов. Очень прочный и влагостойкий. Выбор в пользу ковролина – рациональное решение, однако материал нуждается в хоть и несложном, но правильном регулярном уходе.

Лучший вариант для пола авто, который можно укладывать поверх ковролина – экологичный материал EVA. Это вспененный ячеистый каучук без бортиков, который хорошо поглощает шумы, идущие от днища. Кроме этого, собирает в своих глубоких ячейках грязь, воду, песок. Для сушки нужно просто перевернуть изделие и высушить. Мягкий и податливый ЭВА легко заполняет пустоты, при этом отлично держит форму. Выдерживает температуру от -70 до +60°С, не впитывает влагу, имеет антикоррозионные свойства. А также не боится чистящих агрессивных веществ. Крепится липучками, лентой-контактом или клипсами.

Качественная шумоизоляция автомобиля своими руками:технология и основные правила

Пошаговая инструкция укладки шумоизоляции во многом зависит от марки авто. Мы же поговорим о нюансах общей технологии. Итак, какой

инструмент нужен для монтажа шумопоглощения:

• универсальные отвертки для винтов и саморезов;
• ключи для разборки салона;
• прикаточный валик для выравнивания вибропоглощающих полотен;
• промышленный фен;
• то, чем резать изоляцию и уплотнитель: ножницы, нож;
• рулетка, металлическая линейка;
• шпатель, «шкурка» для удаления старых заводских покрытий;
• обезжириватель;
• подручные материалы: перчатки, ветошь, карандаш и пр.

Технология осуществления шумоизоляции предусматривает частичную или полную разборку салона. Снимаются те элементы, которые закрывают зону монтажа. Далее – составляется карта предстоящих работ. После чертится схема укладки и готовятся детали монтажа. Схема зависит от нескольких факторов: допустимой дополнительной нагрузки на кузов, запланированного бюджета, возможных трудозатрат.

Несколько принципов укладки шумоизоляции.

Во-первых, толщина выбранного материала не должна мешать нормальному функционированию элементов салона и кузова.

Во-вторых, изоляция клеится только на сухую и обезжиренную поверхность.

В-третьих, монтаж проводится при комнатной температуре и выше: от 20°C. Некоторые детали могут ломаться в процессе разборки/монтажа/сборки. Запаситесь ими заранее и будьте готовы их заменить.

Последовательность действий следующая:

Подготовка.

Профессиональная шумоизоляция не допускает грязи. Поэтому любую поверхность, с которой будет проводиться работа, нужно пропылесосить, протереть и обезжирить.

При наличии вязкого, пластичного антикора – тщательно удалить и его. Для этого хорошо подойдет уайт-спирит. Твердые эпоксидные антикоры можно не счищать.

Наклейка вибродемпфирующего слоя.

Виброэлементы наклеиваются на обрабатываемую поверхность стык в стык, без пропусков. Для этого осуществляется:

Прогрев.

Отделите защитную пленку с липкого слоя, хорошо и равномерно прогрейте деталь феном. Греть нужно быстро, на полной мощности агрегата, чтобы один край не успел остыть, пока греется другой. Обязательному прогреву подлежат битумные материалы, каучуковые можно не греть, если в помещении температура выше 23°C. Важно греть рядом с местом монтажа, использовать подложку под деталь, например, фанеру или гипсокартон. Следите, чтобы рядом не было легковоспламеняющихся предметов. Будьте аккуратнее с феном в салоне авто, чтобы не подплавились пластиковые элементы и проводка. Вместо фена можно использовать батарею отопления или обогреватель. Раскройку нужно положить очень близко к ним на 5-10 минут. Не подойдет для прогрева открытое пламя.

Приклейка.

Приложите фрагмент к соответствующему участку: точка первого контакта – центр. Прижимать нужно сильно, так, чтобы не было складок и «пузырей». Если получилось неровно, можно отклеить материал, пока тот еще не остыл, и попробовать заново, с новым прогревом. Если дефект незначительный, то отклеивание нецелесообразно: можно просто сделать небольшой надрез, исправить, прогреть это место, плотно прижать. Тщательно прокатать валиком. Нарежьте кусочками материал для тех мест, где будет перепад по высоте или рельефности, чтобы избежать пустот в резких переходах. Если план предусматривает монтаж второго слоя вибродемпфера, то он проводится аналогичным образом.

Укладка шумоизоляции.

Пористые материалы монтируются в местах максимальной шумовой интенсивности. Укладывать ковролин и EVA на пол можно с помощью клея или специальных двусторонних липучек. Другие звукопоглощающие фрагменты с монтажным клейким слоем, используемые для дверей, крыши и арок, прикладываются максимально близко друг к другу и разглаживаются руками от середины к краям.

После монтажа шумоизоляции стоит восстановить слой антикора по кромке покрытия вибро. В частности, это необходимо сделать в нижней части дверей, арках.

Шумоизоляция капота автомобиля

Тем, кто впервые сталкивается с усилением шумоизоляции, мы рекомендуем начать с этой части автомобиля, поскольку эта процедура наиболее простая. Для капота шумка важна, если авто – дизельное. А также актуальна она для машин с большой площадью капота и тех авто, в которых нет даже заводской изоляции.

Для начала нужно снять стандартный утеплитель с капота, если он есть. Начисто протереть и обезжирить весь участок. Вырезать из выбранного вибро- и звукопоглощающего материала фрагменты, которые будут наклеиваться на зоны между усилителями. Нанести поочередно оба слоя, прикатать роликом. Толщина второго слоя должна быть такой, чтобы после укладки ребра жесткости и изоляция находились в одной плоскости.

Материалы для шумки капота выбирайте с учетом веса – он должен быть небольшим, чтобы не потекли амортизаторы крышки. Также обратите внимание на толщину – 15 мм термоизоляции дают отличный результат, но ориентироваться все же нужно на особенности марки авто.

Не клейте материалы на всю зону, включая ребра жесткости, – это может «потянуть» капот в сторону.

Шумоизоляция торпедо автомобиля своими руками

Шум и скрип от приборной панели объясняется тремя причинами. Первая: крепления пластиковых элементов самой конструкции со временем расшатываются. Вторая: под панелью расположено множество элементов электрики, отопления, проводов, которые от вибрации стучат об короб изнутри. Третья: низкое качество пластика.

Для полного шумоподавления нужно снять панель с машины и разобрать ее на литые элементы. Демонтаж конструкции на отечественной машине и иномарке среднего класса несложен. А вот с премиум-авто следует соблюдать предельную осторожность из-за множественной электроники и «airbag». Опытные автомобилисты советуют: делайте все неторопливо, вкручивайте крепежи сразу, чтобы не потерять мелкие детали, маркируйте электрические колодки.

Особенности шумоизоляции торпедо:

• Тщательно протрите их влажной и сухой ветошью от пыли и грязи.
• На плоские детали наклейте виброизолятор для утяжеления и снижения вибрации. Можно делать это не стык в стык, чтобы не утяжелять чрезмерно: 60% поверхности будет достаточно. Виброизоляционный материал нанесите и на корпус отопительной системы, заслонки, воздуховоды. Также можно скрепить провода жгутом.
• Сверху на виброизолятор приклейте шумопоглотитель толщиной 5-10 мм. Задняя сторона панели должна быть покрыта им на 100%.
• Соберите элементы торпедо, попутно обрабатывая уплотнителем-антискрипом места стыков. Уделяйте внимание местам фиксации облицовочных панелей, соприкасания воздуховодов и дефлекторов, подвижных частей.

Обратите внимание на целостность и количество крепежей: замените или отреставрируйте при необходимости.

Шумоизоляция стекол автомобиля

Шумозащита или бронирование автомобильных окон производится специальной пленкой. Она остается незамеченной, но помогает улучшить крепость стекла. Кроме звукоизоляции, пленка обеспечивает дополнительную антивандальную защиту и не позволяет рассыпаться окнам на мелкие осколки при сильном ударе.

Технология наклеивания пленки:

• Тщательно вымыть стекла. Обезжирить.
• Приложить к окну специальную пленку защитным слоем вверх.
• Обвести фломастером с запасом.
• Вырезать фрагменты. Учитывайте, что нижний край должен быть ровным, поскольку потом выровнять его не получится.
• Отклеить защитный слой поэтапно, приклеить пленку снизу вверх, одновременно устраняя пузырьки силиконовой лопаткой.
• Приоткрыть окно, чуть завернуть пленку.
• Обрезать лишнее по периметру. Еще раз тщательно разгладить оклеенную поверхность.

