Как проверить подвеску автомобиля самому: Как проверить переднюю и заднюю подвеску автомобиля

– от alexxlab 0

Содержание

Стуки в подвеске и диагностика для определения причины стуков в передней подвеске автомобиля

Любой автомобилист, услышав любой непонятный звук издаваемый автомобилем, например, щелчок или стук в районе передней подвески, испытывает неприятные ассоциации. Когда слышен стук в передней подвеске, то это явный признак того, что в ходовой части автомобиля возникли неполадки. Если подвеска автомобиля застучала, значит, нужно немедленно производить диагностику ходовой части автомобиля.

Главной причиной выхода из строя подвески автомобиля является, конечно же разбитая дорога, подвеска разбивается чаще всего из-за очень неприятных «сюрпризов» например ям и канав. Подвеска начинает стучать после того, как автомобиль влетает в яму или же на кочку, так же подвеска разбивается из-за неопытности, когда некоторые водители замечают выбоину в последний момент, и сразу же жмут педаль тормоза в пол и не отпускают педаль во время попадания колеса в выбоину — во время торможения нагрузка на стойку увеличивается в несколько раз и соответственно подвеска страдает тоже в несколько раз сильнее. Немалое влияние на работу подвески дает угол поворота колеса во время попадания в выбоину, а причина все та же, повышенная нагрузка.

Какие элементы подвески нуждаются в диагностике

Итак, что же нужно делать, если появился стук в подвеске, а также поговорим о причинах его возникновения. Прежде всего, нужно кое-что уточнить… Если подвеска застучала, значит это результат неисправности или неправильной работы любой детали или же механизма ходовой части, например из строя может выйти:

Диагностика подвески

  1. Амортизатор;
  2. Пружина;
  3. Шаровая опора;
  4. Нижний рычаг с сайлентблоком;
  5. Верхняя опора подвески с подшипниками;
  6. Тяга стабилизатора;
  7. Опора стабилизатора;
  8. Рулевая рейка;
  9. Рулевая тяга;
  10. Рулевые наконечники;
  11. Подшипник ступицы;
  12. Рулевой карданчик;
  13. ШРУС (внешний шарнир).

На слух определить неисправность не получится, так же и найти то источник этого стука в передней подвеске, для того, чтобы найти неисправность, необходимо провести тщательную диагностику.

Визуальная диагностика передней подвески

Прежде чем приступить к проверке деталей подвески, нужно в первую очередь осмотреть все пыльники и резиновые чехлы всех перечисленных деталей, а также: сайлентблоки, шаровые опоры, рычаг передней подвески, штангу стабилизатора поперечной устойчивости, поворотный кулак, крепежные болты, а так же наконечники рулевых тяг. Как правило, деталь, чехол которой поврежден, нужно заменить.

Также необходимо обратить внимание на резиновые уплотнители, на них не должно быть никаких механических повреждений. Особое внимание нужно уделить тем местам, где детали прилегают к кузову.

Подтеки на амортизаторе

Когда видно, что потек амортизатор, то это самый первый признак его неисправности. Подобные признаки появляются гораздо раньше, нежели иные симптомы, такие как царапины и посторонние звуки при раскачивании.

В масляных и газомасляных амортизаторах сначала масло просачивается из под штока или корпуса стойки, а уже через некоторое время появляются глухие удары.

Также он должен мгновенно гасить колебания, а не раскачиваться, как это происходит при постепенном выходе из строя. Некоторое время амортизатор еще вполне может нормально работать, но все же лучше будет если его заменить.

Проверка элементов передней подвески

Просевшие (изношенные пружины) оказывают большое влияние на работоспособность подвески в целом. Когда пружины изнашиваются, это можно достаточно легко определить и без хитрой диагностики. Достаточно внимательно осмотреть авто со всех сторон и обратить свое внимание на посадку машины. Если она стала ниже привычного, то пружины уже свое отслужили и требуют замены. При просевших пружинах становится невозможным правильно отрегулировать развал колес.

Для проверки шаровых опор можно проверить как движутся вверх-вниз нижние рычаги.

Такую проверку нужно осуществлять на смотровой яме при помощи монтировки. Не должно быть никаких ощутимых люфтов.

При нажатии монтировкой на сайлентблоки нижних рычагов также не должно быть никаких люфтов, а потрескавшиеся или выдавленные куски резины вовсе не допустимы. Так же стоит обратить внимание на то, отслаивается или нет резина от внешней или внутренней втулки.

Как диагностировать подвеску

Для проверки неисправных шаровых и сайлентблоков, потребуется поднять авто на подъемнике или домкрате и открутить крепление шаровой опоры к нижнему рычагу, затем проворачивая корпус шаровой опоры руками, определить насколько плавно и каким усилием он проворачивается, какие либо люфты недопустимы. Нижний рычаг благодаря воздействию упругости резины сайлент-блоков, должен пытаться принять горизонтальное положение.

Неисправность подшипников зачастую можно определить покачиваниями машины вверх-вниз, в случае непригодности они будут иметь люфты. Определить разорванную резиновую часть в опоре подвески не снимая опору не всегда возможно.

Поэтому при визуальной проверке тяги и опоры стабилизатора нужно раскачивать руками с усилием.

На всех соединениях люфты не допустимы.

Неисправность рулевой рейки встречается довольно редко. В основном она выходит из строя за счет изнашивания направляющей втулки, с противоположной водителю стороны. Чтобы определить такой дефект, нужно повернуть в сторону руль и взявшись через чехол раскачивать рейку руками.

Проверку рулевых наконечников и рулевых тяг можно проводить поворачивая руками колесо влево-право или рулем, но при этом нужно одновременно взяться за проверяемую деталь. Люфты что на наконечниках, что на тягах не должны наблюдаться.

При неисправном рулевом карданчике, он может или люфтить, или же проворачиваться с неким усилием. Нужно проследить за тем чтобы рулевой карданчик был прикрыт чехлом, желательно подобрать и надеть на него какую-либо крышку-чехол если таковой отсутствует.

Неисправность подшипника ступицы сопровождается гулом при движении. Для проверки ступичного подшипника нужно вывесить колесо и раскручивать его или раскачивать за верхнюю точку, в направлении как от себя, так и обратно.

Передняя подвеска

Внешний шрус

Неисправный внешний ШРУС издает довольно громкий и характерный звук сопровождающийся треском во время движения автомобиля в крутом повороте с небольшим ускорением.

Передняя подвеска также может иметь и ряд других неисправностей, но рассматривались только наиболее типичные.

Детальная диагностика автомобильной подвески своими силами, даст возможность без лишних затрат денег и времени выявить неисправность и приступить к устранению дефекта и отремонтировать подвеску. Процесс проверки можно проводить как в своем гараже на смотровой яме так и просто на улице. Проведя самостоятельно диагностику вы сможете сделать вывод о том нуждается ли подвеска авто в капиталке и замене некоторых деталей узлов или небольшой подтяжке болтов соединений.

А в заключение хочу сказать, что обнаружив неисправности ходовой, не стоит оттягивать с ее ремонтом, так как от состояния подвески авто напрямую зависит собственная безопасность и безопасность ваших пассажиров на дороге.


Автор: Иван Матиешин

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Проверка подвески своими руками

Нет автомобилей, которые не преподносили бы неприятные сюрпризы. А из деталей, узлов и агрегатов автомобиля чаще всего, как о том свидетельствует статистика обращений на СТО, беспокоят те, что находятся в ходовой части. Причем, по мнению ремонтников, немалое количество машин колесит по городам и весям, имея в подвеске, рулевом управлении и тормозах те или иные неисправности, а их владельцы обращаются на СТО только в случаях, когда на проблему начинают указывать явные признаки, например, появившиеся стуки.

А как же техосмотр, который должен следить за техническим состоянием автомобилей? Не будем торопиться бросать камни в огород техосмотра — на него машина в лучшем случае приезжает раз в год, а отказы в рассматриваемой части автомобиля непредсказуемы и могут возникать в любой момент времени.

И вряд ли в такой ситуации повинны владельцы. Есть среди них, конечно, «экономисты», тянущие до последнего, продолжая ездить в машине, которая ощутимо кренится в поворотах и сильно раскачивается после проезда неровностей, но зато в ней ничто не стучит и не скрипит. Однако беда остальных состоит в том, что, если не произошло ничего экстраординарного вроде попадания в яму, детали ходовой части изнашиваются постепенно, а водители так же постепенно подстраиваются под их ухудшающуюся работу. Поэтому и реагируют на неисправности, когда признаки действительно становятся явными.

Не будем перечислять все страхи езды в автомобиле, у которого состояние подвески, рулевого управления и тормозов оставляет желать лучшего. И призывать владельцев искать СТО, оснащенные шок-тестерами, люфт-детекторами и тормозными стендами, предназначенными для профессиональной диагностики, тоже не будем. Оценить состояние ходовой части нетрудно самостоятельно — вот об этом и поговорим.

Например, амортизаторы можно проверить, с силой надавливая поочередно на каждый угол кузова. Ближайший к месту надавливания амортизатор исправен, если после того, как кузов будет отпущен в нижней точке, он сразу же вернется в первоначальное положение. Если же кузов сделает несколько колебаний вверх-вниз, амортизатор нуждается в замене. Метод дедовский, но, как признают специалисты СТО, достаточно эффективный.

Из внешних признаков однозначно на неисправность амортизатора указывают подтеки масла на его корпусе, поэтому полезно заглянуть в колесную арку — возможно, следы масла обнаружатся на видимой части стойки.

Определившись с амортизаторами, есть смысл попробовать раскачать кузов, толкая его в районе крыши влево-вправо.

Лучше это делать вдвоем с помощником, находящимся с другой стороны автомобиля. Появившиеся при такой раскачке стуки могут исходить от втулок и стоек стабилизаторов. И это позволяет услышать также стук верхних опор амортизаторов. Другим способом, кроме тест-драйва, стук опор амортизаторов не определишь.

Еще один источник стуков, если они при поперечной раскачке прослушиваются сзади, — выхлопная система, а чтобы убедиться, что она ни при чем, а в стуках повинны именно шарниры заднего стабилизатора, на спокойно стоящем автомобиле выхлопную трубу следует покачать из стороны в сторону.

Не менее просто оценить, просели или нет пружины, торсионы либо рессоры. Метод опять-таки дедовский: в легковом автомобиле не повышенной проходимости, незагруженном, не подвергавшемся искусственному увеличению дорожного просвета либо его занижению в порядке тюнинга, между кромкой арки и колесом должно помещаться три-четыре пальца. В противном случае упругие элементы подвески, скорее всего, просели.

Чуть труднее проверить состояние подшипников колесных ступиц, так как колесо должно быть вывешено, для чего придется воспользоваться домкратом. Следует также позаботиться о безопасности, для чего машину со стороны вывешенного колеса необходимо установить на надежную опору и зафиксировать от возможных перемещений вперед-назад.

От руки вывешенное колесо должно крутиться свободно, без заеданий и гула. Затем, взявшись за колесо в вертикальной плоскости, необходимо его покачать одной рукой на себя, другой — от себя и наоборот. В подшипниках, где предусмотрена регулировка, допустим едва ощутимый люфт, но если конструкция нерегулируемая, а таких сейчас большинство, люфт не допускается вовсе. В случае передней однорычажной подвески типа McPherson при такой проверке в оценку может вмешаться люфт в шаровой опоре. Чтобы его исключить, следует попросить кого-нибудь сесть в салон и выжать педаль тормоза. Если теперь при покачивании колеса люфт не обнаруживается, значит, проблема в ступице. Если люфт остался, скорее всего, неладно с шаровой опорой. В двухрычажных подвесках с пружиной, вставленной враспор между нижним и верхним рычагами, люфт в шаровых опорах таким методом не определишь, так как он выбирается под действием разжимающейся пружины. И чтобы к подвеске подобного типа больше не возвращаться, скажем, что это как раз тот случай, когда самостоятельно можно оценить лишь состояние ступиц, стабилизаторов и рулевых шарниров, но для достоверной проверки остального нужен люфт-детектор.

Изменив положение рук, можно сделать предварительную оценку люфта в рулевом управлении. Однако поскольку выявленный при такой проверке люфт или стук указывает и на наличие чрезмерного зазора в подшипнике ступицы, помощник опять должен выжать педаль тормоза. Если стук не пропал, вероятнее всего, есть проблема с наконечниками рулевой тяги, а может быть, даже и с рейкой.

С окончательной оценкой состояния каждой из шаровых опор, наконечников, сайлент-блоков, втулок, стоек стабилизатора, а также в случаях, когда помощника нет и нажимать на педаль тормоза или крутить руль некому, уже не все столь просто. Поскольку указанные детали находятся под автомобилем, куда и предстоит попасть проверяющему, а колеса, чтобы разгрузить подвеску, необходимо вывешивать, теперь о безопасности следует подумать с максимальной серьезностью. Удобнее всего заниматься нижеследующей проверкой, загнав автомобиль на эстакаду или смотровую канаву.

Из других инструментов понадобится только монтажная лопатка.

Перед ее применением следует визуально оценить состояние проверяемых деталей. Если поврежден пыльник, с деталью придется что-то делать, так как без защиты от грязи она долго не продержится. В этом случае за монтировку есть смысл браться лишь для того, чтобы определить, пригодна деталь после замены пыльника для дальнейшего использования или ее тоже придется заменить.

На СТО, согласившейся помочь мне с фотосъемкой, в качестве «фотомоделей» были использованы два клиентских автомобиля, которые оказались на сервисе отнюдь не для ремонта подвески. В одном из них осмотр выявил разрушенную стойку стабилизатора. Владелец об этом ничего не сообщил, работник сервиса, загонявший машину от ворот СТО на подъемник, посторонних звуков не слышал.

В другом были обнаружены следы смазки на чехле ШРУСа левого переднего колеса и подозрительно влажные задние амортизаторы. Это ли не подтверждение того, что многие владельцы даже не догадываются, что ездят в автомобилях, имеющих неисправности в ходовой части?!

Займемся, однако, диагностикой шаровых опор. Для этого необходимо плоский носик монтажной лопатки вставить между шарниром и рычагом в распор, но так, чтобы при приложении усилия к монтировке не повредить резиновый пыльник. Далее нажимаем на монтировку вверх-вниз. Люфт почувствуется сразу.

Чтобы убедиться, что ощущения не обманывают, можно воспользоваться вторым способом. Для этого необходимо взяться пальцами одной руки одновременно за шаровую опору и какую-то соседнюю неподвижную деталь, а второй рукой покачать колесо в вертикальной плоскости. Наличие свободного хода подтвердит подозрение.

Однако надо иметь в виду, что при проверке монтировкой можно случайно забраковать опору, внутри которой предусмотрена пружина, выбирающая появляющийся из-за износа зазор в сочленении шарового пальца. Определить шаровую опору, которую с помощью монтировки лучше не проверять, нетрудно по форме корпуса: слева — шаровая опора с пружиной, справа — без нее.

Состояние сайлент-блоков оценивается по перемещению под воздействием монтировки как в продольном, так и в поперечном направлениях. 

Если перемещение происходит свободно без применения большого усилия, сайлент-блок нуждается в замене. Показаниями к замене являются также трещины, выпучивания, разрывы в резиновой части сайлент-блока.

Во многих автомобилях самое беспокойное место в подвеске — стойки стабилизатора. На какие детали опирать монтировку и как к ней следует прилагать усилие, зависит от того, как в конкретном автомобиле стабилизатор размещен.

Наличие люфта в рулевом управлении опять-таки определяется по перемещению тяг в наконечниках. Наружный наконечник проверяется тем же способом, что и шаровая опора, — одновременным охватыванием шарнира и рулевой тяги пальцами одной руки и покачиванием колеса, но в горизонтальной плоскости. Свободный ход в шарнире также хорошо ощутим, если есть помощник, который должен резкими, короткими рывками поворачивать «баранку» влево-вправо. Любой люфт недопустим.

Состояние тормозных механизмов оценивается визуально. Владелец одного из проверяемых автомобилей был уверен, что его машина тормозит нормально, но увидев характер следа от тормозной колодки на диске, мы в этом засомневались — автомобиль может тормозить еще лучше. А учитывая, как выглядел диск противоположного колеса, возник вопрос: не страдает ли эта машина неравномерностью тормозных сил колес, расположенных на одной оси, что при экстренном торможении на скользкой дороге может способствовать заносу? Впрочем, мы договаривались, что не будем перечислять все страхи езды в автомобиле с неисправностями в ходовой части. Чаще ее диагностируйте, устраняйте обнаруженные проблемы — и все будет хорошо.

Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора 
ABW.BY

Благодарим за консультации и помощь в организации фотосъемки korea-motors.by

Нужны запчасти для вашего автомобиля? На сайте BAMPER.BY собрано более 300 тысяч предложений с фотографией и ценой каждой детали от крупнейших белорусских поставщиков и небольших продавцов. Теперь любую запчасть к любому автомобилю можно найти буквально за несколько секунд. BAMPER.BY — ищи запчасти правильно!

