Грунт для автомобиля какой лучше: Как выбрать грунт для авто?

Автомобильный грунт: как правильно грунтовать автомобиль?

Качественная покраска автомобиля невозможна без тщательно выполненных подготовительных работ. Один из таких этапов – грунтование, другими словами – промежуточное нанесение специального состава между шпаклевкой и краской. В данном случае автомобильный грунт, выступая защитным слоем, делает лучше сцепление материалов.

Виды автомобильных грунтов по назначению

Различают грунты нескольких видов:

• грунт по пластику;
• акриловый однокомпонентный;
• двухкомпонентный с акрилом;
• антикоррозийный грунт.

Грунт по пластику

Он имеет народное название – липучка – так как хорошо сцепляет краску с пластмассой. Поверх него можно красить любым другим грунтовым составом. Не требует введения растворителей, отвердителей, а наносится краскопультом (размер дюзы 1.3-1.4 мм). Высыхает в течение 10-20 минут, в затирании, как и покрытии акриловыми грунтами не нуждается.

Акриловый однокомпонентный

Это так называемый заполняющий грунт, с помощью которого лучше выравнивают зашпаклеванные поверхности. Грунтовать можно и нужно, используя краскопульт (размер дюзы 1.6-1.8 мм), выдержка между слоями 5-8 минут (обычно накладывают три тонких). Как сухим, так и мокрым методом обрабатывают грунтованную поверхность. В первом случае наждаком Р400-500, во втором — Р800-1000.

Акриловый двухкомпонентный

Такой грунт можно считать универсальным. Используют его во время работы с разной поверхностью и, в отличие от однокомпонентного, данный состав наносят краскопультом (размер дюзы 1.6-1.8 мм) толстым слоем. Благодаря этому грунт лучше заполняет собой поры и царапины, оставленные наждаком. Шлифуется так же, как и однокомпонентный.

Антикоррозийный грунт

Основная его функция – это защита для открытого металла от коррозии. После высыхания такой материал покрывается акриловым грунтом.

Типы грунтов по принципам защиты

Качественный грунт может стать надежной защитой кузова автомобиля, в том числе антикоррозийной. Важно правильно сделать выбор перед началом работ. По принципам защиты грунты делят на такие как:

• состав фосфатирующего действия;
• пассивирующие грунтовки;
• протекторные;
• грунты, содержащие инертные частицы.

Фосфатирующие составы создают надежный защитный слой из труднорастворимых фосфатов (не щелочной состав). Даже тонкий слой отлично сцепляется с поверхностью. Популярные марки такие как: Вл-023, ВЛ-025, ВЛ-02, ВЛ-08. Пассивирующие переводят поверхность кузова в пассивное состояние при попадании влаги. Популярны: ГФ-031, ГФ-017

Протекторные принимают на себя первый удар при повреждении защитного слоя. При их изготовлении используется пыль из алюминия, свинца, цинка, сплавов. Популярны марки как: Э-41, Э-057.

Грунтовки с инертными частицами не пропускают влагу. Отлично зарекомендовали себя в мелком ремонте, когда нужно красить небольшие участки поверхности.

Популярны: ГФ-21, ФЛ-ОЗК.

Отдельно можно выделить грунты, которые не оставляют шансов к появлению ржавчине. Их обычно наносят своими руками кистью или краскопультом на необработанную поверхность. Состав дает возможность ржавчине преобразоваться в инертный слой, прочно соединенный с поверхностью металла, который предстоит красить.

Выбор цвета

Грунт может иметь различные цвета, выбор которого зависит от оттенка состава, которым собираются красить. Правильно подобранный колер незаметен на отремонтированной поверхности и во время эксплуатации, при появлении сколов и царапин на лакокрасочной поверхности, не будет видно место его нанесения.

Допускается также смешение грунтов разных цветов для получения нужного оттенка, но только одного бренда. Смешивать составы разных производителей нельзя, так как они могут иметь различный химический состав и красить такой смесью не рекомендуется. Кроме того, перед началом работ допускается добавление краски в грунтовую смесь для получения нужного оттенка.

Желательно, чтобы цвет грунта в оттенке совпадал с пигментом, содержащимся в составе для покраски авто. Стопроцентной идентичности добиться сложно, но стремиться к этому необходимо.

 

Самостоятельное нанесение грунтовки

Грунтовать и красить авто своими руками решаются все больше автовладельцев, а помогают им в этом многочисленные видео, размещенные в сети Интернет. Перед тем, как приступить к выполнению работ, следует правильно подготовить поверхность автомобиля. Кузов нужно вымыть и тщательно обезжирить. Не лишне напомнить, что помещение, в котором собираются грунтовать и красить, также должно соответствовать определенным требованиям, а именно: хорошо проветриваться, быть чистым. Не забывайте об использовании респиратора!

В соответствии с инструкцией (можно воспользоваться также рекомендациями, почерпнутыми в видео) разводят грунтовку. Не забывайте, что у каждого производителя могут быть свои пропорции.

Общие рекомендации заключаются в том, что густота получившегося состава должна быть такой, чтобы красить было просто, а краскопульт не забивался. Однако если грунт получится слишком жидким, возможно образование потеков.

Затем готовят краскопульт, размер дюзы которого зависит от вида состава, которым собираетесь грунтовать. Перед началом основных работ желательно протестировать его на небольшой металлической поверхности подручного предмета. Когда все готово, состав наносят либо на весь кузов, либо на дефектный участок. Перед следующим этапом работ дожидаются полного высыхания состава. В зависимости от выбранного грунта на это может уйти от часа до пары суток.

Завершающим этапом является шлифование. Затирают грунт и лак, опираясь на особенности сухого и мокрого способов. В соответствии с ними же выбирают и зернистость наждака.

Не стоит забывать также о проявке, которая позволяет увидеть дефекты (царапины, сколы), не затертые места. Для этого на еще невысохший состав тонким слоем наносят металлик, например, на серый грунт — черный или синий.

Если его нанесли правильно, все погрешности проявляют себя. Нельзя в данном случае использовать базовую краску, так как наждак при затирании будет сильно забиваться.

Внимательно отнеситесь к выбору автомастерской, в которой должно быть в наличии все необходимое для выполнения работ. А чтобы качественно грунтовать поверхности машины самостоятельно и при этом своими усилиями не причинить вред автомобилю, обращайтесь к видеосюжетам, спрашивайте совета у профессионалов и перед грунтовкой, и покраской. Выполняя работу своими руками в соответствии с рекомендациями, наверняка останетесь довольны результатом!

Интересное по теме:

Автомобильные грунты и их правильное применение

Грунт — это спе­ци­аль­ный состав, кото­рый нано­сит­ся на поверх­ность авто­мо­би­ля перед нане­се­ни­ем лако­кра­соч­но­го покры­тия. Грунт име­ет повы­шен­ное содер­жа­ние пиг­мен­тов. Глав­ная функ­ция грун­та – улуч­шить адге­зию (сцеп­ля­е­мость) с после­ду­ю­щим сло­ем ЛКП.

Ремон­ти­руя кузов авто­мо­би­ля, обыч­но грун­ту­ют зашпат­ле­ван­ную ремонт­ную область, кото­рая так­же име­ет фраг­мен­ты ста­ро­го лако­кра­соч­но­го покрытия.
Чистый металл так­же обя­за­тель­но тре­бу­ет­ся загрун­то­вать. Таким обра­зом, авто­э­маль нано­сит­ся на грунт или на ста­рое ЛКП (при усло­вии сов­ме­сти­мо­сти ста­ро­го покры­тия с нано­си­мой эмалью).

Грун­ты име­ют раз­ный состав и в зави­си­мо­сти от это­го име­ют раз­ные свойства.

Анти­кор­ро­зи­он­ный («кис­лот­ный») грунт:

Нано­сит­ся на чистый металл и защи­ща­ет его от кор­ро­зии. Это пер­вич­ный грунт и его необ­хо­ди­мо покры­вать вто­рич­ным, то есть на него нель­зя нано­сить сра­зу шпат­лев­ку или краску.
Реко­мен­ду­ет­ся все­гда «голый» металл покры­вать анти­кор­ро­зи­он­ным «кис­лот­ным» грунтом.
В том слу­чае, если металл новой кузов­ной пане­ли покрыт каче­ствен­ным завод­ским грун­том, то «кис­лот­ный» грунт не используют.

Эпок­сид­ный грунт
Эпок­сид­ный грунт пред­на­зна­чен для анти­кор­ро­зи­он­ной защи­ты метал­ли­че­ских поверх­но­стей. Так­же как и кис­лот­ный грунт, явля­ет­ся пер­вич­ным. Для даль­ней­ше­го окра­ши­ва­ния поверх­но­сти, его нуж­но покры­вать вто­рич­ным грун­том. Здесь сто­ит ого­во­рить­ся, что рас­пы­лён­ный на ров­ную (без мел­ких дефек­тов) поверх­ность эпок­сид­ный грунт мож­но кра­сить даже не обра­ба­ты­вая шли­фо­валь­ной бума­гой. Но делать это мож­но до того, как он пол­но­стью затвер­дел, спу­стя несколь­ко часов после грун­то­ва­ния. Если прай­мер затвер­дел, то его нуж­но обра­бо­тать шли­фо­валь­ной бума­гой и загрун­то­вать акри­ло­вым грун­том. Потом высу­шить акри­ло­вый грунт, отшли­фо­вать под покрас­ку и далее мож­но красить.

Эпок­сид­ный грунт име­ет в сво­ём соста­ве спе­ци­аль­ные смо­лы и спе­ци­аль­ные актив­ные добав­ки, предот­вра­ща­ю­щие раз­ви­тие на поверх­но­сти метал­ла кор­ро­зи­он­ных процессов.
Он быст­ро сох­нет и после отвер­жде­ния ста­но­вит­ся устой­чи­вым к меха­ни­че­ско­му и тем­пе­ра­тур­но­му воз­дей­ствию. Поверх­ность, покры­тая дан­ным грун­том, даже без нане­се­ния лако­кра­соч­но­го мате­ри­а­лы хоро­шо защи­ще­на от коррозии.

Эпок­сид­ный  грунт после нане­се­ния обра­зу­ет плот­ную плён­ку, не име­ю­щую пор.

Недо­стат­ком явля­ет­ся про­дол­жи­тель­ное вре­мя суш­ки. При тем­пе­ра­ту­ре +20 °С состав­ля­ет в сред­нем 12 часов. Повы­ше­ние тем­пе­ра­ту­ры суш­ки при­во­дит к нерав­но­мер­ной поли­ме­ри­за­ции сло­ев грун­та и при­во­дит к появ­ле­нию дефектов.

Какой пер­вич­ный прай­мер луч­ше при­ме­нять и сов­ме­сти­мы ли они, може­те про­чи­тать в ста­тье о пер­вич­ных кис­лот­ном и эпок­сид­ном грун­тах.

Двух­ком­по­нент­ный поро­за­пол­ня­ю­щий грунт:

Этот грунт чаще все­го при­ме­ня­ют перед покрас­кой автомобиля.
Поро­за­пол­ня­ю­щий грунт мож­но нано­сить тол­стым сло­ем. Он запол­ня­ет поры, кото­рые оста­ют­ся на шпат­лев­ке, а так­же рис­ки от шли­фо­валь­ной бумаги.

Одна­ко нуж­но пом­нить, что зашпат­лё­ван­ную поверх­ность нуж­но под­го­тав­ли­вать к грун­то­ва­нию по всем пра­ви­лам и рис­ки от шли­фо­ва­ния долж­ны быть не слиш­ком круп­ные.  Если залить слиш­ком глу­бо­кие цара­пи­ны дан­ным грун­том, то через неко­то­рое вре­мя, после высы­ха­ния, грунт про­ся­дет и все дефек­ты будут видны.

Одно­ком­по­нент­ный нит­ро грунт:

Нано­сит­ся перед покрас­кой алкид­ны­ми или нит­ро эма­ля­ми. Этот грунт не сов­ме­стим с акри­ло­вы­ми авто­э­ма­ля­ми или крас­ка­ми эффек­том «метал­лик».
Глав­ным плю­сом явля­ет­ся то, что он очень быст­ро сохнет.

Одно­ком­по­нент­ный акри­ло­вый грунт:

Удоб­но при­ме­нять, так как идёт в аэро­золь­ной упа­ков­ке. Но так­же про­да­ёт­ся и в обыч­ной таре.

Доста­точ­но каче­ствен­ный грунт. Быст­ро сох­нет и лёгок в исполь­зо­ва­нии. Сов­ме­стим прак­ти­че­ски со все­ми вида­ми красок.

Грун­ты по пластику:

При ремон­те пласт­мас­сы при­ме­ня­ют­ся спе­ци­аль­ные грун­ты, уве­ли­чи­ва­ю­щие адге­зию.  Если кра­сит­ся новый пла­стик, то после грун­то­ва­ния спе­ци­аль­ным грун­том мож­но сра­зу нано­сить краску.

Нане­се­ние грунта:

Перед рас­пы­ле­ни­ем грунт нуж­но тща­тель­но пере­ме­шать, а в неко­то­рых слу­ча­ях, при необ­хо­ди­мо­сти, раз­ве­сти раз­ба­ви­те­лем до рабо­чей вяз­ко­сти.  При раз­ве­де­нии раз­ных грун­тов нуж­но све­рять­ся с инструк­ци­ей к каж­до­му кон­крет­но­му продукту.

Запре­ще­но раз­во­дить рас­тво­ри­те­ля­ми до рабо­чей вяз­ко­сти, необ­хо­ди­мо исполь­зо­вать толь­ко разбавители.

Далее грунт важ­но профильтровать.

Для нане­се­ния обыч­но исполь­зу­ют грун­то­воч­ные крас­ко­пуль­ты с дюзой 1.5 – 2.0 мм. Нано­сит­ся   1 – 2 слоя. По жела­нию мож­но нане­сти боль­ше сло­ёв, с учё­том того, что при под­го­тов­ке к покрас­ке, будет сошли­фо­ва­на часть грун­та. Но нуж­но пом­нить, что слиш­ком тол­стый слой нано­сить не реко­мен­ду­ет­ся, тем более, что он пло­хо будет сох­нуть. Каж­дый слой нуж­но нано­сить после под­сы­ха­ния преды­ду­ще­го. Вре­мя меж­с­лой­ной суш­ки при­мер­но 10 – 15 минут.

Под­го­тов­ка поверх­но­сти к нане­се­нию грунта:
—  очи­стить от пыли;
—  перед грун­то­ва­ни­ем пла­сти­ко­вых дета­лей необ­хо­ди­мо про­те­реть антистатиком;
—  обез­жи­рить поверхность.

Шли­фо­ва­ние грунта:

При шли­фо­ва­нии по сухо­му перед покрас­кой исполь­зу­ет­ся Р400. При под­го­тов­ке с водой исполь­зу­ет­ся Р800. В на зонах пане­лей, име­ю­щих слож­ную фор­му, а так­же в труд­но­до­ступ­ных местах мож­но исполь­зо­вать скотч брайт.

Рабо­тать на сухую или с водой?
Вода — это источ­ник кор­ро­зии, кро­ме того, неко­то­рые грун­ты пред­на­зна­че­ны толь­ко для сухо­го шли­фо­ва­ния. Пре­иму­ще­ством рабо­ты с водой явля­ет­ся отсут­ствие пыли. Так­же удоб­ство исполь­зо­ва­ния шли­фо­валь­ной бума­ги. Она мень­ше заби­ва­ет­ся и если забьёт­ся, то доста­точ­но про­мыть её водой.
При рабо­те на сухую мож­но исполь­зо­вать шли­фо­валь­ную машин­ку для уско­ре­ния рабо­ты. И, самое глав­ное, пони­жа­ет­ся риск появ­ле­ния коррозии.

Разум­ным реше­ни­ем мож­но счи­тать шли­фо­ва­ние на сухую с исполь­зо­ва­ни­ем воды в неудоб­ных местах. Бам­пе­ра спо­кой­но мож­но шли­фо­вать с водой, обя­за­тель­но тща­тель­но про­су­шив перед покраской.

Цвет грун­та луч­ше исполь­зо­вать схо­жий с цве­том нано­си­мой крас­ки. Так будет лег­че пере­крыть ремонт­ную область. Так­же мож­но коле­ро­вать грунт под цвет краски.

Уни­вер­саль­ным мож­но счи­тать свет­ло серый цвет, он подой­дёт под любой цвет краски.

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Адгезия, грунт, шагрень, типы автомобильных красок и другое – всё, что нужно знать об автомалярных работах.

Наверняка, с вами такое хоть раз, да случалось. Вы приходите куда-нибудь по делу, а сотрудник организации, будто специально, использует слова, значение которых вам неизвестно. Если вам уже приходилось обращаться в автосервис по поводу покраски вашей Субару, то вы понимаете, о чем речь. Неприятное чувство, не так ли?

Поверьте, мастера вовсе не хотят вас обидеть или запутать. Напротив, они хотят вам помочь. Просто, профессиональный лексикон прилип к ним как краска при хорошей адгезии. А еще, используя краткое, но емкое специальное название, они экономят время, которое пускают на реальный ремонт вашей машины, будь то Импреза, или Форестер, или любая другая модель.

Предложенный ниже список основных терминов – вам в помощь. Теперь вам будет проще разговаривать с автомаляром, и вы будете точно понимать, за что платите.

Адгезия

Если обратиться к физике, то это сцепление поверхностей разнородных тел – твёрдых  и/или жидких. В отношении лакокрасочных материалов, которые используются при покраске деталей автомобиля, это свойство составов схватываться друг с другом при напылении. Чем выше показатель адгезии, тем лучше. И, наоборот, в случае слабой адгезии ЛКП будет отслаиваться, причем, это может произойти как с отдельным слоем, так и со всем лакокрасочным покрытием автомобиля, вплоть до металла.