Кроме боковых, оклеивать нужно также лобовое и заднее стекло, чтобы эффект был максимальным. В закрытом положении оставить стекла на 4-5 дней.

Шумоизоляция подкрылок автомобиля

Произвести шумоизоляционные работы подкрылок, или локеров – значит избавиться от наружных звуков ударов камней по аркам, шума резины, дополнительно защитить металл от соли, снега, коррозии.

Разбор прост. Своими руками, без особых навыков, можно быстро снять колеса, открутить брызговики. А после аккуратно извлечь подкрылки так, чтобы не поцарапать крыло. Локеры нужно помыть, обезжирить. Вырезать подходящие по размеру фрагменты из вибропоглощающего материала толщиной около 8 мм, наклеить. Достаточно обклеить 60-70% площади в один слой. Тщательно разгладить, выгнать все «пузыри».

Сборка должна быть аккуратной в таком порядке: подкрылок–пистоны–брызговик–колесо. Сломанные или изношенные пистоны нужно поменять. Шумка локеров эффективна вместе с обработкой колесных арок и днища.

Шумоизоляция колесных арок автомобиля

Район передних арок колес – источник основного внешнего шума. А вместе с задними – это сильно вибронагруженная поверхность. Правильная комплексная шумозащита этих участков позволит эффективно устранить раздражающие звуки и улучшить акустический комфорт.

Обработка арок снаружи. Если на авто установлены подкрылки, то нужно сделать их демонтаж. После проклеить наружный металл вибродемпфером толщиной 3-4 мм. Шумопоглотители для наружной части использовать не стоит, даже если у них повышенная влагостойкость. Если подкрылков нет, то делать виброслой тоже нужно. Сверху наносится «жидкая резина», которая защитит изоляцию от песка, мелких камней, воды.

Обработка арок изнутри. Первый слой — вибра, второй – антишум. Изоляция лучше будет работать на прикрывающих деталях. Но если на заводской слой дополнительная изоляция приклеивается плохо, то монтировать ее следует на саму вибру.

Шумоизоляция днища автомобиля

Шумоизоляционная обработка днища своими руками удобна, поскольку у него достаточно большая площадь. Основные трудозатраты при внутренней укладке изоляции – это разборка салона и снятие сидений, при внешней обработке – свободный доступ ко всему периметру.

Итак, особенности шумозащиты днища изнутри – пола авто:

• Отсоедините клемму аккумулятора, не подключайте до полного окончания работ.
• При поклейке нужно оставлять 2 см свободными вокруг монтажных отверстий.
• Обратите внимание на заводское покрытие пола. Толщина нового должна совпадать со старым, чтобы все элементы при сборке встали на свои места. Лучше обойтись одним виброизоляционным слоем, а сверху положить ковролин или коврики из водостойкого материала EVA. Так вы достигнете цели и при сборке не возникнет проблем.
• Не укладывайте изоляцию под жгутами проводов, их лучше обработать отдельно.
• Особенно тщательно обклеивайте все трущиеся детали и место соприкосновения центрального тоннеля с консолью.

Для шумоизоляционной обработки снаружи используются водорастворимые полимеры, которые наносятся пульверизатором. Пористая пленка, которая образуется после высыхания, устойчива к механическим и химическим воздействиям. 8 слоев этого полимера добавляют 10 кг кузову. Эффективность будет максимальной, если будут проведены и внутренние, и наружные работы. Особенно станут ощутимыми минимальные теплопотери салона.

Шумоизоляция крыши автомобиля

Многие владельцы автомобилей задумываются, стоит ли делать изоляцию потолка и что она дает. Ведь на нем есть обшивка, которая и выполняет функции по шумопоглощению. Ответ специалистов таков: если на крыше нет панорамного люка, то антишум для потолка вам не просто нужен, а крайне необходим. Потому что крыша – это тонкая металлическая мембрана, в большинстве случаев лишенная заводской изоляции. А даже если она там и есть, то эффекта от картона, войлока или синтепона мало. Дополнительные материалы спасут от звуков дождя, вмятин во время града, создадут отличную акустику, улучшат теплоизоляцию.

Своими руками антишум делается просто. Для начала нужно демонтировать обшивку, предварительно сняв пластиковые стойки, плафоны, козырьки, ручки. После удалить все лишнее с потолка с помощью пластиковой лопатки и обезжиривателя. Далее оклеить поверхности между ребрами жесткости, без нахлеста на них, вибродемпфером и шумопоглотителем. Плоскость усилителей должна совпадать с обработкой.

Шумоизоляция багажника своими руками

Шумозащита багажника снижает звучание задних колес, подвески, выпускной системы. Изоляции после снятия обшивки подлежат все элементы: пол, стенки, двери. При необходимости обрабатывается и полка. Важно, чтобы слои прилегали плотно, – это определит герметичность и эффективность работы. Поэтому основной этап, требующий концентрации, – это изготовление лекал для всех фигурных деталей отсека.

Для виброизоляционного слоя на небольших участках используются материалы толщиной 2-3 мм. Для дна допустимы листы потолще. Шумопоглощающий слой для пола – гладкий, можно ковролин. Для стенок и крышки багажника мы рекомендуем пористые изделия.

Шумоизоляция дверей автомобиля

Правильная шумка дверей – обязательна. Она выступает в качестве основы для качественной акустической системы, даже если она штатная. А также помогает снизить шум, поступающий извне, при минимальных затратах.

Пошаговая инструкция обустройства шумки дверей своими руками:

1. Снимите обшивку, удалите клей обезжиривателем. Если внутри цельный щит, его необходимо высверлить.
2. Промойте металл изнутри и снаружи. После высыхания нужно обезжирить обе стороны.
3. Вибродемпфер толщиной 2-3 мм наклейте на внутреннюю поверхность внешней стенки – куда сможете достать. После проклейте наружную сторону внутренней стенки. Оставляйте место для проводов, отверстия для шурупов, направляющих. Если вы изолируете под акустику, то установите проставки из дерева между динамиком и металлом.
4. Шумопоглотители клейте на внутренность самой обшивки. Но если она очень ворсистая или фигурная, то на саму дверь, сверху на вибру. Наиболее эффективный вариант – пирамидальный материал.
5. На соединениях можно проклеить антискрип, чтобы не было «сверчков».

Схема проклейки передних и задних дверей ничем не отличается. Перед окончательной сборкой и крепежом необходимо проверить управление: подъемник, замок, колонки и пр.

Шумоизоляция своими силами, без профессионалов – относительно проста даже для новичков. При правильной организации процесса шумозащита займет немного времени и поможет сэкономить.

Зона комфорта: виды шумоизоляции для авто и технология ее выполнения

 
Звуковые волны из моторного отсека, гул от соприкосновения резины с шершавым асфальтовым покрытием, скрипы и сверчки – и все это в салоне машины. При таком положении дел, ни о каком уровне комфортабельности транспортного средства и речи быть не может. Впрочем, расстраиваться не стоит – проблема решаема с помощью специальной технологии шумовиброизоляции кузова.

Рассматриваем виды локальной шумоизоляции для авто и подготавливаемся к ее проведению

 

Операция по улучшению акустического комфорта внутри салона преследует целью устранение вибраций тонких металлических поверхностей. Суть ее – наклейка специальных виброизолирующих и звукопоглощающих листов на эти панели.

Где нужна виброшумоизоляция?

На звуковую обстановку экипажа во многом влияет толщина стекол. Ведь именно через них просачивается до 30% шумов, и переломить эту ситуацию, к сожалению, никак нельзя. Остальные же панели поддаются ШВИ. Итак, основные виды шумоизоляции для авто бюджетного сегмента:

• обработка пола;
• изоляция дверей;
• подготовка колесных арок как с внешней, так и с внутренней стороны;
• обработка перегородки между салоном и моторным отсеком;
• изоляция крыши;
• подготовка багажника.

Вопрос необходимо тщательно обдумать и определить для себя цель. А их может быть две: просто устранение посторонних шумов и/или улучшение качества звучания акустики. Так, для достижения первой цели достаточно обработать пол, моторный щит, колесные арки и подкрылки. Изоляция багажника, дверей, задней полки, а в универсалах еще и крыши – вот рецепт получения качественного аудиопространства.

К сведению. Нетребовательные владельцы бюджетных автомобилей часто под понятием шумоизоляция понимают устранение сверчков и скрипов. А убираются они путем проклейки стыков пластиковых деталей интерьера. На этом зачастую заканчивается тюнинг салона Лада Приора и прочих Жигулей.

 

Что необходимо для проведения ШВИ?