Как проверить подвеску или диагностика ходовой своими руками — Информация

О том, как проверить подвеску автомобиля сказано уже невероятно много. Есть и краткие «гайды» на эту тему, и однотипные небольшие статейки с содержанием «там подергать, там посмотреть». Даже те, кто позиционирует себя в роли опытных специалистов, не поленились вытереть измазанные мазутом руки, и вставить свои пять копеек, не забыв раскритиковать вышеупомянутые «гайды» и похожие друг на друга любительские статейки.

Тем не менее, что у специалистов-практиков, что у теоретиков, получаются материалы, ознакомления которых не приводит к желаемому пониманию темы. Первые – правильно все рассказывают, но так, как будто бы все вокруг понимают, как это устроено и работает. Часто к подвеске приплетают рулевое управление, а ведь это совсем отдельная тема. Теоретики же, в основном, пишут о том, в чем и сами не понимают, и чему других научить даже не пытаются.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Зачем знать – как проверять подвеску автомобиля 2. Устройство и функции подвески автомобиля 3. Пошаговая диагностика подвески автомобиля

Чем рассматриваемая статья отличается от остальных? А очень просто – наличием логичных и понятных большинству автолюбителей пояснений. Ведь согласитесь, чтобы понять, как проверить подвеску, мало сказать – подергайте то-то и то-то. Ну подергали, а дальше что? Чтобы сделать полноценные выводы на основании такой диагностики, нужен либо столетний опыт, либо ответы на следующие вопросы:

  • Что это за деталь?
  • Зачем она нужна в подвеске?
  • Как она «ведет себя» в изношенном и нормальном состоянии?
  • Чем грозит несвоевременная замена?
  • Стоит ли попутно менять аналогичную деталь, которая находится с другой стороны, удваивая, таким образом, стоимость ремонта?

Кажется сложным? На самом деле ничего сверхъестественного тут нет, даже если рассматривать подвеску так основательно – деталей в ней не так уж и много. Тем более, что на современные многорычажные или напичканные «умной» электроникой механизмы подвески автомобиля автор этой статьи не замахивается. Такие инженерные решения действительно сложные, многообразные, и одной сравнительно небольшой статьей рассказать об этом просто невозможно.

Зачем знать – как проверять подвеску автомобиля

Если вы специалист в области обслуживания и ремонта автомобилей, или же пытаетесь им стать, то для вас ответ на поставленный вопрос очевиден. Вам просто никто не будет платить за вашу работу, если вы не будете знать, как ее делать. Если же вы гуру в этой теме и считаете, что автор что-либо упустил, не упомянул в статье или, не дай бог, сказал чушь – поправьте его, высказав свое мнение в комментариях ниже.

С мастерами более или менее понятно. А зачем обычному автолюбителю могут понадобиться знания о том, как проверять подвеску автомобиля? На самом деле эти знания довольно универсальны, и могут пригодиться во многих ситуациях на протяжении всей «жизни» автомобиля «в одних руках»:

  • Покупка автомобиля. Умение проверить состояние подвески при осмотре машины хотя бы настолько, насколько это позволяют сделать «полевые условия», позволит сэкономить деньги. Выявив конкретные косяки, вы либо откажетесь от покупки убитого ведра с гайками, либо же обосновано сможете скинуть ценник в свою пользу. Если же такими знаниями вы не владеете, какой-нибудь ушлый продавец сумеет убедить вас, что в рассматриваемой машине что-то дико стучит из-за состояния дороги или по какой-либо другой причине, которая не может повлиять на снижение стоимости вашей покупки.
  • Эксплуатация автомобиля. В процессе ежедневного пользования автомобилем с подвеской можно поступать двумя способами. Первый – регулярно посещать сервис, где вам (не бесплатно, конечно) точно скажут, что там у вас стучит. Второй способ – бесплатный. Прочитав эту статью, вы будете знать, как проверить подвеску автомобиля, не располагая никакими инструментами и приспособлениями.
  • Ремонт подвески у специалистов. Естественно, многие суровые автолюбители, дабы сэкономить денежку, занимаются ремонтом этого узла самостоятельно. А вот те, кто обращается за помощью к специалистам, просто обязаны знать хоть примерно, что в подвеске может сломаться, и как это выглядит. В противном случае вам редко удастся избежать неоправданно дорогой замены не только износившихся деталей, но и вполне работоспособных. Более того, умея самостоятельно проводить поверхностную диагностику подвески, вы сможете посещать автосервис с уже конкретными «жалобами на пациента», а не со словами – «че-то где-то там стучит и лязгает на ямах».
  • Продажа машины. В этой ситуации вы становитесь на место продавца из первого пункта этого списка. Во-первых, если ваша машина в исправном состоянии, вы не позволите покупателю сторговать нехилую сумму на проблемах в подвеске, которых просто нету; во-вторых, если ходовая вашего автомобиля, все же, подуставшая, а покупатель попался не очень грамотный, вы легко сможете убедить его в том, что стучит вовсе не то, за что стоит сбрасывать ценник.

В качестве промежуточного итога вышесказанному стоит также отметить, что умение «слушать подвеску» и периодически проверять ее узлы на предмет износа, это залог вашей безопасности. Ведь подвеска не просто так называется подвеской. Автомобиль на этом механизме, как бы «подвешен». То есть, не закреплен жестко. А это значит, что в случае даже незначительного износа кузов машины может остаться без опоры и, к тому же, лишиться управляемости. Наверняка многие из вас видели стоящие у обочины или вовсе разбитые в хлам машины, с вывернутыми в неестественное положение колесами. Так вот, в 80% случаев это «сдалась» подвеска, износ которой не был замечен и устранен своевременно.

Устройство и функции подвески автомобиля

Как ни крути, а хотя бы вкратце устройство и функции подвески рассмотреть просто необходимо. Практически во всех «руководствах» по проверке этого узла автомобиля об этом не сказано ни слова. Наверное, их авторы думают, что все и так все знают. Но ведь тот, кто знает устройство и функции подвески, наверняка и без всяких руководств понимает, что и как должно работать, шататься, стучать и так далее. Остальные – наверняка хотят прийти к этому пониманию.

Дабы не путать читателя, устройство и функции подвески автомобиля будем рассматривать на примере самой распространенной на сегодня конструкции. Возможно, вы уже поняли, что речь пойдет о так называемой подвеске Макферсона. Конструкция эта была придумана еще в 40-х годах прошлого века, но оказалась настолько удачной, что еще очень долго, наверное, будет стучать встречаться нам на серийных легковых автомобилях.

Так вот, классическая подвеска Макферсона состоит из следующих семи функциональных деталей:

  1. Амортизационная стойка.
  2. Пружина.
  3. Рычаг.
  4. Стабилизатор поперечной устойчивости.
  5. Шаровая опора.
  6. Ступица колеса.
  7. Рулевая тяга.

Вся конструкция крепится к кузову или подрамнику, как минимум, в трех точках. Во-первых, амортизационная стойка, состоящая из амортизатора и пружины, крепится к так называемому «стакану», который можно увидеть под капотом над колесом. Причем, крепится она там не жестко, а через опорный подшипник. Сделано это для того, чтобы стойка могла свободно вращаться вокруг оси вместе со ступицей колеса вовремя маневрирования автомобиля.

Пружина нужна для того, чтобы гасить ударные и другие нагрузки, передаваемые на кузов автомобиля через колесо. Кроме того, благодаря подбору пружин есть возможность задавать определенный диапазон хода подвески, а также полезной весовой нагрузки на оси автомобиля. Наверняка вы слышали о более мягкой или жесткой подвеске, а также замечали, что одну машину можно нагрузить, и она лишь слегка просядет, а другая «трет пузом о кочки», если в нее сядет положенных 5 человек.

Амортизатор. Функций у этой детали несколько. Во-первых, амортизатор гасит ударные нагрузки. Во-вторых, «удерживает» колесо при наезде на ямы. При определенных скоростях и исправных амортизаторах колеса «не успевают» доставать до дна ям, как бы, перелетая их по воздуху. В-третьих, амортизатор «придерживает» пружину, дабы она после каждого срабатывания не продолжала сжиматься и разжиматься из-за своей упругости.

Ступица – это, можно сказать, промежуточное звено между подвеской и диском колеса. Собственно, к ступице сходятся все основные детали подвески Макферсона – стойка, рычаг, стабилизатор и рулевая тяга. А в случае, если колесо является приводным, то к ступице подсоединен также шарнир равных угловых скоростей (ШРУС), или же приводной вал, что одно и то же. Про ступицу нужно также знать то, что в ней имеются ступичные подшипники, которые тоже являются частью подвески.

Рычаг – в любой подвеске нужен для того, чтобы прикрепить ступицу колеса к кузову автомобиля или его подрамнику. По сути, это некая вторая точка опоры из трех (в случае однорычажной системы). Устроен рычаг таким образом, что сам он может двигаться вверх и вниз. Благодаря этому колесо со ступицей, стойкой и пружиной – могут «взаимодействовать» с неровной дорогой. К ступице же рычаг подсоединен через так называемое шаровое соединение. Благодаря этому узлу у ступицы колеса есть свобода движений сразу в четырех направлениях – в двух из них колесо поворачивает, а в двух остальных – «работает» с неровностями дороги.

Стабилизатор поперечной устойчивости – это такая деталь, которая позволяет компенсировать центробежные силы, воздействующие на автомобиль во время поворотов. Функционирует крайне просто. Когда машина поворачивает, под воздействием центробежных сил кузов накреняется. Подвеска на внешней стороне от поворота сжимается, а на внутренней – наоборот, разжимается. Так вот, стабилизатор, скручиваясь, как бы, «заставляет» противоположные стороны подвески удерживаться в как можно более одинаковом состоянии. Благодаря этому крен существенно уменьшается даже при поворотах на больших скоростях.

Несмотря на простоту этой детали, понять, как она действует, многим начинающим автолюбителям сложновато. Да и опытные далеко не всегда по достоинству оценивают важность стабилизатора поперечной устойчивости. Понять ее по-настоящему можно только в том случае, если попробовать проехаться на машине со снятым стабилизатором.

Стоит также отметить, что стабилизатор поперечной устойчивости – это далеко не единственное инженерное решение описанной выше проблемы с центробежными силами. В более простых конструкция применяются так называемые реактивные тяги, которыми каждая ступица соединяется с кузовом или подрамником автомобиля. В современных же конструкциях от этих примитивных решений уже отказываются, возлагая адаптацию подвески к разным режимам эксплуатации на электронику.

Рулевая тяга – больше относится к рулевому управлению, нежели к подвеске. Собственно, поэтому износ или поломка этой детали в большей степени влияет именно на управление автомобилем, нежели на те функции, которые выполняет подвеска. Несмотря на это, рулевые тяги (или хотя бы наконечники) – однозначно следует всегда проверять во время диагностики подвески.

Теперь еще немного остановимся на функциях подвески автомобиля, что в теории должно упростить ее диагностику и повысить эффективность данной процедуры. В частности, рассмотрим следующие 7 основных функций, к которым будем возвращаться во время пошаговой диагностики, описанной ниже:

  1. Поперечная стабилизация автомобиля. Отвечает за это, как вы уже знаете, всего одна деталь – стабилизатор поперечной устойчивости. Однако следует понимать, что при износе амортизаторов, неисправных пружинах и разбитых ступичных подшипниках стабилизация не будет полноценной.
  2. Поглощение ударных нагрузок. Этой функцией занимается вся связка деталей, начиная со ступицы, и заканчивая опорным подшипником – то есть, еще и амортизатор с пружиной. Все остальные детали в этом процессе участия не принимают, но могут влиять на другие функции в процессе гашения указанными деталями ударных нагрузок. Например, если изношена шаровая опора или наконечник рулевой тяги, то на неровностях будут возникать трудности с управляемостью, а также снизится комфортабельность машины.
  3. «Перелет» ям. Все, что нужно для того, чтобы подвеска справлялась с этой функцией – это рабочие амортизаторы. Если они потекли, износились и так далее – «держать» колеса они не смогут. Это значит, что подвеска будет, как бы, копировать всю геометрию ям на дороге, не только ускоренно изнашиваясь, но и рискуя полностью разрушиться. К слову, на управляемости и комфортабельности (тоже функции подвески) это тоже отражается довольно сильно.
  4. Улучшение управляемости. Если подумать, что даже новичок в автомобильном деле поймет, что машиной возможно управлять только тогда, когда колеса находятся в нормальном контакте с дорожным покрытием (да и вообще – с дорогой или поверхностью, которую наш дорогой «Автодор» считает нормальными дорогами). Соответственно, важной задачей подвески является обеспечение условий, при которых колеса как можно больше времени сохраняли бы контакт с дорогой, а в случае отрыва от нее – наискорейшее возвращение обратно. Занимается этой работой две детали – амортизатор и пружина.
  5. Повышение комфортабельности машины. Чем меньше шумит подвеска, и чем лучше она «сглаживает» неровности дороги, тем автомобиль считается комфортабельнее. Эта функция может быть нарушена из-за износа любой детали подвески, рассмотренной выше. Например, если разбита шаровая или рулевой наконечник, вы будете слышать их стук на каждой малейшей неровности. Опять же, из-за износа ответственных деталей в салоне и на руле будут ощутимы вибрации, снижающие комфортабельность поездки.
  6. Сохранение функциональности при маневрах. Здесь имеется в виду, что подвеска должна одинаково эффективно отрабатывать независимо от того, в каком направлении едет автомобиль – прямо или поворачивает. Ответственными за эту функцию являются такие детали, как опорный подшипник и шаровая опора. К слову, если изношены ступичные подшипники, то из-за них тоже может наблюдаться потеря стабильности при маневрах, тогда как прямо машина будет ехать вполне сносно.
  7. Минимизация сопротивления двигателю. Чтобы машина ехала и жрала ка можно меньше топлива, крутящий момент должен передаваться от двигателя к колесам с минимальными потерями независимо от конфигурации дорожного покрытия. А если имеется износ ступичных подшипников, то они, скорее всего, будут, как бы, сопротивляться этому движению. То есть, на лицо будут потери, за которые придется платить лишнего на АЗС.

Если вы знаете какие-либо еще функции подвески автомобиля – добро пожаловать в комментарии под статьей.

Пошаговая диагностика подвески автомобиля

А мы же переходим непосредственно к основному вопросу – как проверить подвеску. Но будем не только «дергать и шатать» представленные выше детали этого механизма, а займемся осознанной диагностикой, которая предполагает понимание того, что вы делаете, и зачем.

Алгоритм проверки выглядит следующим образом (рекомендуется распечатать и использовать, как шпаргалку):

1. Амортизационные стойки. От стоек требуется следующее. Они должны быть целыми, а также достаточно жесткими (или тугими, что более точно, наверное).

Целостность проверяется визуальным осмотром. Искать надо подтеки рабочей жидкости, а также механические повреждения защитных пыльников. Если такие проблемы удалось обнаружить – стойка подлежит замене. Причем, менять придется сразу вторую, которая расположена симметрично на другой стороне оси автомобиля. К слову, требование это не всегда обязательное. Например, если вам попалась бракованная стойка, то менять опять обе – нет никакого смысла. Разве что вы хотите отказаться от бренда или модели, потеряв к этому доверие. Тогда да – меняйте обе.

Чтобы проверить работоспособность амортизаторов, воспользуйтесь «дедовским» способом. Для этого надо нажать с усилием на крыло автомобиля в месте расположение проверяемой стойки, после чего резко отпустить. Если кузов сразу же вернулся в исходное положение и застыл, как вкопанный – стойка «держит». Если же он продолжил раскачиваться за счет работы пружины – амортизатор ослабился. Держать дорогу такая подвеска уже не будет.

Во многих современных автомобилях такая проверка не дает объективно правильного результата. То есть, при неисправных амортизационных стойках кузов после отпускания вернется в исходное положение, не раскачиваясь на пружинах. В таких случаях ориентироваться остается только на визуальный осмотр. Опытные автовладельцы или мастера могут «вычислить» ослабившуюся стойку во время движения, намеренно давая определенные нагрузки на подвеску.

2. Пружины. У пружин бывает два вида износа. Первый – просадка. Второй – разрушение.

Просевшие пружины определяются при визуальном осмотре по зазорам между колесами и арками. Кроме того, если имеется такой вид износа, то хорошо нагруженный автомобиль «падает на пузо», то есть, шины начинают тереться о подкрылки, а также при наезде на малейшие неровности слышен отчетливый стук, сопровождающийся характерными жесткими ощущениями в салоне.

С разрушением пружин должно быть ясно все и так. Случаются подобные поломки довольно редко. Тем не менее, автору этой статьи пришлось столкнуться с лопнувшей пружиной уже на первом году вождения автомобиля. Внешне это проявилось в виде перекоса автомобиля на одну сторону, а также установки одного из колес «домиком». При этом на машине получалось ездить, как ни в чем не бывало (поскольку езда происходила аккуратно, помаленьку и по ровным дорогам) – лопнувшая пружина была замечена случайно, во время обслуживания… стартера.