Приведем перечень самых распространенных причин:

• Недостаточно хорошо очищена/обезжирена поверхность
• Поверхность плохо зашлифована
• Возникла несовместимость лакокрасочного материала с покрытием авто – старым слоем или металлом
• Использовались неоригинальные дешевые растворители
• Слой краски чрезмерно толстый
• Плохо подготовлена (пересушена) база
• Некачественно зашлифован или плохо просушен грунт
• Не соблюдены рекомендации производителя при приготовлении краски
• Нарушен температурный режим

Зная причины, по которым возникает подобный дефект, вы можете задать корректные вопросы и выбрать сервис, где сумеете качественно покрасить автомобиль.

Грунт – плотный промежуточный слой между кузовом или отдельной деталью и окончательным покрытием (базой и лаком). Существуют различные виды грунта и способы его нанесения. Качественный материал стоит недешево, но надежно защищает металл от коррозии и обладает высокой адгезией, предотвращающей отслоение краски, поэтому лучше на нем не экономить. Для антикоррозийной защиты применяется грунтовка кузова прямо по металлу, но на нее краску наносить нельзя, поэтому требуется дополнительное покрытие. При грунтовании деталей, которые уже подвергались ремонту, грунт кладут поверх шпаклевки. Для окраски бамперов или панелей используются грунты по пластику. Выбор цвета грунта играет существенную роль: во-первых, база будет лучше укрывать грунт, подходящего цвета, во-вторых, образовавшиеся в  процессе эксплуатации автомобиля сколы и царапины будут менее заметны.

База – это сама краска, которая определяет итоговый цвет автомобиля. Наносится она непосредственно на грунт. Количество слоев базы зависит от технологии окрашивания, например, при использовании красителя металлик базу принято наносить в 2 или 3 слоя с обязательной просушкой каждого. Сверху наносится лак, так как сама база не имеет блеска и чувствительна к внешним факторам.

Лак – верхний прозрачный слой ЛКП, от которого в большей степени зависит внешний вид, а значит, оценка автомобилистов. Чем больше слоев лака, тем круче визуальный образ автомобиля. Рекомендованная толщина лакового покрытия серийных автомобилей, обеспечивающая соответствующие декоративные и антикоррозионные свойства, составляет порядка 60 микрон, а у дорогих эксклюзивных авто или концепт-каров для авто-шоу может достигать 300 микрон и более. Помимо эстетической, лак выполняет защитную функцию, именно на этом слое образуются мелкие царапины и сколы. Поэтому незначительные дефекты удаляются в результате полировки кузова.

 

Покраска переходом означает частичное окрашивание детали или отдельного фрагмента кузова с целью добиться максимально близкого тона соседних участков старого и нового покрытия. Этот прием используется при восстановительном ремонте и позволяет обойтись без дополнительных операций по подготовке и окраске поверхности целиком. Это, в свою очередь, сокращает время и снижает цену покраски капота, крыши, двери автомобиля и других зон. При грамотном подборе и нанесении лакокрасочных материалов цветовая граница практически невидна невооруженным глазом. Различают 2 варианта покраски переходом, отличием которых является способ нанесения лака. 1 вариант – переходом наносится только базовая краска, затем деталь «лачится» полностью и по лаку рисуется переход. 2 вариант — переходом наносится как база, так и лак, но такой подход используется при мелких повреждениях по краю детали.

Попадание в цвет  – результат подбора краски и лака при частичном окрашивании или покраске авто переходом. Стопроцентного попадания в цвет, когда без специальных средств невозможно отличить окрашенную деталь от оригинальной, гарантировать невозможно, о чем официально информируют заказчиков многие автосервисы. Поэтому под «не попасть в цвет» обычно имеют в виду очевидное отличие цвета, которое бросается в глаза при внимательном осмотре сопряженных кузовных деталей. Опытный колорист способен добиться максимального попадания в цвет. Прежде всего, краска подбирается по заводскому коду, указанному на кузове автомобиля. Но так как под воздействием времени и внешних факторов оригинальный оттенок изменяется, то даже подобранная в точном соответствии с рекомендациями производителя краска будет выглядеть иначе. Поэтому важно делать тестовые выкраски, для чего демонтируется и окрашивается деталь автомобиля, например, лючок бензобака, и производят сравнение. Если обнаруживается разнотон, настройка состава продолжается. Для получения наилучшего результата по цветности и адгезии рекомендуется использование материалов одного производителя.

Облив – наиболее бюджетный вариант покраски. Цена снижается  из-за упрощённого техпроцесса: полный разбор кузова не производится,  снимается только элементы, которые можно демонтировать с минимальными усилиями. Очевидными недостатками облива кузова являются заметные переходы между новой и старой краской особенно в местах прилегания несъемных деталей, в подкапотном пространстве и т.д.. Таким образом, результат выглядит не достаточно аккуратно, каким бы опытным ни был мастер. 

Покраска подкапотного пространства – комплексный процесс, включающий не только малярные, но и слесарно-арматурные работы. Поверхность под капотом подвергается коррозии и естественному износу, наряду с другими деталями авто. Чтобы увеличить ресурс, необходимо обновлять ЛКП моторного отсека автомобиля. Этот процесс не имеет принципиальных отличий от классической наружной покраски, но особенность заключается в том, что для получения качественного результата придется демонтировать двигатель, шланги, фильтры, провода и т.д.

Если предполагается частичная окраска, или двигатель по каким-то причинам невозможно снять,  все элементы нужно тщательно упаковать. Все это увеличивает общую стоимость работ.

Методы нанесения красок (сухой и мокрый) – это техника, которая определяется поставленной задачей. В зависимости выбранного метода, хлопья металликов распределяются на разной глубине базы и под разным углом (ребром или плоскостью), влияя на финальный результат. При использовании мокрого способа осуществляется интенсивное напыление базы под большим напором, а при сухом – более деликатное. Возможен также промежуточный вариант. Подбор оптимального метода производит специалист по колористике, а маляр отвечает непосредственно за нанесение состава, поэтому слаженная работа специалистов очень важна. 

Шагрень – это структурные неровности внутри лакового слоя в виде микробугорков или легкой волнистости, образующихся вследствие плохого слияния капель краски на поверхности. Шагрень может возникнуть в результате нарушения технологии, причем, как у новичков, так и у профессиональных автомаляров. С чьей-то легкой руки этот эффект окрестили апельсиновой корочкой или автомобильным целлюлитом. Хотя, шагрень и не снижает прочности и покрывающей способности материала, но сильно выраженная зернистость портит внешний вид. Простые шероховатости устраняются шлифовкой с использованием абразивных материалов с разной твердостью и размером шлифовального зерна с последующей полировкой. Если избавиться от шагрени автомобиля не удалось даже после механической обработки, придется все начать с начала – удалить дефектный участок покрытия и покрасить нужные детали заново.

Виды красок

Металлик – многокомпонентная краска, одним из элементов которой является алюминиевая пудра, смешанная с базой. В отличие от обычных красок, в металликах присутствуют специальные светопроницаемые цветные пигменты, позволяющие световым лучам проникать в толщу базы и отражаться от металлических частиц, создавая особый мерцающий эффект.

Ксералик (или Ксираллик) – краска с мельчайшими перламутровыми вкраплениями, обеспечивающая поверхности авто гладкость, шелковистость и ярко выраженную переливчатость. В отличие от металлика, который переливается только в одной плоскости, перламутр обеспечивает сияние со всех сторон, придавав поверхности благородный блеск даже в тени.

Перламутр – лакокрасочное покрытие с микропластинками слюды (минерала мусковит), покрытых оксидами металлов. Проникая сквозь оксиды, свет преломляется многими гранями и начинает переливаться радужным светом.

Хамелеон – сложный краситель, в состав которого входит пигмент, способный отражать и рассеивать свет под разными углами, за счет чего на поверхности автомобиля появляются одновременно несколько оттенков. В зависимости от освещения и ракурса, а также от толщины покрытия, цвета меняются в широком диапазоне – от зелёного к синему, от красного к фиолетовому и т.д.

В рамках этой статьи мы осветили наиболее часто употребляемые термины. Надеемся, эта информация будет полезна вам, и когда придет время красить ваш автомобиль, вы будете легко ориентироваться в области малярных работ и разговаривать с мастерами на одном языке.

Если у вас остались вопросы, обращайтесь к нашим мастерам по телефону +7 (925) 041-97-17  или электронной почте [email protected].

Motip-Dupli — Виды автомобильных грунтов

Стандартный акриловый грунт

Для чего нужен? 

Если речь идет о грунтовании кузова, то первейшая задача данного состава – защита металла от коррозии. С этой целью акриловый грунт отлично справляется. Он обладает великолепной адгезией и укрывистостью, устойчив к перепадам температур, с его помощью можно создать идеальную поверхность для дальнейшего покрытия любыми видами красок.

Что выбрать? Для автомобильного ремонта предназначен стандартный акриловый грунт Motip, а для проведения работ по декорированию хорошим выбором станет акриловый грунт Motip Deco. Его можно наносить на любые типы поверхностей.

Алюминиево-цинковый грунт

Для чего нужен? 

Данный грунт имеет в своем составе повышенное содержание пигментов цинка и алюминия. Его применяют при обработке оцинкованных поверхностей, замков и т.д. Продукт имеет повышенную термостойкость, а также отличную адгезию к различным металлам, в том числе к алюминию, и служит великолепной защитой от коррозии.

Что выбрать? Алюминиево-цинковый грунт Motip.

Реактивный (кислотный) грунт

Для чего нужен? 

Такой состав позволяет добиться двух важнейших целей – высокой степени адгезии и оптимальной защиты от коррозии. Реактивный грунт содержит фосфорную кислоту, которая проникает в металл и формирует тончайшее, но очень плотное покрытие. Благодаря этому значительно увеличивается адгезия краски, устойчивость к внешним воздействиям и обеспечивается полноценная защита от ржавчины.

Что выбрать? Отличных результатов при ремонте легковых и грузовых автомобилей позволяет добиться красный реактивный грунт Motip.

Эпоксидный грунт

Для чего нужен? 

В состав данного грунта входят смолы и специальные добавки. Благодаря этому продукт обеспечивает повышенную адгезию лакокрасочных материалов с поверхностью кузова. Эпоксидный грунт создает покрытие, устойчивое к внешним воздействиям и отлично защищающее металл от коррозии.

Что выбрать? Высококачественный эпоксидный грунт Motip применяется как антикоррозионная защита для различных поверхностей – черных металлов, алюминия, а также гальванических и оцинкованных покрытий.

Грунт-наполнитель

Для чего нужен? 

В состав такого продукта входят наполнители, отлично выравнивающие поверхность с небольшими дефектами – царапинами или сколами. Грунт-наполнитель предназначен для идеальной подготовки поверхности к покраске, в том числе устранения следов шлифовки.

Что выбрать? Грунт-наполнитель Motip имеет хорошую заполняемость и создает покрытие, которое можно окрашивать любыми лакокрасочными материалами.

Грунт-герметик

Для чего нужен? 

Для создания изолирующего слоя предназначен грунт-герметик. В его состав входит акриловая смола, благодаря чему полученное покрытие препятствует контакту обработанной поверхности с внешними факторами.

Что выбрать? Грунт-герметик Motip Deco Line отличается повышенной адгезией и не желтеет. Состав можно покрывать любыми типами эмалей.

Грунт для пластика

Для чего нужен? 

Для покраски пластиковых деталей существует особый вид грунта, который обеспечивает отличную адгезию лакокрасочных материалов с таким типом поверхности. Он быстро высыхает и обеспечивает защиту обработанных элементов от внешних воздействий.

Что выбрать? Бесцветный грунт для пластика Motip станет хорошим выбором для покраски любых типов пластика, кроме полиэтилена и полистирола. Ну а если вы занимаетесь хендмейдом или декорированием, то вам подойдет грунт по пластику Motip Deco Line.

Высококачественные грунты Motip подходят для нанесения на различные материалы. Составы обладают великолепной адгезией, позволяют создать идеальную поверхность для дальнейшего покрытия любыми видами красок и служат надежной защитой от ржавчины. Выбирая Motip, можно быть уверенными в отличном результате! 

Автомобильная грунтовка — виды, особенности выбора и применения

Грунтовка для автомобиля очень важна при нанесении лакокрасочного покрытия на металлические и пластиковые поверхности. Она является своеобразной основой при покраске машины.

Но нужно хорошо разбираться в составе и свойствах грунтовки, а также способах ее нанесения, ведь на рынке представлены всевозможные разновидности смеси, которые подходят для проведения определенных индивидуальных действий.

Вообще автомобильную грунтовку наносят с целью защиты авто от возникновения ржавчины. Это обычно осуществляется еще на заводе, где выпускаются новые агрегаты, но существуют варианты, когда необходимо покрасить автомобиль своими руками, либо на пунктах ремонта машин после аварии. Тогда нужно разобраться, как правильно покрыть поверхность грунтовкой, и какой именно. О видах покрытий и способах обработки кузова мы и расскажем в данной статье.

Назначение и применение

Грунтовка является веществом, которое образует защитный слой между предварительно обработанной поверхностью и краской.

Разделяют несколько основных типов смеси:

• Для применения на металлических поверхностях, имеющий в составе эпоксид. Данный вид очень устойчив к проникновению жидкости, так как структура плотная, не требует шлифовки, поэтому применяется при первичной обработке авто;
• При выравнивании повреждений. Густота позволяет придать ровную форму металлу, при этом грунт обладает хорошими антикоррозионными свойствами;
• Состав, использующийся, как герметик. Относится к финишным составам для ремонта автомобилей. Предотвращает проникновению частиц краски в смесь и препятствует его разъеданию.

Основными правилами применения смеси являются:

1. Нанесение грунтовки производится только на обезжиренную и очищенную поверхность;
2. Распыляется при помощи краскопульта;
3. Грунт должен полностью высохнуть, перед тем, как производить матование;
4. При использовании способа «мокрым по мокрому», рекомендуется применять смесь и ЛКП одного производителя;
5. Если требуется произвести заливку кузова, то такой материал не применяется, а используется шпатлевка в жидком виде;

Важно! Необходимо строго соблюдать пропорции при соединении отвердителя и основного компонента, чтобы обеспечить максимальные положительные качества грунтовки.

Состав и технические характеристики

Свойства и характеристики грунтовок различаются от видов и предназначения смесей для авто. По принципу действия различают следующие типы:

• Пассивирующая. Помогает окислить покрытие при помощи свинцового сурика. После обработки металлические детали находятся в пассивном состоянии;
• Фосфотирующая. В составе имеется кислота ортофосфорная, образующая защитную пленку, защищающую от перепадов температур и влаги. Следующий слой наносится очень хорошо, вследствие высоких адгезивных свойств грунтовки;
• Протекторная. Имеет восстанавливающие свойства, так как активным компонентом является цинковый порошок, образуя оцинкованную поверхность. При негативном воздействии происходит разрушение цинка, при этом сам основной металл остается невредимым;
• Модифицирующая. Распыляют материал непосредственно на ржавчину, не использую зачистки, но следует соблюдать температурный режим, не допуская понижения до предела в 15 градусов;
• Изолирующая. Хорошо располагается на поверхности кузова, защищая от влаги.

Внимание! Все типы грунтовок недостаточно противостоят перепадам погодных условий, поэтому обязательно сверху наносить лак, либо краску.

В зависимости от быстроты высыхания различают оно компонентную смесь, которая долго сохнет, и двухкомпонентную, состоящую из главного вещества и отвердителя, время достижения конечной консистенции значительно меньше. Также реже, но применяют спиртовые грунтовки, которые впоследствии, либо портят металл, либо их нелегко шлифовать.

Расход на 1 м2

Количество материала, расходуемого при обработке поверхности, различается в зависимости от типа грунтовки для авто, но в среднем этот показатель составляет от 50 до 140 г/м2.

Преимущества и недостатки

Хоть данный материал и не виден при конечном результате, но он является одним из самых главных компонентов при ремонте авто. Поэтому качественный препарат не может стоить мало. Недорогие вещества впоследствии проявляют усадку, после чего могут образоваться вмятины на кузове и повредить лакокрасочные материалы. Следующим этапом может быть возникновение коррозии, после чего все действия при ремонте придется повторять снова.

Но при выборе качественной грунтовки для авто, она позволит:

1. Повысить устойчивость металла к появлению ржавчины;
2. Подготовить поверхность повреждения на авто для дальнейшего окрашивания;
3. Образовать ровное покрытие, одновременно защищающее от мелких повреждений.

При проведении процедуры грунтовки авто перед окрашиванием самостоятельно, следует иметь:

• Соответствующую одежду для защиты от химических веществ;
• Оборудование для распыления и уметь с ним обращаться;
• Подготовленное для выполнения работы помещение

Общие правила нанесения автомобильных грунтов

Грунтовка автомобильная должна наноситься только на подготовленное покрытие. Наносят материал в местах с отличной вентиляцией, так как данные вещества для защиты автомобиля от ржавчины имеют в составе токсичные вещества. Рекомендуется применение респиратора.

При приготовлении смеси, следует обратить внимание на консистенцию. Если она слишком густая, то может забиваться средство для распыления, тогда используются растворители для разбавления. При слишком жидком составе возможно образование потеков.

Если поврежденная поверхность небольшая, то можно использовать грунтовку в баллонах. Такое средство нет необходимости разбавлять, при этом возможен подбор цветовой гаммы под расцветку краски, а также просто добавить краску в грунтовку.