Начать, пожалуй, стоит с правильной парковки. Автомобиль должен стоять так, чтобы был обеспечен полноценный доступ к обрабатываемым элементам.

Инструментальная база здесь не сложная. Достаточно располагать прикаточным валиком, ножом, ножницами и перчатками.

На заметку:

• Для обезжиривания виброизолируемых поверхностей пригодится уайт-спирит.
• На замену прикаточному валику вполне подойдет обратная сторона отвертки.
• При температуре окружающей среды менее 25°C необходимо дополнительно прогревать листы виброизоляции промышленным феном.

Даже бюджетная шумоизоляция автомобиля своими руками невозможна при отсутствии инструментов для демонтажа элементов интерьера. Выбираются они индивидуально, в зависимости от конструкции салонных панелей. Чаще всего достаточно мультифункциональной отвертки и набора рожковых ключей. Углубленная же технология подразумевает снятие торпедо – и тут уже не обойтись без торцевых головок.

Важно! При демонтаже карт дверей заводские клипсы могут повредиться. Поэтому заранее необходимо запастись фиксаторами.

Как выглядит бюджетная шумоизоляция личного автомобиля своими руками: подбираем материал

Традиционно виброизоляция реализуется в виде битумных листов, покрытых фольгированным слоем. Звукоизоляция продается рулонами.

 

Общая информация

На полках магазинов можно найти виброизоляционные материалы различной толщины. И это неспроста: обрабатывать все поверхности листами одного формата просто недопустимо. Под действием многократно увеличившейся массы двери просядут, а опоры багажника перестанут держать его. Слишком толстая «вибра», наклеенная на крышу, в состоянии отслоится через некоторое время.

Автомобильная звукоизоляция также различна по толщине. Она легкая, поэтому в отношении нее справедлива другая закономерность: чересчур толстый сплэн будет препятствовать свободной установке интерьерных деталей.

Конкретно о каждой детали

Планировать закупку виброизолирующих листов следует только после определения спектра обрабатываемых элементов. Разъяснив это для себя, можно приступать к подбору толщины «вибры»:

• потолок – 1,5-2 мм;
• крышка багажника и двери – не более 2 мм;
• колесные арки, пол – не менее 4 мм;
• моторный щит – 3-4 мм.

К сведению. Определяясь с количеством вибродемпфирующего материала, следует иметь в виду: обработке подвергается лишь часть поверхности. Обычно это не более 70-80% площади кузовного элемента. Да и сама деталь должна быть тонкой – на толстые поверхности и ребра жесткости «вибра» не наносится.

Автомобильный звукодемпфирующий материал клеится на 97% площади обрабатываемой детали. 3% остается на вырезы под крепежные отверстия.

Необходимо отметить, что существуют виды бюджетной шумоизоляции для авто в виде строительных аналогов тому же сплэну:

1. Изолон.
2. Полифом.
3. Алюфом.

Заключения экспертов:

• Использовать полифом крайне не рекомендуется ввиду посредственного демпфирования звуковых волн.
• Для обеспечения монтажа строительной изоляции понадобится клей.
• Фольгированный слой способствует сохранению тепла в салоне зимой (эффект термоса).

Толщина «шумки» выбирается исходя из зазора между обшивкой и обрабатываемой деталью. Так для потолка и дверных карт вполне сойдет слой 1,5 см. Пол и моторный щит можно закрыть 0,4…0,6-сантиметровым куском. На колесные арки можно наклеить материал толщиной 1…1,5 см.

 

Развернутая пошаговая инструкция по шумоизоляции любого автомобиля своими руками: формируем техпроцесс

Задачи, как покрасить машину и как «зашумить» авто, объединяет наличие подготовительного этапа. Здесь он заключается в демонтаже элементов внутреннего убранства и обезжиривании рабочих поверхностей.

Технологический процесс нанесения виброизоляции

Первоначальной операцией здесь является подогрев вибродемпфирующего листа. При температуре окружающей среды более 25°C это можно произвести на солнце. Альтернативное решение – подогрев с помощью строительного фена. Впрочем, без него не обойтись в случае наклейки виброизоляции на днище.

Далее техпроцесс выглядит следующим образом:

• Снять антиадгезионный слой (убрать бумагу с клеящейся поверхности).
• Наклеить лист на заранее обезжиренную поверхность.
• Раскатать наклеенный материал валиком от центра к краям.

Важно!

• При нанесении материала на рельефную поверхность (например, на пол), необходимо подогревать лист на месте монтажа и раскатывать либо обратной стороной отвертки, либо валиком.
• Исчезнувшая структура фольги является свидетельством того, что лист прикатан.
• Качественно наклеенная виброизоляция не имеет пузырей (в них может скопиться влага).
• Необходимо использовать перчатки – края фольги слишком острые.

Наносить вибродемпфирующий материал не обязательно целым листом. Достаточно заполнить маленькими кусочками 70-80% площади поверхности. При этом отступ между частями «вибры» составляет 1,5-2 см.

Технологический процесс нанесения шумодемпфирующей изоляции

То, как производится шумоизоляция автомобиля своими руками или пошаговая инструкция процесса укладки «шумки» выглядит так.

• Вырезать по контуру обрабатываемого участка.
• Обезжирить посадочную поверхность.
• Снять пленку с клеевого слоя.
• Уложить материал единым листом или кусками стык в стык на обрабатываемый участок.
• Разгладить шумоизолирующий лист от центра к краям.

Для изолирования друг от друга трущихся пластиковых деталей применяется маделин. Впрочем, если в торговой сети его нет, расстраиваться не стоит – на помощь придет та же тонкая «шумка».

Делаем выводы

• Технология шумоизолирования состоит из двух этапов: процесс нанесения виброизолирующего слоя, а поверх него – шумодемпфирующего.
• Выбор материала производится по толщине и площади обрабатываемой поверхности.
• В качестве бюджетной альтернативы автомобильной звукоизоляции служит изолон и алюфом. В отличие от автомобильной изоляции они крепятся с помощью специального клея.
• Виброизоляция клеится на 70-80% площади тонкого металла. Шумопоглотитель наносится на 100% поверхности с вырезами под крепежные отверстия.
• Выдержанная технология процесса гарантирует то, что автомобиль будет более сбитым при прохождении неровных участков и стыков дорожного полотна. Звук от двигателя станет приглушенным, а музыку можно слушать на более низкой громкости.

Рационально гасим автомобильные шумы и вибрации — ДРАЙВ

• Войти
• Регистрация
• Забыли пароль?

• user
• Выход

Найти ДРАЙВ

• Наши
  тест-драйвы
• Наши
  видео
• Цены и
  комплектации
• Сообщество
  DRIVE2

• Новости
• Наши тест-драйвы
• Наши видео
• Поиск по сайту
• Полная версия сайта
• Войти
• Выйти

• Acura
• Alfa Romeo
• Aston Martin
• Audi
• Bentley
• Bilenkin Classic Cars
• BMW
• Brilliance
• Cadillac
• Changan
• Chery
• CheryExeed
• Chevrolet
• Chrysler
• Citroen
• Daewoo
• Datsun
• Dodge
• Dongfeng
• DS
• FAW
• Ferrari
• FIAT
• Ford
• Foton
• GAC
• Geely
• Genesis
• Great Wall
• Haima
• Haval
• Hawtai
• Honda
• Hummer
• Hyundai
• Infiniti
• Isuzu
• JAC
• Jaguar
• Jeep
• KIA
• Lada
• Lamborghini
• Land Rover
• Lexus
• Lifan
• Maserati
• Mazda
• Mercedes-Benz
• MINI
• Mitsubishi
• Nissan
• Opel
• Peugeot
• Porsche
• Ravon
• Renault
• Rolls-Royce
• Saab
• SEAT
• Skoda
• Smart
• SsangYong
• Subaru
• Suzuki
• Tesla
• Toyota
• Volkswagen
• Volvo
• Zotye
• УАЗ

• Kunst!
• Тесты шин
• Шпионерия
• Автомобизнес
• Техника
• Наши дороги
• Гостиная
• Автоспорт
• Авторские колонки

• Acura
• Alfa Romeo
• Aston Martin
• Audi
• Bentley
• BCC
• BMW
• Brilliance
• Cadillac
• Changan
• Chery
• CheryExeed
• Chevrolet
• Chrysler
• Citroen
• Daewoo
• Datsun
• Dodge
• Dongfeng
• DS
• FAW
• Ferrari
• FIAT
• Ford
• Foton
• GAC
• Geely
• Genesis
• Great Wall
• Haima
• Haval
• Hawtai
• Honda
• Hummer
• Hyundai
• Infiniti
• Isuzu
• JAC
• Jaguar
• Jeep
• KIA
• Lada
• Lamborghini
• Land Rover
• Lexus
• Lifan
• Maserati
• Mazda
• Mercedes-Benz
• MINI
• Mitsubishi
• Nissan
• Opel
• Peugeot
• Porsche
• Ravon
• Renault
• Rolls-Royce
• Saab
• SEAT
• Skoda
• Smart
• SsangYong
• Subaru
• Suzuki
• Tesla
• Toyota
• Volkswagen
• Volvo
• Zotye
• УАЗ

Продвинутая шумоизоляция. Превращаем авто эконом —

10.04.2016, Просмотров: 2253

Часто случается, что купленный новый или подержанный автомобиль, не обладает необходимым уровнем тишины в салоне. Такое случается в основном с бюджетными авто. Что делать если при движении весь пластик гремит, слышны колеса и различные звуки наружи машины? Выход всегда есть и причем вполне по карману среднестатистическому россиянину.