3. Рычаги. Как уже было сказано выше, рычаги одной стороной крепятся к кузову (или подрамнику), а другой к ступице.

Крепление к кузову выполняется на так называемых сайлентблоках, которые в случае износа приводят к разбалтыванию конструкции. Соответственно, проверяется это дело пресловутым дерганьем, а также визуальным осмотром – изношенные, растрескавшиеся или сплющенные втулки видно тоже довольно хорошо, если их предварительно отмыть от грязи и пыли.

К ступице рычаги крепятся на так называемых шаровых соединениях. Их проверять лучше всего, когда автомобиль вывешен на домкрате или подъемнике. Если в таком положении надавить резко на нижнюю часть раздолбанной шаровой, то можно обнаружить биение. Как подсказывает опыт, биение это, раньше всего появляется в таком положении, когда колеса смотрят прямо. Соответственно, проверяя этот момент, установите рулевое колесо в нужное положение.

В некоторых автомобилях рычаги являются ремонтопригодными – достаточно поменять втулки и шаровые наконечники, и подвеска опять, как новая. Но такое встречается не у всех машин – часто приходится менять весь рычаг, что, понятное дело, немного дороже. Как правило, на сервисах рекомендуют менять рычаги с обеих сторон автомобиля. Но это далеко не всегда обязательно. Часто бывает так, что одна сторона подвески пострадала в результате неосторожности или халатности дорожников, тогда как симметричная – почти что новая.

4. Стабилизатор. Как правило, крепится в конструкции в четырех точках – к ступицам обоих колес на одной оси, а также к кузову автомобиля или усиливающим его элементам. Проверку всегда стоит начинать с тех точек, которыми стабилизатор крепится к ступицам. Там не должно быть никаких люфтов. Вторым этапом проверяется целостность и работоспособность втулок, через которые стабилизатор закрепляется на кузове. Искать надо люфты и видимые повреждения. Многие, к слову, считают, что именно в этих двух последних точках стабилизатор поперечной устойчивости изнашивается гораздо быстрее, чем на ступицах. На самом деле это зависит от марки и модели автомобиля. Но не суть.

5. Шаровая. Если на рассматриваемом вами автомобиле подвеска однорычажного типа, то проверка шаровой описана в третьем пункте. Диагностика иных конструкций мало чем отличается по принципу, а вот по результату и вовсе все то же самое.

6. Ступица. После проверки всех точек, в которых к ступице подсоединены функциональные элементы подвески, остается проверить только подшипники. Погибают они, в основном, из-за того, что в них со временем высыхает смазка, и они некоторое время работают с ускоренным износом, а также перегреваются. Бывает и такое, что ступичные подшипники изначально обладают слабым ресурсом, и могут «сдуться» даже после пробега каких-то жалких 200-300 километров (из личного опыта автора).

Проверка ступичных подшипников крайне проста для выполнения. Во-первых, вывешенное колесо надо раскрутить, и убедиться, что для выполнения этой процедуры не нужно обращаться к бодибилдеру или пауэрлифтеру. Далее колесо необходимо взять руками с обеих сторон (по бокам), и пошатать. Люфта быть не должно. Попутно можно пошатать, взяв колесо сверху и снизу. Как правило, люфт при таком шатании указывает на износ шаровой или опорных подшипников.

Обратите внимание на то, нет ли при свободном вращении вывешенного колеса каких-то посторонних звуков – скрежета, скрипа, постукиваний, а также явного сопротивления вращению, в частности, периодического подклинивания.

7. Рулевая тяга. Проверяется элементарно. На стоящем автомобиле нужно взять ее рукой и подергать в разные стороны. Если есть износ, то малейший люфт при проверке на это укажет. Частично можно проверить эту деталь, используя помощника. Для этого проверяемую сторону нужно вывесить на домкрате, попросить помощника подержать колесо, а самому покрутить руль. Хотя, как правило, раздолбанные рулевые наконечники хорошо ощущаются в виде ударов на рулевом колесе во время движения автомобиля по неровной дороге. Но чтобы на ранней стадии точно определить сей недуг, до этого должен быть опыт езды на машине с полностью исправной подвеской (чтобы было с чем сравнивать).

В качестве итогов остается только сказать, что проверка подвески – это весьма несложное мероприятие, освоить и выполнить которое сможет почти каждый автолюбитель независимо от опыта. Главное – не просто знать, что дергать, и на что смотреть, а понимать, зачем это делается, и на что влияет тот или иной выявленный признак неисправности подвески.

Схожий материал

4 способа устранить скрип уплотнительных резинок на дверях авто

15 способов как проверить качество бензина без лаборатории

Плотность антифриза: как проверять и корректировать

Правильная раскоксовка двигателя

Лазерные фары: принцип работы и достоинства с недостатками

Виды и причины неравномерного износа шин

Низкопрофильная резина: плюсы и минусы

Надо ли прогревать двигатель и как правильно это делать

Полная шумоизоляция автомобиля и правильная оценка ее эффективности

Как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром

20 возможных причин почему машина начала дергаться

Предпродажная подготовка автомобиля – окупающиеся вложения и деньги на ветер

25 причин почему увеличился расход топлива и легендарные мифы на эту тему

Газ или бензин – что выгоднее и почему

Как выбрать автомобильный компрессор по техническим и другим характеристикам

10 возможных причин почему разрядился новый аккумулятор

Сколько времени заряжать автомобильный аккумулятор

Как правильно проверить двигатель при покупке автомобиля

История шин Cooper / Купер

История шин Firestone / Файрстоун

История шин Fulda / Фульда

Диагностика подвески автомобиля: инструкция с видео

Подвеска автомобиля – совокупность механизмов, деталей, узлов, которые имеют значение соединительного звена кузова автомобиля с дорогой.

Устройство подвески автомобиля

  1. Упругие элементы – которые в свою очередь воспринимают силы реакции дороги, при наезде колеса на неровности.
  2. Амортизаторы – они служат для снижения колебаний, которые возникают при взаимодействии с дорогой, подробнее в статье какие  амортизаторы лучше газовые или масляные.
  3. Направляющие элементы – они задают характер перемещения и движения колес, а также производят передачу продольных и боковых сил.

Но при всем этом именно от неисправности амортизаторов напрямую зависит безопасность владельца автомобиля и его пассажиров, читаем, как проверить амортизаторы. Ведь при плохой работоспособности амортизаторов значительно ухудшается сцеплении дороги с колесом, это приводит к тому, что они перестают слушаться руля, и автомобиль будет отклоняться от намеченной траектории движения.

Именно поэтому, очень важно, вовремя проводить диагностику подвески автомобиля. Сделать это можно как самому, так и в автосервисе.

Диагностика подвески автомобиля своими руками, инструкция

Своими руками проверить работоспособность подвески можно способом, который уже много лет переходит из поколения в поколение и имеет право называться «Дедовским». Для этого нужно раскачать корму машины, а затем отпустить. Если автомобиль сделает полтора качка, то тем самым подвеска говорит вам о том, что еще пригодна. Но если у вас машина, современного производства такой метод вам не помощник.

Здесь вам нужно быть крайне внимательными, так как придется прислушиваться к звукам, изучать поверхности деталей.

 

  • Для начала нужно проверить состояние чехлов и пыльников. Как правило, если у детали поврежден резиновый чехол, то это прямой показатель того, что она требует незамедлительной замены.
  • Нужно проверить подвеску на наличие следов утечки масла. Это в первую очередь будет показывать на неисправность амортизаторов.
  • Проверьте степень износа пружин, определить это можно по высоте кузова автомобиля.
  • О неисправности ШРУСа нам расскажет характерный треск при движении, а если быть более точными при повороте, подробнее в статье — «как определить неисправность ШРУСа?».
  • Стоит проверить рулевой наконечник и рулевую тягу, для этого нужно повернуть руль вправо и в тоже время держать рукой саму деталь. При исправности детали не имеют люфта.

Диагностика в автосервисе

Но если у вас нет навыков, времени или просто не хотите рисковать, то всегда можно обратиться в автосервис, где вам быстро проведут диагностику подвески автомобиля. В автосервисах существует несколько способов диагностики подвески. Они имеют отличие по точности и соответственно сложности.

Самым простым способом и соответственно меньшим по стоимости является визуальный метод. Он не дает стопроцентной точности, но не требует большого количества оборудования и времени. Вторым способом является похожий метод, только оценку даст специалист, который посмотрит работу автомобиля в движении. Такой метод поможет выявить неисправности более точно, но все равно полной диагностики автомобиля таким методом вы не добьетесь.

А вот третий метод даст точный результат, конечно, он и потребует наибольших завтра, но подумайте, стоит ли экономить на собственной безопасности? Он заключается в визуальной диагностике с применением технических устройств и называется  компьютерная диагностика подвески автомобиля.

Диагностика подвески автомобиля Видео

Рекомендую прочитать:

Как проверить подвеску самому. Видеосоветы

 Исправность подвески, её деталей и узлов – это безопасное движение. Диагностику подвески специалисты советуют проходить через 10-20 тыс. км. пробега. Но все зависит от дорог, по которым мы ездим. А дороги нынче в Орске – это кошмар, яма на яме. Поэтому проверять подвеску нужно чаще. Стук или посторонний шум может быть результатом неисправности любой детали или механизма ходовой части, например: рулевые и реактивные тяги, амортизаторы или шаровые опоры. Точно на слух определить, откуда стук в передней подвеске, невозможно, для этого необходима тщательная диагностика. Только при визуальном осмотре можно поставить точный «диагноз». Прежде чем отправиться в автосервис, можно самостоятельно разобраться, где что стучит или скрипит. Нередко причиной стука в подвеске становится лопнувшая резинка уплотнителя, которую можно быстро и недорого заменить своими руками.

 Традиционная диагностика узлов подвески

  • В первую очередь проверяем пыльники и резиновые чехлы. Считается что деталь, у которой порван резиновый чехол, однозначно требует замены (ремонта)
  • Проверяем наличие следов утечек масла. Это в первую очередь касается диагностики амортизаторов
  • Степень износа пружин визуально определяется высотой просадки кузова автомобиля
  • Шаровые опоры – проверяются при помощи монтировки покачиванием вверх-вниз. При этом не должно быть ощутимого люфта
  • Сайлент-блоки не должны иметь визуальной деформации, трещин и отслоений. При нажатии монтировкой они не должны люфтовать. Проверку шаровых и сайлент-блоков лучше всего проводить на поднятой машине с открученным креплением шаровой к нижнему рычагу
  • Подшипники верхних опор подвески при покачивании вверх-вниз имеют люфт, если они неисправны.
  • Опоры стабилизаторов и тяги при усиленном раскачивании не должны люфтовать
  • Выход из строя рулевой рейки – явление не распространенное. Исправность направляющих втулок проверяют раскачиванием самой рейки.
  • Рулевая тяга и рулевой наконечник проверяются вдвоем. Напарник поворачивает руль вправо-влево, а вы в это время беретесь рукой за деталь. Ни наконечник, ни тяга не должны иметь люфта.
  • ШРУС о своей неисправности предупреждает нас характерным треском во время движения, особенно при повороте

Удачи на дорогах! 

Раздел auto.orsk.ru

Передняя подвеска ВАЗ 2110: ремонт своими руками, устройство и схема, частые неисправности

Содержание:

  1. Предназначение
  2. Основные узлы передней подвески
  3. Характерные неисправности
  4. Почему машину ведет в сторону
  5. Проверка

Каждый автомобилист понимает, насколько большую роль играет передняя подвеска ВАЗ 2110. Но этот узел может иметь определенные проблемы, характерные неисправности, знать и устранять которые способен практически каждый, кто обладает более-менее небольшим опытом ремонта машин. Потому сегодня мы поговорим именно о передней подвеске «десятки».

Предназначение

На передней подвеске крепятся колеса, узел обеспечивает амортизацию «передка» автомобиля, отвечает за устойчивость во время движения, регулировку колес, развал, схождение.

Устройство передней подвески ВАЗ 2110 достаточно сложное, но разобраться в нем может любой из вас. Здесь главное вооружиться руководством по эксплуатации, а также понять суть основных углов.

Основные узлы передней подвески

Главным элементом передней подвески считается гидравлическая телескопическая стойка, которая просто-таки незаменима в вопросе амортизации, обеспечении комфортабельной езды на автомобиля. Машину не будет особо трясти, прохождение каждой ямы не превратит вашу поездку в кошмар.

Чтобы менять развал колес, в передней подвески имеется стойка. Если быть точнее, за этот процесс отвечает поворотный кулак и верхний болт, который имеет эксцентриковую шайбу и пояс.

На стойку монтируют:

  • Специальные пружины;
  • Буфер для ограничения хода сжатия. На ВАЗ 2110 этот элемент изготовлен из полиуретана;
  • Верхнюю опору. Она крепится к стойке, к которой, в свою очередь, закреплен брызговик. Учтите, гайки для фиксации используются только самоконтрящиеся. Потому при ремонте обычные гайки не подойдут;
  • Подшипник для обеспечения поворота стойки вместе с колесами;
  • Амортизаторы с пружиной и плунжером.

Шаровая опора служит для объединения поворотного кулака и рычага, то есть нижней части подвески. Резинометаллические шарниры объединяют нижние рычаги, продольные растяжки, опоры поперечины.

Кстати, поперечина передней подвески ВАЗ 2110 является штангой, с которой соединяются нижние рычаги. По центру она крепится к кузову по средства резиновой подушки.

Это краткая схема передней подвески ВАЗ 2110, поближе познакомиться с которой вам поможет ваше руководство по эксплуатации. Многие автомобилисты недооценивают значение этой литературы, которую прилагает производитель к каждому своему авто. Но на самом деле там подробно и во всех красках изложена необходимая, полезная и важная информация про каждый узел, агрегат и систему машины. Включая переднюю подвеску, разумеется.

Характерные неисправности

Для передней подвески характерны определенные поломки, которые определяются двумя явлениями:

  • Стуки;
  • Шум;
  • Износ шин.

Их следует рассматривать отдельно, поскольку причины появления разные.

Стуки

Если вы начали слышать стуки, которые идут от передней подвески, это может быть вызвано несколькими причинами:

  • Стойка имеет определенные неисправности;
  • Стяжки на поперечине, подушки износились или ослабло крепление болтов;
  • Крепление к кузову оказалось недостаточно прочным;
  • Пружины вышли из строя;
  • Шарниры износились;
  • Резиновая часть подвески нарушила свою целостность. Стук при этом должен быть четким, как удар металла по металлу;
  • Регулировка колес имеет нарушенный баланс.

Шумы

Если вы слышите не стук, а шум, тогда причины проблем передней подвески могут заключаться в следующем:

  • Болты, отвечающие за крепление штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, ослабли;
  • В опоре стойки разрушились резиновые компоненты;
  • Износились резиновые подушки стяжки или штанга;
  • Пружина подвески сломалась или нарушила свою геометрию;
  • Колеса разбалансировались;
  • Разрушился буфер хода сжатия.

Повышенный износ резины

Если вы не поклонник быстрых разгонов, резких торможений или не перегружаете автомобиль, тогда причины повышенного износа могут быть:

  • Углы установки колес выбраны неправильно;
  • Шарниры износились;
  • Нарушен баланс колес.

Почему машину ведет в сторону

Иногда водители замечают, как при движении по прямой автомобиль начинает уводить в сторону. Есть несколько причин подобного явления:

  • У каждой пружины имеется свой определенный показатель степени сжатия. Если она теряет упругость, элемент обязательно подлежит замене;
  • В шинах может быть разное давление. Проверьте это первым делом;
  • На одной из опор стоек разрушился резиновый компонент. При такой ситуации может появиться характерный стук. Исправить ситуацию можно простой заменой элемента;
  • Колеса установлены под неправильным углом. Частая причина износа резины. Такую проблему лучше доверять специалистом, поскольку выполнить ремонт передней подвески на ВАЗ 2110 своими руками при подобной неисправности сложно.

Проверка

Чтобы у вас не возникли проблемы непосредственно во время движения по дороге, настоятельно рекомендуется проверять переднюю подвеску в целях профилактики, а также незамедлительно реагировать при появлении первых же признаков неисправностей.

  1. Специалисты рекомендуют обращать особое внимание на защитные чехлы шарниров, следить за их состоянием, а также проверять переднюю подвеску на предмет механических повреждений.
  2. Убедитесь, что ни рычаг передней подвески ВАЗ 2110, ни любой другой элемент не имеет трещин или других видимых повреждений. Уделите внимание проверке местам соединений элементов.
  3. Если компоненты деформировались, угол колес вероятнее всего нарушится, и отрегулировать их уже не удастся.
  4. Проверьте шаровые опоры, шарниры, верхние опоры стек, подушки. Если на резиновых элементах имеются разрывы, они подлежат обязательной замене.
  5. Замерьте расстояние между нижним рычагом и тормозным диском. Так можно проверить состояние шарнира подвески. Если расстояние составляет более 0,8 миллиметра, шарнир обязательно меняется на новый.
  6. Если буфер имеет следы разрушения, его следует сразу заменить.
  7. Пружину меняют при условии, что она вышла из строя или просела.
  8. Шаровые шарниры заменяют при их износе или деформации. Другие шарниры подлежат замене, если износились они или стойки штанги стабилизатора.
  9. Все резиновые элементы меняются при условиях деформации или разрушения.
  10. Если крепеж верхней опоры стойки к кузову ослаб, просто постарайтесь подтянуть крепление. Серьезного вмешательства не потребуется, вероятнее всего.