Виды грунтовочных составов для автомобилей

Н сегодняшний день на строительном и автомобильном рынке представлено огромное количество материала для грунтовки металлической поверхности авто. Рассмотрим основные популярные и распространенные виды смесей.

Кислотный и реактивный грунт

Этот тип относится к первичному материалу при нанесении. Используется на неочищенном металле, и даже на предыдущих остатках краски. В составе главным действующим веществом является кислота ортофосфорная, которая плохо реагирует с покрытиями, имеющими полиэфирное основание. Данная кислотная грунтовка для авто великолепно адгезируется и защищает поверхность от коррозии, но рекомендуется поверх смеси нанести автомобильный акриловый грунт, состоящий из двух компонентов.

Важно! Запрещено наносить ЛКМ сразу на данный вид грунтовки.

Материал следует применять не толстым слоем, что при этом не мешает качественно защитить поверхность авто от ржавчины.

Эпоксидный грунт

Этот вид не является химическим веществом, так как предполагает защиту металла авто в физическом плане, не позволяя кислороду и жидкостям достигнуть покрытия, за счет образования толстой и прочной пленки, при этом образуя антикоррозийные свойства грунта.

Применение эпоксидной грунтовки по металлу для авто позволяет использовать поверх покрытия шпаклевку, в отличие от остальных материалов против возникновения и распространения коррозии на металле. Это практически единственная смесь, не допускающая впоследствии возникновение пузырьков, что значительно повышает срок службы ремонтируемой детали.

Благодаря отличной адгезии, возможно применение нескольких слоев грунтовки, предварительно просушив покрытие.

При использовании жидкой шпатлевки, рекомендуется нанести материал, содержащий эпоксид, как до, так и после нанесения.

Также такой вид смеси является прекрасным изолятором между новой краской и слоем старого ЛКМ.

Но при всех преимуществах вещества, следует иметь в виду, что данный состав имеет большую жесткость, вследствие чего трудно поддается обработке. Поэтому чаще всего его применяют, как первоначальное покрытие, после чего наносят специальный наполнитель.

Акриловый двухкомпонентный грунт

Данный акриловый грунт для авто обычно применяют в качестве спрея или распылителя. Является одним из наиболее распространенных видов. На него нет необходимости наносить эпоксидные и кислотные материалы, машину можно просто жестянить, матовать, шпатлевать и наносить двухкомпонентную грунтовку. Эту смесь применяют обычно для выравнивания повреждений, и она очень быстро высыхает.

Грунт для пластика

Такую грунтовку используют обычно для ремонта бампера. Как правило, данный тип относится к однокомпонентным, и является веществом, усиливающим адгезию. Наносить следует при помощи специального пистолета, использующегося для окрашивания деталей. Он увеличивает соприкосновение пластиковых частей авто, повышает взаимодействие применяемых лаков, имеющих в составе акрил, либо полиуретан.

Нанесение, сушка и шлифовка грунтовки

Как наносить грунтовку, чтобы максимально защитить кузов от ржавчины, подробно рассматривалось выше.

Чтобы определить, сколько сохнет покрытие, нужно обратиться к инструкции по применению конкретного материала. Этот процесс может существенно отличаться по времени, достигая несколько суток.

Как правило, после высыхания смеси, шлифуют место повреждения, используя наждачную бумагу. Производить действие следует без нанесения влаги, чтобы уменьшить время сушки. После чего можно смело окрашивать поверхность.

Обзор популярных производителей

Самыми известными и популярными марками, распространенными в России, являются следующие производители:

• Ярославская фирма Vika. Недорогое вещество, с быстрым, но недолговечным применением;
• Польская компания Novol. Более дорогой вариант, но значительно выигрывающий в качестве перед предыдущим производителем;
• REOFLEX. Приобрел популярность из-за небольшой цены и оптимального расхода, причем качество ничем не уступает остальным распространенным брендам.

Особенности покраски новой детали авто

Грунтование

Закончив подготовку деталь покрывается грунтом и оставляется до полного высыхания.

Шлифовка

Готовая деталь, с подсохшим грунтом шлифуется, или вручную или специальной машинкой. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без выступов, ямок.

Окрашивание

После завершения всех подготовительных действий можно начинать процесс окрашивания.

После удаления перевозочного грунта деталь покрывается краской и лаком.Деталь если она не установлена на машину, ставится на подставку удобной высоты.Если деталь установлена, то машина, кроме детали укрывается для защиты от попадания брызг краски.Прокраска производится строго по инструкции,в покрасочном боксе с помощью краскопульта.

Покраска деталей салона

Покраска деталей салона трудоёмкий, отнимающий много времени процесс. Не важно делается он собственником машины или специалистом. Покраска деталей салона автомобиля позволяет освежить или изменить цвет салона. Внести в него яркий акцент. Также при помощи покраски деталей салона автомобиля подчёркивается статус, индивидуальный вкус владельца. Покраска пластиковых деталей автомобиля также делается при выгорании пластика на солнце. Также применять покраску пластиковых деталей автомобиля рекомендуется при замене деталей салона. Единственным способом избежать появления “разноцветных пятен” в салоне становится покраска пластиковых деталей автомобиля.

1.Съём деталей.

При покраске деталей салона автомобиля сначала отключают аккумулятор, затем снимаются накладки, кнопки,ручки.После отключается антенна, аудиосистема,разбираются воздушные и температурные регуляторы.Отключаются провода.

2.Грунтование.

Детали грунтуются специальной грунтовкой для пластмассы.Необходимо следовать инструкции и помнить некоторые виды пластмасс не рассчитаны на воздействие химических веществ.Нарушение приведёт к повреждению детали.Есть детали которые вообще не надо грунтовать.

3.Окрашивание.

Все детали окрашиваются с помощью распылителя или кисточки, на подставках в окрасочных боксах.

Покраска деталей интерьера автомобиля кропотливый процесс, требующий аккуратного выполнения.В противном случае, после не правильной покраски деталей интерьера автомобиля, владелец получит не эксклюзивное творение, а кошмар.Малейшее не соблюдение правил окрашивания приведёт к не качественному результату.По этому покраску деталей интерьера автомобиля нельзя доверять любителям, лучше обратится в специализированный автосалон.

Покраска хромированных деталей автомобиля

Отдельного внимания заслуживает процесс покраски хромированных деталей автомобиля.

Покраска хромированных деталей проводится в три этапа.

1.Демонтаж детали.

С машины снимаются нуждающиеся в покраске хромированные детали автомобиля. С помощью крупнозернистой наждачной бумаги или шлифовального круга обрабатываются до состояния идеальной гладкости.

2.Грунтование.

Для хромированных деталей неприемлемо использование обычной грунтовочной смеси. Хромированные детали обрабатываются двухкомпонентной фосфатно-кислотной смесью. Она обеспечивает высокое сцепление хромирующей краски с деталью. Благодаря чему краска не облезает и достигается свойственный хрому блеск, зеркальность.

3.Окрашивание.

Окрашивание производится краскопультом, с компрессором. Необходимое давление не меньше 3 атмосфер. После высушивания в боксе деталь полируется войлочным кругом для зеркального блеска.

Покраска алюминиевых деталей автомобиля

В автомобильном производстве широко используется алюминий. Из него изготавливаются диски и элементы автомобильного интерьера. Покраска алюминиевых деталей автомобиля производиться с помощью анодирования. Анодирование это химический процесс. Покраска алюминиевой детали автомобиля проводится после химической обработки в растворе электролита в течении двух часов. После этого металл перестаёт окислиться и краска ровно ложится.

Покраска деталей кузова

Покраска деталей кузова(капот, крылья, бампер)начинается со снятия и обработки деталей. Если необходимо покрасить стойки, крышу, то машину за исключением окрашиваемой части укрывают специальной плёнкой. Затем приступают к грунтованию, шлифовке и к покраске детали кузова.

Ремонт кузовных деталей без покраски

Часто на машине появляются сколы, царапины. Устранение подобных дефектов возможно благодаря ремонту кузовных деталей без покраски. Для этого потребуется полироль от царапин или специальный карандаш. Место скола или царапину обезжирить, нанести полироль мягкой тканью или войлоком. Также провести ремонт кузовной детали без покраски поможет карандаш. Это пожалуй самый лёгкий способ. По обезжиренной царапине пройти карандашом, стараясь не выходить за границы повреждения.

Нередко детали кузова подвергают рихтовке. Проще говоря с помощью кувалды возвращают помятой детали первоначальную форму.

Стоимость рихтовки и покраски одной детали автомобиля зависит от многих факторов. При расчёте стоимости учитываются:

1.Рихтовка с демонтажем

2.Рихтовка без демонтажа

3.Тип покраски.

4.Замена детали (с учётом цены новой детали).

5.Покраска рихтованной детали.

6.Последующая полировка.

Поэтому однозначный ответ по стоимости рихтовки и покраски одной детали автомобиля можно узнать только после осмотра машины в автосервисе.

Прокраска автомобиля это многогранный процесс. Его лучше доверять профессионалам. Заботящийся о своей репутации автосервис всегда следит за соблюдением всех норм и технологий. А это даёт идеальный результат и довольного автовладельца.

Качественная покраска авто деталей в Москве возможна в крупных автосервисах. Прокраска без специального бокса и сушильного оборудования приводит к не предсказуемым последствием. Поэтому в поисках качественной покраски авто деталей в Москве лучше заглянуть на автофорумы. Или переговорить со знакомыми, соседями на предмет добротной прокраски авто деталей в Москве.

Грунтовка авто перед покраской

Любое лакокрасочное покрытие автомобиля со временем нуждается в обновлении. Нередко бывают случаи, когда авто необходимо покрасить полностью. И одним из важных этапов в покраске кузова является его покрытие грунтовкой. Автогрунтовка необходима для качественной сцепки лакокрасочного покрытия с металлом автомобиля. Вторая задача грунтовки – это сокрытие небольших изъянов кузова авто, таких как царапины и сколы. Само грунтование кузова – работа довольно несложная, и её без проблем можно сделать своими руками. Перед началом работы необходимо правильно подобрать материал, который будет способствовать достижению качественного результата.

Виды автогрунтовок

Автогрунтовка бывает нескольких видов:

1. Акриловая
2. Кислотная
3. Эпоксидная

Каждый из видов выполняет абсолютно разные задачи, и выбирают их исходя из состояния кузова машины.

Акриловый вид самый распространённый. Универсальное средство, которое используется для кузова в хорошем состоянии, на котором отсутствуют глубокие сколы, следы ржавчины и вмятины. Довольно легко наносится и хорошо связывает краску с металлом.

Кислотный вид служит защитным слоем кузова, предотвращая негативную реакцию на влагу и соль. Образует тончайшую плёнку, которая предохраняет металл от появления следов коррозии. На кислотный слой нельзя наносить краску, он является черновым, который подлежит обработке наполнителем, и уже потом на него наносят лакокрасочное покрытие.

Перед его применением необходимо учесть важный момент: совместно с кислотным составом нельзя применять полиэфирную шпатлёвку и эпоксидную грунтовку.

Эпоксидный вид надёжно предохраняет металл от появления ржавчины и довольно стойкий к механическим воздействиям. Эпоксидный слой создаёт прочную плёнку, на которую наносят краску. Профессионалы рекомендуют использовать именно такой вид покрытия за его термостойкость и влагоустойчивость. Данный продукт изготовлен на основе натуральных материалов и является экологичным.

Единственный нюанс заключается в долгом сроке высыхания, больше 12 часов. Это не способствует скоротечности ремонта.

Подготовка материала к работе

Фасуется грунтовка в металлические банки и аэрозольные баллончики. Для небольшого ремонта можно использовать баллончики, в которых содержится однокомпонентное вещество, уже готовое к применению. Состав в железных банках является двухкомпонентным и требует добавления растворителя и отвердителя. Перед открытием банку надо потрясти своими руками. Зачем это делают? Чтобы перемешались все тяжёлые осадки.

Развести грунтовку перед покраской необходимо строго в той пропорции, которая указана на упаковке. Полученную смесь фильтруют с помощью фильтра или марли, сложенной в 4 раза.

Очень важен и цвет материала, с которым определяются перед началом работ. Зачем? Неправильно подобранная по цвету смесь будет просвечивать сквозь слой краски под разными углами обзора. Серый цвет считается универсальным и подойдёт к любой краске. Можно использовать и вещество одного цветового оттенка с краской автомобиля, это будет наилучшим вариантом. Насыщенность цвета регулируется путём перемешивания с растворителем состава своими руками.

Основные этапы работы

Перед началом работы автомобиль необходимо обклеить бумагой. Заклеиваются все стёкла и резиновые уплотнители дверей, крышки багажника и капота. Заранее подготовленный автомобиль загоняют в помещение, где будут производиться работы. Для покраски авто надо использовать чистое и светлое помещение. Разведённую смесь наносят специальным распылителем, подключенным к компрессору.

Нанеся один раз грунт, ждут примерно 10 минут, за это время он должен подсохнуть. Следом авто покрывается второй раз. Выждав время, при необходимости покрывают третьим слоем. Здесь главное – соблюсти временной интервал между нанесением слоёв. Это не даст грунтовке «закипеть».

Обрабатывают нанесённое покрытие сухим или мокрым методом. Акриловое покрытие лучше обработать сухим методом, оно впитывает воду, что приведёт со временем к коррозии металла. Шлифовку проводят с помощью шлифовальной машины, но можно и своими руками. Наждачную бумагу берут с напылением Р400 или Р500, если покраска автомобиля произведена обычной акриловой автоэмалью, и Р600 и Р700, если цвет автоэмали – металлик. Начинают с более грубой наждачной бумаги, плавно переходя на более мелкую зернистость. Главная задача – добиться от слоя идеально ровной и гладкой поверхности, в которой отсутствуют трещинки и поры. Ровность поверхности хорошо проверить своими руками, проводя ладонями по поверхности кузова авто.

Резюме

Многое в этом процессе зависит от того, какой материал будет использовать владелец автомобиля. Если применяются качественный расходный материал и эмаль для авто, работа, сделанная своими руками по покраске личной автотехники, будет успешной и качественной.

Как грунтовать автомобиль

Покраска автомобиля – сложный, длительный, ответственный процесс, от качества выполнения которого зависит полученный результат. Перед окрашиванием кузова авто проводится ряд подготовительных процедур, одной из которых является грунтование. Грунт является промежуточным слоем между кузовом и лакокрасочным покрытием, повышающим их сцепление.

Как грунтовать авто? Какую технику нанесения грунта использовать? Остановимся подробнее на этих вопросах.

Преимущества грунтования кузова автомобиля

Обработка грунтовочным составом проводится перед нанесением финишного лакокрасочного покрытия. Кислотные грунты используются для защиты металлических элементов кузова от воздействия влаги, соли и других неблагоприятных внешних факторов, а также появления коррозии.

Акриловые и эпоксидные грунты для авто повышают адгезию металлических поверхностей кузова автомобиля с финишным лакокрасочным покрытием. Они позволяют получить ровный, прочный слой краски. В зависимости от цели грунтования используются и другие типы грунтовочных составов:

• Пассивирующие. Повышают устойчивость металла к влаге.
• Грунты с инертными частицами. Создают прочную пленку для механической защиты кузова авто от проникновения жидкости.
• Модификаторы ржавчины. Используются для нанесения на металлические элементы и детали без предварительной очистки от ржавчины.
• Протекторные.В составе присутствует металлическая пыль, которая выступает в роли «протектора».

Обратите внимание! Особенности и прядок нанесения грунта зависит от его типа и состава, поэтому перед приобретением расходного материала следует тщательно ознакомиться с предлагаемой инструкцией.

Порядок выполнения грунтования автомобиля

Как грунтовать автомобиль перед покраской? С этим вопросом сталкиваются многие автолюбители. Процедуру грунтования кузова можно условно разделить на несколько этапов:

• Подготовка помещения.
• Подготовка инструментов и оборудования.
• Подготовка авто к нанесению грунтовки.
• Замешивание грунтовочного состава (при приобретении двухкомпонентных грунтовок).
• Нанесение грунта (в несколько слоев).
• Сушка и финишная обработка (шлифовка).

От качества выполненных работ зависит полученный результат окрашивания – надежность и долговечность лакокрасочного покрытия, простота нанесения последующих слоев автокраски, отсутствие видимых дефектов и т.д. Грунтование кузова влияет на внешний аккуратный и презентабельный вид автомобиля.

Помимо эстетики грунтовка выполняет важные защитные свойства. Некачественное выполнение работ по нанесению грунтовочного состава и несоблюдение технологии может привести к появлению визуальных дефектов (разводов, сколов и т.д.). Поэтому при самостоятельном грунтовании кузова необходимо в точности следовать инструкции.

Подготовка помещения к грунтованию автомобиля

Поскольку грунтовка относится к категории токсичных опасных материалов, при работе с ней важно руководствоваться мерами предосторожности. Особое внимание стоит обратить на рабочее место. Проводить работы следует только в закрытом помещении, поскольку ультрафиолетовые лучи, пыль и другие внешние факторы могут отрицательно сказаться на полученном результате.

Подготовку и покраску автомобиля нужно проводить в специально оборудованном помещении с исправно функционирующей системой вентиляции, поскольку пары грунтовочных составов вредны для органов дыхания человека. Для предупреждения брака и появления других дефектов окрашивания все работы стоит осуществлять при хорошем освещении.

Для грунтования авто перед покраской потребуются следующие инструменты и расходные материалы:

• Краскопульт – устройство для равномерного распыления грунтовочного состава на поверхность кузова.
• Шлифовальная машина с абразивными кругами разной зернистости.
• Однокомпонентная или двухкомпонентная грунтовка.
• Спирт – для обезжиривания металлических деталей и элементов.
• Наждачка с зернистостью от Р400 до Р800-Р1200.