Хитрые авто производители

В бюджетном сегменте крупные авто концерны часто грешат так называемой «народной комплектацией». Что это значит? Это значит дешевый пластик салона, минимум шумоизоляции или ее отсутствие, маленький диаметр коле, некрашеные ручки, зеркала и бампера и так далее. Все это можно исправить самому, но при отсутствии специальных навыков, опыта работы, оборудования и помещения, практически не возможно. Поэтому большинство автолюбителей, коих не устраивает такое положение дел, обращается в такие сервисы как наш.

Слоган компании Rolls-Royce «На скорости 60 миль в час самый громкий звук в салоне — тиканье часов» вполне может стать актуальным и для Рено Логан. Многие не верят этому и методично копят на авто выше классом, в надежде добиться необходимого комфорта и тишины. Но могу Вас уверить, есть довольно-таки дорогие авто, в которых ты слышишь все до малейших деталей, что происходит во круг. Так что это не панацея от всех бед.

С чего начать?

Для начала необходимо определить, что на машине уже есть. Другими словами какие зоны авто были изолированы на заводе. В некоторых моделях шумоизоляция отсутствует полностью, как в Фольксфагене Поло седан, который пригнали к нам на прошлой неделе. Гаражные мастера, а также любители и энтузиасты, в своей работе используют промышленный фен, для разогрева клеящихся частей материала. Как показывает практика прогрев материала проходит не равно мерно и соответственно адгезия листа шумоизоляции к металлу слабая. В своей работе мы используем специальные печи, в которых происходит равномерный разогрев материала.

Многие ограничиваются шумоизоляцией дверей и арок, что решает только частично решает вопрос с уровнем шума в салоне. Я советую подходить к этому вопросу основательно и изолировать все, представляющие угрозу вашему уху детали. В поло пришлось начать с капота, так как более метра ни чем не изолированного голого металла, вибрирует во время движения и создает дополнительные шумы.

Команда наших специалистов начинает работу сверху в низ, соответственно сперва устраняем проблемы вибрации и шумов на потолке. Сняв обивку потолка мы обнаружили подобие бюджетной шумоизоляции от VAG — горючая смесь поглотителя шума и виброизоляционного материала в одном флаконе, напоминающее обычный картон. Проклеив всю поверхность толстой виброизоляцией от SGM и покрыв затем сантиметровым слоем акустического войлока, обладающего уникальными звукопоглощающими свойствами, мы получили необходимый «пирог» шумоизоляции обеспечивающей нам необходимый уровень звукопоглощения.

Как грамотно сделать шумоизоляцию дверей и пола?

Начиная работу с дверями, многие «доморощенные» мастера сталкиваются с рядом проблем, не позволяющим сделать шумоизоляцию качественно. Дверь любого авто представляет собой некий каркас, внутри которого спрятан механизм поднятия стекол, дверные замки и различные провода. Соответственно во внешней части каркаса имеется техническое окно, через которое и производятся все работы. Тут-то и помогает равномерно прогретый материал для монтажа. Изоляция дверей проводится как с внутренней части каркаса так и с внешней, что оставить воздушную подушке между двумя слоями.

В данном случае мы использовали два слоя изоляции внутри — 3-х мм SGM M3 и Сплен фольгированный. На внешней части SGM M2 и новый материал шумопоглащения «Бибитон». Многослойность позволила добиться искомого уровня тишины в салоне и сделала дверь более массивной и тяжелой. Во избежание провисания, мы надежно подтянули все петли двери и смазали.

Переходя к работе с полом сразу отмечу, что заводкой войлочный ковер, комплектовавшийся с автомобилем, вполне надежный и качественный, поэтому мы его сохраняем и после проведения всех работ установим на место. При вибро- и шумоизоляции пола и багажного отсека, используется более толстые материалы, что обуславливается близкой расположенностью к земле и повышенным уровнем шума. В данном случаем мы накладываем 4-х миллиметровый слой изоляции, поверх которого устанавливаем «Бибитон».

Оклеенный изоляционными материалами пол, двери и потолок сыграют свою роль в уменьшении шума, но полностью нас от него не избавят. Остается не тронутыми моторный отсек и торпедо, а также передние колесные арки. В любом автосервисе шумоизоляция торпедо и моторного отсека стоит особняком и за это берутся дополнительные деньги. Но и соответственно это необходимо сделать, если водитель хочет получить премиум автомобиль из своего Поло. Беда панели у Поло состоит в том, что на ней не находится ни одной маломальской мягкой детали. Пластик достаточно жесткий, а соответственно и хрупкий. Поэтому демонтаж и монтаж панели осложняется, ввиду нежелания мастером сломать ту или иную деталь. Жесткий пластик со временем дубеет и начинает издавать характерный скрип, что в свою очередь портит всю картину прекрасно изолированного автомобиля. Мастера проклеивают панель антискрипом. а так же изолируют пространство со стороны моторного щита и под торпедо.

Отзыв владельца «Поло — премиум».

Резюмируя всю проделанную работу, а надо сказать, что владелец Фольксвагена не поленился и понаблюдал всю работу по преображению своего авто, он сказал — «ну если это не поможет, то я не знаю». В итоге владелец остался доволен, мы в принципе тоже. Машина стала тихой, комфортной, правда потяжелела чуть больше, чем на 50 кг, но это особо не играет роли, так у нас обычный городской «седанчик» без намека на спортивность или на отвязную игру в «шашки» на магистрали.

Класс изоляции двигателей NEMA

Тепло убивает, и старый стандарт использования руки для определения температуры двигателя и того, был ли он перегрет, больше не применяется. Классы изоляции NEMA избавляют от догадок и дают производителю двигателя определенные рамки для работы.

Температура поверхности двигателя обычно на 30 ° C ниже, чем на обмотках. Итак, если мы посмотрим на изолированный двигатель класса F, который будет работать при 155 ° C, а затем вычтем 30 ° C, мы получим температуру поверхности 125 ° C.Это не обязательно означает, что он слишком горячий или работает неправильно (кстати, мы настоятельно не рекомендуем прикасаться к чему-либо, что имеет температуру 125 ° C). Проще говоря, современные двигатели могут быть слишком горячими, даже когда все работает так, как должно.

Максимальные температурные характеристики изоляции обмотки двигателя имеют обозначение NEMA. Эти рейтинги определены как:

Класс: A	105 градусов C
Класс: B	130 градусов C
Класс: F	155 градусов C
Класс: H	180 градусов C

NEMA определяет допустимые превышения температуры для двигателей при работе с полной нагрузкой (и при эксплуатационном коэффициенте, если применимо).Допустимое повышение температуры основано на эталонной температуре окружающей среды (40 ° C) и определяется «методом сопротивления», когда двигатель достигает теплового равновесия под нагрузкой, измеряется сопротивление обмоток. Сопротивление обмотки зависит от температуры обмотки.

Допустимое повышение температуры (при полной нагрузке) для 1,0 S.F. мотор:

A =	60 ° C
B =	80 ° C
F =	105 ° C
H =	125 ° C

Для 1.15 С.Ф. двигателя, допустимое превышение температуры NEMA (при эксплуатационном коэффициенте) составляет

A =	70 ° C
B =	90 ° C,
F =	115 ° C.

Для изоляции класса F, 1.0 S.F. Если мы прибавим допустимое превышение NEMA 105 ° C к эталонной температуре окружающей среды (40 ° C), получим двигатель, имеющий рабочую температуру (105 + 40) = 145 ° C.