Разобраться в устройстве передней подвески, а также на слух или визуально определить ее неисправности достаточно просто, несмотря на кажущуюся сложность устройства узла. Но к вопросу следует подходить внимательно, периодически проводить проверку состояния подвески, даже если на ее неисправность не указывают никакие шумы, стуки или поведение машины на дороге.

Для любого автомобиля лучше организовать профилактику, нежели потом втридорога платить за полноценный ремонт. Как и болезнь, проблемы с передней подвеской ВАЗ 2110 лучше не допустить на их подступах. Это дешевле, проще и правильнее со стороны автовладельца.

 Загрузка …

Как провести диагностику подвески автомобиля самому

Главная » Разное » Как провести диагностику подвески автомобиля самому

Я твой подвеска рычаг шатал: как проводят диагностику ходовой части

Зачем нужна диагностика?

Начнём с простого вопроса: почему иногда нужно проверять подвеску?

Первый случай – хрестоматийный. То есть что-то внизу стучит, лязгает, щёлкает, а иногда – грохочет и отдаёт в руль и пятую точку. Это – особо запущенный случай, когда менять надо уже обычно не копеечный сайлентблок, а сразу несколько элементов. В этом случае проведение диагностики поможет выявить все неисправные детали, тут всё очевидно.

Вторая ситуация – плановая диагностика, и она, разумеется, предпочтительнее первого случая, потому как своевременный ремонт обычно на порядок дешевле ремонта «аварийного».

Ну, и третий вариант – подержанное авто. В случае покупки автомобиля с пробегом даже незначительные дефекты в ходовой части могут быть поводом для торга, а иногда – отказа от покупки. Многие эту процедуру при покупке доверяют специалистам сервиса, но покупает машину не мастер (которому в общем и целом плевать, что вы там себе купите), а вы – тот самый человек, которому потом придётся этот автомобиль содержать. Именно поэтому желательно осматривать машину снизу вместе со специалистом СТО – так шансы найти «косяки» в ходовой могут существенно увеличиться.

Про рычаги и стойки

Приношу свои извинения владельцам премиальных автомобилей с пневматическими подвесками или сложными многорычажками. О диагностике таких подвесок мы поговорим в следующий раз, сегодня же речь пойдёт о самых простых типах подвесок: передней МакФерсон и задней полузависимой балке. Это – самые распространённые конструкции на бюджетных автомобилях. Начнём с передней.

История независимой подвески МакФерсон довольно долгая: в следующем году можно будет смело сдвинуть бокалы за её семидесятилетие. В 1948 году подвеску инженера GM Эрла Макферсона использовали на автомобиле Ford Vedette. Впрочем, есть мнение, что хитрый американец идею независимой подвески украл у чуть менее удачливого итальянца Гвидо Форнака, который предлагал её Фиату. Даже если это хотя бы отчасти правда, Макферсон значительно переработал идею Форнака и довёл её до ума.

Так же было бы несправедливо считать, что всё, что сделал Макферсон, – это убрал верхний рычаг с шаровой опорой в двухрычажной подвеске и придумал, как крепить амортизатор к крылу с помощью чашек и опорных подшипников. Подвеска получилась более лёгкой, дешёвой и отлично подходила для массового производства в недорогих серийных автомобилях. За идею ухватился Форд (массово и недорого – то, что нужно!), и уже на более поздних Ford Zephyr 1950 года и Ford Consul 1951 года подвеска типа МакФерсон использовалась безоговорочно (в ситуации с Vedette о серийном производстве говорить, наверное, рано – французское подразделение Ford France SA за шесть лет выпустило их не слишком большим тиражом, и про автомобиль бы забыли, если бы он не стал первым с МакФерсоном). Итак, что же придумал американский изобретатель?

Основным отличием новой подвески было то, что она стала независимой, но не намного дороже распространённой в то время балки. Основные элементы конструкции – подрамник, нижние рычаги, амортизационные стойки с пружинами, поворотный кулак и стабилизатор поперечной устойчивости. Есть, конечно, и более мелкие детали (шаровые опоры, стойки стабилизатора, сайлентблоки и прочее), но вряд ли их можно назвать основными частями подвески. Тем не менее, как раз их неисправности встречаются чаще всего.

В целом же подвеска получилась очень надёжной, хотя вначале механики не были в восторге от конструкции. Им, например, не нравилась довольно сложная процедура замены амортизатора, а способ крепления верхней части стойки к кузову через опорный подшипник вызывал их опасения за ресурс кузова (к тому же несущий кузов тогда сам по себе был штукой новой и не вполне оценённой, хотя именно подвеска Макферсона стала первой независимой передней подвеской на автомобиле с таким типом кузова).

Нельзя сказать, что подвеска МакФерсон имеет очевидные слабые места, отличающиеся пониженным ресурсом. Многое зависит от особенностей подвески этого типа в конкретном автомобиле (например, Мерседес W124 не мог похвастаться долговечностью стоек стабилизатора из листовой стали, а про слабые шаровые опоры нашей вазовской «классики» знают, наверное, все). Не менее важную роль играют условия эксплуатации (например, езда по асфальту с ямами скорее убьёт шаровые опоры, а частые выезды на просёлок с большими перепадами без ударных нагрузок – амортизаторы).

О том, что такое полузависимая задняя подвеска, мы уже говорили. Там стучать в принципе нечему, а если что-то стучит, то нет слов, чтобы описать степень запущенности автомобиля. Это либо полностью сухие амортизаторы, либо драные в клочья сайлентблоки балки, либо сломанная пружина. Но это не значит, что осматривать там нечего. Например, банальный износ сайлентбоков балки значительно снижает управляемость, что особенно заметно будет в колее. Ну, а про езду с сухими амортизаторами даже говорить не буду – как весело прыгает такая машина, знают многие.

На этом теоретическую часть позвольте считать законченной, давайте смотреть автомобиль во всей его красе (или безобразии – диагностика скажет точно).

Передняя подвеска

Диагностика передней подвески начинается с… поднятия крышки капота. Да, пока машина стоит на земле (это важно, подвеска должна быть под нагрузкой), осматриваем верхние опоры стоек. Нас в первую очередь интересует зазор между чашкой и кузовом (брызговиком). На фотографии видно, что в зазор проходит отвёртка.

Пока ничего страшного в этом нет, но если зазор приблизится к полутора сантиметрам – верный признак неизбежности замены верхних подушек. Ну, и заодно пытаемся раскачать машину: если она делает более двух качаний после окончания раскачки – амортизаторы пора менять (по-моему, это первое, что делает любой потенциальный покупатель средней степени грамотности, это классика жанра). Теперь машину можно поднять на домкрат (лучше все же на гидроподъемник) и посмотреть на амортизаторы сбоку: никаких подтёков быть не должно. Если же они есть, то задумываемся о новых амортизаторах.

Теперь пришла пора взять машину за колёса, точнее, за одно. Колесо качаем в обоих направлениях, и вправо-влево, и вверх-вниз. В первом случае можно услышать стуки рулевой тяги или (что бывает чаще) наконечника тяги. Если такой обнаруживается, то придётся позвать помощника, и пока один будет дёргать колесо, второй сможет определить причину звука точнее. Для этого надо будет хорошенько ухватиться за тягу и посмотреть, где появляется люфт – в рейке или в наконечнике.

Посторонний звук при раскачке вверх-вниз говорит об износе шаровой опоры. Впрочем, если никакого звука или люфта нет, это ещё не значит, что она в порядке, её будет необходимо проверить ещё раз уже с помощью монтировки (об этом чуть ниже).

Теперь просто раскручиваем колесо. Наша задача – оценить состояние ступичного подшипника. Если слышен гул или скрежет – ему пора на помойку прямо сейчас. Теперь ещё раз раскручиваем колесо и одной рукой хватаемся за пружину. Если подшипник только собирается отдать богу ролики, то на пружине будет ощущаться характерная вибрация. Если она чувствуется, то скоро появятся и гул, скрежет и, может быть, новый подшипник.

Берём в руки монтажку и лезем под машину. Вот тут точно уже никакой домкрат не поможет – нужен подъемник, так что без автосервиса не обойтись.

Сначала проверяем сайлентблоки рычагов. Их надо будет двигать как в продольном, так и в поперечном направлениях, используя в качестве опоры подрамник. Небольшой люфт будет обязательно (резина не может не деформироваться), но и он заметен только после приложения существенного усилия. Сайлентблоков четыре (по два на рычаг), и если какой-то из них люфтит больше остальных, это будет сразу заметно.

Теперь возвращаемся к шаровой опоре. Сильный износ будет заметен, если обеими руками покачать рычаг около шаровой вверх-вниз. Сомневаетесь в своих силах – монтажка вам в помощь. Вставляем её между кулаком и рычагом и качаем – тут люфта быть не должно вообще.

Рулевая рейка не относится к подвеске, но её существенный износ можно также диагностировать руками: берёмся за тягу и шатаем её вверх-вниз. Никакого люфта или стука быть не должно. Впрочем, их отсутствие – условие необходимое, но не достаточное, как говорят математики. То есть если ничего не стучит, это ещё не говорит об идеальном состоянии рейки, там подводных камней может быть много. Зато если люфт есть, её точно нужно будет ремонтировать или менять.

Теперь проверяем стабилизатор поперечной устойчивости. Сам стабилизатор сломать невозможно (можно, конечно, погнуть, но для этого нужен талант), поэтому смотрим сначала втулки. Просовываем монтажку между подрамником и стабилизатором около втулки и качаем, желательно – сильно. Если втулка от возраста стала овальной, то стабилизатор будет в ней «гулять». Затем проверяем его крепления в рычагах. Тут способ один: попытаться монтажкой раскачать болты, если люфтят – надо будет заменить резинки.

И последними смотрим стойки стабилизатора. Худший случай – это если сломалась сама стойка, такое бывает, тем более что на наших дорогах их вообще можно считать расходным материалом. На некоторых машинах можно увидеть дефект на резиновых частях, но это не наш случай.

Итак, спереди осмотрено почти всё, остаётся проверить нижнюю подушку двигателя (и/или КПП, тут всё зависит от модели автомобиля), которая никак не входит в ходовую часть, но призывно торчит снизу, а иногда требует слишком частого осмотра (привет, любители Пежо!). Качаем так же монтажкой – руками и глазами тут ничего не сделаешь. Зато с помощью монтажки дефект обнаружить несложно, разрыв подушки обычно виден сразу.

Теперь переходим назад

Задняя подвеска

Начинаем процедуру с колёс – так же, как и спереди. Но сзади нет шаровых опор, поэтому проверяем пока только подшипники ступиц. Так же крутим, слушая звук, затем кладём руку на пружину. Если ничего подозрительного нет (люфта, звука или вибрации), то подшипник можно считать исправным. Лезем под машину.

Смотрим амортизаторы. Сначала ищем следы подтёков, затем с помощью монтажки проверяем сайлентблоки внизу амортизаторов. Идеально было бы заметить расслоение сайлентблока, но вряд ли получится увидеть его без опыта.

Зато отслоение резины от втулок на сайлентблоке балки не заметить невозможно: тут и зацепиться монтажкой проще, и деталь крупнее. Правда, я как-то видел машину, где износ этого сайлентблока был виден невооружённым глазом: он был просто порван, и балка висела на болту в кронштейне. Хотя в этом случае стук будет хорошо слышен на ходу, а вот в случае возрастного износа звуков балка издавать не будет, хотя отчасти дефект будет заметен на глаз (неправильный развал заметить можно). И, наконец, смотрим на пружины. То, что они просели ещё при Советской власти, заметить можно не всегда, а вот если пружина сломана – это видно.

Вообще задняя полузависимая подвеска достаточно «молчалива» в силу простоты конструкции. Подержанный автомобиль скажет о необходимости её ремонта очень неважной управляемостью, не более. Это, конечно, опасно, но вряд ли там возможен дорогой ремонт, если не придётся менять балку на старом премиальном классе (было время, когда и там сзади не было многорычажек), ремонт такой подвески не будет слишком дорогим. Хотя изношенная в край подвеска заставит задуматься о том, что владелец за машиной не следил вообще, и если в планах есть покупка такого автомобиля, лучше десять раз подумать.

Тут отдельной строкой можно упомянуть торсионные балки машин концерна Peugeot-Citroen с подшипниками в рычагах – они к дешевым никак относиться не могут, полный ребилд конструкции тянет на 50-60 тысяч. Но поскольку тема специфическая, мы вернемся к ней отдельно.

Вместо заключения

Как видите, «пошатать» подвеску не так сложно. Делать это нужно периодически, особенно если условия эксплуатации автомобиля тяжёлые, а всё ТО уже давно перешло от дилера в гараж и ограничено самостоятельной заменой масла и воздушного фильтра. Не стоит забывать, что вырванная шаровая опора, заклинивший ступичный подшипник, да и просто вытекшие амортизаторы или изношенные сайлентблоки могут привести к очень печальным последствиям, виноват в которых будет только владелец автомобиля и никто больше.

За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (СПб, ул. Возрождения, д. 33, тел.: 928-32-12)

Опрос

А вы проверяете состояние своей подвески?

Всего голосов:

Как диагностировать проблемы с вашей системой подвески

Многие автовладельцы осознают, что пришло время исследовать компоненты подвески своего автомобиля, когда их автомобиль начинает вести себя ненормально. Это может включать такие моменты, когда слышны странные звуки, такие как лязг или стук при движении по кочкам. Постоянное исправление рулевого колеса, чтобы помочь автомобилю двигаться прямо, является еще одним ненормальным опытом. Это всего лишь два признака, которые приводят к необходимости проверки системы подвески.

Обычно ваши шины и подвеска визуально проверяются механиком, когда в вашем автомобиле производится регулярная замена масла. Выполнение проверки приостановки может быть немного сложной задачей для начинающего, поэтому при диагностике проблемы приостановки полезно знать много информации обо всех компонентах и ​​о многих способах их отказа. Если вы потратите время на то, чтобы лучше узнать свое транспортное средство, тогда вы сможете сами определить источник ваших проблем.

Существует множество компонентов, из которых состоит система подвески. Стойки, крепления и пружины, рычаги управления и шаровые опоры — это лишь некоторые из них. Наряду с деталями подвески, многие другие части автомобиля влияют на систему подвески, такие как шины. Все они работают вместе в гармонии, чтобы защитить автомобиль и водителя от пересеченной местности. Если одна часть выходит из строя, другие компоненты также не смогут выполнять свою работу должным образом, что приведет к дальнейшему повреждению и необходимому ремонту.

Часть 1 из 1: Проверка системы подвески

Необходимые материалы

Шаг 1: возьмите свою машину на тест-драйв . Управляй своим автомобилем самостоятельно. Сделайте все возможное, чтобы удалить все возможные отвлекающие факторы и шумы для этого диска.

Опустите стекла вашего автомобиля и постарайтесь принять к сведению любые шумы, которые вы слышите от вашего автомобиля во время вождения. Если вы слышите шум, обратите внимание на то, откуда исходит звук, например, с передней или задней части автомобиля.

Обратите внимание, являются ли шумы постоянными или если шумы зависят от того, что вы делаете в данный момент, например, когда вы преодолеваете лежачие полицейские или поворачиваете колесо.

Некоторые распространенные шумы, связанные с проблемами подвески, включают:

Шаг 2: Осмотреть снаружи автомобиля . Как только информация о тест-драйве будет собрана, поставьте автомобиль на парковку и включите стояночный тормоз.

Перед началом работы обязательно дайте машине остыть в течение не менее 30 минут.Это позволит вам не обжечься во время осмотра. Наденьте пару перчаток и возьмите фонарик

Шаг 3: отослать машину . Аккуратно положите руки на машину, на шов, где соприкасаются капот и крыло. Сильно надавите на подвеску автомобиля, отпустите и дайте ей подняться самостоятельно.

Если вы наблюдаете, как автомобиль отскакивает и останавливается, это хороший признак того, что амортизатор или стойка все еще хороши.

Если автомобиль продолжает подпрыгивать вверх и вниз, то это хороший признак выдувной стойки. Попробуйте этот метод на всех четырех углах автомобиля, чтобы проверить каждую отдельную стойку.

Шаг 4: Поднять автомобиль . Далее идет тест на шейкдаун. Используйте домкрат, чтобы поднять угол автомобиля. Поднимите автомобиль достаточно высоко, чтобы оторвать шину от земли, и закрепите автомобиль с помощью подставки для домкрата.

Шаг 5: Шимми шина .Крепко удерживайте шину обеими руками в 9 и 3 часа и переместите шину назад и вперед.