Подготовка автомобиля к нанесению грунта

Перед нанесением грунта и последующей покраской автомобиля требуется тщательно его подготовить. Для защиты стекол, передних и задних фар, пластиковых бамперов и других неметаллических элементов проводится их оклейка специальной лентой. При грунтовании отдельной детали (при мелком ремонте) она снимается и обрабатывается отдельно.

Подготовка авто к нанесению грунта предполагает:

• Зачистку старого лакокрасочного покрытия (обеспечивает доступ к металлу).
• Механическая рихтовку (выравнивание деформированных участок).
• Нанесение антикоррозионных составов на поверхность металла.
• Локальное исправление дефектов и повреждений (нанесение шпатлевки на поврежденные участки, зачистка, финишное шпатлевка).
• Обезжиривание поверхности кузова (с использованием спирта или деликатных растворителей).
• Тщательную сушку элементов и деталей кузова автомобиля.

Способы нанесения грунтовки

При выборе грунтовочного состава важно учитывать не только марку и срок годности, но также цель использования и будущий цвет кузова.

Перед заправкой в краскопульт или нанесением с помощью кисточки или валика грунт тщательно перемешивается до достижения однородной консистенции. Добавление в состав отвердителя проводят поэтапно в зависимости от количества наносимых слоев первичной и вторичной грунтовки.

После смешивания всех компонентов (отвердителя, активатора, растворителя) полученный состав необходимо процедить через фильтр для устранения всех твердых крупных включений. При их наличии краскопульт может засориться или привести к неравномерному нанесению грунтовочной смеси.

Обратите внимание! При использовании пневматического распылителя важно развести грунт до требуемой консистенции. Для этих целей в комплекте с краскопультом идет специальное приспособление. Для разбавления грунтовки используется растворитель.

На металлические элементы кузова перед покраской автомобиля наносится первичный грунт (кислотный) для защиты от коррозии. После его полного высыхания проводится распыление вторичных грунтовочных составов (эпоксидного, акрилового и т.д.).

При нанесении грунта перед покраской важно следовать рекомендациям:

• Распыление первого слоя грунтовки на кузов автомобиля возможно с подтеками и другими мелкими дефектами, которые впоследствии легко убираются шлифовкой.
• Нанесение грунта осуществляется ровным тонким слоем (при использовании пневматического распылителя с расстояния 20-30 см).
• Для равномерного распределения грунтовочной смеси по поверхности кузова распыление состава осуществляется перекрестными движениями.

Обратите внимание! Применение пневматического распылителя позволяет добиться более ровного и тонкого слоя, в отличие от кисточки или валика.

Сушка и шлифовка перед покраской

Шлифовка первого слоя грунта позволяет скрыть мелкие дефекты и повреждения, а также придать поверхности матовый оттенок. Для этих целей обычно используется наждачка с мелкой зернистостью или шлифовальная машинка. При появлении небольших дефектов (к примеру, пор, ямок, бугорков) их устранение проводится с помощью шпатлевки.

Особое внимание во время шлифовки стоит уделить участкам с подтеками, которые полностью затираются наждачной бумагой до получения ровной гладкой поверхности. Совместно с шлифовкой выполняется замывка кузова. Грунтование проводится в несколько слоев, до тех пор пока перестанет выступать металл или старое лакокрасочное покрытие.

Нанесение финишного слоя грунтовки не допускает появления подтеков. Во время грунтования кузова используется техника перекрестных движения, а грунтовочный состав наносится более тонким слоем. Непосредственно перед покраской выполняется финишная шлифовка с помощью шлифовальной машины.

Результатом работ является ровная гладкая матовая поверхность кузова авто без подтеков и других мелких дефектов.

Интернет-магазин Easicoat предлагает широкий ассортимент продукции, в том числе акриловый и эпоксидный грунт EasiCoat E3-20 Epoxy Primer высокого качества для кузовного ремонта автомобиля.

CarPaintDesign › Блог › Способы нанесения грунтовки

Грунты для автомобиля могут наноситься несколькими способами в зависимости от того, зачем используется грунтовка. Существует пять основных методов нанесения грунта: окунание, покраска кистью, распыление, электро осаждение, электро распыление.

Метод окунания используется в серийном производстве. Остальные способы применяются для ремонта. Кисть нужна, чтобы грунтовать небольшие участки перед покраской.
При нанесении грунтовки на автомобиль необходимо учитывать, сколько времени сохнет каждый слой (оно указывается в инструкции к применению). Для выравнивания используют шлифовальную бумагу с разными размерами зерна. Дефекты шлифования устраняют нанесением более густой грунтовки-выравнивателя. Нельзя заменять шпатлевку грунтом — сколько бы его не положили, он сможет исправить только мелкие неровности.Перед тем как грунтовать автомобиль, нужно закрыть не подлежащие ремонту места маскировочной бумагой и малярным скотчем. Закрывать нужно все места, куда может попасть грунт во время работы: дверные ручки, уплотнители, молдинги, эмблемы, колеса, стекла, проемы и т.д. Маскировка должна оставаться все время, сколько сохнет грунт.Чтобы развести грунтовку правильно, надо сначала тщательно перемешать содержимое банки и поднять со дна все компоненты. После этого можно добавлять отвердитель и растворитель в пропорциях, указанных на банке. Готовую смесь нужно отфильтровать через фильтр или сложенную в несколько слоев марлю.
В однокомпонентные грунты перед покраской вводится только разбавитель (примерно 20%), отвердитель не добавляется. В двухкомпонентные грунты сначала добавляется отвердитель в указанных на банке соотношениях, а затем разбавителем смесь доводится до нужной консистенции.
При работе с грунтами для металла необходимо использовать «родные» отвердители и разбавители, хотя многие мастера применяют в качестве разбавителя растворитель 647.

Домашний мастер: краткая инструкция по грунтовке кузова машины

Грунтовка является обязательным процессом как перед покраской автомобиля целиком, так и при освежении лакокрасочного покрытия на отдельных деталях. Грунтующий слой является промежуточным между кузовом авто и основной краской. Пред тем, как грунтовать машину, нужно провести некоторые подготовительные работы, необходимые для получения более качественного результата.

Порядок действий

Весь процесс грунтования можно условно разделить на несколько простых этапов, каждый из которых является одинаково важным. Дополнительно перед началом работ можно ознакомиться с видео, которое поможет наглядно уловить суть процесса.

Все работы по грунтовке перед покраской автомобиля включают следующие этапы:

• подготовка помещения для проведения работ;
• подготовка всех необходимых инструментов;
• подготовка автомобиля к грунтование;
• приготовление грунтовочной смеси;
• нанесение первого слоя грунтовки;
• сушка и обработка первого слоя грунтовки;
• нанесение второго слоя грунтовки;
• окончательная сушка и шлифовка.

Подготовка помещения

Крайне нежелательно проводить грунтование на открытом пространстве, так как пролетающая пыль, палящее солнце и другие факторы негативно повлияют на результат. Для проведения такого типа работ лучше всего приготовить стерильное помещение, которое предварительно убирается и немного увлажняется. Чтобы получить представление о помещении для грунтовки, можно просмотреть соответствующее видео, которое подскажет размеры и условия места для работы.

Набор инструментов и расходных материалов

• Краскопульт. Он нужен для равномерного нанесения грунта на поверхность автомобиля. Не стоит ждать хорошего результата от выполнения работы дешевым и некачественным краскопультом.
• Шлифовальная машинка. Шлифовку можно выполнять и вручную, но это займет намного больше времени и повлияет на качество работы.
• Грунтовка. При выборе грунтовки следует учитывать цвет автомобиля и тип краски, которая будет использоваться в будущем.
• Спирт. Перед тем как проводить работы по грунтованию, необходимо будет обезжирить поверхность.
• Мелкая наждачная бумага. Обычно бывает достаточно Р-800 и Р-1200.

Готовим автомобиль

Если грунтоваться будет весь автомобиль, то перед этим необходимо оклеить специальными материалами все окна, фары и прочие детали. Если же грунтуется отдельная деталь, то она либо демонтируется, либо изолируется от остальных. Чтобы правильно оклеить отдельные детали лучше использовать качественную ленту от известных или проверенных производителей.

Поверхность перед грунтованием необходимо как следует зачистить от ржавчины и от старой ослабшей краски. Все дефекты на кузове или деталях устраняются при помощи шпатлевки и выводятся к первоначальной геометрии.

Далее следует очистить кузов от пыли и обезжирить всю поверхность. Для этих целей можно использовать либо спирт, либо неагрессивный растворитель. Дополнительно следует позаботиться о сушке деталей, так как влага помешает правильно нанести слой грунта.

Подготовка грунтовки

Перед тем как приобретать грунтовку, следует заранее рассмотреть несколько вариантов, которые предлагает рынок. Грунтовка должна быть правильно подобрана по цвету и составу. Это намного облегчит работу и повысит качество.

Грунтовку перед заправкой в краскопульт тщательно перемешивают до однородности. Если используется грунтовочный материал с отвердителем, то его нужно добавлять с максимальной точностью. При этом не следует смешивать с отвердителем весь объем грунтовки, так как ее нанесение будет происходить в несколько этапов, и заранее приготовленная грунтовка может схватиться в период просушки предыдущих слоев.

После смешивания всех компонентов грунтовку желательно процедить через специальный фильтр для отсечения крупных частиц. Если этого не сделать, то можно получить засорение краскопульта, что приведет к выбрасыванию крупных капель грунта и образованию подтеков. Для процеживания можно использовать и обычную марлю, которая складывается в несколько слоев.

Особое внимание следует уделить получению грунтовки необходимой консистенции. Для этого в комплекте краскопульта имеется специальный прибор, позволяющий измерить этот параметр. Для разбавления грунта обязательно применение соответствующего растворителя. В идеале растворитель должен быть одного и того же производителя, что и грунтовка.

Нанесение первого слоя грунта

После подготовительных работ можно приступать к первому нанесению грунта. Первый слой допускается наносить с небольшими подтеками, которые исправляются впоследствии шлифовкой. В целом начальный слой должен наноситься на грани подтека, обеспечивая достаточную толщину и привязку к поверхности.

Шлифовка начального слоя

Шлифование первого слоя грунтовки является довольно длительным и трудоемким процессом даже с использованием шлифовальной машинки. Однако, от выполнения этой операции зависит итоговый результат, поэтому к нему следует отнестись с большой ответственностью и терпением. Шлифовка первого слоя проводится мелкой наждачной бумагой до получения равномерной матовой поверхности. Если в процессе работы были выявлены дефектные участки, то на этом этапе еще не поздно их исправить при помощи шпатлевки, которая также зашлифовывается до идеально гладкой поверхности.

Особое внимание уделяется участкам, на которых образовались подтеки грунтовки. Они затираются в ноль до получения гладкой поверхности. Также следует обратить внимание на просвечивающиеся участки. Если из-под грунта выступает старая краска или металл, то грунтование придется повторять несколько раз.

Нанесение финишного слоя грунтовки

Этот этап самый важный перед покраской автомобиля, поэтому его нужно провести крайне старательно, учитывая при этом опыт нанесения первого слоя. При грунтовании в элитных мастерских для нанесения финишного слоя используется особая грунтовка. Но в более простых условиях достаточно качественный результат можно получить, используя для грунта один и тот же материал.

При нанесении финишного слоя нельзя допускать подтеков. Если же имеет место такой дефект, то его необходимо тут же удалить и проработать участок заново. Второй слой наносится не так густо, как первый, поэтому риск образования подтеков достаточно невелик.

При нанесении последнего слоя грунта используется такая же техника движений, как в предыдущих примерах. Для более детального ознакомления с ней, специалисты рекомендуют сначала просмотреть наглядное видео. Это поможет более быстро освоить азы работы краскопультом. Непосредственно перед покраской проводится финишная шлифовка нанесенного грунта. Результатом работы должен стать матовый автомобиль с равномерным слоем грунта по всей поверхности. Если имеют место мелкие недочеты, то лучше потратить время и нанести еще один слой грунта хотя бы локально на месте, где имеются такие дефекты.

Как правильно грунтовать автомобиль?

При­вет­ствую Вас на блоге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим, как грун­то­вать авто­мо­биль. Эта ста­тья будет полез­ной для нович­ков, осва­и­ва­ю­щих тео­рия кузов­ного ремонта и начи­на­ю­щих нара­ба­ты­вать навыки и прак­ти­ко­ваться, а также для про­стого авто­лю­би­теля, кото­рый хочет ремон­ти­ро­вать неболь­шие повре­жде­ния кузова сво­его авто­мо­биля сво­ими руками.

Грун­то­ва­ние явля­ется одним из эта­пов в кузов­ном ремонте. Грунт обычно нано­сится перед окра­ши­ва­нием для запол­не­ния рисок (цара­пин) от шли­фо­ва­ния шпа­клевки, а также имеет свой­ства, улуч­ша­ю­щие адге­зию краски с поверх­но­стью. Такой грунт назы­ва­ется вто­рич­ным запол­ня­ю­щим и чаще всего имеет акри­ло­вую основу. Давайте кратко рас­смот­рим, что такое пер­вич­ные и вто­рич­ные грунты, и какие они бывают и когда и для чего при­ме­ня­ются.

Первичные и вторичные грунты

Пер­вич­ные грунты (прай­меры, от англ. Primer — пер­вый) нано­сятся на металл перед какими-либо дру­гими покры­ти­ями и шпа­клев­ками. Вто­рич­ные грунты нано­сятся не на металл, а на дру­гое покры­тие — на шпа­клевку, ста­рую краску или пер­вич­ный грунт.

При­ме­няют два пер­вич­ных грунта: кис­лот­ный (тра­вя­щий) и эпок­сид­ный. Кис­лот­ный нано­сится на металл с остат­ками сле­дов кор­ро­зии и пре­об­ра­зует ржав­чину, оста­нав­ли­вая про­цесс её рас­про­стра­не­ния. На него необ­хо­димо нане­сти вто­рич­ный акри­ло­вый грунт, а потом уже нано­сить шпа­клевку или дру­гие покры­тия. Кис­лот­ный грунт выпол­няет функ­цию только пер­вич­ного грунта, в отли­чие от эпок­сид­ного.

Эпок­сид­ный может выпол­нять функ­ции как пер­вич­ного грунта, так и вто­рич­ного. Эпок­сид­ный грунт в каче­стве пер­вого слоя нано­сится на чистый металл, без сле­дов кор­ро­зии. Он хорошо гер­ме­ти­зи­рует металл и защи­щает от окис­ле­ния и после­ду­ю­щей кор­ро­зии.

Как вто­рич­ный эпок­сид­ный грунт при­ме­ня­ется как изо­ли­ру­ю­щий слой. Нанеся его на любое покры­тие, можете быть уве­рен­ным, что ста­рое покры­тие не будет дей­ство­вать на новое, не появится ника­ких вспу­чи­ва­ний и кон­ту­ров от ста­рого мате­ри­ала. Но нужно пони­мать, что его нельзя исполь­зо­вать как запол­ня­ю­щий грунт. Он дол­жен нано­ситься тон­ким слоем и не запол­нит мел­кие неров­но­сти и поры.

Теперь рас­смот­рим подроб­нее, что такое вто­рич­ные грунты. Как было напи­сано выше, вто­рич­ные грунты пред­на­зна­чены для нане­се­ния на какой-либо мате­риал, кото­рый уже есть на металле. Это могут быть грунты-изо­ля­торы (как эпок­сид­ный), а также грунты-напол­ни­тели.

Напол­ня­ю­щие акри­ло­вые грунты обычно нано­сятся на шпа­клевку или на ста­рую краску, запол­няют мел­кие неров­но­сти и следы от шли­фо­ва­ния и создают основу для нане­се­ния краски. Напол­ня­ю­щий акри­ло­вый грунт – это, как раз, тот грунт, кото­рый чаще всего исполь­зу­ется кузов­щи­ками при ремонте кузова. Шпа­клевка, чаще всего, нано­сится на чистый металл, потом вырав­ни­ва­ется с помо­щью шли­фо­ва­ния. Далее, когда поверх­но­сть ров­ная, нужно нане­сти акри­ло­вый напол­ня­ю­щий грунт. Он спо­со­бен запол­нить следы от шли­фо­ва­ния, остав­лен­ные шли­фо­валь­ной бума­гой с абра­зи­вом гра­да­ции p220 – 320. Если поверх­но­сть под­го­тав­ли­ва­лась под грунт орби­таль­ной шлиф­ма­шин­кой, то такой грунт может запол­нить риски (цара­пины) от абра­зива p180.

Если ста­раться более тол­стым слоем грунта залить круп­ные риски, то после покраски, через опре­де­лён­ное время грунт может дать про­садку и на краске будут видны следы ремонта.

После нане­се­ния, напол­ня­ю­щий грунт дол­жен высох­нуть и отвер­деть, после чего его необ­хо­димо под­го­то­вить к покраске. Для этого нужно его отшли­фо­вать шли­фо­валь­ной бума­гой p600 – 1000. Опять же, если шли­фо­вать орби­таль­ной шлиф­ма­шин­кой с кру­гом p600, то следы от такого шли­фо­ва­ния хорошо пере­кры­ва­ются акри­ло­вой кра­сой или лаком.

Каким краскопультом грунтовать автомобиль?

Для грун­то­ва­ния лучше иметь отдель­ный крас­ко­пульт. Не нужно, чтобы он был слиш­ком доро­гой, но доста­точно каче­ствен­ный. Лучше при­об­ре­сти крас­ко­пульт с систе­мой рас­пы­ле­ния HVLP . Я исполь­зую ита­льян­ский GAV Record 2200. Не знаю какое сей­час каче­ство у крас­ко­пуль­тов этой фирмы, но я грун­тую им уже много лет.