Это дает нам разницу температур 10 ° C между максимальной температурой изоляции класса F (155 ° C) и допустимой максимальной температурой (145 ° C), что дает поправку на температуру «горячей точки» внутри обмотки.Общее сопротивление обмотки, конечно, складывается из сопротивлений более холодных концевых витков и более теплых обмоток в пазах статора.

Температурные характеристики изоляции двигателя (NEMA)		Повышение температуры
		1,0 Двигатель SF			1,15 Двигатель SF
Класс	Темп.	Окружающая среда	Горячие точки	Повышение @ 1,0	Повышение @ 1,15
A	105	+40	+5	60	70
B	130	+40	+10	80	90
Факс	155	+40	+10	105	115
H	180	+40	+15	120	не определено

Хотя это и не указано в NEMA, в настоящее время в промышленности принято называть допустимое превышение температуры для данного класса изоляции буквой превышения температуры.Например, повышение температуры на 80 ° C часто называют «классом B», поскольку 80 ° C — это максимально допустимое повышение температуры для 1,0 S.F. двигатель с изоляцией класса B и температурой окружающей среды 40 ° C. Это означает, что двигатель с изоляцией класса F и температурой нагрева 80 ° C называется двигателем F / B.

Современные изоляционные материалы означают, что изоляция класса F обычно используется для обмоток двигателя. С современным дизайном легко достижимо повышение температуры «класса B». Поэтому изоляция класса F с повышением температуры класса B дает нам тепловой запас в 25 ° C, потенциально увеличивая срок службы двигателя до 5 раз.

Влияние термического износа на срок службы изоляции

При превышении определенного температурного порога изоляция ухудшается с нарастающей скоростью, которая приблизительно удваивается на каждые 10 ° C повышения температуры.

Например, изоляция класса F теряет ½ своей механической прочности после 20 000 часов работы при номинальной температуре. Очевидно, что на этом этапе изоляция не просто выйдет из строя, она будет значительно ослаблена.

• 20 000 часов (2.5 лет) при 155 ° C
• 10 000 часов (1,25 года) при 165 ° C, или аналогично 40 000 часов (5 лет) при 145 ° C
• 5 000 часов (<1 года) при 175 ° C или аналогичным образом, 80 000 часов (10 лет) при 135 ° C

В реальном мире двигатели не работают постоянно при одной температуре, поскольку и нагрузка, и температура окружающей среды различаются. Однако, как только возникло ухудшение, оно необратимо. Однако снижение рабочей температуры может предотвратить дальнейшее ухудшение.

Наконец, не забывайте, что существует разница в 10 ° C между измерениями температуры с помощью сопротивления и встроенных детекторов (элементов сопротивления или термопар).Повышение температуры класса F
на 105 ° C по сопротивлению, 115 ° C по встроенному температурному датчику. Поэтому не забудьте установить правильный уровень тепловой защиты внутри привода.

Drives and Automation Ltd — это независимый универсальный магазин, предлагающий полный спектр продуктов для промышленной автоматизации и услуг системной интеграции. Мы предлагаем приводные модули, двигатели, системы управления и решения PLC / SCADA. Независимые консультации предоставляются по наиболее подходящему продукту в зависимости от области применения. Кроме того, мы предлагаем различные аксессуары для приводов.Мы являемся британским агентом по производству двигателей переменного и постоянного тока Sicme Motori.

вещей, которые должен знать каждый владелец автомобиля

Последнее обновление 30 марта 2020 г. командой TRA

Каждый автомобиль имеет ряд сложных деталей, которые помогают в его эффективном и долгосрочном функционировании. Некоторые компоненты, такие как автомобильные жидкости и ремни, могут показаться тривиальными, но они имеют решающее значение для поддержания исправного двигателя. Автомобильные детали производятся по всему миру с использованием точных и передовых технологических методов.Некоторые из наиболее важных компонентов автомобиля включают двигатель, детали коробки передач, ведущий мост, рулевое управление и подвеску, тормоза и т. Д.

В этой статье мы подробно рассмотрим наиболее важные автомобильные компоненты и детали, обсудим их важность, а также техническое обслуживание. Мы надеемся, что вы найдете здесь полезную информацию, чтобы подать заявку на приобретение собственного автомобиля!

6 самых важных автомобильных компонентов

Каждый компонент автомобиля имеет значение.Современные автомобили стали намного сложнее и имеют гораздо больше электронных деталей, чем маслкары прошлого. Хотя в современные автомобили входит много сложных деталей, некоторые из них являются основой — общими и необходимыми для каждого автомобиля.

Некоторые из важных компонентов включают:

Двигатель

Одним из наиболее важных компонентов транспортного средства является двигатель. По всем параметрам это важнейшая составляющая автомобиля.Производительность автомобиля зависит от его двигателя, и это сердце каждого автомобиля.

В двигателях используются различные виды топлива, в том числе —

• Дизель
• Этанол
• Бензин
• Электричество

Двигатели требуют регулярной замены масла, чтобы оставаться смазанным и предотвращать износ.

Коробка передач (трансмиссия)

Коробка передач, или трансмиссия, занимает второе место после двигателя и обычно требует внимания, когда автомобиль выходит из строя.

Коробка передач — это то, что включает в себя различные передачи, на которые автомобиль должен переключаться в зависимости от скорости. Эти шестерни передают мощность двигателя на колеса автомобиля. В разных автомобилях есть много типов деталей коробки передач.

Коробка передач

выпускается двух типов: механическая и автоматическая модели. При изменении скорости автомобиля можно переключать передачи с одного передаточного числа на другое. Мощность двигателя передается на колеса транспортного средства с помощью шестерен.

В настоящее время большинство автомобилей имеют автоматические коробки передач или трансмиссии. Коробка передач — одна из самых сложных частей автомобиля в работе, и после восстановления может дать новую жизнь даже самому старому из автомобилей.

Тормоза

Заботиться о безопасности? Другой чрезвычайно важный компонент транспортного средства — это тормоза, которые помогают снизить и остановить скорость транспортного средства. При срабатывании тормозов гидравлическая жидкость передается по стальным трубам к колесам транспортных средств.

Очевидно, что отказ этой системы может привести к серьезным авариям. Хотя раньше вся система работала с вмешательством человека, в настоящее время в автомобилях устанавливаются датчики, чтобы автомобиль сам мог определить необходимость торможения и принять меры. Независимо от того, есть ли у вас ручная или сенсорная тормозная система, очень важно обслуживать детали тормоза, такие как тормозные колодки, которые могут треснуть со временем.

Ведущий мост

Другой важный компонент — это ведущий мост, который помогает двигать автомобиль.Думайте об этом как о большом стержне, соединяющем два колеса. Ведущий мост позволяет оператору транспортного средства поворачивать колеса и управлять транспортным средством. Это одна из самых больших автозапчастей в каждой машине.

Масляные фильтры

Фильтры необходимы для удаления пыли и абразивных частиц из моторного масла. Такие частицы могут повредить двигатель и помешать его нормальной работе. Масляные фильтры в основном используются для отделения моторного масла от нежелательного мусора и частиц пыли.Большинство масляных фильтров классифицируются как высокоэффективные фильтры, поскольку они отделяют абразивные материалы от моторного масла.

Шасси

Автомобильное шасси — это рама автомобиля, которая поддерживает различные части, такие как двигатель, тормоза, рулевое управление, ось, шины и т. Д.

Если двигатель — это сердце автомобиля, то шасси — это каркас. Это наиболее важная конструктивная часть автомобиля. Автомобильные шасси обычно изготавливаются из легкой стали или других прочных материалов, таких как алюминий.

Шасси сохраняет жесткость и эластичность автомобиля. Это обеспечивает низкий уровень вибрации и шума во всем автомобиле. В транспортных средствах используются различные типы шасси, в том числе —

• Основное шасси
• Лестничное шасси
• И монохромное шасси

В наши дни в большинстве автомобилей используются стальные шасси, поскольку они обеспечивают прочность и долговечность.

Детали коробки передач и масляные фильтры

Схема коробки передач (трансмиссии)

В трансмиссию входят самые разные детали коробки передач.Большинство этих запчастей можно купить в интернет-магазинах для замены, но это меньшее, чем половина дела, вам потребуются технические знания, чтобы починить трансмиссию. Некоторые из деталей включают крышку коробки передач, вилку переключателя, шток переключателя, вилку коробки передач и кольца или ступицы синхронизатора.

Покупка деталей у производителей

Есть много производителей и поставщиков, которые поставляют точные детали редукторов различных типов. Детали от проверенных производителей обладают высокой устойчивостью к коррозии, растяжением и превосходным качеством.