Положите руки на 12 часов и 6 часов и снова выполните то же действие. Если вы чувствуете какое-то чрезмерное движение, то, скорее всего, у вас есть изношенный компонент.

Если вы чувствуете игру в девять и три, то это во внутренней или внешней тягах. Любая игра в двенадцать и шесть может указывать на плохой шаровой шарнир.

  • Примечание : Чрезмерное движение не ограничивается только этими компонентами как преступниками.Другие части могут допускать чрезмерное движение колеса в этих направлениях.

  • Совет : может быть, лучше, чтобы друг выполнил с вами тест на шокдаун. С фонариком в руке, посмотрите за руль, чтобы увидеть, если вы можете увидеть неисправный компонент. Хотя это может быть трудно определить визуально, но если вы положите руку в перчатке на каждый элемент подвески, это может помочь вам почувствовать чрезмерную люфт. Будьте в поисках сломанных втулок или для утечки масла от удара или распорки.

  • Совет : Вам также следует внимательно осмотреть состояние шин вашего автомобиля. Неправильный износ шин может вызвать шум при вращении и привести к тому, что автомобиль не будет двигаться прямо. В этом можно помочь с проверкой выравнивания.

Если вы считаете, что считаете, что вас беспокоит проблема с одним или несколькими компонентами подвески, обратитесь к сертифицированному механику, который поможет вам в решении проблемы, чтобы он или она могли помочь вам выполнить необходимый ремонт.Профессиональный механик, например, один из YourMechanic, может осмотреть компоненты подвески вашего автомобиля и рулевого колеса, чтобы помочь вашему автомобилю двигаться прямо и безопасно.

, 5 простых советов по диагностике проблем с подвеской вашего автомобиля

При слабой подвеске автомобиля ваша безопасность и комфорт могут стремительно падать.

Автомобильные подвески должны быть очень прочными, но все же разрушаемыми. Когда ваш автомобиль должен ехать по ужасным дорогам, заполненным выбоинами или неровностями, или вы слишком сильно тормозите, пренебрегая техническим обслуживанием, вы ослабляете подвеску. При слабой подвеске ваша безопасность и комфорт на дороге могут резко упасть.

К сожалению, они считаются одним из самых сложных компонентов в автомобиле, который мешает нам самостоятельно диагностировать его симптомы и устранять неисправности.

Тем не менее, все еще есть явные признаки того, что с подвесками что-то не так. Несмотря на то, что может быть невозможно устранить их самостоятельно, все же полезно заранее обнаружить эти проблемы, чтобы вы могли как можно скорее доставить их в сервисный центр.

Продолжайте читать наш пост на Филкоце.com, чтобы узнать 5 распространенных признаков неисправности .

Как работает система подвески автомобиля?

1. Наклонитесь вперед, откиньтесь назад или поверните

Довольно легко заметить знаки, которые дает движение вашего автомобиля. Если вы ездите на своей машине достаточно часто, а также достаточно заботитесь о своем любимом автомобиле, вы сразу заметите, когда ваш автомобиль испытывает ненужные движения. Под ненужными движениями мы подразумеваем ненормальные движения, которые делает ваш автомобиль в повседневных условиях, а не в условиях бездорожья.

Если вы ездите на своей машине достаточно часто, вы сразу заметите это, если ваша машина испытывает ненужные движения

Некоторые вопросы, которые можно задать себе:

  • Когда вы тормозите, он наклоняется вперед?
  • Когда вы ускоряетесь, это откидывается назад?
  • Как на повороте, он наклоняется из стороны в сторону?
  • Чувствуете ли вы, что ваш автомобиль чрезвычайно склонен в сторону? Если да, будьте очень осторожны и отведите свою машину в ремонтную мастерскую, потому что у ваших амортизаторов должны быть проблемы.Поскольку амортизаторы не в состоянии поддерживать устойчивость вашего автомобиля против силы поворота, ваш автомобиль подвергается повышенному риску опрокидывания.

2. Ухабистая поездка

Мы часто рассматриваем неровности и выбоины как врага водителей, но иногда они также могут быть признаками проблем с подвеской.

Помните, что когда вы сталкиваетесь с огромным ударом, и это заставляет ваш автомобиль «подпрыгивать», у вашей подвески могут быть проблемы.

Удары и выбоины наносят вред нашим автомобилям, но в некоторых случаях они могут сообщить нам определенные проблемы с подвеской

Вы можете выполнить тест отказов следующим образом:

  • Толкать переднюю часть автомобиля с большой силой;
    • Освободите
  • и посчитайте, сколько раз ваш автомобиль отскочит назад;
  • Если есть 3 или более отказов, это означает, что ваша подвеска (особенно амортизатор) нуждается в замене.

>>> Вы можете прочитать: Предотвратить повреждение автомобиля от выбоин

3. Неравномерное распределение веса автомобиля

Попытайтесь выяснить, лежит ли какая-либо часть в вашем автомобиле ниже, чем другие части. Если вы чувствуете это, это может быть признаком поврежденной пружины. Более четким признаком поврежденной пружины является также грохочущий шум, когда вы бежите по выбоине или удару.

Сделайте этот тест на своем автомобиле:

  • Очень сильно надавите на ботинок;
  • Соблюдайте реакции от суспензии после выпуска;
  • Если слышен скрип или скрип, могут возникнуть проблемы с ударами, втулками или пружиной.

Регулярно проверяйте свою автомобильную подвеску , если вы не хотите звонить в ремонтную службу на дороге.

4. Неровные ступени на автомобильных шинах

Проверьте, неровны ли ваши шины или нет. Также проверьте, есть ли участки облысения в любой шине.

Если вы видите признаки неровных шин, они пытаются вам сказать, что ваша подвеска оказывает неравномерный вес на ваши шины.

Если на автомобильных шинах имеются неровные протекторы, подозревайте неисправную подвеску

5.O ily амортизаторы

Если в ваших амортизаторах течет жидкость (также выглядящая жирной и жирной), они могут работать неправильно, и вам необходимо немедленно проверить это. Система подвески в вашем автомобиле значительно повышает вашу безопасность и комфорт во время вождения, поэтому даже не стоит недооценивать ее важность, регулярно проверяя ее.

Если в ваших амортизаторах течет жидкость, возможно, они работают неправильно

Надеемся, что наши 5 советов по диагностике проблем с подвеской вашего автомобиля на Филкоце.com сегодня принесет вам большую пользу в обслуживании вашего автомобиля . Регулярно посещайте наш сайт, чтобы узнать больше полезных советов и рекомендаций для владельцев автомобилей.

,

Как работают автомобильные подвески | HowStuffWorks

Когда люди думают об эффективности автомобиля, они обычно думают о лошадиных силах, крутящем моменте и ускорении от нуля до 60. Но вся мощность, создаваемая поршневым двигателем, бесполезна, если водитель не может управлять автомобилем. Вот почему автомобильные инженеры обратили свое внимание на систему подвески почти сразу, как только освоили четырехтактный двигатель внутреннего сгорания.

Работа автомобильной подвески состоит в том, чтобы максимизировать трение между шинами и поверхностью дороги, обеспечить стабильность рулевого управления при хорошей управляемости и обеспечить комфорт пассажиров.В этой статье мы рассмотрим, как работают автомобильные подвески, как они развивались на протяжении многих лет и как движется дизайн подвесок в будущем.

Если бы дорога была идеально ровной, без неровностей, подвески не были бы необходимы. Но дороги далеко не ровные. Даже у недавно проложенных шоссе есть тонкие недостатки, которые могут взаимодействовать с колесами автомобиля. Именно эти недостатки прикладывают силы к колесам. Согласно законам движения Ньютона, все силы имеют как , , так и , направление .Удар на дороге заставляет колесо двигаться вверх и вниз, перпендикулярно поверхности дороги. Величина, конечно, зависит от того, ударяет ли колесо по гигантскому удару или крошечному пятнышку. В любом случае, колесо автомобиля испытывает вертикальное ускорение , когда оно преодолевает несовершенство.

Без промежуточной конструкции вся вертикальная энергия колеса передается на раму, которая движется в одном направлении. В такой ситуации колеса могут полностью потерять связь с дорогой.Затем под действием силы тяжести вниз колеса могут врезаться обратно в дорожное покрытие. Что вам нужно, так это система, которая будет поглощать энергию колеса с вертикальным ускорением, позволяя раме и кузову двигаться без помех, пока колеса следуют за неровностями на дороге.

Исследование сил при работе на движущемся автомобиле называется Динамика автомобиля , и вам необходимо понять некоторые из этих концепций, чтобы понять, почему подвеска необходима в первую очередь.Большинство автомобильных инженеров рассматривают динамику движущегося автомобиля с двух точек зрения:

  1. Поездка — способность автомобиля сгладить неровную дорогу
  2. Управление — способность автомобиля безопасно разгоняться, тормозить и поворачивать

Эти две характеристики могут быть дополнительно описаны в трех важных принципах — дорожная изоляция , дорожная опора и на поворотах . В приведенной ниже таблице описываются эти принципы и то, как инженеры пытаются решать задачи, уникальные для каждого из них.

Подвеска автомобиля с его различными компонентами обеспечивает все описанные решения.

Давайте посмотрим на части типичной подвески, начиная от общей картины шасси до отдельных компонентов, которые составляют подвеску.

,

Руководство по проверке подвески вашего автомобиля

Наступает момент, когда вы начинаете замечать, что с вашей машиной что-то не так, она не ездит и не чувствует себя так, как раньше. Вы можете почувствовать, как машина начинает отклоняться вправо, когда вы начинаете все больше и больше противодействовать повороту.

Это лишь один из явных признаков того, что ваша подвеска может нуждаться в замене.

Но как узнать наверняка, что проблема действительно в приостановке?

В этой статье мы объясняем, как проверить подвеску вашего автомобиля, и 5 признаков, указывающих на то, что вам нужен ремонт подвески.

Проверьте подвеску вашего автомобиля за 5 шагов

1. Визуально осмотрите опоры стойки

Этот шаг относительно прост и не требует от вас поддомкрачивания автомобиля. Откройте капот вашего автомобиля и посмотрите на стойки амортизаторов с обеих сторон, которые обычно проходят через крыло чуть выше каждого колеса и удерживаются на месте несколькими болтами и гайками.

Следите за любыми признаками коррозии или ржавчины на переходящих крепежных деталях, которые не ослаблены или не повреждены иным образом.

2. Измерьте высоту передних колес.

С помощью рулетки определите длину пустого пространства от верха шины до низа крыла на стороне водителя транспортного средства.

Повторите этот шаг для обеих пассажирских сторон и оцените, есть ли разница в высоте. Если вы заметили небольшое отклонение (2,5 см или меньше), ничего страшного, они должны быть примерно одинаковыми.

Если одна сторона ниже другой, скорее всего, проблема в этом.Если они оба относительно равны, все еще может быть проблема с подвеской, которая затрагивает обе стороны, что приведет вас к шагу 3 ниже.

3. Пора поднять машину

Прежде чем вы сможете залезть под машину для более тщательного осмотра, вам нужно будет вытащить надежный домкрат. Прежде чем пытаться поднять автомобиль, обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации на предмет обозначенных точек домкрата. Попытка поднять автомобиль домкратом с любого старого места может привести к серьезным повреждениям автомобиля, но также подвергает вас риску.

4. Ищите следы повреждений или смазки.

Если вы плохо видите под автомобилем, возможно, стоит воспользоваться фонариком. По очереди осматривайте резиновые втулки на каждом колесе. Этот компонент помогает отделить друг от друга металлические части подвески. Обычно они имеют черный цвет, однако со временем они могут стать серыми из-за износа.

Обращайте внимание на любые трещины или разрывы любых втулок, так как это будет указывать на их необходимость в замене. Когда резиновая втулка изнашивается, она больше не выполняет свою роль по разделению металлов, что приводит к более грубой и шумной поездке.

Если втулка отсутствует или порвана, мы рекомендуем больше не водить автомобиль, поскольку это снижает способность автомобиля выдерживать удары при наезде на неровности и может подвергнуть вас и других автомобилистов большому риску на дороге.

5. Проверьте концы рулевых тяг

Этот шаг немного сложнее, но мы проведем вас через него шаг за шагом. Сначала найдите блок рулевого управления с гидроусилителем и проследите за рычагами в направлении колес. Возможно, вам придется обратиться к руководству пользователя, если у вас возникли проблемы с его поиском, поскольку его расположение зависит от марки и модели.

Рулевая тяга — важный компонент подвески, который служит точкой соединения между рулевым механизмом и колесами. Если втулки изношены или повреждены, это может привести к ухудшению управляемости и появлению мертвых зон при рулевом управлении. Это делает вождение чрезвычайно опасным, поскольку может помешать вам управлять автомобилем.

Пока вы проверяете свою подвеску, как насчет других проверок безопасности, чтобы ваш 4 × 4 был готов к следующей прогулке.

6 признаков того, что ваша подвеска нуждается в замене

1. Привод кажется неровным

Когда амортизаторы или стойки начинают изнашиваться, первым заметным признаком является то, как ваша машина едет. Вы начнете ощущать каждую небольшую неровность на дороге, как если бы вы ехали по бездорожью, почти как «подпрыгивание».

2. Поворачивает в одном направлении

Один из первых признаков того, что что-то не так с подвеской, — это если ваш автомобиль начинает дрейфовать или тянуть в одном направлении при движении по прямой.Обычно это вызвано неравномерным износом шин и давлением в шинах. Вы можете чувствовать, что вам нужно противодействовать повороту, даже если вы не поворачиваете.

3.

Неисправность рулевого управления

Не реагирует ли рулевое колесо? Если вам кажется, что рулевое управление становится тяжелым, тянет в сторону или не реагирует на поворот, особенно на более низких скоростях, то с подвеской что-то не так. Это могло быть связано с низким уровнем жидкости в рулевом управлении или могло быть гораздо более серьезным.Если вы в настоящее время сталкиваетесь с этим, мы рекомендуем обратиться к специалисту.

4. Носик ныряет при нажатии на тормоза

Если амортизаторы изношены, вы можете почувствовать, как передняя часть автомобиля «ныряет» каждый раз, когда вы резко нажимаете на тормоза. Когда это начинает происходить, важно записаться на осмотр к механику, так как это может повлиять на вашу способность быстро остановить автомобиль в экстренной ситуации. Плохая подвеска может увеличить время простоя до 20%.

5. Неравномерный протектор шины

Если вы заметили неравномерный износ или протектор неожиданно изношен на определенных участках (проплешинах), это означает, что подвеска не поддерживает автомобиль равномерно, что вызывает неравномерное давление на колеса. шины.

6. Поврежденные или жирные амортизаторы

Если вы заметили скопление жидкости или если амортизаторы и стойки кажутся жирными, скорее всего, у вас есть утечка жидкости.

Если есть утечка жидкости рулевого управления, ваша подвеска больше не работает должным образом и ее необходимо заменить. Езда с низким уровнем жидкости в рулевом управлении может быть очень опасной.

Прежде чем покупать новую подвеску, ознакомьтесь с правилами штата Вашингтон в отношении распространенных аксессуаров 4WD, чтобы вы знали, что комплект соответствует закону.
Мы также написали руководство о том, как правильно выбрать подвеску для вашего 4WD.

Вам нужен новый комплект подвески? Проверьте наш диапазон подвески, рассчитанный на 4 × 4 с. Если вы не можете найти ту, которая вам нужна, поговорите с нами, мы сможем подобрать ее для вас.

Связанное сообщение

The Bright Guide to 4×4 Lights

При поиске лучших вариантов освещения для вождения 4×4 нужно многое учитывать. От светодиодного освещения до точечных светильников 4×4 с HID — есть много чего учесть и много чего знать.Получить … ПОДРОБНЕЕ

Как проверить узел передней части

Если у вас есть изношенные компоненты передней части в сборе, это может вызвать ряд проблем с вашим автомобилем. В зависимости от автомобиля передняя часть в сборе может включать наконечники рулевых тяг, направляющие рычаги, рычаги шатуна, рейку и шестерню, шаровые опоры и амортизаторы или стойки. Есть также ряд других деталей, которые могут выйти из строя.

Вы можете начать ощущать разницу в управляемости вашего автомобиля, или вы можете заметить некоторые проблемы с износом шин или шумы, которых раньше не было.Любой из них может нервировать и заставить вас немного переживать по поводу того, сколько будет стоить ремонт вашего автомобиля.

Знание того, на какие детали смотреть и на какие признаки обращать внимание, может помочь вам в ремонте вашего автомобиля самостоятельно — или, по крайней мере, поможет вам не попасться в магазин.

Часть 1 из 3: Какие компоненты составляют переднюю часть в сборе

Передняя часть вашего автомобиля состоит из двух основных частей: рулевого управления и подвески.Узел рулевого управления используется именно для этого — управления автомобилем, в то время как подвеска позволяет транспортному средству поглощать неровности дороги и делает его комфортным.

  • Рулевое управление . Рулевое управление обычно состоит из рулевого механизма. Это может быть рулевой редуктор или зубчатая рейка в сборе. Он механически соединен с рулевым колесом посредством рулевого вала, который обычно не требует замены. Затем рулевой механизм соединяется с поворотными кулаками концами рулевой тяги.