Для грунта нужна дюза от 1.6 до 2.2 мм. Можно исполь­зо­вать сопло мень­шего раз­мера, но тогда при­дётся жидко раз­во­дить грунт. Напол­ня­ю­щий грунт дол­жен давать при нане­се­нии опре­де­лён­ную тол­щину слоя, а для этого лучше при­ме­нять крас­ко­пульт с дюзой боль­шего раз­мера. Либо нано­сить боль­шее коли­че­ство тон­ких слоёв.

Как настроить краскопульт для грунтования?

Для пони­ма­ния настройки крас­ко­пульта можете про­чи­тать об этом подроб­ную ста­тью.

Я выкру­чи­ваю подачу рас­пы­ля­е­мого мате­ри­ала пол­но­стью (можно выкру­чи­вать два пол­ных обо­рота для мень­шей подачи), ставлю не очень высо­кое дав­ле­ние (при­вык ори­ен­ти­ро­ваться без мано­метра, по ощу­ще­ниям). Раз­мер факела, в зави­си­мо­сти от грун­ту­е­мой пло­щади. Если нет опыта, то нужно делать проб­ные рас­пы­ле­ния и под­кру­чи­вать регу­ли­ровки как Вам нужно. Грунт дол­жен нано­ситься не сухо и не слиш­ком жидко.

Маскирование перед грунтованием

Перед грун­то­ва­нием необ­хо­димо закрыть места, на кото­рые не дол­жен попасть грунт. Мас­ки­руя область вокруг зоны ремонта, накле­и­вайте маляр­ную ленту с отво­ро­том. Это нужно для того, чтобы после грун­то­ва­ния, на гра­ни­цах загрун­то­ван­ного пятна, не было “сту­пеньки”. Даже если убрать эти сту­пеньки шли­фо­ва­нием, после нане­се­ния краски эта гра­ница про­сту­пит. Это свя­зано с вли­я­нием рас­тво­ри­теля грунта на краску.

Как правильно грунтовать автомобиль?

Напол­ня­ю­щий грунт

Про­цесс нане­се­ния грунта схож с покрас­кой машины. С помо­щью нане­се­ния грунта, кстати, можно тре­ни­ро­ваться про­цессу покраски авто­мо­биля. Грунт также бле­стит в про­цессе нане­се­ния, пока не под­сох­нет. С грунта можно легко уда­лить дефекты. Если смо­жете ровно, не сухо и без под­тё­ков нано­сить грунт, то смо­жете и кра­сить.

Итак, важно нане­сти грунт так, чтобы полу­чи­лось ров­ное, не пори­стое покры­тие. Нужно, чтобы запол­ни­лись все следы преды­ду­щего шли­фо­ва­ния. Обычно нано­сят два пол­но­цен­ных слоя, делая пере­рывы между ними.

Нужно дви­гать писто­лет с оди­на­ко­вой ско­ро­стью. Начи­на­ете рас­пы­ле­ние, смот­рите на поверх­но­сть, когда появ­ля­ется гля­нец, сразу дви­га­ете крас­ко­пульт дальше. Для этого нужен опре­де­лён­ный навык.

Кис­лот­ный и эпок­сид­ный грунты

Кис­лот­ный и эпок­сид­ный грунт нано­сятся тон­кими сло­ями. Здесь нет задачи, запол­нить следы от шли­фо­ва­ния. Соб­ственно, про­из­во­ди­тели этих грун­тов реко­мен­дуют нане­се­ние именно тон­кого слоя.

Кис­лот­ный грунт при нане­се­нии даёт про­зрач­ный слой, быстро сох­нет и не тре­бует шли­фо­ва­ния.

Эпок­сид­ный грунт даёт непо­ри­стую тон­кую плёнку, кото­рая надёжно гер­ме­ти­зи­рует металл от окис­ле­ния. Про­цесс пол­ного отвер­жде­ния длится очень долго, по срав­не­нию с дру­гими грун­тами. Этот грунт сох­нет несколько часов, но пол­но­стью отвер­де­вать может, в зави­си­мо­сти от тем­пе­ра­туры, несколько суток. После высы­ха­ния, но до пол­ного отвер­же­ния можно нано­сить шпа­клевку и акри­ло­вый грунт без пред­ва­ри­тель­ного шли­фо­ва­ния.

Нанесение грунта при помощи аэрозольного баллончика

Осо­бен­но­сть нане­се­ния грунта аэро­золь­ным бал­лон­чи­ком заклю­ча­ется в том, что грунт там очень жид­кий, с боль­шим коли­че­ством рас­тво­ри­теля. Нужно тща­тельно встрях­нуть бал­лон перед рас­пы­ле­нием и нано­сить несколько тон­ких слоёв. Каж­дому слою нужно дать время для про­су­ши­ва­ния. Нане­сти при­дётся более двух-трёх слоёв.

В слу­чае с кис­лот­ным и эпок­сид­ным грун­тами, много слоёв не обя­за­тельно.

Грунты в аэро­золь­ных бал­лон­чи­ках явля­ются одно­ком­по­нент­ными, то есть не имеют в составе отвер­ди­теля. Ими ино­гда удобно грун­то­вать неболь­шие ремонт­ные обла­сти, чтобы не «марать» и не отмы­вать потом крас­ко­пульт. Для пол­но­цен­ного грун­то­ва­ния обшир­ных обла­стей лучше при­ме­нять крас­ко­пульт с двух­ком­по­нент­ным грун­том.

«

Отличная статья 0

Грязь на грязи — Песок

Садоводы часто проклинают песчаную почву, но песок может быть прекрасной вещью. The Dirt on Dirt — Sand расскажет вам о песчаных почвах, почему вы должны их любить и как сделать их еще лучше.

Почва бывает разных типов. Основными категориями являются глина, ил, суглинок и песок с постоянными вариациями внутри каждого из этих классов. Если у вас иловая или глинистая почва, вы прекрасно сидите, садиться будет легко, и вы полюбите свою почву.Если у вас глинистая или песчаная почва, вам потребуется немного больше усилий, прежде чем вы полюбите свою почву. Поверьте мне, вы можете любить свою глину или песчаную почву, для этого просто нужно немного знаний и немного смазки. Возникает вопрос: как именно научиться любить песчаную почву? Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, что такое песчаная почва, почему вы должны радоваться, что она у вас есть, и как сделать ее еще лучше.

Во-первых, по порядку, как узнать, что у вас песчаная почва? Быстро ли вода просачивается через почву с лужами даже после проливных дождей? Сложно сжать землю в клубок? Если это правда, то у вас, вероятно, песчаная почва.Песчаные почвы обладают как преимуществами, так и недостатками по сравнению с глинистыми почвами. С ними может потребоваться больше воды, больше удобрений и больше поправок, но с ними намного легче работать, и многие растения предпочитают этот тип почвы. Если у вас глинистые почвы, нажмите здесь, чтобы прочитать о работе с глинистыми почвами.

Что такое песчаная почва?

Что значит песчаный грунт? Песчаная почва состоит из множества крошечных песчинок неправильной или округлой формы, в отличие от множества крошечных пластинчатых частиц почвы, которые составляют глинистую почву.Если вы представите стеклянную банку, наполненную шариками для пинг-понга, то вот так выглядит по-настоящему песчаная почва под увеличением. Если вы представите кувшин, наполненный фишками для покера, это больше похоже на глиняную почву при увеличении. Как вы можете себе представить, между округлыми песчаными частицами почвы гораздо больше воздушного пространства, и это большее количество воздуха под поверхностью почвы — это то, что придает вашей почве характеристики хорошо дренированной. Это просто означает, что вода быстро движется через почву, а воздух быстро заменяет ее.

Прежде чем вдаваться в подробности, песчаная почва быстрее заменяет воду воздухом, и поэтому песчаные почвы высыхают быстрее, чем глинистые. Это плохо? Ну, все зависит от вашей почвы и того, что вы пытаетесь выращивать, песчаные почвы лучше всего подходят для растений, которым нравится быстрое высыхание корней, но его также можно отрегулировать для поддержки растений, которые этого не делают. Всегда трудно определить, какой у вас тип почвы, не проводя испытания почвы, но местная служба поддержки округа поможет вам провести базовый тест почвы, чтобы узнать, какой именно тип глинистой почвы у вас есть.

Что хорошего в песчаной почве, а что в ней плохого?

Давайте посмотрим, что песчаная почва предлагает садовникам, как хорошие, так и плохие.

Достоинства: С песчаной почвой намного легче работать, чем с глинистой, она легче, не уплотняется, и в целом ее легко закапывать или поправлять компостом, и большинство цветущих растений выигрывают. от того, что он хорошо дренирован. Вам редко придется беспокоиться о чрезмерном поливе, и проблемы с корневой гнилью менее вероятны.Пересаженные растения, кажется, немного быстрее приживаются и в песчаных почвах, так как их корням легче закрепиться на более рыхлых почвах. Песчаные почвы также имеют тенденцию прогреваться немного быстрее весной по сравнению с глинистыми почвами, поэтому, если вы нетерпеливый садовник, песчаная почва дает вам небольшую фору весной.

Несколько плохих вещей: Поскольку песчаные почвы состоят из хорошо… песка, вы обнаружите, что он не очень хорошо удерживает воду или питательные вещества.Песок состоит из кремнезема, обычно кристаллов кварца, и у них относительно нет способности удерживать питательные вещества и мало способности удерживать воду. Надеюсь, вы не занимаетесь садоводством на чистом песке, но даже в этом случае надежда есть. Вам просто нужно спланировать использование воды более эффективно, и поливать глубоко, типы удобрений с медленным высвобождением лучше, чем жидкие удобрения, и вы захотите потратить немного больше времени на добавление компоста или других органических веществ в почву, чтобы улучшить ее. вверх. В наши дни предупреждений о засухе и ограничений на воду песчаные почвы приобретают плохую репутацию, но, как и большинство других плохих репутаций, это в значительной степени заблуждение.Песчаный грунт обладает множеством замечательных качеств, включая то, что его намного сложнее уплотнить, глинистые почвы можно уплотнить, проезжая по ним с помощью газонокосилок, автомобилей и т. Д., А песчаные почвы более устойчивы.

Как удобрять песчаные почвы наиболее эффективно — Нам всем нужно научиться тому, как не тратить впустую удобрения, поскольку они в конечном итоге стекают в наши озера, ручьи и грунтовые воды, если мы используем их ненадлежащим образом. Это особенно важно для песчаных почв.Поскольку песчаные почвы не могут удерживать ни питательные вещества, ни воду, а почвы глинистого типа, они позволяют большему количеству воды и питательных веществ проходить через почву, а это означает, что они попадают в другое место, кроме вашего сада.

Производители удобрений придумали тип удобрения, которое имитирует сцепление глинистой почвы с последующим высвобождением удобрений. Эти удобрения, которые удерживают и медленно высвобождают удобрения, называются «удобрения с медленным высвобождением». Есть два типа, и вы можете поэкспериментировать с обоими, чтобы увидеть, что лучше всего подходит для вас.Удобрения с пластиковым или полимерным покрытием (такие как Osmocote ^® , Dynamite ^® и Nutricote ^® ) представляют собой чудеса технологии с несколькими слоями пластика, окружающими удобрение, каждый слой пластика имеет минимум отверстия, которые позволяют удобрениям медленно вытекать, где растения могут схватить их, прежде чем они пройдут через почву.

Покрытые серой удобрения с медленным высвобождением действуют аналогичным образом, только с использованием слоев серы (которые сами по себе являются удобрениями), чтобы ограничить скорость разложения удобрения.В обоих случаях вы добьетесь лучших результатов, если удобрение будет смешано с почвой при посадке, а не поверх мульчи после того, как вы закончите посадку. Смешивание удобрений с почвой позволяет почвенным бактериям и уровням подземной влажности способствовать равномерной доставке удобрений. Также небольшой процент удобрений распыляется обратно в атмосферу, если они не покрыты почвой.

Независимо от того, какой тип удобрения вы выберете, удобрение с медленным высвобождением обычно позволяет вносить удобрения примерно на ¼ так часто, как обычные гранулированные удобрения или водорастворимые удобрения.Это действительно может облегчить вашу жизнь весной и летом. Большинству ландшафтов и садов требуется жидкое удобрение примерно каждые 2 недели, ИЛИ гранулированное удобрение примерно каждый месяц, ИЛИ удобрение с медленным высвобождением 2-3 раза за сезон. Чрезмерное удобрение — это просто трата денег и потенциальный вред окружающей среде. Вы можете вызвать больше проблем, если внесете слишком много удобрений; Чрезмерно удобренные растения, как правило, более восприимчивы к проблемам с насекомыми и болезнями, потому что на них так сильно давили, чтобы заставить их расти, что они ослаблены и с большей вероятностью будут иметь проблемы.Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию об удобрениях.

Как наиболее эффективно поливать песчаные почвы — Полив — самая большая проблема, с которой сталкивается большинство садоводов, и большинство людей переливают свои растения, это самая большая причина гибели растений. К счастью, если у вас песчаная почва, вы вряд ли будете иметь статистику чрезмерного полива. Ключом к поливу песчаных почв является полив реже, но каждый раз дольше, это способствует более глубокому поливу корневой системы растений, а также позволяет им проникать глубже в почву, где воды больше, чем на поверхности.Менее частый более глубокий полив поможет развить глубокую корневую систему, а частый легкий полив способствует формированию неглубоких корней, что делает растения менее устойчивыми к засухе. Обратитесь в местную службу поддержки округа, чтобы узнать, какие нормы полива рекомендуются в вашем городе.

Лучший способ поливать — глубокий и нечастый (за исключением недавно посаженных цветов и ландшафтов, они нуждаются в поливе часто, чтобы прижиться). Если у вас есть спринклерная система, обязательно проверяйте, чтобы не было чрезмерного полива на регулярной основе, растения привыкают к любому циклу полива, который вы им даете, поэтому растения, которые регулярно поливают, с большей вероятностью разрушатся, когда вода не будет там, напротив, растения, которым приходится немного поработать в перерывах между поливами, более жесткие и с большей вероятностью переносят короткие засушливые периоды.Чтобы узнать больше о поливе ландшафта, нажмите здесь.

Как улучшить песчаные почвы:

Внесение компоста — Для садоводов с песчаными почвами добавление органических веществ в садовую почву просто вопрос выживания. К счастью, этот тип почвы легко вкапывать, и для почвопокровщика это легкий ветерок. Вы хотите добавить одни и те же типы органических веществ независимо от того, какой у вас тип почвы: компост, солома, измельченная древесная кора и т. питательные вещества, поскольку эти органические частицы разлагаются.Для большинства песчаных почв может быть лучше использовать немного более крупнозернистый материал для ваших поправок, потому что они так быстро разрушаются в хорошо дренированных почвах, особенно если местные дожди сильные.

Иногда одновременное добавление большого количества органических веществ может временно снизить уровень питательного азота, поэтому при добавлении несоставленных материалов вы можете поднять уровень удобрений до тех пор, пока растения не станут активно расти без проблем. Первый признак нехватки азота — желтовато-зеленый цвет растений.Компост, который вы добавляете каждый год, также будет действовать как удобрение с медленным высвобождением и как дополнительный способ удерживать воду для ваших растущих растений! Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о компосте.

Мульчирование — На песчаных почвах мульчирование необходимо для укоренения растений. Поскольку песчаные почвы имеют гораздо больше воздушного пространства, чем другие типы почв, вода испаряется с поверхности почвы гораздо быстрее, чем глинистые почвы. Нанесение слоя мульчи из компоста или другого органического вещества толщиной 2-3 дюйма почти полностью остановит испарение воды.Это помогает удерживать воду там, где она нужна растениям, под землей. Слой мульчи также охлаждает почву во время летней жары и продлевает жизнь цветов и овощей в саду, а также снижает температуру в саду в целом.

На песчаной почве сложнее работать, чем на глине, ЕСЛИ вы знаете, как с ней обращаться. С ними легче работать, меньше усилий, чтобы копаться, и их легче отрегулировать в случае возникновения проблем. Ключом к успеху в песчаной почве является реже более глубокий полив, использование удобрений с медленным высвобождением, чтобы уменьшить количество стекающих удобрений и загрязнения окружающей среды, и добавление как можно большего количества органических веществ в почву, чтобы удерживать воду, питательные вещества и поддерживать растения. корни на месте.Еще один ключ к успеху — это выбор растений, которые хорошо растут на хорошо дренированных почвах. Спросите в местном садовом центре или в окружной службе поддержки кооперативов, какие растения лучше всего подходят для вашего района.

Узнайте больше о почве из этих статей:

The Dirt on Dirt — Basics

The Dirt on Dirt — Clay

The Dirt on Dirt — Potting Soil

Garden Gold

Garden Gold — Advanced

Уплотнение почвы | UMN внутренний номер

Рисунок 24: Тракторы с гусеницами (фон) и шинами.

Любое оборудование, будь то гусеницы или шины, может создавать уплотнение. Выбор оборудования, обеспечивающего наименьшее уплотнение, зависит от нескольких факторов.

Тракторы

Припаркованный гусеничный трактор оказывает давление на почву приблизительно от 4 до 8 фунтов на квадратный дюйм в зависимости от ширины, длины и веса трактора. Этот фунт на квадратный дюйм изменяется в зависимости от расположения роликов промежуточных колес, жесткости пружины в точках крепления, жесткости гусеницы, динамической передачи веса при нагрузке на дышло и т. Д.(Рисунок 24).