На большинство компонентов, выпускаемых этими производителями, распространяется гарантия от термических и химических реакций. Новая трансмиссия также производит меньше шума, вибрации и является одним из самых дорогих компонентов современного автомобиля.

Как правильно подобрать масляный фильтр

Помимо деталей коробки передач, сегодня доступны различные типы масляных фильтров. В зависимости от конкретной конструкции и типа фильтрующего материала некоторые из этих фильтров классифицируются как высокоэффективные.Рекомендуется установить в автомобиле фильтр высшего качества. Это поможет избежать засорения двигателя пылью и абразивными материалами.

Эффективность этих фильтров оценивается количеством частиц, собранных в фильтрах, а также номинальным пробегом (как долго они прослужат).

Функции различных деталей автомобиля

Автомобили — обычное дело, их можно увидеть в нашей повседневной жизни. По мере развития экономики и повышения качества жизни людей все больше и больше людей выбирают автомобили (особенно сейчас в развивающихся странах).Таким образом, автомобиль играет все более важную роль в нашем глобальном обществе.

Несомненно, автомобили состоят из сложных подсистем, которые работают вместе, чтобы обеспечить эффективную и надежную транспортировку. Многие части имеют разные функции и характеристики. Некоторые из них нам хорошо знакомы.

Первым делом: обратите внимание на двигатель

Среди всех автозапчастей двигатель является наиболее важным. Профилактическое обслуживание приведет к стабильной и надежной работе двигателя.Он может работать на самых разных видах топлива, таких как бензин, дизельное топливо, этанол и так далее.

Вы знаете, как работает двигатель?

Он забирает воздух из впускного тракта и топливо из карбюратора или топливных форсунок и сжимает их внутри цилиндра. Затем зажигаются свечи зажигания, воспламеняя топливно-воздушную смесь, создавая мини-взрывы и заставляя поршень опускаться в цилиндр, который вращает коленчатый вал. В конечном итоге коленчатый вал в сочетании с трансмиссией поворачивает ваши колеса и заставляет вас крутиться по дороге к месту назначения.

Взаимодействие ведущего моста и коробки передач

Помимо двигателя, необходим ведущий мост. Ведущий мост назван удачно, потому что это ключевой компонент, заставляющий автомобиль делать то, что он умеет лучше всего: двигаться. Он работает в унисон с трансмиссией для достижения результатов.

Обычно ведущая ось получает мощность от трансмиссии и направляет ее на шины, которые, в свою очередь, приводят в движение транспортное средство. Затем трансмиссия преобразует и снижает мощность, вырабатываемую двигателем на коленчатом валу, и передает ее на ведущую ось.Эти части работают вместе, чтобы управлять автомобилем.

Автоматические и ручные коробки передач

Как вы, наверное, знаете, бывают автоматические и механические коробки передач. Последний тип — это тот, в котором водитель выбирает передачи с помощью рычага переключения передач и педали сцепления. В то время как в первом случае можно самостоятельно переключать передачи вперед, и водителю нужно только выбирать между движением (вперед) и назад.

Очевидно, что автоматическая коробка передач удобнее механической, но они не прослужат до тех пор, пока некоторые люди не думают, что ими так весело водить.Кроме того, энтузиасты производительности утверждают, что вы отказываетесь от контроля, когда выбираете автомат. Автомобили с автоматической коробкой передач пользуются большей популярностью у большинства водителей.

Хорошо, стоп: время торможения

Упомянутые выше детали в основном используются для продвижения автомобиля вперед.

Однако какая часть вам понадобится, если вы хотите остановить это?

Ответ — тормозная система.

Тормоза используют мощность гидравлической жидкости для передачи усилия, которое водитель прикладывает к педали тормоза, на усилие зажима, которое замедляет колеса автомобиля.

1. Педаль тормоза прикреплена к главному цилиндру. Это прокачивает тормозную жидкость через стальные и резиновые трубопроводы к каждому колесу.
2. На каждом колесе суппорт заставляет тормозные колодки зажимать ротор. Ротор — это большой стальной диск, прикрепленный к колесу.
3. Нажмите на эту педаль достаточно сильно и стрела, вы полностью остановитесь.

Хорошая идея — регулярно менять тормозные колодки. Как вы понимаете, они терпят поражение. Общие проблемы с тормозами могут быть из-за треснувших колодок, воздуха в тормозных магистралях или повреждения водой.

Вот короткое видео в качестве наглядного пособия:

Собери все вместе: что для этого нужно?

По сравнению со всеми другими машинами, присутствующими в нашем обществе, автомобиль — одна из немногих машин массового производства, которые работают при движении на высокой скорости.

Принимая во внимание точность, необходимую для изготовления хорошо функционирующего двигателя, работающего более 100 000 миль и , знания о создании корпуса, достаточно прочного, чтобы защитить водителя и мотоциклистов…

Что ж, вероятно, вы понимаете, почему покупка нового автомобиля стоит так дорого.

Внешний вид автомобиля: экстерьер и интерьер

Конечно, волшебство современного автомобиля скрывается за (надеюсь) комфортабельным интерьером и острым внешним видом. Внешний вид автомобиля состоит из таких панелей, как капот, двери и т. Д.

Внешние и внутренние материалы

Некоторые из первых автомобилей использовали железо и деревянные панели в качестве каркаса. Но со временем и рамы, и панели стали делать из стали или других современных материалов, таких как стекловолокно.И сегодня алюминий — еще один популярный выбор, такой как в автомобилях Tesla. Огромное количество усилий вложено в исследование того, как сделать электромобили как можно более легкими. Это сделано для продления срока службы батарей и, следовательно, пробега.

Интерьер автомобилей претерпел серьезные изменения с учетом всех достижений в области технологий и электроники. Большие сенсорные экраны стали обычным явлением, а роскошные функции, такие как управление на рулевом колесе, подогрев сидений, автоматическая регулировка кресла, — лишь несколько примеров последних штрихов, которые производители добавляют в свои автомобили.

Запасные части для автомобилей

Постепенная разработка более сложной машины привела к тому, что для работы с некоторыми частями современных карт потребовались большие технические знания.

Замена и ремонт автомобильных компонентов

Было время, когда человек мог ремонтировать свой автомобиль с помощью собственного ящика с инструментами. В настоящее время у дилерских центров есть системы, установленные там, где владельцы автомобилей могут сдавать свои автомобили для текущего обслуживания, настройки, замены масла и ремонта.К счастью, такие устройства, как сканеры OBD2, позволяют пользователю быстро диагностировать неисправность автомобиля и отточить проблемную зону.

Долгое время автопроизводители считались единственным возможным источником запасных частей для автомобилей. Однако в 80-х этот сценарий начал меняться. Такие места, как NAPA Auto Parts и Autozone начали продавать отдельные запчасти. В настоящее время вы даже можете заказать множество запасных частей и компонентов через Интернет, если ваш автомобиль не слишком экзотичен.

Рынок запасных частей в настоящее время быстро растет в большинстве стран, следуя тенденции глобального владения автомобилями. Людям, которые владеют наиболее популярными марками и моделями, доступно множество вариантов при заказе запасных частей или автомобильных жидкостей.

Использование электроники: транспортное средство современной эпохи

За последние несколько десятилетий в области науки и техники произошли огромные изменения. Эта тенденция, похоже, не замедлится в ближайшее время.С появлением гибридных, полностью электрических и даже водородных транспортных средств (и, возможно, даже летающих автомобилей в ближайшие 10-15 лет) наши автомобили будут продолжать усложняться.

Как и все другие аспекты жизни, процессы в автомобильной промышленности радикально изменились благодаря этому развитию. Фактически, современные автомобили и транспортные средства превратились в интеллектуальные и более сложные машины. Во многих отношениях они думают сами за себя, и компоненты действительно понимают требования своих пассажиров.

Электронное поглощение

В настоящее время в большинстве автомобилей активно используются электронные системы, которые делают вождение более комфортным и безопасным. Буквально все основные системы автомобиля, включая тормозную систему, систему впрыска топлива и систему рулевого управления, в основном управляются электроникой. Вскоре эти системы возьмут на себя задачу вождения. Это освободит наши руки и умы для других дел, пока мы на пути к месту назначения.

Необходимость регулярного обслуживания

Профилактическое обслуживание — важная вещь, которую мы делаем в компании Twelfth Round Auto. Это чрезвычайно ценно, и большинство владельцев автомобилей не обращают на это внимания. Если все сделано правильно, в долгосрочной перспективе это может сэкономить вам много денег. Что касается производительности, это даст вам лучшее и более плавное вождение.