  • Подвеска . Хотя системы подвески могут быть разными, большинство из них будет состоять из изнашиваемых элементов, таких как втулки, шаровые опоры, рычаги управления или поперечные балки, а также амортизаторы или стойки.

Часть 2 из 3: Проверка и ремонт системы рулевого управления

Перед проверкой узла рулевого управления вам необходимо оторвать переднюю часть автомобиля от земли.

Необходимые материалы

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на твердой и ровной поверхности .Включите стояночный тормоз.

Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг задних колес .

Шаг 3: Поднимите переднюю часть автомобиля . Используя гидравлический напольный домкрат, поднимите автомобиль с указанной точки подъема.

Шаг 4: Поставьте автомобиль на домкрат . Установите домкрат под сварные швы кузова и опустите на них автомобиль.

Когда передние колеса оторвутся от земли, можно приступить к проверке рулевого управления.

Шаг 5: Осмотрите шины : Износ шин — это первая проверка, которая может быть сделана, чтобы увидеть, есть ли проблема с передней частью.

Если на передних шинах наблюдается неравномерный износ заплечика, это может указывать на изношенный передний компонент или на проблему с центровкой.

Шаг 6: Проверка на люфт : После осмотра шин вам нужно будет проверить, есть ли люфт в передней части.

Возьмитесь рукой за переднее колесо в положениях «три часа» и «девять часов».Попытайтесь трясти шину из стороны в сторону. Если движения не обнаружено, значит, с наконечниками рулевых тяг проблем быть не должно.

Шаг 7: Проверьте концы рулевой тяги : Концы рулевой тяги состоят из шара в соединительном узле. Со временем мяч изнашивается, что вызывает чрезмерное движение.

Возьмитесь за узел рулевой тяги и потяните его вверх и вниз. У хорошей рулевой тяги не будет движения. Если в нем есть люфт, его необходимо заменить.

Шаг 8: Осмотрите зубчатую рейку и шестерню : Рейку и шестерню необходимо проверить на утечки и изношенные втулки.

Если он протекает через пыльники на концах рейки и шестерни, его необходимо заменить.

Монтажные втулки необходимо проверить на наличие трещин или отсутствие деталей. Если будут обнаружены какие-либо поврежденные компоненты, вам придется заменить монтажные втулки.

Закончив осмотр компонентов рулевого управления, можно переходить к осмотру деталей подвески, пока автомобиль все еще находится в воздухе.

Часть 3 из 3: Проверка и ремонт подвески

Пока автомобиль находится в воздухе, вы сможете осмотреть большинство деталей передней подвески.

Шаг 1: Осмотрите шины : При осмотре передних шин на предмет износа подвески вы в первую очередь хотите обратить внимание на износ покрышек в форме чашечки.

Куполообразный износ шины выглядит как высокие и низкие точки на шине. Это указывает на то, что шина раскачивается вверх и вниз при движении по дороге. В большинстве случаев это указывает на износ амортизатора или стойки, но также может указывать на изношенный шаровой шарнир.

Шаг 2: Проверка на люфт : Возьмитесь руками за шину в положении «12 часов» и «6 часов».Держась за шину, толкайте и тяните за шину и ощутите свободу движений.

Если шина натянута и не движется, то подвеска может быть в порядке. Если есть движение, то нужно осмотреть каждую деталь подвески в отдельности.

Шаг 3: Проверьте стойки / амортизаторы : Перед тем, как поставить автомобиль на домкрат, вы можете выполнить испытание на отскок. Для этого нужно толкать вверх и вниз переднюю или заднюю часть автомобиля, пока вы не заставите его подпрыгивать.

Перестаньте толкать автомобиль и посчитайте, сколько раз оно подпрыгнет, прежде чем остановится. Если он останавливается в течение двух отскоков, то амортизаторы или стойки в порядке. Если он продолжает подпрыгивать, их необходимо заменить.

Как только автомобиль находится в воздухе, его можно проверить визуально. Если на них есть признаки утечки, их необходимо заменить.

Шаг 4: Проверьте шаровые опоры : Шаровые опоры являются точками поворота поворотного кулака, которые позволяют подвеске поворачиваться вместе с рулевым управлением.Это шар, встроенный в шарнир, который со временем изнашивается.

Чтобы осмотреть это, вам нужно будет поместить стержень между нижней частью шины и землей. Попросите помощника тянуть штангу вверх и вниз, пока вы смотрите на шаровую опору. Если в шарнире есть люфт или если кажется, что мяч выскакивает из шарнира и выскакивает из него, его необходимо заменить.

Шаг 5: Проверьте втулки : Втулки, которые расположены на рычагах управления и поперечной балке, обычно изготавливаются из резины.Со временем эти резиновые втулки выйдут из строя, так как начнут трескаться и разрушаться.

Эти втулки необходимо визуально осмотреть на предмет растрескивания, растяжения, отсутствия деталей и нефтенасыщенности. Если что-либо из этого происходит, втулки необходимо заменить.

В некоторых случаях втулки можно заменить, а в других лучше заменить весь рычаг с втулками.

После того, как вы полностью осмотрите детали рулевого управления и подвески вашего автомобиля, вам потребуется регулировка углов установки колес.Правильная регулировка углов установки колес должна выполняться на компьютеризированной установке установки углов установки колес, чтобы все углы соответствовали техническим требованиям. Также важно, чтобы эта проверка проводилась регулярно или не реже одного раза в год. Если это кажется вам сложной задачей, вы можете получить помощь от сертифицированного механика, например, из YourMechanic, который может прийти к вам домой или в офис, чтобы осмотреть ваш интерфейс.

Как диагностировать проблемы с вашей подвеской

Многие автовладельцы осознают, что пора исследовать компоненты подвески своего автомобиля, когда их автомобиль начинает вести себя ненормально.Это может включать такие моменты, когда слышны странные звуки, такие как лязг или стук при проезде по неровностям. Постоянная корректировка рулевого колеса, чтобы помочь автомобилю двигаться прямо — еще одно ненормальное явление. Это всего лишь два симптома, которые приводят к необходимости осмотра системы подвески.

Обычно механик должен визуально проверять шины и подвеску, когда в вашем автомобиле проводится регулярная замена масла. Выполнение проверки подвески может быть немного сложной задачей для новичка, поэтому знание большого количества информации обо всех компонентах и ​​множестве способов, которыми они могут выйти из строя, полезно при диагностике проблемы с подвеской.Если вы потратите время на то, чтобы хорошо изучить свой автомобиль, возможно, вы сможете сами определить источник своих проблем.

Система подвески состоит из множества компонентов. Распорки, опоры и пружины, рычаги и шаровые опоры, и это лишь некоторые из них. Наряду с деталями подвески, многие другие части автомобиля влияют на систему подвески, например, шины. Все они работают вместе в гармонии, чтобы амортизировать как автомобиль, так и водителя при движении по пересеченной местности.Если одна часть выйдет из строя, другие компоненты также не смогут выполнять свою работу должным образом, что приведет к дальнейшим повреждениям и необходимому ремонту.

Часть 1 из 1: Проверка системы подвески

Необходимые материалы

Шаг 1. Проведите тест-драйв автомобиля . Управляйте своим автомобилем самостоятельно. Сделайте все возможное, чтобы убрать все возможные отвлекающие факторы и шумы во время этой поездки.

Опустите окна автомобиля и постарайтесь обратить внимание на любые шумы, которые вы слышите из автомобиля во время движения.Если вы все же слышите шум, обратите внимание на то, откуда он исходит, например, спереди или сзади автомобиля.

Обратите внимание, являются ли шумы постоянными или они зависят от того, что вы делаете в данный момент, например, при прохождении лежачих полицейских или при повороте колеса.

Некоторые общие шумы, которые связаны с проблемами подвески, включают:

Шаг 2: Осмотрите автомобиль снаружи . Как только информация будет собрана во время тест-драйва, поставьте автомобиль на парковку и включите стояночный тормоз.

Обязательно дайте машине остыть не менее 30 минут перед началом движения. Это гарантирует, что вы не получите ожогов во время осмотра. Наденьте перчатки и возьмите фонарик

.

Шаг 3: Отбросьте машину . Осторожно возьмитесь руками за машину в месте стыка капота и крыла. Сильно надавите на подвеску автомобиля, отпустите и позвольте ей самостоятельно подняться.

Если вы наблюдаете, как автомобиль подпрыгивает и останавливается, это хороший признак того, что амортизатор или стойка все еще в порядке.

Если автомобиль продолжает подпрыгивать вверх и вниз, это хороший признак того, что распорка взорвалась. Попробуйте этот метод на всех четырех углах автомобиля, чтобы проверить каждую стойку в отдельности.

Шаг 4: Поднимите автомобиль . Далее идет тест на вытеснение. Поднимите угол автомобиля с помощью напольного домкрата. Поднимите автомобиль достаточно высоко, чтобы шина оторвалась от земли, и закрепите автомобиль с помощью домкрата.

Шаг 5: Отрегулируйте шину . Удерживая шину обеими руками в положении «9 часов» и «3 часа», подвигайте шину вперед и назад.

Поместите стрелки в положение «12 часов» и «6 часов» и повторите то же действие. Если вы чувствуете чрезмерное движение, скорее всего, у вас есть изношенный компонент.

Если вы чувствуете люфт на девятке и третьем, то это во внутренних или внешних рулевых тягах. Любая игра в двенадцать и шесть может указывать на плохой шаровой шарнир.

  • Примечание : Чрезмерное движение не ограничивается только этими компонентами как виновниками. Другие части могут допускать чрезмерное перемещение колеса в этих направлениях.

  • Совет : Возможно, лучше попросить друга провести с вами тест на вытеснение. С фонариком в руке посмотрите за руль, чтобы увидеть, можете ли вы увидеть неисправный компонент. Хотя это может быть трудно обнаружить визуально, кладя руку в перчатке на каждый компонент подвески, можно почувствовать чрезмерный люфт. Обращайте внимание на сломанные втулки или утечку масла из амортизатора или стойки амортизатора.

  • Совет : Вам также следует внимательно проверить состояние шин вашего автомобиля.Чрезмерный износ шин может вызвать шумы вращения и привести к тому, что автомобиль не будет двигаться по прямой. Этому может помочь проверка соосности.

Если вы считаете, что ваша проблема связана с одним или несколькими компонентами подвески, попросите сертифицированного механика помочь вам в подтверждении проблемы, чтобы он или она помогли вам произвести необходимый ремонт. Профессиональный механик, такой как один из YourMechanic, может осмотреть компоненты подвески и рулевое колесо вашего автомобиля, чтобы помочь вашему автомобилю снова ехать прямо — и безопасно — снова.

Как проверить узел передней части

Если у вас есть изношенные компоненты передней части в сборе, это может вызвать ряд проблем с вашим автомобилем. В зависимости от автомобиля передняя часть в сборе может включать наконечники рулевых тяг, направляющие рычаги, рычаги шатуна, рейку и шестерню, шаровые опоры и амортизаторы или стойки. Есть также ряд других деталей, которые могут выйти из строя.

Вы можете начать ощущать разницу в управляемости вашего автомобиля, или вы можете заметить некоторые проблемы с износом шин или шумы, которых раньше не было.Любой из них может нервировать и заставить вас немного переживать по поводу того, сколько будет стоить ремонт вашего автомобиля.

Знание того, на какие детали смотреть и на какие признаки обращать внимание, может помочь вам в ремонте вашего автомобиля самостоятельно — или, по крайней мере, поможет вам не попасться в магазин.

Часть 1 из 3: Какие компоненты составляют переднюю часть в сборе

Передняя часть вашего автомобиля состоит из двух основных частей: рулевого управления и подвески.Узел рулевого управления используется именно для этого — управления автомобилем, в то время как подвеска позволяет транспортному средству поглощать неровности дороги и делает его комфортным.

  • Рулевое управление . Рулевое управление обычно состоит из рулевого механизма. Это может быть рулевой редуктор или зубчатая рейка в сборе. Он механически соединен с рулевым колесом посредством рулевого вала, который обычно не требует замены. Затем рулевой механизм соединяется с поворотными кулаками концами рулевой тяги.

  • Подвеска . Хотя системы подвески могут быть разными, большинство из них будет состоять из изнашиваемых элементов, таких как втулки, шаровые опоры, рычаги управления или поперечные балки, а также амортизаторы или стойки.

Часть 2 из 3: Проверка и ремонт системы рулевого управления

Перед проверкой узла рулевого управления вам необходимо оторвать переднюю часть автомобиля от земли.

Необходимые материалы

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на твердой и ровной поверхности .Включите стояночный тормоз.

Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг задних колес .

Шаг 3: Поднимите переднюю часть автомобиля . Используя гидравлический напольный домкрат, поднимите автомобиль с указанной точки подъема.

Шаг 4: Поставьте автомобиль на домкрат . Установите домкрат под сварные швы кузова и опустите на них автомобиль.

Когда передние колеса оторвутся от земли, можно приступить к проверке рулевого управления.

Шаг 5: Осмотрите шины : Износ шин — это первая проверка, которая может быть сделана, чтобы увидеть, есть ли проблема с передней частью.

Если на передних шинах наблюдается неравномерный износ заплечика, это может указывать на изношенный передний компонент или на проблему с центровкой.

Шаг 6: Проверка на люфт : После осмотра шин вам нужно будет проверить, есть ли люфт в передней части.

Возьмитесь рукой за переднее колесо в положениях «три часа» и «девять часов».Попытайтесь трясти шину из стороны в сторону. Если движения не обнаружено, значит, с наконечниками рулевых тяг проблем быть не должно.

Шаг 7: Проверьте концы рулевой тяги : Концы рулевой тяги состоят из шара в соединительном узле. Со временем мяч изнашивается, что вызывает чрезмерное движение.

Возьмитесь за узел рулевой тяги и потяните его вверх и вниз. У хорошей рулевой тяги не будет движения. Если в нем есть люфт, его необходимо заменить.

Шаг 8: Осмотрите зубчатую рейку и шестерню : Рейку и шестерню необходимо проверить на утечки и изношенные втулки.

Если он протекает через пыльники на концах рейки и шестерни, его необходимо заменить.

Монтажные втулки необходимо проверить на наличие трещин или отсутствие деталей. Если будут обнаружены какие-либо поврежденные компоненты, вам придется заменить монтажные втулки.

Закончив осмотр компонентов рулевого управления, можно переходить к осмотру деталей подвески, пока автомобиль все еще находится в воздухе.

Часть 3 из 3: Проверка и ремонт подвески

Пока автомобиль находится в воздухе, вы сможете осмотреть большинство деталей передней подвески.

Шаг 1: Осмотрите шины : При осмотре передних шин на предмет износа подвески вы в первую очередь хотите обратить внимание на износ покрышек в форме чашечки.

Куполообразный износ шины выглядит как высокие и низкие точки на шине. Это указывает на то, что шина раскачивается вверх и вниз при движении по дороге. В большинстве случаев это указывает на износ амортизатора или стойки, но также может указывать на изношенный шаровой шарнир.

Шаг 2: Проверка на люфт : Возьмитесь руками за шину в положении «12 часов» и «6 часов».Держась за шину, толкайте и тяните за шину и ощутите свободу движений.

Если шина натянута и не движется, то подвеска может быть в порядке. Если есть движение, то нужно осмотреть каждую деталь подвески в отдельности.

Шаг 3: Проверьте стойки / амортизаторы : Перед тем, как поставить автомобиль на домкрат, вы можете выполнить испытание на отскок. Для этого нужно толкать вверх и вниз переднюю или заднюю часть автомобиля, пока вы не заставите его подпрыгивать.

Перестаньте толкать автомобиль и посчитайте, сколько раз оно подпрыгнет, прежде чем остановится. Если он останавливается в течение двух отскоков, то амортизаторы или стойки в порядке. Если он продолжает подпрыгивать, их необходимо заменить.

Как только автомобиль находится в воздухе, его можно проверить визуально. Если на них есть признаки утечки, их необходимо заменить.

Шаг 4: Проверьте шаровые опоры : Шаровые опоры являются точками поворота поворотного кулака, которые позволяют подвеске поворачиваться вместе с рулевым управлением.Это шар, встроенный в шарнир, который со временем изнашивается.

Чтобы осмотреть это, вам нужно будет поместить стержень между нижней частью шины и землей. Попросите помощника тянуть штангу вверх и вниз, пока вы смотрите на шаровую опору. Если в шарнире есть люфт или если кажется, что мяч выскакивает из шарнира и выскакивает из него, его необходимо заменить.

Шаг 5: Проверьте втулки : Втулки, которые расположены на рычагах управления и поперечной балке, обычно изготавливаются из резины.Со временем эти резиновые втулки выйдут из строя, так как начнут трескаться и разрушаться.

Эти втулки необходимо визуально осмотреть на предмет растрескивания, растяжения, отсутствия деталей и нефтенасыщенности. Если что-либо из этого происходит, втулки необходимо заменить.