Радиальные шины создают давление на 1-2 фунта выше, чем их надлежащее давление в шинах. Например, если радиальная шина накачана до 6 фунтов на квадратный дюйм, шина оказывает давление на почву от 7 до 8 фунтов на квадратный дюйм. Это давление также зависит от размера проушины, жесткости шины и нагрузки на дышло.

Шины с диагональным кордом старого образца, накачанные до 6–8 фунтов на квадратный дюйм, не могут эффективно работать и легко изнашиваются при таком низком давлении в шинах. Следовательно, они должны быть накачаны до 20-25 фунтов на квадратный дюйм.

Как управлять уплотнением почвы

Чтобы сохранить уплотнение почвы в зоне плуга, поддерживайте радиальное давление в шинах около 10 фунтов на квадратный дюйм.В зависимости от размера шин вам, возможно, придется добавить сдвоенные шины для достижения этой цели. Проконсультируйтесь с вашим местным дилером по шинам, чтобы определить надлежащее давление в шинах.

Исследование: Тракторное уплотнение

Рисунок 25: Уплотнение почвы полноприводными и гусеничными тракторами при различных тяговых нагрузках. Исследование

Iowa показало, что небольшие тракторы, оборудованные гусеницами или радиальными шинами, создают уплотнение в верхних слоях на 5-8 дюймов. Однако ниже этой глубины эффект уплотнения был незначительным.

На рисунке 25 показана корреляция между давлением в шинах и уплотнением почвы в исследовании, проведенном Университетом штата Огайо. Эффект уплотнения измерялся на глубине 20 дюймов на илистом суглинке (ширина шин составляла примерно 28 дюймов) для четырех различных сценариев. Они сравнили

• Трактор John Deere 8870 с сдвоенными баками 710 / 70R38, правильно накачанный до 6 и 7 фунтов на квадратный дюйм (спереди и сзади)
• Тот же трактор John Deere с шинами, накачанными до 24 фунтов на кв. Дюйм
• Cat Challenger 65 с резиновыми гусеницами 24 дюйма
• Cat Challenger 75 с резиновыми гусеницами 36 дюймов

По физическим свойствам почвы трактор с правильно накачанными шинами был признан лучшим, за ним следуют 36-дюймовые и 24-дюймовые гусеницы.Наибольшее уплотнение вызвал трактор с чрезмерно накачанными шинами. Относительный рейтинг был одинаковым для автомобилей без груза и с буксируемым грузом (40-футовый культиватор).

Комбайны

Рисунок 26: Уменьшение пористости почвы по глубине при разном давлении почвы.

Общая нагрузка на ось тяжелого полевого оборудования, такого как зерновозы или комбайны, практически одинакова независимо от того, используются ли в оборудовании гусеницы или шины. Гусеницы улучшают тягу и управляемость в поле, но зерновоз 25 тонн на ось по-прежнему создает уплотнение под поверхностью, независимо от того, есть ли у него гусеницы или шины.

Исследование: Уплотнение комбайна

Другой исследовательский проект в Огайо тестировал зерновоз на 1200 бушелей в сравнении с комбайном John Deere 9600 с другим расположением гусениц. Сдвоенные шины зернового прицепа, безусловно, вызвали худшее уплотнение. Результаты (Рисунок 26), от худшего до наименьшего уплотнения:

.

1. Зерновоз с двумя шинами.

2. Комбайн с одинарными шинами 30.5L32 при давлении 34 фунта на квадратный дюйм.

3. Комбайн с полугусеничной системой со средним psi 10.

4. Комбайн с двумя шинами 18.4R38 при давлении 26 фунтов на квадратный дюйм.

5. Комбайн с широкими шинами 68×50.0-32, накачанный под давлением 24 фунта на квадратный дюйм.

6. Комбайн с такими же широкими шинами при правильном давлении 15 фунтов на квадратный дюйм.

Обратите внимание, что среднее расчетное давление полугусеницы на почву составляет около 10 фунтов на квадратный дюйм, но результаты, по-видимому, делают его равным шине с давлением от 26 до 30 фунтов на квадратный дюйм. В основном это происходит из-за направленного вниз давления со стороны направляющих колес.Исследователи предположили, что чем ниже давление накачки, тем лучше для пористости почвы.

Текстура почвы | Окружающая среда, земля и вода

Распечатать

Текстура почвы (например, суглинок, супесь или глина) относится к пропорции частиц песка, ила и глины, которые составляют минеральную фракцию почвы.

Например, легкая почва относится к почве с высоким содержанием песка по сравнению с глиной, в то время как тяжелые почвы состоят в основном из глины.

Треугольник текстуры почвы, показывающий структуру почвы, определяемую соотношением песка, ила и глины. Просмотр изображения в полноэкранном режиме

Текстура важна, потому что она влияет на:

• количество воды, которое может удерживать почва
• скорость движения воды через почву
• насколько удобна и плодородна почва.

Например, песок хорошо аэрируется, но не удерживает много воды и содержит мало питательных веществ. Глинистые почвы обычно содержат больше воды и лучше снабжают питательными веществами.

Текстура часто меняется с глубиной, поэтому корням приходится справляться с различными условиями, когда они проникают в почву. Почву можно классифицировать по степени изменения текстуры с глубиной. 3 типа профиля:

• однородный — одинаковая текстура по всему профилю почвы
• контраст текстуры — резкое изменение текстуры между верхним слоем почвы и подпочвой
• постепенный — текстура постепенно увеличивается вниз по профилю почвы.

Как определить структуру почвы

1. Возьмите около 2 столовых ложек почвы в одну руку и добавьте воду по каплям, обрабатывая почву, пока она не станет липкой.
2. Сожмите влажную почву между большим и указательным пальцами, чтобы сформировать плоскую ленту.
3. Определите текстуру на основе длины ленты, которую можно сформировать без разрывов — см. Следующую таблицу.

Источник: Почвенные ограничения и пакет управления

Влияние уплотнения почвы

Введение

Угроза уплотнения почвы сегодня больше, чем в прошлом, из-за резкого увеличения размеров сельскохозяйственной техники (рис. 1).Поэтому производители должны уделять уплотнению почвы больше внимания, чем раньше. В этом информационном бюллетене мы обсудим последствия уплотнения почвы и кратко определим способы его предотвращения или смягчения.

Рис. 1. Вес трактора резко увеличился с 1950-х годов. Соун Б. Д. и Ван Оуверкерк. 1998. «Уплотнение почвы: глобальная угроза устойчивому землепользованию». Достижения в геоэкологии 31: 517-525.

Влияние уплотнения на урожайность

Влияние уплотнения почвы на корма

Влияние дорожного движения на люцерну и травяной дерново является комбинацией уплотнения почвы и повреждения древостоя.В недавнем исследовании, проведенном в Висконсине и Айове, были зарегистрированы ежегодные потери урожая люцерны до 37 процентов из-за нормального движения на полях. На основе этой работы был инициирован многосторонний проект, чтобы лучше понять потери урожая из-за трафика люцерны. Потери доходности колеблются от 1 до 34 процентов (Рисунок 2). Повреждение насаждений люцерны намного больше через 5 дней после скашивания, чем через 2 дня после скашивания, что свидетельствует о важности своевременности уборки силоса или сена с поля.

Рисунок 2.Потери урожая из-за прохождения люцерны через 2 и 5 дней после обрезки. Сто процентов делянок шесть раз обкатили трактором мощностью 100 л.с. Ундерсандер, Д. 2003. Личное сообщение.

Воздействие уплотнения почвы на вспаханные почвы

Обработка почвы часто проводится для удаления колеи, и фермеры предполагают, что она заботится об уплотнении почвы. Таким образом, фермеры становятся беспечными и игнорируют условия влажности почвы для движения транспорта и другие важные принципы предотвращения уплотнения почвы, полагая, что они всегда могут решить проблему с помощью обработки почвы.

Важно различать уплотнение верхнего и нижнего слоев почвы. Исследования показали, что обработка почвы может смягчить последствия уплотнения верхнего слоя почвы на песчаных почвах в течение 1 года. Однако на более тяжелых почвах требуется больше проходов обработки и повторяющиеся циклы замораживания-сушки, чтобы смягчить эффекты уплотнения поверхности. Таким образом, уплотнение верхнего слоя почвы снижает урожайность на этих почвах, несмотря на обработку почвы. Поскольку большинство почв Пенсильвании содержат значительное количество глины в поверхностных горизонтах, уплотнение верхнего слоя почвы может снизить урожайность даже при обработке почвы.

Уплотнение почвы ниже глубины нормальной обработки почвы. Исследования показывают, что уплотнение грунта не снижается циклами замораживания-оттаивания и увлажнения-сушки на любом типе почвы. В рамках международного исследования, которое включало обработку почвы после уплотнения, средние потери урожайности в первый год составили примерно 15 процентов, хотя результаты менялись от года к году и от участка к участку (Рисунок 3). Считалось, что эта потеря в первый год в первую очередь связана с остаточным эффектом уплотнения верхнего слоя почвы.Без повторного уплотнения потери урожая снизились примерно до 3 процентов через 10 лет после уплотнения. Окончательную потерю урожая, которая, скорее всего, возникла из-за уплотнения грунта, можно считать постоянным. Эффекты уплотнения грунта возникают из-за использования высоких осевых нагрузок (10 тонн и более) на влажной почве и наблюдаются на всех типах почв (включая песчаные почвы).

Рисунок 3. Относительная урожайность на уплотненной почве по сравнению с неуплотненной почвой с отвальной вспашкой. Сто процентов полей в нескольких местах в северных широтах было четыре раза обкатано с 10-тонной осевой нагрузкой и накачанными шинами 40 фунтов на квадратный дюйм.Hakansson, I. и R.C. Reeder. 1994. «Уплотнение почвы транспортными средствами с высокой осевой нагрузкой — степень, устойчивость и реакция растений». Исследование обработки почвы 29: 277-304.

Обработка почвы также может вызвать образование поддона. Наиболее вредным видом обработки почвы является отвальная вспашка с одним колесом (или лошадью) в борозде, что вызывает прямое уплотнение почвы. Пахота с отвалом на земле, безусловно, предпочтительнее этой практики. Однако даже в этом случае отвальный плуг может вызвать уплотнение непосредственно под плугом.Диск — еще одно приспособление, которое может вызвать образование такой посуды. В наших исследованиях в Пенсильвании мы также наблюдали образование плугов на молочных фермах, которые использовали чизельный плуг (рис. 4).

Рис. 4. Сопротивление проникновению на молочной ферме PA, где для подготовки поля использовалось долото / диск. Чуть ниже глубины чизельной вспашки был обнаружен поддон.

Для подготовки семенного ложа в уплотненной почве требуется больше операций по обработке почвы и больше мощности. Это приводит к усиленному измельчению почвы и общему ухудшению структуры почвы, что делает ее более чувствительной к повторному уплотнению.Следовательно, уплотнение может вызвать порочную спираль обработки почвы, которая ухудшает качество почвы (Рисунок 5) и приводит к увеличению выбросов парниковых газов, двуокиси углерода, метана и закиси азота из-за повышенного расхода топлива и более медленной просачивания воды. Потери аммиака также увеличиваются из-за уменьшения инфильтрации уплотненной почвы. Увеличение стока вызовет усиление эрозии и потерь питательных веществ и пестицидов в поверхностные воды. В то же время снижение просачивания через почвенный профиль ограничивает возможность пополнения запасов грунтовых вод из уплотненных почв.Таким образом, эта порочная спираль уплотнения / обработки почвы представляет собой экологическую угрозу с последствиями, выходящими за рамки отдельного поля.

Рис. 5. Динамика современных животноводческих ферм может легко привести к нисходящей спирали деградации почвы между уплотнением и обработкой почвы.

Влияние уплотнения почвы на производство сельскохозяйственных культур при нулевой обработке почвы

Технология нулевой обработки почвы имеет множество преимуществ по сравнению с обработкой почвы — снижение трудозатрат, снижение затрат на оборудование, меньший сток и эрозию, повышенная засухоустойчивость сельскохозяйственных культур и более высокое содержание органических веществ и биологическая активность.Повышенное содержание органического вещества и биологическая активность при нулевой обработке почвы делают почву более устойчивой к ее уплотнению. Одно исследование очень хорошо это иллюстрирует (Рисунок 6). Верхний слой почвы с полей с длительной нулевой и традиционной обработкой почвы подвергался стандартной уплотнительной обработке при различной влажности. «Тест на плотность по Проктору» используется для определения максимальной уплотняемости почвы. Обычная почва для обработки почвы может быть уплотнена до максимальной плотности 1,65 г / см ³ , что считается ограничением для корней для этой почвы.Почву с нулевой обработкой почвы можно было уплотнить только до 1,40 г / см ³ , что не считается ограничением для корней. Таким образом, уплотнение верхнего слоя почвы не будет проблемой на полях с нулевой обработкой почвы. Повышенная твердость почв для нулевой обработки почвы делает их более доступными, а поля для нулевой обработки почвы со временем могут стать лучше осушаемыми.

Рис. 6. Поверхность долговременной почвы с нулевой обработкой почвы не может быть уплотнена до такой же плотности, как почва, обрабатываемая традиционным способом, из-за более высокого содержания органических веществ. Томас, Г.В., Г.Р. Хаслер и Р. Л. Блевинс. 1996. «Влияние органического вещества и обработки почвы на максимальное уплотнение почв с помощью теста Проктора». Почвоведение 161: 502-508.

При этом уплотнение все еще может иметь значительное негативное влияние на продуктивность почв с нулевой обработкой почвы. В нашем собственном исследовании мы наблюдали снижение урожайности на 30 бушелей в засушливый 2002 год и снижение урожайности на 20 бушелей во влажный 2003 год (Рисунок 7). Согласно исследованиям, проведенным в Кентукки, урожай кукурузы на чрезвычайно уплотненной почве с нулевой обработкой почвы в первый год после уплотнения составил всего 2 процента от урожая на неуплотненной почве (рис. 8).Примечательно, что урожайность вернулась (без обработки почвы) до 85 процентов на второй год после уплотнения и стабилизировалась примерно на 93 процентах после этого. Это показывает устойчивость почв для нулевой обработки почвы за счет биологических факторов, но также показывает, что уплотнение может привести к очень значительным краткосрочным и долгосрочным потерям урожая при нулевой обработке почвы.

Рисунок 7. Уплотнение почвы может привести к значительным потерям урожая при нулевой обработке почвы. Сто процентов поля было уплотнено 30-тонным навозным грузовиком с накачанными шинами на 100 фунтов на квадратный дюйм.(Испытание штата Пенсильвания в округе Центр.)

Рис. 8. Снижение урожайности кукурузы из-за сильного уплотнения верхних 12 дюймов почвы с длительной нулевой обработкой почвы в Кентукки. Мердок, Л. 2002. Личное общение.

Влияние уплотнения почвы на состояние почвы и сельскохозяйственных культур

В этом разделе мы рассмотрим влияние уплотнения почвы на физические, химические и биологические свойства почвы, а также на рост и здоровье сельскохозяйственных культур.

Плотность почвы

Самым прямым следствием уплотнения почвы является увеличение объемной плотности почвы.Насыпная плотность — это масса высушенного в печи почвы в стандартном объеме почвы, часто выражаемая в граммах на кубический сантиметр (г / см3). Оптимальная насыпная плотность почв зависит от текстуры почвы (Таблица 1). Когда объемная плотность превышает определенный уровень, рост корней ограничивается. Здесь следует сделать предостережение относительно влияния обработки почвы на насыпную плотность. Почвы с нулевой обработкой почвы часто имеют более высокую насыпную плотность, чем недавно обработанные почвы. Однако из-за более высокого содержания органического вещества в верхнем слое почвы и большей биологической активности структура почвы с нулевой обработкой почвы может быть более благоприятной для роста корней, чем структура культивируемой почвы, несмотря на более высокую насыпную плотность.

Таблица 1. Идеальная насыпная плотность и плотность, ограничивающая корень.

Текстура почвы	Ideal Насыпная плотность	Насыпная плотность ограничивает рост корней
	—— г / см 3 ——
USDA. 1999. Руководство по набору для проверки качества почвы. Институт качества почвы Министерства сельского хозяйства США. Вашингтон, округ Колумбия
Песок, суглинистый песок	<1,60	> 1.80
Суглинок, суглинок	<1,40	> 1,80
Суглинок супесчаный, суглинок	<1,40	> 1,75
Ил 1,306		Ил, ил	1,75
Суглинок илистый суглинок	<1,40	> 1,65
Глина песчанистая, илистая глина	<1,10	> 1,58
Глина	<1.10	> 1,47

Пористость

Из-за увеличения насыпной плотности пористость грунта уменьшается. На крупные поры (так называемые макропоры), необходимые для движения воды и воздуха в почве, в первую очередь влияет уплотнение почвы. Исследования показали, что большинству корней растений для роста требуется более чем 10-процентная пористость, заполненная воздухом. Количество дней с адекватным процентом заполненной воздухом пористости будет сокращено из-за уплотнения, что отрицательно скажется на росте и функции корня.Важно отметить, что обработка уплотненных почв делает их более восприимчивыми к повторному уплотнению. В одном исследовании общая пористость и макропористость пастбища сравнивалась с пористостью плуга в пахотной почве. В одном случае чаша плуга никогда не разбивалась из-за образования грунта, тогда как в другом случае чаша плуга была разбита, но поддон восстановился после многих лет нормальной работы по полю и обработки почвы. Результаты демонстрируют уменьшение крупных пор в поддоне плуга и наихудшее состояние повторно уплотненного поддона плуга (Рисунок 9).Почва с длительной нулевой обработкой почвы, не подвергавшаяся уплотнению, будет в таком же состоянии, как и пастбищная почва.