Двигатели

могут работать оптимально, если они подвергаются регулярному обслуживанию и ремонту. Основным преимуществом обслуживания является то, что автомобили проходят тщательную проверку и производятся необходимые ремонты и замены до того, как что-то критическое (и дорогое) выйдет из строя.Независимо от того, решите ли вы выполнить это обслуживание самостоятельно или поручите это профессионалам, сделайте это рутинным. Это мудрый путь для владельца автомобиля.

Все, что нужно знать об электромобилях

• Дом
• Клиенты
• Связи с инвесторами
• Карьера
• Инновации
• Устойчивость
• О Э.НА

Сферы деятельности и вход для клиентов Энергия дома и в дороге Решения и мобильность для компаний

Коэффициенты трения и трения

Сила трения — это сила, прилагаемая поверхностью, когда объект движется по ней или делает усилие, чтобы переместиться по ней.

Сила трения может быть выражена как

F _f = μ Н (1)

, где

F _f = сила трения (Н, фунт)

μ = статический (μ _s ) или кинетический (μ _k ) коэффициент трения

N = нормальная сила между поверхностями (Н, фунт)

Существует как минимум два типа сил трения

• кинетическая (скользящая) сила трения — когда объект движется
• Сила статического трения — когда объект пытается двигаться

Для объекта, тянущего или толкаемого по горизонтали, нормальная сила — Н — это просто сила тяжести — или вес:

N = F _г

= ma _г (2)

где

900 02 F _г = сила тяжести — или вес (Н, фунт)

м = масса объекта (кг, пули)

a _г = ускорение свободного падения (9.81 м / с ² , 32 фут / с ² )

Сила трения под действием силы тяжести (1) может с (2) быть изменена до

F _f = мкм a _г (3)

Расчет силы трения

м — масса (кг, снарядов )

a _г — ускорение свободного падения (9,81 м / с 2 , 32 фут / с ² )

μ — коэффициент трения

Коэффициенты трения для некоторых распространенных материалов и комбинаций материалов

Смазанный и жирный 11 Полистирол Смазанный и жирный с жирной смазкой 906 Вольфрам Карбид 906 Вольфрам

Материалы и комбинации материалов		Состояние поверхности	Коэффициент трения
			Статический — μ статический —	Кинетический (скольжение) — μ скольжение —
Алюминий	Алюминий	Чистый и сухой	1.05 — 1,35	1,4
Алюминий	Алюминий	Смазанный и жирный	0,3
Алюминий-бронза	Сталь	Чистый и сухой	0,45
Алюминий	Мягкий Сталь	Чистая и сухая	0,61	0,47
Алюминий	Снег	Мокрая 0 o C	0.4
Алюминий	Снег	Сухой 0 o C	0,35
Тормозной материал 2)	Чугун	Чистый и сухой	0,4
Тормоз материал 2)	Чугун (влажный)	Чистый и сухой	0,2
Латунь	Сталь	Чистый и сухой	0.51	0,44
Латунь	Сталь	Смазанная и жирная	0,19
Латунь	Сталь	Касторовое масло	0,11
Латунь	Чугун	Чистый и Сухой		0,3
Латунь	Лед	Чистый 0 o C		0,02
Латунь	Лед	Чистый -80 o C		0.15
Кирпич	Дерево	Чистая и сухая	0,6
Бронза	Сталь	Смазанная и жирная	0,16
Бронза	Чугун	Чистая и сухая		0,22
Спеченная бронза	Сталь	Смазанная и жирная	0,13
Кадмий	Кадмий	Чистая и сухая	0.5
Кадмий	Кадмий	Смазанный и жирный	0,05
Кадмий	Хром	Чистый и сухой	0,41
Кадмий	Хромовый	Хромированный	0,34
Кадмий	Мягкая сталь	Чистый и сухой		0,46
Чугун	Чугун	Чистый и сухой	1.1	0,15
Чугун	Чугун	Чистый и сухой		0,15
Чугун	Чугун	Смазанный и жирный		0,07
Чугун	Дуб	Чистый и сухой		0,49
Чугун	Дуб	Смазанный и жирный		0,075
Чугун	Мягкая сталь	Чистый и сухой	0.4
Чугун	Низкоуглеродистая сталь	Чистый и сухой		0,23
Чугун	Мягкая сталь	Смазка и жирность	0,21	0,133
Автомобильная шина	Асфальт	Clean and Dry	0,72
Автомобильная шина	Grass	Clean and Dry	0,35
Углерод (твердый)	Carbon	Clean and Dry	0.16
Углерод (твердый)	Углерод	Смазанный и жирный	0,12 — 0,14
Углерод	Сталь	Чистый и сухой	0,14
Углерод	Сталь	Смазанный и жирный	0,11 — 0,14
Хром	Хром	Чистый и сухой	0,41
Хром	Хром	Смазанный и жирный	0.34
Медно-свинцовый сплав	Сталь	Чистый и сухой	0,22
Медь	Медь	Чистый и сухой	1,6
Медь	Медь	со смазкой и жирный	0,08
Медь	Чугун	Чистый и сухой	1,05	0,29
Медь	Мягкая сталь	Чистый и сухой	0.53	0,36
Медь	Мягкая сталь	Смазанная и жирная		0,18
Медь	Мягкая сталь	Олеиновая кислота		0,18
Медь	Чистое стекло	и сухой	0,68	0,53
Хлопок	Хлопок	Нитки	0,3
Diamond	Diamond	Clean and Dry	0.1
Алмаз	Алмаз	Смазанный и жирный	0,05 — 0,1
Алмаз	Металлы	Чистый и сухой	0,1 — 0,15
Алмаз	Металл	Смазанный и жирный	0,1
Гранат	Сталь	Чистый и сухой		0,39
Стекло	Стекло	Чистое и сухое	0.9 — 1,0	0,4
Стекло	Стекло	Смазанное и жирное	0,1 — 0,6	0,09 — 0,12
Стекло	Металл	Чистое и сухое	0,5 — 0,7
Стекло	Металл	Смазанное и жирное	0,2 — 0,3
Стекло	Никель	Чистое и сухое	0.78
Стекло	Никель	Смазанное и жирное	0,56
Графит	Сталь	Чистый и сухой	0,1
Графит	Сталь	Смазанный	0,1
Графит	Графит (в вакууме)	Чистый и сухой	0,5 — 0,8
Графит	Графит	Чистый и сухой	0.1
Графит	Графит	Смазанный и жирный	0,1
Пеньковый канат	Древесина	Чистая и сухая	0,5
Подкова	Резина	Чистая и сухая	0,68
Подкова	Бетон	Чистый и сухой	0,58
Лед	Лед	Чистый 0 o C	0.1	0,02
Ice	Ice	Clean -12 o C	0,3	0,035
Ice	Ice	Clean -80 o C	0,5	0,09
Лед	Дерево	Чистый и сухой	0,05
Лед	Сталь	Чистый и сухой	0,03
Утюг	Утюг	Чистый и сухой	1 .0
Железо	Железо	Смазанное и жирное	0,15 — 0,20
Свинец	Чугун	Чистый и сухой		0,43
Кожа	Дуб	Параллельно в зерно	0,61	0,52
Кожа	Металл	Чистая и сухая	0,4
Кожа	Металл	Смазанная и жирная	0.2
Кожа	Дерево	Чистая и сухая	0,3 — 0,4
Кожа	Чистый металл	Чистая и сухая	0,6
Кожа	Чугун	Чистка и сушка	0,6	0,56
Кожаное волокно	Чугун	Чистое и сухое	0,31
Кожаное волокно	Алюминий	Чистое и сухое	0.30
Магний	Магний	Чистый и сухой	0,6
Магний	Магний	Смазанный и жирный	0,08
Магний	Сталь	Чистый и сухой		0,42
Магний	Чугун	Чистый и сухой		0,25
Кладка	Кирпич	Чистый и сухой	0.6 — 0,7
Слюда	Слюда	Свежесколотый	1,0
Никель	Никель	Чистый и сухой	0,7 — 1,1	0,53
Никель	Никель	Смазанный и жирный	0,28	0,12
Никель	Мягкая сталь	Чистый и сухой		0,64
Никель	Мягкая сталь	Смазка и жирный		0.178
Нейлон	Нейлон	Чистый и сухой	0,15 — 0,25
Нейлон	Сталь	Чистый и сухой	0,4
Нейлон	Снег	Мокрый 0 o C	0,4
Нейлон	Снег	Сухой -10 o C	0,3
Дуб	Дуб (параллельное волокно)	Чистый и сухой	0.62	0,48
Дуб	Дуб (поперечное зерно)	Чистое и сухое	0,54	0,32
Дуб	Дуб (поперечное зерно)	Смазанный и жирный		0,072
Бумага	Чугун	Чистая и сухая	0,20
Фосфорно-бронзовая	Сталь	Чистая и сухая	0.35
Платина	Платина	Чистая и сухая	1,2
Платина	Платина	Смазанная и жирная	0,25
Оргстекло	Плексиглас	Чистое и сухое		0,8
Оргстекло	Оргстекло	Смазанное и жирное	0,8
Оргстекло	Сталь	Чистое и сухое	0.4 — 0,5
Оргстекло	Сталь	Смазанное и жирное	0,4 — 0,5
Полистирол	Полистирол	Чистый и сухой	0,5
Полистирол	0,5
Полистирол	Сталь	Чистый и сухой	0,3 — 0,35
Полистирол	Сталь	Смазанный и жирный	0.3 — 0,35
Полиэтилен	Полиэтилен	Чистый и сухой	0,2
Полиэтилен	Сталь	Чистый и сухой	0,2
Полиэтилен	Сталь	Смазка и Жирный	0,2
Резина	Резина	Чистая и сухая	1,16
Резина	Картон	Чистая и сухая	0.5 — 0,8
Резина	Сухой асфальт	Чистый и сухой	0,9	0,5 — 0,8
Резина	Мокрый асфальт	Чистый и сухой		0,25 — 0,75
Резина	Сухой бетон	Чистый и сухой		0,6 — 0,85
Резина	Мокрый бетон	Чистый и сухой		0.45 — 0,75
Шелк	Шелк	Чистый	0,25
Серебро	Серебро	Чистое и сухое	1,4
Серебро	Серебро	Смазанное и жирное	0,55
Сапфир	Сапфир	Чистый и сухой	0,2
Сапфир	Сапфир	Смазанный и жирный	0.2
Серебро	Серебро	Чистое и сухое	1,4
Серебро	Серебро	Смазанное и жирное	0,55
Кожа	Металлы	Чистое и сухое	0,8 — 1,0
Сталь	Сталь	Чистая и сухая	0,5 — 0,8	0,42
Сталь	Сталь	Смазанная и жирная	0.16
Сталь	Сталь	Касторовое масло	0,15	0,081
Сталь	Сталь	Стеариновая кислота		0,15
Сталь	Сталь	Легкое минеральное масло	0,23
Сталь	Сталь	Лард	0,11	0,084
Сталь	Сталь	Графит		0.058
Сталь	Графит	Чистый и сухой	0,21
Соломенное волокно	Чугун	Чистое и сухое	0,26
Соломенное волокно	Алюминий	Чистое и чистое Сухой	0,27
Просмоленное волокно	Чугун	Чистый и сухой	0,15
Просмоленное волокно	Алюминий	Чистое и сухое	0.18
Политетрафторэтилен (ПТФЭ) (тефлон)	Политетрафторэтилен (ПТФЭ)	Чистая и сухая	0,04	0,04
Политетрафторэтилен (ПТФЭ)	0,04
Политетрафторэтилен (ПТФЭ)	Сталь	Чистая и сухая	0,05 — 0,2
Политетрафторэтилен (ПТФЭ)	Снег	Мокрая 0 o C	0.05
Политетрафторэтилен (PTFE)	Снег	Сухой 0 o C	0,02
Карбид вольфрама	Сталь	Чистый и сухой	0,4 — 0,6
Сталь	Смазанная и жирная	0,1 — 0,2
Карбид вольфрама	Карбид вольфрама	Чистый и сухой	0.2 — 0,25
Карбид вольфрама	Карбид вольфрама	Смазанный и жирный	0,12
Карбид вольфрама	Медь	Чистый и сухой	0,35
Карбид вольфрама	Карбид вольфрама		Чистая и сухая	0,8
Олово	Чугун	Чистая и сухая		0.32
Шина, сухая	Дорожная, сухая	Чистая и сухая	1
Шина, влажная	Дорожная, влажная	Чистая и сухая	0,2
Воск, лыжи	Снег	Мокрый 0 o C	0,1
Воск, лыжи	Снег	Сухой 0 o C	0,04
Воск, лыжи	Снег	Сухой -10 o C	0.2
Дерево	Чистое дерево	Чистое и сухое	0,25 — 0,5
Дерево	Влажное дерево	Чистое и сухое	0,2
Дерево	Чистый металл	Чистый и сухой	0,2 — 0,6
Дерево	Мокрые металлы	Чистый и сухой	0,2
Дерево	Камень	Чистый и сухой	0.2 — 0,4
Дерево	Бетон	Чистый и сухой	0,62
Дерево	Кирпич	Чистый и сухой	0,6
Дерево — восковое покрытие	Мокрый снег	Чистый и сухой	0,14	0,1
Дерево — восковое покрытие	Сухой снег	Чистый и сухой		0,04
Цинк	Чугун	Чистый и сухой	0.85	0,21
Цинк	Цинк	Чистый и сухой	0,6
Цинк	Цинк	Смазанный и жирный	0,04