В некоторых случаях втулки можно заменить, а в других лучше заменить весь рычаг с втулками.

После того, как вы полностью осмотрите детали рулевого управления и подвески вашего автомобиля, вам потребуется регулировка углов установки колес.Правильная регулировка углов установки колес должна выполняться на компьютеризированной установке установки углов установки колес, чтобы все углы соответствовали техническим требованиям. Также важно, чтобы эта проверка проводилась регулярно или не реже одного раза в год. Если это кажется вам сложной задачей, вы можете получить помощь от сертифицированного механика, например, из YourMechanic, который может прийти к вам домой или в офис, чтобы осмотреть ваш интерфейс.

Признаков того, что ваша подвеска сломана | Проблемы с рулевым управлением

Пришло время поставить новую подвеску или просто отремонтировать?

Обычно легко определить, есть ли проблемы с подвеской вашего автомобиля, но бывает сложно диагностировать настоящую причину проблем.Плохие или изношенные амортизаторы, стойки, пружины, рулевые тяги или шаровые шарниры могут вызвать дорогостоящие повреждения вашего автомобиля и сделать его небезопасным для вождения.

К сожалению, подвеска часто воспринимается как должное, но она выдерживает весь вес вашего автомобиля. Подвески — это больше, чем просто плавность хода. Изношенная подвеска влияет на вашу способность управлять автомобилем, особенно при остановке или повороте, и может повлиять на производительность на разных скоростях. Обратите внимание на то, как ваша машина управляется, издает звуки, и сразу проверяйте проблемы по мере их появления.

Мы понимаем — износ случается, он присутствует в каждой части каждой машины. Регулярный износ также требует регулярных проверок и планов технического обслуживания. Техническое обслуживание и ремонт подвески так же важны, как и любые другие элементы обслуживания, такие как замена масла или тормозов. Если вы проигнорируете проблемы с вашим автомобилем и позволите им гноиться, вам будет приходиться все больше и больше ремонтов, на устранение которых будет уходить все больше и больше денег.

Признаки неисправной или неисправной подвески

Есть много вещей, на которые следует обратить внимание, чтобы определить, неисправна ли ваша система подвески каким-либо образом или нуждается в ремонте.Поскольку подвеска влияет на очень многие другие системы, которые влияют на ваш контроль над автомобилем, важно знать симптомы, чтобы определить, выходят ли из строя отдельные части или система в целом.

Езда на автомобиле не плавная

Есть много причин, по которым ваш автомобиль может двигаться не плавно. Помимо шин, подвеска обычно является одним из первых подозреваемых, когда ваша поездка становится ухабистой или неровной. Когда вы чувствуете каждую неровность на дороге, и ваш автомобиль подпрыгивает, самое время взглянуть на вашу подвеску.Вы можете проверить подвеску самостоятельно, выполнив «тест на отскок». Пока машина припаркована, перенесите весь свой вес на передок, а затем отпустите. Если автомобиль подпрыгивает вверх и вниз, как ребенок на техно-концерте, амортизаторы и стойки необходимо заменить.

Изношенные амортизаторы могут означать серьезные проблемы, если их не заменить.

Амортизаторы удерживают шины на дороге. Если они этого не сделают, машина будет раскачиваться по дороге и станет неуправляемой. Амортизаторы служат для «поглощения» ударов и ударов.Когда они изнашиваются, вы определенно чувствуете это по ходовым качествам и управляемости вашего автомобиля. Если они полностью выйдут из строя, ваш автомобиль может быть серьезно поврежден.

Автомобилем сложно управлять

Если вашим автомобилем становится трудно управлять, особенно на низкой скорости, возможно, что-то не так с подвеской. Поскольку ваше рулевое управление связано с подвеской, и они полагаются друг на друга при выполнении своей работы, важно обращать внимание на рулевое управление — это способ управления автомобилем.

Если что-то влияет на ваше управление автомобилем, это может быть подвеска или что-то в самой системе рулевого управления.
Низкий уровень жидкости для гидроусилителя рулевого управления, изношенные или ослабленные ремни, изношенные втулки поперечного рычага — все это может быть частью проблемы. Визг или нытье при повороте колес автомобиля обычно является признаком неисправности насоса гидроусилителя рулевого управления. Как видите, когда рулевое управление становится затруднительным, пора передать вашу машину механику.

Автомобиль смещается или тянет в одну сторону

Если ваш автомобиль смещается или тянет в сторону при движении по прямой дороге, это может быть вызвано одной из нескольких причин — шинами, тормозами, рулевым управлением или подвеской.Это сложная проблема для диагностики, но есть вещи, которые вы можете предпринять самостоятельно, чтобы устранить причины и сэкономить время на поездке к механику.

Первое, что вы можете сделать, это проверить свои шины.

Проверьте давление в шинах. Недокачанная шина может привести к странной езде всей машины, в том числе и к отталкиванию ее в сторону. Если вы постоянно боретесь с рулевым колесом, проверьте давление в шинах. Кроме того, вы столкнетесь с неравномерным износом шин по всему периметру и уменьшением расхода бензина.Если шины не менялись регулярно, поменяйте их. Это может быть экономичным решением досадной проблемы.

Проверьте центровку.

Если вы много ездите по неровной дороге или наехали более чем на одну выбоину или бордюр, и вы заметили некоторую странность в рулевом управлении, велика вероятность, что вам потребуется регулировка. Плохая центровка приведет к неравномерному износу шин, который затем станет еще одной потенциальной причиной заноса или тяги автомобиля.

Если подвеска повреждена, почините ее, чтобы избежать более серьезных проблем.

Если ваш автомобиль заносит или тянет, рулевая тяга, пружина или рычаг управления могут сломаться. Это вызовет серьезные трудности в управлении и повлияет на вашу способность управлять автомобилем, помимо случайного заноса или тяги. Обратитесь к механику и немедленно отремонтируйте его.

Автомобиль сидит низко или ныряет носом

Если кажется, что один угол автомобиля низко сидит, когда он припаркован, это признак повреждения или поломки пружины.

Во время движения вы будете слышать лязгающий звук при наезде на неровности или повороте.Это связано с тем, что поврежденная или сломанная пружина не может выдержать вес автомобиля. Перегоревшая пружина также создаст чрезмерную нагрузку на амортизатор, и наоборот. Эти двое работают так тесно вместе, что, если один уходит, другой должен компенсировать. Но пружина в первую очередь отвечает за любые изменения, которые вы видите в уровне сидения вашего автомобиля.

Если нос вашей машины ныряет, откидывается назад или перекатывается, амортизаторы или стойки необходимо заменить.

Торможение переносит вес автомобиля на переднюю часть, и если амортизаторы и / или стойки изношены, это приведет к тому, что нос автомобиля будет нырять или опускаться намного сильнее, чем вы привыкли.Вы это заметите. Кроме того, при ускорении автомобиль будет отклоняться назад, поскольку вес автомобиля переносится на заднюю часть. При повороте машина будет катиться — не перевернуться, а сильно наклониться в сторону. Автомобиль не будет выровнен, но он будет наклоняться так, чтобы одна сторона автомобиля опускалась вниз, а другая поднималась вверх, причем шины не отрывались от земли.

Связано: причины, почему ваша поездка неровная и неровная

AAMCO может помочь с ремонтом вашей подвески и рулевого управления

Поскольку подвеска и рулевое управление являются такими важными компонентами для контроля и безопасности вашего автомобиля (и приятной плавной езды), это очень важно поддерживать их в рабочем состоянии и проводить осмотр и ремонт, если у вас возникнут проблемы.Если вы начинаете замечать какие-либо симптомы, упомянутые в этой статье, или подозреваете, что могут быть проблемы с какими-либо частями вашей подвески или рулевого управления, назначьте встречу с профессиональным механиком, чтобы диагностировать проблему и рекомендовать следующие шаги для ремонта.

Найдите ближайший центр ремонта автомобилей и трансмиссии AAMCO в Миннесоте

Если у вас есть какие-либо вопросы, позвоните и поговорите с одним из наших вежливых технических специалистов. Или запишитесь на прием онлайн, чтобы зарезервировать время, дату и место.

Проверка подвески: советы по проверке различных компонентов подвески | 2017-04-12

Давайте посмотрим на различные проверки деталей подвески, включая шаровые шарниры, ступичные подшипники, ступицы колес, втулки рычагов управления и многое другое.

Шаровые опоры

Нагруженные шаровые опоры испытывают вес транспортного средства, как правило, на нижний рычаг подвески на нижнем рычаге подвески SLA (короткий / длинный рычаг), которая также должна иметь возможность поворота относительно рулевой тяги и поворотного кулака.

На двухрычажной подвеске верхняя шаровая опора выполняет роль толкателя. В подвеске стойки используется шаровой шарнир толкателя для соединения нижнего рычага подвески, поворотного кулака и стойки. Узел крепления верхней стойки включает упорный подшипник, который выдерживает вес автомобиля и позволяет рулевому рычагу вращать стойку и поворотный кулак.

Проверить как осевое, так и боковое биение. Осевое биение шарового шарнира в основном относится к движению внутрь / наружу шпильки и шара шарового шарнира относительно его гнезда для шара, когда шпилька и шар перемещаются из гнезда внутрь / наружу.Боковое биение относится к перемещению шарика шпильки из стороны в сторону внутри гнезда.

Для проверки осевого биения подвески SLA поддержите вес автомобиля, подняв его за нижний рычаг. Поместите монтировку между нижней частью шины и землей, чтобы сначала определить, присутствует ли какое-либо осевое движение. При работе с передней подвеской со стойкой Макферсон поднимите автомобиль за раму или опорную область панели коромысла и проверьте таким же образом.

Если есть подозрение на осевой люфт нижнего шарового шарнира, прикрепите индикатор часового типа к нижнему рычагу управления и установите индикатор часового типа в вертикальное положение на чистой плоской поверхности в верхней части поворотного кулака шпинделя.Предварительно загрузите циферблатный индикатор примерно на 0,050 дюйма и обнулите манометр. Во время подъема / опускания, если осевое перемещение превышает предел, указанный производителем, следует заменить шаровую опору (или нижний рычаг в сборе, в зависимости от конструкции. Естественно, всегда обращайтесь к характеристикам предела биения, указанным для конкретного автомобиля. Технические характеристики производителя в отношении предельного биения осевого или бокового шарнира варьируются от 0,020 дюйма до 0,100 дюйма и более.

Для проверки ведомого (не несущего нагрузки) шарового шарнира поднимите автомобиль за его раму, чтобы разгрузить шарнир, и толкайте / тяните верхнюю и нижнюю части шины, наблюдая за верхним шарниром на предмет признаков движения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Шаровой шарнир с индикатором износа можно быстро проверить на предмет осевого износа, проверив положение резьбы пресс-масленки. Если резьбы видны и немного выступают из шарового шарнира, вероятно, это хорошо. Если резьба сошла с места соединения и не видна, это признак того, что соединение, вероятно, изношено и его следует заменить. Помимо выполнения измерений, это хороший способ сделать предварительную проверку.

При проверке бокового износа нижнего шарового шарнира с установленными колесом и шиной и поднятым автомобилем (без нагрузки подвески) установите основание циферблатного индикатора на нижний рычаг подвески.Приложите поршень индикатора часового типа к внутреннему ободу колеса и обнулите манометр. Вытолкните внутреннюю нижнюю часть колеса наружу и обратите внимание на показания циферблатного индикатора. Внизу потяните колесо внутрь и убедитесь, что циферблатный индикатор показывает ноль. При необходимости отрегулируйте манометр на ноль. Еще раз нажмите на нижнюю часть колеса наружу и, удерживая его в исходном положении, отметьте показания на циферблатном индикаторе. Если показание выходит за рамки спецификации производителя, замените нижний шаровой шарнир.

Перед проверкой бокового износа нижнего шарового шарнира сначала проверьте и проверьте состояние ступичного подшипника таким же образом, чтобы устранить эту переменную.При ненагруженной подвеске возьмитесь за верх и низ шины и раскачивайте. Если обнаружено какое-либо заметное движение, необходимо отремонтировать узел ступичного подшипника (если доступна регулировка предварительного натяга) или заменить.

Если автомобиль оснащен подвеской SLA, в которой винтовая пружина размещается над верхним рычагом, верхний шарнир находится под нагрузкой. Чтобы проверить соединение, поддержите верхний рычаг подвески, чтобы разгрузить соединение. ПРИМЕЧАНИЕ: Если конструкция шарового шарнира оснащена встроенным индикатором износа в месте смазки, люфт шарнира следует проверять, когда автомобиль стоит на колесах (подвеска нагружена).

При проверке передней подвески со стойкой опереть автомобиль на опорную раму и разгрузить подвеску, чтобы стойка полностью выдвинулась. Прикрепите зажим циферблатного индикатора к нижнему рычагу управления и установите циферблатный индикатор в вертикальное положение, чтобы измерить осевое биение на поворотном кулаке. Чтобы проверить боковое биение, установите домкрат под шаровую опору и загрузите шарнир, подняв домкрат. Поверните рулевое колесо вперед и назад и посмотрите на шаровой шарнир, чтобы проверить боковое биение.

Подшипники ступицы

Неисправный ступичный подшипник приведет к рычанию и / или ослаблению ступицы в сборе, при любом условии, требующем немедленного обслуживания, независимо от того, имеете ли вы дело с конструкцией уплотненного или конического подшипника. Герметичный подшипник — это автономный подшипниковый узел, заключенный в опору, которая либо запрессована в ступицу, либо является частью узла ступицы. Узел конического подшипника состоит из внутреннего и внешнего подшипников, каждый из которых установлен на конической обойме подшипника.Уплотненный подшипник выходит из строя из-за загрязнения и / или отсутствия смазки.

Если есть подозрение на износ или дефект герметичного ступичного подшипника, возьмитесь за шину за верхнюю и нижнюю части и покачивайте ее вперед и назад. При обнаружении бокового люфта подшипник необходимо заменить. Герметичные подшипники не имеют функции регулировки и не подлежат ремонту.

Конический колесный подшипник может потребовать или не потребовать предварительного натяга подшипника. Эти подшипники подлежат обслуживанию, их следует очищать, проверять и заполнять смазкой для ступичных подшипников.Всегда проверяйте ступичные подшипники на предмет чрезмерного износа, например истирания и истирания. При перегреве (из-за отсутствия смазки или неправильной предварительной нагрузки) они становятся темно-синими.

Все ступичные подшипники особенно подвержены загрязнению водой и грязью. Вот почему так важно убедиться, что сальник колеса находится в хорошем состоянии и плотно прилегает к шпинделю колеса. Если конический колесный подшипник (внутренний или внешний) показывает признаки высыхания, истирания или обесцвечивания, всегда заменяйте кольцо (и) подшипника при замене подшипников.Естественно, всегда заменяйте внутреннее уплотнение подшипника. Для снятия и установки используйте только подходящие обоймы подшипников и отвертки сальников.

При замене конических ступичных подшипников (с новыми кольцами или без них) всегда уделяйте время тщательной очистке всех следов старой смазки подшипников и загрязнений из полости ступицы. Смажьте новые подшипники консистентной смазкой для ступичных подшипников высокого давления, используя инструмент для смазки подшипников, который позволяет смазке вдавливаться в подшипник под давлением. Вращайте подшипник вручную во время и после впрыска смазки, чтобы обеспечить полное покрытие.

Шум ступичного подшипника ступичного узла

Эта информация любезно предоставлена ​​SKF.

Ступицы колеса часто изнашиваются со временем из-за интенсивной эксплуатации. В результате датчики ABS также могут выйти из строя электронным способом. Чтобы правильно диагностировать автомобиль перед заменой компонентов, SKF рекомендует провести дорожное испытание автомобиля, чтобы выявить необычный шум и проверить, горит ли индикатор датчика ABS.

Если во время дорожного испытания вы обнаружите, что индикатор датчика ABS горит, SKF рекомендует следовать инструкциям производителя по проведению испытаний.Рекомендации производителя могут включать подключение сканера, чтобы определить, какая система компонентов тормоза показывает неисправность.

Если обнаружена неисправность датчика скорости вращения колеса, завершите осмотр ступичного узла со считыванием значения сопротивления датчика и дополнительно проверьте значение на соответствие техническим характеристикам производителя. Также проверьте все разъемы проводки на предмет правильной посадки или повреждений. Узлы ступицы также могут создавать чрезмерный люфт и / или рычание, что может повлиять на управляемость автомобиля или регулировку углов установки колес.

В качестве первого шага проверьте спецификацию люфта. Если осевой люфт не соответствует спецификации, замените узел ступицы. Шум отказа подшипника может вводить в заблуждение и иногда может возникать на колесе, противоположном вышедшему из строя подшипнику. Это происходит при перегрузке во время движения исправного подшипника. Хороший способ определить шум подшипника — это поднять автомобиль на рамном подъемнике и запустить его на умеренной скорости. Это снимает перегрузку исправного подшипника.