Рис. 9. Общая пористость и макропористость были значительно уменьшены в исходной и загрунтованной, но впоследствии повторно уплотненной плуге по сравнению с неуплотненным пастбищем. По материалам Kooistra, M.J. и O.H. Boersma. 1994. «Уплотнение грунта в голландских морских супесях: методы рыхления и эффекты». Исследование обработки почвы 29: 237-247.

Сопротивление проникновению

Проникновение корней ограничено, если корни сталкиваются с большим сопротивлением.Исследования полностью нарушенной почвы, уплотненной до различной плотности, показали, что рост корней линейно уменьшается с сопротивлением проникновению, начиная с 100 фунтов на квадратный дюйм, пока рост корней полностью не прекращается при 300 фунтах на квадратный дюйм (Рисунок 10). Сопротивление проникновению является лучшим индикатором влияния уплотнения почвы на рост корней, чем объемная плотность, поскольку результаты можно интерпретировать независимо от текстуры почвы. Дополнительную информацию о сопротивлении проникновению можно найти в разделе «Диагностика уплотнения почвы с помощью пенетрометра» (тестер уплотнения почвы).

Рис. 10. Взаимосвязь между сопротивлением проникновению и проникновением корня. По материалам Тейлора, Х. М., Г. М. Роберсона и Дж. Дж. Паркера. 1966. «Зависимость прочности почвы от проникновения корней для средне- и крупнозернистых почвенных материалов». Почвоведение 102: 18-22.

Структура почвы

Уплотнение почвы разрушает структуру почвы и приводит к более массивной структуре почвы с меньшим количеством естественных пустот (Рисунок 11). В пастбищной почве (подобной почве с нулевой обработкой почвы, которая не обрабатывалась в течение длительного времени) структура почвы очень хорошо развита из-за воздействия повышенного содержания органического вещества и тонкой корневой системы трав.Даже под дождем такая почва не смывается, потому что агрегаты очень стабильны и инфильтрация высока. Поры можно увидеть под верхним слоем почвы из-за воздействия почвенных животных, таких как дождевые черви и корни. Однако на вспаханной почве с плугом структура верхнего слоя почвы намного слабее. Капли дождя, попадая на поверхность, быстро образуют уплотнение, которое при высыхании превращается в корку. Инфильтрация на этой почве будет быстро уменьшаться. На глубине обработки почвы образовался очень плотный поддон, а ниже глубины вспашки видны несколько пор, созданных почвенными животными и разложившимися корнями.Глубокая обработка поддона плуга помогает, но не улучшает структуру почвы (Рисунок 11). Для улучшения структуры почвы необходимо стимулирование биологической активности почвы за счет уменьшения обработки почвы и увеличения поступления органических веществ.

1. Сильно развитая структура, крошка
2. Слабо развитая структура, крошка
3. Почвенный материал с множеством старых корневых каналов и каналов дождевых червей
4. Слабо развитая структура, комковатая
5. Плуг, уплотненный, мало корневых каналов или каналов дождевых червей
6. материал с корневыми каналами
7. Сломанный поддон плуга с большими воздушными карманами
8. Слабо развитая структура

Рисунок 11.Уплотнение почвы повреждает структуру почвы, а обработка почвы мало способствует ее улучшению. По материалам Kooistra, M.J. и O.H. Boersma. 1994. «Уплотнение грунта в голландских морских супесях: методы рыхления и эффекты». Исследование обработки почвы 29: 237-247.

Биота почвы

Почва содержит огромное количество организмов. Их можно разделить на микро-, мезо- и макрофауну (мелкую, среднюю и крупную). Бактерии и грибы — важная микрофауна почвы, которая питается органическими веществами или живыми растениями.На акре луга содержится 0,5-1 тонна бактерий и 1-2 тонны биомассы грибов. В той же почве содержится примерно 10 тонн живых корней трав и 40 тонн «мертвого» органического вещества. Большинство бактерий и грибов выполняют полезные функции, такие как разложение растительных остатков, высвобождение питательных веществ и образование агрегатов. Некоторые бактерии, такие как ризобии, обеспечивают растения азотом. Некоторые грибы живут в симбиозе с корнями растений, облегчая усвоение неподвижных питательных веществ, таких как фосфор и калий.Лишь некоторые бактерии и грибки имеют отрицательные эффекты (например, болезни растений). Бактерии и грибы лежат в основе пищевой сети почвы (рис. 12). Они питаются другими организмами, такими как простейшие, нематоды и членистоногие (некоторые нематоды питаются корнями растений), которые питаются более крупными почвенными животными. Наличие большего разнообразия почвенных организмов помогает держать «плохих» насекомых под контролем, потому что хищников тоже может быть много.

Рис. 12. Почвенная трофическая сеть. Предоставлено Службой охраны природных ресурсов Министерства сельского хозяйства США.

Уплотнение почвы влияет на среду обитания почвенных организмов за счет уменьшения размера пор и изменения физической среды почвы. Самые мелкие организмы, такие как бактерии и грибки, могут жить в порах, которые сложно уплотнить. Даже простейшие очень малы и вряд ли будут напрямую затронуты уплотнением. С другой стороны, количество нематод, скорее всего, уменьшится за счет уплотнения почвы, поскольку их поровое пространство может быть уменьшено. Это может повлиять как на «плохих» (питающихся корнями), так и «хороших» (питающихся грибами и бактериями) нематод.Поскольку уплотнение может уменьшить популяцию нематод, питающихся грибами и бактериями, вполне возможно, что популяция бактерий увеличивается с уплотнением, поскольку количество хищников уменьшается.

Другой эффект уплотнения почвенной биоты — косвенный. Из-за более медленного просачивания воды в уплотненную почву могут возникать длительные периоды насыщения. Некоторые почвенные организмы затем начинают использовать нитраты вместо кислорода, и происходит денитрификация. Некоторые анаэробные бактерии выделяют сероводород (запах тухлых яиц, типичный для болот).Этот газ токсичен для многих растений. В целом разложение органического вещества в уплотненных почвах будет происходить медленнее, и будет происходить меньшая биологическая активность.

Более крупные почвенные животные (мезо- и макрофауна) также страдают от уплотнения почвы. Не роющие животные, такие как клещи, коллемболы и личинки мух, будут испытывать особые трудности при жизни в уплотненной почве. Роющие животные, такие как дождевые черви, термиты, муравьи и жуки, могут лучше защищаться, но все равно будут страдать от негативных последствий.В исследовании, проведенном в Австралии, уплотнение влажной почвы 10-тонной осевой нагрузкой уменьшило общую численность макрофауны. Количество дождевых червей уменьшилось со 166 000 до 8 000 на акр из-за сильного уплотнения (Таблица 2). Уплотнение сухой почвы 6-тонной осевой нагрузкой не оказало отрицательного воздействия на макрофауну. В почвах с высокой насыпной плотностью было уменьшено количество туннелей для земляных червей, что указывает на снижение активности дождевых червей (рис. 13).

из

Таблица 2. Влияние уплотнения почвы на количество дождевых червей в Австралии (в среднем за 5 лет).

Уплотнение	Земляные черви (кол-во на акр)
По материалам Рэдфорда, Б. Дж., А. К. Уилсон-Раммени, Г. Б. Симпсона, К. Л. Белла и М. А. Фергюсона. 2001. «Уплотненная почва влияет на популяции почвенной макрофауны в полузасушливой среде в центральном Квинсленде». Биология и биохимия почвы 33: 1, 869-1, 872.
Без уплотнения	166.000
Ежегодное уплотнение влажной почвы при нагрузке на ось 10 тонн	8000
Ежегодное уплотнение влажный грунт при нагрузке на ось 6 тонн	20000
Ежегодное уплотнение сухой почвы при нагрузке на ось 6 тонн	220 000
Уплотнение только в первый год	110 000
Глубокая обработка почвы после уплотнения первый год	100000

Рисунок 13.Уплотнение почвы сокращает проход земляных червей. Раштон, С. П. 1986. «Влияние уплотнения почвы на Lumbricus terrestris и его возможные последствия для населения на землях, восстановленных в результате открытой добычи угля». Педология 29: 85-90.

Почвенные организмы чрезвычайно важны для продуктивности почвы и экологических функций, особенно при нулевой обработке почвы. Поэтому снижение биологической активности из-за уплотнения вызывает большую озабоченность. К счастью, более высокая биологическая активность в почвах с нулевой обработкой также помогает им быстрее восстанавливаться после уплотнения, чем пахотные почвы.Однако, чтобы гарантировать высокую продуктивность почвы, необходимо избегать ее уплотнения.

Инфильтрация и просачивание воды

Уплотнение почвы вызывает уменьшение крупных пор (называемых макропорами), что приводит к гораздо более низкой скорости инфильтрации воды в почву, а также к снижению насыщенной гидравлической проводимости. Насыщенная гидравлическая проводимость — это движение воды через почву, когда почва полностью насыщена водой. Ненасыщенная гидравлическая проводимость — это движение воды в почве, которая не насыщена.Ненасыщенная гидравлическая проводимость иногда увеличивается из-за уплотнения. Ненасыщенная гидравлическая проводимость важна, когда вода должна перейти к корням. Таким образом, уплотненные почвы иногда не так чувствительны к засухе, как неуплотненные почвы — если предположить, что корневая система одинакового размера в обоих случаях, что обычно не так. Как правило, чистый эффект уплотнения заключается в том, что посевы легче повреждаются засухой из-за небольшой корневой системы.

В эксперименте на пастбищах объем макропор уплотненной почвы был вдвое меньше, чем объем неуплотненной почвы (Таблица 3).Резко снизились воздухопроницаемость и скорость инфильтрации. Результатом будет уменьшенная аэрация и повышенный сток.

Таблица 3. Влияние уплотнения на объем макропор, воздухопроницаемость и скорость инфильтрации при исследовании пастбищ.

Обработка уплотнением	Объем макропор (футы 3 / фут 3 )	Воздухопроницаемость (мм 2 )	Скорость инфильтрации (дюйм / час)
Дж. ДугласТ. и К. Э. Кроуфорд. 1993. «Реакция травы райграса на движение колес и внесенный азот». Наука о травах 48: 91-100.
Неуплотненный	0,119	55	1,06
Уплотненный	0,044	1	0,25

почва комковатая и грубая. Подготовка посевного ложа к измельчению комьев включает несколько проходов трактором по полю.Это уменьшит шероховатость поверхности, но уплотненная почва, которая была обработана, имеет более крупные агрегаты, чем та же почва, которая не была уплотнена. Таким образом, степень инфильтрации может быть достаточно высокой в ​​уплотненной почве сразу после обработки почвы. Воздействие капель дождя на поверхность почвы и последующие поездки по полю во многом сводят на нет это очевидное преимущество. Это видно в поле в виде застаивания воды в колее колес (Рисунок 14, см. Следующую страницу). На этих следах колес обычно начинается сток и эрозия, особенно если они проходят вверх и вниз по склону.

Рис. 14. Уплотнение почвы снижает инфильтрацию.

Рост корней

Рост корней в уплотненных почвах ограничен, поскольку корни могут развивать максимальное давление, выше которого они не могут расширяться в почве. Как упоминалось выше, максимальное сопротивление проникновению (измеренное стандартным конусным пенетрометром), которое могут преодолеть корни, составляет 300 фунтов на квадратный дюйм. Во многих случаях корни могут прорасти через трещины и трещины, поэтому полное отсутствие роста корней маловероятно.Вместо этого корни будут концентрироваться в областях над или рядом с уплотненными зонами в почве (Рисунок 15). Помимо эффекта сопротивления проникновению, корни также страдают от повышенных анаэробных условий в уплотненных почвах. Снижение роста корней ограничивает такие функции корня, как закрепление растений и поглощение воды и питательных веществ. Кроме того, было обнаружено, что уплотнение почвы снижает клубенькообразование бобовых культур, таких как соя, что может ограничивать азотное питание этих культур.

Рисунок 15.В неуплотненной почве (слева) корни занимают больший объем почвы, чем в уплотненной (справа). По материалам Keisling, T. К., Дж. Т. Бэтчелор, О.А. Портье. 1995. «Морфология корней сои в почвах с почвообрабатывающими лотками и без них в нижнем течении долины реки Миссисипи». Журнал питания растений 18: 373-384.

Поглощение питательных веществ

Уплотнение почвы влияет на усвоение питательных веществ. На азот в результате уплотнения воздействуют разными способами: (1) более слабый внутренний дренаж почвы приведет к большим потерям в результате дентрификации и меньшей минерализации органического азота; (2) потери нитратов при выщелачивании уменьшатся; (3) потеря органического азота (в органическом веществе) и азотных удобрений, вносимых с поверхности, может увеличиться; и (4) диффузия нитратов и аммония к корням растений будет медленнее в уплотненных влажных почвах, но быстрее — в сухих.Во влажном умеренном климате — как в Пенсильвании — уплотнение почвы в первую очередь увеличивает потери от денитрификации и снижает минерализацию азота. В одном исследовании на супесчаных песках во влажном умеренном климате минерализация азота снизилась на 33 процента, а степень денитрификации увеличилась на 20 процентов во влажный год. В исследовании с райграсом необходимо было более чем вдвое увеличить количество азота в уплотненной почве, чтобы добиться того же выхода сухого вещества (рис. 16). Таким образом, уплотнение приводит к менее эффективному использованию азота и необходимости вносить больше при том же потенциале урожайности.

Рис. 16. Кривая азотной реакции райграса на суглинке в Шотландии в уплотненной и неуплотненной почве. Для достижения той же урожайности в 2 тонны / акр необходимо было внести вдвое больше азота. Дуглас, Дж. Т. и К. Э. Кроуфорд. 1993. «Реакция травы райграса на движение колес и внесенный азот». Наука о травах 48: 91-100.

Уплотнение сильно влияет на поглощение фосфора, потому что фосфор очень неподвижен в почве. Для усвоения фосфора необходимы обширные корневые системы.Поскольку уплотнение снижает рост корней, поглощение фосфора в уплотненной почве затруднено (Рисунок 17). Поглощение калия будет затронуто так же, как и фосфор.

Рисунок 17. Поглощение и концентрация фосфора в зерне и соломе снижаются из-за уплотнения почвы. Lipiec, J., and W. Stepniewski. 1995. «Влияние систем уплотнения почвы и обработки почвы на поглощение и потери питательных веществ». Исследование обработки почвы 35: 37-52.

Управление уплотнением почвы

Основная цель этого информационного бюллетеня состояла в том, чтобы рассмотреть влияние уплотнения почвы на свойства почвы и рост сельскохозяйственных культур.Уплотнение почвы увеличивает ее плотность, снижает пористость (особенно макропористость) и приводит к увеличению сопротивления проникновению и ухудшению структуры почвы. Эта деградация усиливается, когда обработка почвы используется для разрушения уплотненной почвы. Биота почвы страдает от уплотнения. Например, количество дождевых червей и их активность снизятся в уплотненных почвах; инфильтрация и просачивание воды в уплотненных почвах медленнее; рост корней будет подавлен из-за уплотнения почвы, что приведет к снижению поглощения неподвижных питательных веществ, таких как фосфор и калий; и увеличение потерь азота можно ожидать из-за продолжительных периодов насыщения в уплотненных почвах.Таким образом, необходимо ограничение уплотнения почвы. Ниже приведены несколько советов по управлению уплотнением. Более подробная информация доступна в информационном бюллетене «Как избежать уплотнения почвы».

• Избегайте перемещения влажной почвы. Уплотнять можно только влажную почву. Поля не должны передаваться, если они не превышают лимит пластичности или влажнее. Чтобы проверить, находится ли почва на пределе пластичности, для начала возьмите горсть почвы. Если вы легко можете сделать мяч, месив эту почву, условия не подходят для движения по полю.Искусственный дренаж может помочь увеличить количество дней движения на плохо дренированной почве.
• Не допускайте нагрузки на ось ниже 10 тонн. Уплотнение грунта вызвано осевой нагрузкой и в основном носит постоянный характер. Чтобы избежать уплотнения грунта, поддерживайте осевые нагрузки ниже 10 тонн на ось, предпочтительно менее 6 тонн на ось.
• Уменьшите контактное давление, используя плавающие шины, двойные гусеницы или гусеницы. Уплотнение верхнего слоя почвы вызвано высоким контактным давлением. Чтобы уменьшить контактное давление, необходимо распределить нагрузку на большую площадь.Это можно сделать за счет снижения внутреннего давления. Основное правило гласит, что давление в шинах такое же, как и контактное давление. Шины, накачанные до 100 фунтов на квадратный дюйм, такие как шины для грузовых автомобилей, не должны находиться в поле. Чтобы иметь возможность нести груз при низком давлении в шинах, необходимы шины большего размера или несколько, отсюда и необходимость во флотационных шинах и двойных шинах. Шины большого диаметра также помогают увеличить след от шин. Гусеницы помогают распределить нагрузку на большой площади, но наличие нескольких осей под гусеницами необходимо, чтобы избежать резких скачков давления.Гусеницы имеют преимущество перед двойным уменьшением контактного давления без увеличения площади обрабатываемого поля.
• Уменьшите площадь проезжей части за счет увеличения ширины полосы и ширины транспортного средства или за счет уменьшения количества поездок. Уменьшите площадь поля, подверженного движению, за счет увеличения ширины валка разбрасывателей навоза или расстояния между колесами, чтобы отдельные колеи от колес располагались более широко. Использование крупногабаритного оборудования и нулевой обработки почвы может сократить количество поездок по полю.Очень многообещающий подход — использовать постоянные полосы движения и никогда не использовать тяжелую технику в зоне между полосами движения. Недостатком такого подхода является необходимость регулировки расстояния между колесами на всей тяжелой технике.
• Повышение содержания органического вещества в почве и увеличения ее жизнеспособности. Почва с высоким содержанием органических веществ и почвенными организмами более устойчива к уплотнению и может лучше восстанавливаться после небольшого повреждения уплотнением. Чтобы увеличить содержание органических веществ, возвращайте растительные остатки в почву, выращивайте покровные культуры в межсезонье и используйте компост и навоз.Управляйте для максимальной производительности, чтобы оптимизировать попадание органических веществ в почву. Уменьшите потери органических веществ за счет предотвращения эрозии почвы и использования нулевой обработки почвы. Эти методы также помогут повысить биологическую активность почвы.
• Экономно используйте обработку почвы. Обработку почвы следует использовать с осторожностью, чтобы уменьшить уплотнение, когда никакие другие средства не могут быть использованы. Производители должны избегать попадания в порочную спираль уплотнения / обработки почвы, как объяснялось ранее. Если проводится какая-либо обработка почвы, постарайтесь оставить как можно больше растительных остатков на поверхности почвы, чтобы защитить их от эрозии и использовать их в качестве источника пищи для определенных почвенных организмов, таких как дождевые черви.Предпочтительна неинверсионная обработка почвы. По возможности проводите обработку почвы только в посевной зоне. Есть две разные точки зрения относительно полезности дробления под поверхностью почвы. Одна школа мысли заключается в том, что желательно максимальное дробление, чтобы обеспечить максимальное количество каналов для проникновения воды, аэрации и проникновения корней. Недостатком этого подхода является то, что почва более подвержена уплотнению после обработки почвы, следовательно, необходимо ограничить движение транспорта после обработки почвы.Вторая школа мысли способствует созданию широко расставленных щелей для проникновения корней, проникновения воды и воздухообмена в прочной почвенной матрице. Твердая почва между прорезями будет поддерживать движение по полю, и прорези останутся нетронутыми. Однако при этом подходе для исследования корней будет доступен меньший объем почвы, чем при первом. Глубина плотного слоя должна определять глубину обработки почвы. Глубину обработки следует устанавливать на дюйм или два ниже уплотненного поддона, если таковой имеется.Если уплотненного поддона нет, нет смысла проводить глубокую обработку почвы.

Подготовил Сьерд В. Дуйкер, доцент кафедры управления почвенными ресурсами.

Как создавать и поддерживать плодородную почву

Садоводство — дело тонкое.

Одним из важнейших элементов садоводства, о котором часто забывают, является качество почвы. Качественная почва может обеспечить процветание вашим растениям и поддержание вашего сада на долгие годы.

Приведенные ниже советы помогут улучшить качество почвы и сделать ее плодородной и менее подверженной болезням и вредителям:

1.Убедитесь, что у вас правильный баланс питательных веществ

Чтобы проверить, есть ли у вас плодородная почва, запустите тест, чтобы определить правильность содержания питательных веществ. Тест покажет, сбалансирована ли ваша почва и содержит ли она нужное количество азота, калия и фосфора. Вы можете нанять «газонного доктора», чтобы проверить почву, или вы можете сделать это самостоятельно, используя набор для проверки почвы из магазина товаров для дома или садоводства. Большинство растений процветают только тогда, когда в почве есть правильный баланс кислотности и щелочности. Если почва слишком кислая или ниже 5.5 по шкале pH почвы, вам нужно будет добавить измельченный известняк. Если он слишком щелочной, выше 7,5 по шкале pH, вам следует добавить серу в почву. Использование капельного разбрасывателя может помочь обеспечить равномерное распределение любой почвенной добавки.

Если вы не проверяете почву на регулярной основе, простой способ проверить ее качество — визуальный осмотр. Почва должна состоять из крошек разного размера, которые сохраняют свою форму при небольшом давлении. Если эти крошки трудно измельчить, это показатель того, что почва слишком твердая.

2. Как и зачем делать компост

Компостирование — отличный способ вернуть окружающую среду и ваш сад. Вместо того, чтобы выбрасывать скошенную траву, измельченный кофе или очистку от овощей в мусор, соберите их и все ваши естественные пищевые отходы для своих растений. Вы можете купить систему компостирования или сделать компост в домашних условиях из предметов домашнего обихода.

Когда вы используете компост в своем саду, он снабжает ваши растения необходимыми для здоровья микроорганизмами. Чтобы компост был эффективным, равномерно нанесите трехдюймовый слой на поверхность почвы.Он будет служить своеобразной защитной изоляцией. Компостирование не только стимулирует рост вашего сада, но и помогает избавиться от вредных насекомых.

3. Избегайте агрессивных химикатов

Вы хотите уберечь свой огород от насекомых, но некоторые пестициды могут повредить почву. Вместо распыления пестицидов и химикатов используйте компост, мульчу и биостимуляторы. Биостимуляторы включают соединения и микроорганизмы. Несмотря на то, что вы не сможете избежать всех вместе, эта комбинация сделает ваш сад менее уязвимым для насекомых.

4. Интегрировать каменный фосфат

Урожай, выращенный в садах с достаточным содержанием фосфора, будет крупнее и здоровее.

Каменный фосфат содержит никель, йод, цинк, бор и другие свойства, которые помогают вашим растениям расти. Все, что вам нужно, — это пакет с каменным фосфатом из местного садового магазина, чтобы посыпать ваш сад. Если вы будете делать это раз в два года, вы заметите большую разницу в качестве ваших растений, фруктов и овощей.

Теперь, когда вы знаете, как улучшить качество почвы в саду, подумайте о защите своей собственности.Существуют различные типы страховых полисов домовладельцев, которые покрывают конструкции, не прикрепленные к вашему дому.

Углеродная грязь на почве

27 февраля 2018 г. | В конце прошлого года, накануне глобальных климатических переговоров в Бонне, Германия, Национальные академии наук опубликовали документ под названием «Природные климатические решения», в котором показано, как мы можем одновременно накормить больше людей, сокращая выбросы парниковых газов, просто улучшая как мы управляем нашими лесами, фермами и полями.

В частности, в документе определены 20 природных «путей», которые в совокупности могут дать нам 37 процентов пути к достижению цели Парижского соглашения по предотвращению повышения глобальной температуры более чем на 2 градуса по Цельсию. Пути варьировались от спасения лесов до более эффективного использования удобрений и улучшения способов выпаса скота, а общее сокращение выбросов, выявленное в документе, было на 30 процентов выше, чем указано в предыдущих исследованиях.

Почему неточность?

«Поначалу это было немного похоже на головокружение, — говорит ведущий автор Бронсон Гриском в следующем выпуске подкаста Bionic Planet.«Но потом мы поняли, что существует ряд путей, которые не были полностью включены ни в одну из предыдущих оценок».

Многие из этих «новых» путей сосредоточены на том, что мы все считаем само собой разумеющимся: на почве под нашими ногами.

Почва: Материал жизни

Большинство людей знают, что деревья и растения удаляют углекислый газ из воздуха и хранят его в виде углерода. Но они могут не знать, сколько этого углерода попадает в почву.

Когда растения забирают углекислый газ из атмосферы посредством фотосинтеза, они накапливают часть его в своих листьях, стволах и корнях, в то время как часть этого углерода вместе с азотом — еще одним мощным парниковым газом — «фиксируется» в почве внизу. , где он действует как удобрение.Когда листья опадают и растения умирают, остальной углерод также поглощается почвой. В результате в почвах содержится больше углерода, чем в атмосфере Земли и всех ее растений и животных вместе взятых.

Но мы быстро теряем и деградируем почву. Фактически, по оценкам ученых, только за последние 150 лет более половины верхнего слоя почвы было размыто, нанеся ущерб фермерам, водным путям и климату. Около 40% оставшейся почвы считается частично или серьезно деградировавшей.

Эти деградированные почвы представляют собой одновременно угрозу и возможность: если они продолжат эродировать, наши сельскохозяйственные системы сильно пострадают, но если мы сможем их оживить, мы одновременно будем способствовать обеспечению продовольственной безопасности и замедлить изменение климата.

Послушайте наше интервью с Бронсоном Гриском

Вы можете услышать подробное интервью с Бронсоном Гриском в 31 серии подкаста Bionic Planet, которое доступно через iTunes, TuneIn, Stitcher и практически везде, где вы получаете доступ к подкастам, а также на этом устройстве здесь:

Что убивает нашу почву?

Вырубка лесов и традиционные методы ведения сельского хозяйства, такие как выращивание монокультуры (выращивание только одной культуры на одной и той же земле год за годом), чрезмерный выпас и частая обработка почвы (переворачивание, копка или иное измельчение почвы, обычно с помощью техники) делают верхний слой почвы незащищенным и уязвимым. быть унесенным ветром и дождем.Традиционные методы ведения сельского хозяйства также делают оставшуюся почву менее здоровой и с большей вероятностью будут выделять парниковые газы. Разрушение почвы усиливает биологический процесс разложения организмов (известный как разложение), в результате которого в атмосферу выделяется больше углекислого газа, что бросает еще один рывок в нашу климатическую систему.

Такое сочетание эрозии и менее здоровых почв истощает ценный ресурс для фермеров и приводит к тому, что огромное количество углерода и азота покидает почву и попадает в нашу атмосферу в виде двуокиси углерода и закиси азота — двух мощных парниковых газов.Фактически, ученые считают, что примерно одна треть всех антропогенных изменений атмосферного CO ₂ связана с изменениями в землепользовании — такими вещами, как вырубка лесов и сельское хозяйство (другие две трети связаны с сжиганием ископаемого топлива).

Но есть и хорошие новости: мы знаем, как восстановить наши почвы и углерод, который они удерживают, и за последние несколько лет фермеры и ученые-новаторы начали использовать компенсацию выбросов углерода для финансирования этого перехода.

Сохранение почвы

Есть несколько способов сохранить почву и помочь ей вернуть былую здоровую и богатую питательными веществами славу.Владельцы ранчо могут помочь уменьшить эрозию, изменив методы выпаса скота, сосредоточив стада во временных загонах и вращая пастбища, чтобы неиспользуемые участки могли отрастать заново. Вместо монокультуры фермеры могут использовать более разнообразные культуры, чтобы сбалансировать питательные вещества в почве. Покровные культуры, такие как смешивание более высоких фруктовых деревьев с наземными культурами, покрывают почву и уменьшают эрозию. Другой способ — пополнить почву с помощью компоста.

По некоторым оценкам, подобные методы могут помочь компенсировать более 50 процентов глобальных выбросов парниковых газов ежегодно в течение следующих нескольких десятилетий.

Но изменение способов работы требует времени и денег — и именно здесь на помощь приходит компенсация за выбросы углерода. Компенсация за выбросы углерода — это единицы сокращения выбросов парниковых газов, обычно измеряемые в метрических тоннах «CO ₂ e» или «углерода». эквивалент диоксида ». CO ₂ e — это стандартизированное измерение, основанное на «потенциале нагрева» различных газов.

В Кении такие фермеры, как Приска Майенде, сажают деревья среди своих культур, чтобы «закрепить» углерод и азот в почве. Это увеличивает урожайность и замедляет изменение климата.Фото: Стив Цвик

Компенсация углерода

Компенсации генерируются проектами по сокращению, предотвращению или улавливанию парниковых газов — например, путем посадки деревьев или спасения лесов. Эти компенсации затем можно продать компаниям или людям, которые хотят сократить свои выбросы, но не могут сделать все это напрямую.

Углеродные стандарты

, такие как Verra (ранее проверенный углеродный стандарт) или Золотой стандарт, используют методологии, специфичные для разных типов проектов, чтобы точно рассчитать, сколько углерода проект предотвращает или удаляет.Первая методология почвенного углерода для добровольного углеродного рынка появилась в 2012 году. С тех пор компенсация почвенного углерода распространилась по всему миру.

В Кении более 60 000 мелких фермеров перешли на более благоприятные для почвы методы ведения сельского хозяйства в рамках Кенийского сельскохозяйственного углеродного проекта (KACP), включая севооборот, использование навоза для удобрения и мульчирование для предотвращения роста сорняков и прекращение обработки земли. В результате они хранят около 60 миллионов тонн углерода в год, увеличивая при этом урожайность на целых 30%.

В США и Канаде так называемые «почвенные углеродные ковбои» меняют способ выпаса скота. Перемещая стада между небольшими временными загонами, они позволяют другим участкам регенерировать, имитируя пастбище стада диких бизонов.

В Австралии почвенный углерод включен в национальную стратегию борьбы с изменением климата. Фонд сокращения выбросов, созданный правительством в 2014 году для сокращения выбросов углерода в рамках проектов по всей стране, имеет две разные методологии связывания углерода в почвах.Хотя ни один из них еще не использовался, правительство Австралии находится в процессе подготовки обзора и потенциального расширения методологий определения углерода в почве.

В Австрии некоммерческая организация ÖkoregionKaindorf реализует «Программу создания гумуса», в рамках которой компании помогают фермерам перейти на безопасное для климата сельское хозяйство, платя им за каждую тонну CO ₂ e, которую они вводят в почву. В настоящее время программа работает со 140 фермерами на 1500 гектарах земли, храня в среднем более 10 тонн CO ₂ e на гектар в год, что эквивалентно почти 25 000 миль в легковом автомобиле.

Проекты и программы, подобные этим, основаны на способности почвы накапливать углерод в почве и продемонстрировали множество других преимуществ — особенно для фермеров и наших водных путей.

Фермеры, например, полагаются на здоровую почву для выращивания сельскохозяйственных культур. По мере смывания здоровой почвы фермеры теряют один из самых ценных ресурсов. Компенсация выбросов углерода не только обеспечивает дополнительный доход, но и большинство фермеров считают, что использование этих экологически безопасных методов делает их фермы более производительными.Богатая углеродом почва лучше удерживает воду, уменьшая потребность в орошении. Он также сохраняет больше питательных веществ, чем нездоровая почва, что снижает потребность в удобрениях и дает более здоровую пищу.

Восстановление углерода в почве также улучшает качество воды. Когда сильные дожди смывают открытые почвы в наши водные пути, приток наносов и питательных веществ нарушает работу рыб и других организмов, живущих в наших ручьях, реках, озерах и даже на наших побережьях. В крайних случаях эти питательные вещества могут обеспечить такой рост водорослей, что никакие другие виды не могут выжить — явление, известное как «мертвые зоны».«Хорошее управление почвой не допускает попадания ила и питательных веществ в наши реки, сохраняя чистоту поверхностных и грунтовых вод.

Что дальше с почвенным углеродом?

Не проходит и недели без нового исследования, указывающего на огромный потенциал почвы действовать как поглотитель углерода, и два года назад французское правительство выступило с инициативой «4 на 1000», которая направлена ​​на увеличение количества углерода в почв в мире составляет 0,4 процента в год — это, по мнению Министерства сельского хозяйства Франции, может остановить рост выбросов парниковых газов.

Углеродное финансирование, безусловно, может сыграть свою роль, но Ecosystem Marketplace никогда не отслеживала более двух транзакций компенсации выбросов углерода в почве в течение одного года на добровольном рынке — отчасти потому, что платежи за гектар слишком малы для того, чтобы такие проекты окупались сами по себе. .

Однако, как показывает опыт Кении, эти небольшие платежи могут быть использованы для быстрого старта программ устойчивого сельского хозяйства на больших территориях, где истинная ценность заключается в более высоких урожаях, более чистой воде и более устойчивых системах ведения сельского хозяйства.

Прогнозирование сохранности культурных артефактов и захороненных материалов в почве

Основные моменты

•

Рассматривается сохранение в почвах различных материалов и стратиграфических данных.

•

Предложена прогностическая основа для сохранения материалов в почве.

•

Прогнозируется сохранение материалов и стратиграфических данных в почвах ЕС.

•

Почва выполняет важную культурную функцию, сохраняя антропогенные артефакты.

Abstract

Это исследование определяет факторы, влияющие на судьбу захороненных объектов в почве, и разрабатывает метод оценки того, где в ландшафте более или менее вероятно сохранение различных материалов и стратиграфических свидетельств. Результаты показывают степень культурной службы, которую поддерживает почва, путем сохранения артефактов и информации о прошлых обществах.Они также имеют отношение к прогнозированию состояния существующей и планируемой подземной инфраструктуры и устойчивости материалов, разбросанных по земле. Почвы изменчивы и по-разному сохраняют различные материалы и стратиграфические данные. Это исследование определяет свойства материала и почвы, которые влияют на сохранение, и связывает их с типами почвы; он оценивает их способность к сохранению костей, зубов и раковин, органических материалов, металлов (Au, Ag, Cu, Fe, Pb и бронза), керамики, стекла и стратиграфических данных.Сохранность Au, Pb и керамики, стекла и фитолитов является хорошей в большинстве почв, но скорость разложения других материалов (например, Fe и органических материалов) сильно зависит от типа почвы. Предлагается метод использования данных о распределении типов почв для составления карты различной сохраняющей способности почвы для различных материалов. Это применяется в континентальном масштабе по всему ЕС для костей, зубов и раковин, органических материалов, металлов (Cu, бронза и Fe) и стратиграфических данных. Созданные карты демонстрируют, как почва обеспечивает обширную, но изменчивую сохранность захороненных объектов.

Ключевые слова

Почва

Культурные услуги

Археология

Сохранение

Артефакты

Погребение

Стратиграфия

Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0)

Просмотреть аннотацию

Авторские права © 2015 Авторы Опубликовано Elsevier B.V.

Рекомендуемые статьи

Цитирование статей

.