Коэффициент кинетического или скольжения только при между поверхностями происходит относительное движение.

Примечание! Обычно считается, что статические коэффициенты трения выше, чем динамические или кинетические значения.Это очень упрощенное заявление, которое вводит в заблуждение для тормозных материалов. Для многих тормозных материалов указанный динамический коэффициент трения является «средним» значением, когда материал подвергается воздействию диапазона скоростей скольжения, поверхностного давления и, что наиболее важно, рабочих температур. Если статическая ситуация рассматривается при том же давлении, но при температуре окружающей среды, то статический коэффициент трения часто значительно МЕНЬШЕ, чем среднее приведенное динамическое значение. Оно может составлять всего 40–50% от котируемого динамического значения.

Кинетические (скольжение) по сравнению со статическими коэффициентами трения

Кинетические или скользящие коэффициенты трения используются для относительного движения между объектами. Статические коэффициенты трения используются для объектов без относительного движения. Обратите внимание, что статические коэффициенты несколько выше, чем кинетические или скользящие коэффициенты. Для начала движения требуется больше силы.

Пример — Сила трения

Деревянный ящик весом 100 фунтов проталкивается по бетонному полу.Коэффициент трения между предметом и поверхностью составляет 0,62 . Сила трения может быть рассчитана как

F _f = 0,62 (100 фунтов)

= 62 (фунт)

Пример — Автомобиль, торможение, сила трения и требуемое расстояние до остановки

Автомобиль массой 2000 кг движется со скоростью 100 км / ч по мокрой дороге с коэффициентом трения 0,2 .

Примечание! — Работа трения, необходимая для остановки автомобиля, равна кинетической энергии автомобиля.

Кинетическая энергия автомобиля

E _{кинетическая} = 1/2 мВ ² (4)

где

E _{кинетическая} = кинетическая энергия движущегося автомобиля (Дж)

m = масса (кг)

v = скорость (м / с)

E _{кинетическая} = 1/2 (2000 кг) ((100 км / ч) (1000 м / км) / (3600 с / ч)) ²

= 771605 Дж

Работа (энергия) трения для остановки автомобиля может быть выражена как

Вт _трение = F _f d (5)

где

W _трение = работа трения для остановки автомобиля (Дж)

F _f = сила трения (Н)

d = торможение (остановка) расстояние (м)

Поскольку кинетическая энергия автомобиля преобразуется в энергию трения (работу), мы имеем выражение

E _{кинетическая} = W _трение (6)

Сила трения F _f может быть рассчитана по формуле (3)

F _f = μ мг

= 0.2 (2000 кг) (9,81 м / с ² )

= 3924 N

Расстояние остановки для автомобиля можно рассчитать, изменив (5) на

d = W _трение / F _f

= (771605 Дж) / (3924 Н)

= 197 м

Примечание! — поскольку масса автомобиля присутствует с обеих сторон ур.6 отменяется. Расстояние остановки не зависит от массы автомобиля.

«Законы трения»

Сухие поверхности без смазки

1. для низкого давления трение пропорционально нормальной силе между поверхностями. С повышением давления трение пропорционально не увеличивается. При сильном давлении трение будет расти, а поверхности заедать.
2. при умеренном давлении сила трения и коэффициент трения не зависят от площадей соприкасающихся поверхностей, пока нормальная сила одинакова.При очень сильном трении рис и поверхности заедают.

   No related posts.