Не приближаясь ко всем движущимся частям, слушайте оба колеса с помощью стетоскопа или другого рекомендованного подслушивающего устройства.Это поможет определить расположение шумного подшипника. Обратите внимание, что необходимо проверить узел шпинделя, осевые шарниры, фланцы колес и раму автомобиля на предмет повреждений. Для определения изогнутого компонента может потребоваться проверка соосности. Важно соблюдать надлежащие процедуры установки подшипников и требования к крутящему моменту, чтобы избежать поломки подшипника или шума.

Сайлентблоки поперечного рычага

Втулки рычага подвески

OEM обычно изготавливаются из резины или другого гибкого композитного материала.В зависимости от области применения состояние проходного изолятора может быть или не быть очевидным при осмотре. Однако проверьте, нет ли признаков отсутствия резины, трещин или других повреждений.

Используйте монтировку и попытайтесь переместить звено и втулку из стороны в сторону. Кроме того, используйте домкрат для загрузки и разгрузки рычага, наблюдая за втулкой (-ами), чтобы увидеть, позволяет ли втулка перемещаться внутрь / наружу во время поворота рычага. Если замечено чрезмерное движение или если втулка имеет тенденцию оставаться на одном конце рычага вместо того, чтобы отскочить назад, пора заменить.Если после удаления изношенной втулки установка новой втулки очень затруднена, подумайте о замене уретановой втулки, состоящей из одной или двух частей, которые легче установить. Если вы все же выбрали уретановую втулку, нанесите слой высокотемпературной консистентной смазки для ступичных подшипников внутри и снаружи. Это упростит установку и устранит любой возможный скрип во время движения рычага или звена.

Автомобиль с передней подвеской на двутавровой балке будет иметь радиусные рычаги. Не забудьте проверить втулки рычага на предмет износа, трещин и ослабления.

Детали рулевого управления

Начните осмотр с проверки люфта в системе рулевого управления. При включенном ключе (для разблокировки рулевой колонки) и выключенном двигателе поверните рулевое колесо влево и вправо, наблюдая за движением колеса. Если передние колеса не двигаются во время первоначального движения рулевого колеса, в системе рулевого управления имеется избыточный люфт (ослабленные / изношенные концы рулевых тяг, ослабленный / изношенный рулевой механизм или рейка, втулки крепления стойки и т. Д.).

Если будет обнаружен люфт, попросите помощника повернуть рулевое колесо, наблюдая за корпусом рейки и шестерни на предмет перемещения в опорных втулках и рулевых тягах. На переднем конце стойки также проверьте, перемещается ли верхняя опора стойки вперед, назад и внутрь / наружу, что может указывать на изношенные подшипники верхней стойки.

Щелчок или скрежет в верхних опорах стойки при повороте рулевого колеса также может указывать на износ или повреждение подшипников верхней стойки.

При осмотре рулевых тяг с ненагруженной подвеской приложите внутреннее и внешнее давление к колесу и шине, наблюдая за каждой рулевой тягой и ощущая ее люфт.Быстрая проверка ослабления конца внешней поперечной рулевой тяги может быть выполнена путем прижатия внешней поперечной рулевой тяги к рулевому рычагу для наблюдения за осевым (вертикальным) люфтом. Любой заметный вертикальный люфт указывает на необходимость замены конца рулевой тяги. То же самое относится к системам рулевого управления, которые имеют тягу, которая соединяет рулевые рычаги (например, на грузовике Ford F-Series). Осмотрите шарниры, которые крепят тягу тяги, на наличие бокового и осевого люфта, наблюдая за движением при повороте рулевого колеса.

Стойки

Должно быть очевидно, что демпфирующий компонент стойки (функция амортизатора) содержит гидравлическую жидкость.Если вы видите признаки утечки масла в верхней части трубы стойки, уплотнение изношено и стойку необходимо заменить. Конечно, запасные стойки доступны с винтовой пружиной или без нее. Сравнивать цены. Часто имеет смысл приобрести комплект стойки стойки, который включает уже установленную пружину, верхнее крепление и верхний подшипник.

Верхний подшипник стойки позволяет стойке поворачиваться при повороте колес. Если подшипник изношен или поврежден, верхний подшипник может заедать, вызывая заедание.Если вы поворачиваете рулевое колесо во время движения, отпускаете рулевое колесо, и передние колеса имеют тенденцию «возвращаться» к центру, это явно указывает на проблему с одним или обоими подшипниками стойки. Во время поворота также может быть слышен щелчок или щелчок. При припаркованном автомобиле и загруженной подвеске поверните рулевое колесо вперед и назад и наблюдайте (визуально и прислушиваясь к шуму) на предмет любого заедания или щелчка. Замена опоры стойки амортизатора — не сложная задача (конечно, это требует снятия стойки, сжатия пружины и снятия крышки цилиндра в сборе).

При ненагруженной передней подвеске и выключенном двигателе возьмитесь за верхнюю часть винтовой пружины стойки и вытолкните стойку внутрь / наружу. Любое движение стойки относительно корпуса указывает на изношенное или поврежденное верхнее крепление стойки.

Естественно, проверьте винтовые пружины на предмет разрывов, трещин или заедания. Обязательно измерьте дорожный просвет автомобиля и сравните его с заводскими характеристиками. Очевидно, что провисание / слабая пружина и / или износ или повреждение амортизатора требуют замены стойки и / или винтовой пружины.

Боковое биение тормозного диска

Тормозной ротор с чрезмерным боковым биением вызовет пульсацию педали, а также потенциально губчатую педаль. Боковое биение относится к вращению тормозного диска относительно истинной оси (качание диска).

Перед измерением бокового биения проверьте состояние подшипника ступицы, так как изношенный подшипник может быть причиной биения. Кроме того, ротор должен быть прикреплен к фланцу ступицы с помощью конических колесных гаек, полностью затянутых в соответствии со спецификацией производителя.

Биение можно легко измерить с помощью индикатора часового типа. Закрепите индикатор в твердом месте, которое не движется вместе с ротором и ступицей, например, в нижнем рычаге управления или шпинделе / ​​рулевом рычаге. Поместите плунжер индикатора в контакт с поверхностью диска на расстоянии примерно 1/2 дюйма или внутрь от края диска. Расположите индикатор так, чтобы плунжер находился под углом 90 градусов к поверхности диска (избегайте размещения индикатора под углом). Отрегулируйте индикатор так, чтобы предварительный натяг на датчике составлял около 0.050 дюймов. Обнулите индикаторную шкалу. Медленно поверните ротор на 360 градусов и обратите внимание на величину биения. Всегда обращайтесь к спецификации биения производителя транспортного средства.

Вообще говоря, биение в пределах 0,002–0,005 дюйма является приемлемым. Если биение слишком велико, это может быть вызвано самим ротором, узлом подшипника ступицы или фланцем ступицы. Обратите внимание, что чрезмерное биение может быть результатом неправильной затяжки комплекта креплений колеса, что может вызвать прогиб шляпки ротора.

Рукоятки ролика и шатуна

Если автомобиль оборудован параллелограммной системой рулевого управления, направляющий рычаг и рычаг подъемника следует проверить на износ. Изношенный промежуточный рычаг допускает чрезмерное движение вверх / вниз, что напрямую влияет на изменение углов схождения колес. Изношенная рука питмена приводит к чрезмерному люфту между углом поворота рулевого колеса и углом схождения колес.

Когда левая подвеска не нагружена, поверните колесо / шину внутрь / наружу в положениях на 3 и 9 часов и проверьте натяжной рычаг на предмет люфта.Покачивайте левое колесо и наблюдайте за движением рулевого колеса. Если колесо показывает люфт, но рулевое колесо вначале не движется, подозревайте, что это рука питмена.

Импортный воздушный транспорт

Эта информация любезно предоставлена ​​KnowYourParts.com, отраслевой информационной кампанией Ассоциации поставщиков автозапчастей (AASA).

Практически каждый азиатский и европейский производитель импортных шильдиков класса люкс имеет на дороге автомобиль возрастом от семи до десяти лет с пневматической подвеской на всех четырех углах.Скорее всего, один из этих автомобилей появится в вашем магазине раньше, чем позже.

В большинстве систем используются воздушные стойки немецкого производства, подключенные к компрессору WABCO. Между стойками и компрессором находятся резервуары, регулирующие клапаны и множество программного обеспечения, управляющего системой. Секрет диагностики проблем сводится к знанию того, какие критерии использует система для регулирования компрессора / резервуара, и наличия диагностического прибора, который может интерпретировать информацию.

В этих системах компрессор не используется для непосредственного наполнения воздушных баллонов.Вместо этого компрессор будет подавать воздух в резервуар, который используется для заполнения баллонов. У некоторых автомобилей будет только один резервуар, а у некоторых может быть несколько резервуаров. Резервуар оборудован датчиком давления и клапанами для подачи сжатого воздуха к пружине и сброса избыточного давления. Не работайте ни с каким резервуаром, если в системе не разрешено сбросить давление перед выполнением любого ремонта. В некоторых системах может потребоваться использование диагностического прибора для сброса давления и повторного повышения давления в системе.Резервуары обычно изготавливаются из алюминия. Они могут располагаться в багажнике или заправлены за крылья или боковые панели. Утечка в баке возникает редко, но это обычное явление для соединений воздуховодов.

Пневматические системы ищут такую ​​информацию, как скорость автомобиля, температура окружающего воздуха и высота дорожного просвета. На основе этой информации система может рассчитать, как долго компрессор должен проработать, чтобы заполнить резервуар. Если это длится слишком долго, модуль воздушной езды установит код, предупредит водителя и переведет систему в безопасный режим.

Коды для этого типа проблемы обычно включают слова «пополнение», «резервуар», «перегрев», «отсутствие повышения давления» или «истекло время ожидания». Есть два основных виновника этих кодов — слабый компрессор или утечка в системе. Возможно, неисправен датчик в резервуаре, но это бывает крайне редко.

Модуль управления не включает компрессор сразу после запуска двигателя, а отключает подвеску от воздуха в резервуаре. Некоторые системы не включают компрессор, пока автомобиль не достигнет заданной скорости, например 25 миль в час.Эти правила действуют, поэтому движущийся воздух охлаждает компрессор. Таким образом, водитель не заметит, как компрессор работает, когда автомобиль остановлен. Но в некоторых случаях компрессор будет работать во время запуска, если давление достаточно низкое.

Все четырехугольные системы используют воздух из резервуара, даже если автомобиль припаркован. Это связано с тем, что по мере охлаждения автомобиля объем воздуха и давление в баллонах и резервуаре будут уменьшаться. Система отрегулирует дорожный просвет, чтобы убедиться, что автомобиль не стоит на земле, когда водитель возвращается к автомобилю утром.Кроме того, некоторые системы будут поддерживать ровный дорожный просвет, если автомобиль припаркован на неровной поверхности или автомобиль разблокирован и в багажник помещен груз. Но большинство систем никогда не включают компрессор для корректировки выключения зажигания.

Перед тем, как автомобиль будет возвращен покупателю, вы должны выполнить процедуру калибровки пневматической системы, если это необходимо. Процедуры калибровки обычно включают измерение четырех высот и ввод данных в диагностический прибор. Невыполнение этой процедуры может привести к возвращению.

Не отказывайтесь от проблем с воздушным транспортом в вашем магазине и не направляйте их дилеру. Доступны детали и инструменты для восстановления полностью работоспособного состояния пневматической подвески или даже для преобразования системы в обычные пружины. Всегда сообщайте покупателю, что отказ от ремонта пневматической системы приведет к удалению некоторых функций автомобиля, таких как регулируемое управление ходом и выравнивание нагрузки.

По мере того, как больше транспортных средств с пневмоприводом накапливает мили, вы можете рассчитывать на постоянный поток этих пневмосистем в своих отсеках.У вас также есть больше возможностей, чем когда-либо прежде, когда дело доходит до запасных частей и комплектов для переоборудования. ■

Какие обновления улучшат подвеску вашего автомобиля больше всего?

Система подвески автомобиля не всегда является приоритетом при модернизации. Детали подвески изнашиваются медленно, и в результате вы даже не подозреваете, что они изношены или даже сломаны. Вы понимаете, что что-то не так, когда замечаете, что езда на машине жесткая, и вы чувствуете каждую неровность на дороге.Если система подвески не обслуживается должным образом, она определенно не будет работать должным образом. Вы когда-нибудь задумывались, нужно ли модернизировать подвеску вашего автомобиля? Если ответ положительный, знайте, что сейчас самое лучшее время для принятия мер.

У вас проблемы? Расслабьтесь, ведь вам не нужно покупать новую машину. Все, что вам нужно сделать, это обновить подвеску автомобиля. Вам понравится более точное и управляемое управление. Если подумываете о доработке подвески, желательно не торопиться.Крайне важно потратить деньги на правильные запчасти и услуги. Если вам интересно узнать, какие модификации, повышающие производительность, стоит принять во внимание, продолжайте читать.

Койловеры рабочие

С правильными аксессуарами вы можете избежать ухабистой езды. Набор мощных койловеров обязательно сделает свое дело. Как следует из названия, койловеры — это приспособления для автомобильной подвески, которые позволяют пользователю регулировать различные аспекты высоты автомобиля, камеры, демпфирования и т. Д. И т. Д.Койловеры — это элементы, которые помогают транспортному средству преодолевать удары, имея возможность сжиматься и втягиваться в зависимости от веса автомобиля. Койловер состоит из амортизаторов и винтовых пружин. Они собираются вместе перед установкой и заменяются в момент протечки амортизатора.

Существует три типа устройств автомобильной подвески: койловеры OEM-типа, койловеры с скользящей посадкой и, наконец, что не менее важно, полноразмерные узлы. Нет никаких преимуществ от установки койловеров скольжения.Тем не менее, вы можете многое выиграть, выбрав полные койловеры. Такая установка позволяет легко регулировать, не говоря уже о том, что они могут иметь резьбовые нижние части и крепления. Решите, какая настройка лучше всего подходит для вас, и внесите необходимые изменения. Установить рабочие койловеры не сложно, если вы используете подходящие инструменты и проявляете терпение.

Подшипник стойки

Подшипники стойки

, обычно называемые опорными подшипниками, образуют точку соприкосновения между амортизационной стойкой и кузовом автомобиля.Следовательно, они являются важными компонентами подвески. На транспортных средствах, которые показывают конструкцию подвески стоечного типа, передние стойки, которые содержат пружины и амортизаторы, установлены с помощью подшипников и даже несущие пластин. Обычно стойки подвески устанавливаются в верхней части амортизаторов, что обеспечивает крутильное движение с низким коэффициентом трения и положительно влияет на характеристики рулевого управления автомобиля.

Механики настоятельно рекомендуют заменять опоры стойки, чтобы они не влияли на работу подвески или рулевого управления.Весной следует заменить все крепежные детали стойки. Если вы водите автомобиль Ford, вам повезло, потому что существует множество вариантов замены опорных подшипников. Найдите запасные части Ford, изготовленные и испытанные профессионалами, поэтому вы можете быть уверены, что они подойдут для вашей области применения. Если вы хотите модернизировать свой автомобиль до усиленной или гоночной подвески, выберите опорные стойки, совместимые с этим типом сборки. Убедитесь, что у вас есть гаечный ключ подходящего размера для снятия болтов.

Пневморессора

Пневматические рессоры всегда использовались в системах подвески для тяжелых условий эксплуатации, что позволяет использовать сжатый воздух, необходимый для тормозной системы. Эти несущие компоненты используются как в автомобилях, так и в автобусах. К подвескам с цилиндрическими пружинами могут быть добавлены вставки пневматических рессор, чтобы колеса не провисали или не раскачивались. Непосредственные преимущества включают мгновенную настройку и возможность адаптировать управляемость к различным дорожным ситуациям. Некоторые комплекты можно установить с помощью основных инструментов.Тем не менее, вы должны позволить профессионалам заниматься проектом. Необходимо будет установить опущенные оси и снять пружины.

Если вы хотите наполнить свою жизнь активностью, установите пневмоподвеску самостоятельно. Начните с задних пневморессор, которые должны выдерживать вес мотоцикла. Как только вы закончите, установите передние воздушные стойки и переходите к проводке компрессора для воздуха и мощности. Компрессор требует питания для работы. В конце внимательно проверьте установку и настройку.Ошибки — это последнее, чего вы хотите.

Большие колеса и шины

Система подвески вместе с колесами и шинами обеспечивает улучшенную управляемость и повышенный комфорт. Если вы хотите, чтобы поездка была более плавной, подумайте о смене колеса и размера шин. Колеса и шины не только влияют на ходовые качества вашей езды, но и влияют на уровень шума, комфорт и экономию топлива. Регулировка колеса и размера шин изменит внешний вид автомобиля, но не это главное.Различные детали будут влиять на поведение автомобиля, улучшая управляемость и обеспечивая лучшую езду. Оформление желательно. Правые колеса достаточно большие, чтобы заполнить пространство в колесной конструкции, где расположено колесо, но не слишком большие. После того, как вы добавили койловеры и распорку стойки стойки, вы почувствуете, что едете в новой машине.

Самым большим преимуществом является повышенная управляемость на дороге.

No related posts.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *