Как самому зашпаклевать и покрасить автомобиль: Как правильно покрасить автомобиль и как красить машину самому?

Как самому зашпаклевать и покрасить автомобиль

Автомобильный рынок полон всевозможными товарами для ремонта кузова, среди которых: различные эпоксидные и полиэфирные 2-х компонентные шпаклевки, то есть те, которые используются с отвердителем. Для того чтобы высохнуть полиэфирным шпаклевкам требуется 15-20 минут, после чего их смело можно шлифовать, что до эпоксидных шпаклевок с отвердителем, то им для высыхания требуется около получаса и температура +20°.

Специалисты для шпаклевки автомобилей предпочитают полиэфирные двухкомпонентные шпаклевки, их еще называют «скоростными».

Итак, шпаклевка автомобиля: подготовка к грунтовке и покраске.

Начнем с того, что поверхность тщательно подготовлена и зачищена от коррозии, заматована и подготовлена к шпаклеванию. Прежде чем приступать необходимо знать главное правило — толщина слоя шпаклевки должна быть не более 2-3 мм, при необходимости нанесения более толстого лучше обратиться к рихтовщику или самостоятельно исправить кузовные недоработки. Толстый слой ассоциируется с неминуемой трещиной, которая возникнет из-за больших внутренних напряжений. Перед тем как наносите каждый новый слой, убедитесь в том, что предыдущий полностью высох.

Шпаклевка авто выполняется при помощи шпателя под углом 30°-40° к поверхности, движениями напоминающими вдавливание, притирание смеси к поверхности. Выполняя шпаклевку царапины, помните о необходимости ее растачивания. V-образная остроугольная царапина не будет заполнена полностью, как бы вы не старались, в конце концов спустя какое-то время на свежеокрашенном кузове станет видна некрасивая просадка. Перед тем как шпаклевать машину придайте царапине полукруглой формы см. рисунок ниже.

Шпаклевка глубоких царапин.

Некоторые начинающие мастера пытаются с первого раза добиться 100% заполнения глубоких впадин и царапин на кузове, что крайне нежелательно и вредно для кузова!

Внимание! Следует понимать, что в этом деле чем больше будет тонких слоев (проходов), тем меньшим будет в дальнейшем внутреннее напряжение в отвердевшей шпаклевке, следовательно, вероятность вздутия или провала будет минимальной.

Шпаклевка авто своими руками: инструмент и расходные материалы.

1)Набор шпателей.
2)Два вида двухкомпонентной шпаклевки: основная и финишная.

3)Наждачная бумага с номер: Р120, Р180, Р220-240.
4)Рубанок с зажимами для «наждачки», можно на липучках.
5)Проявочный порошок.
6)Уайт-Спирит, а лучше — антисиликоновый обезжириватель.
7)Шиф-машинка со сменными абразивными кружками разных номеров от Р180 до Р400.
8)Скотч. Темно-бордовый для обычной краски и серый для цвета «металлик».
Замешиваем шпаклевку.

Для того чтобы развести шпаклевку лучше взять не один, а два шпателя — большой и маленький. Самой шпаклевки много не берите (основной), чтобы не пришлось потом выбрасывать, добавьте отвердитель розового цвета из тюбика, в пропорции 1:20. Затем тщательнейшим образом принимайтесь за вымешивание, используя для этого маленький шпатель, мешайте до тех пор пока не исчезнут розовые полоски до образования однородной массы.

Теперь, что касается нанесения, то есть как шпаклевать машину.

1. Наносить первый слой шпаклевки следует максимально аккуратно с усилием на шпатель, это необходимо для того чтобы масса могла заполнить неровности и царапины поверхности.
2. Позвольте первому слою подсохнуть, если в помещении прохладно используйте бытовой фен или обогреватель.

Важно! При сушке соблюдать температурный режим, перегрев крайне нежелателен, проверьте температуру рукой между сохнущей поверхностью и обогревателем. Поставьте руку, если рука не терпит, значит температура слишком высокая, шпаклевка может подняться, а нам это не нужно.

3. Таким же способом нанесите второй, а также третий и все последующие слои, до тех пор пока поверхность не выровняется до необходимой вам толщины, то есть когда пошпаклеванная поверхность станет вровень с окрашенной поверхностью, можно чтобы шпаклевка немного выступала.

Шлифовка шпаклевки — 70% успеха!

Ходит мнение, что в малярских работах процесс шлифовки решает очень много, неправильное выполнение или небрежное отношение к этому этапу может свести на нет все ваши усилия.

Шлифовка с использованием проявочного порошка требует применение рубанка,

если шлифовать придется крышу или капот, то есть большую ровную поверхность. Закрепите на рубанке «наждачку» Р120, и слегка прижимая, начинайте шлифовать. Тереть необходимо до тех пор пока потертости не начнут проявляться, при необходимости можно добавлять шпаклевку. В общем на словах объяснить как и сколько нужно шлифовать довольно сложно, здесь надо чувствовать, при чем чувствовать ладонью. Закройте глаза и проведите пальцами по поверхности, если на ощупь переходов и стыков не чувствуется — поверхность действительно ровная. Глаза при всем своем совершенстве нередко могут обманывать, а вот прикосновение работает с 99% точностью. Увидеть неровности можно также приложив металлическую линейку, неровная поверхность под ребром линейки очень прекрасно просматривается.

В случае обнаружения неровностей необходимо либо поработать рубанком, либо наоборот добавить шпаклевки. Для этого часто применяют проявляющую протирку, которая представляет собой самый обычный порошок черного цвета. Его наносят на поверхность и при помощи спонжика (поролоновая мочалка) наносят легкими движениями.

После того как проявочный порошок нанесен на шпаклевку, поверхность снова обрабатывают рубанком. Смысл в том, чтобы стирая верхний слой шпаклевки с проявочным порошком, отслеживать неровные места, поскольку во впадины ровная поверхность рубанка не войдет, и они останутся темными, точно также и с выпуклостями, если они будут, то рубанок их сточит, а по стертому порошку вы сможете увидеть сколько сняли и где.

Работая рубанком или шлифмашинкой будьте предельно внимательны, чтобы не снять лишнего, учитывайте, что шпаклевка шлифуется легче и быстрее железа, в результате поверхность может стать неровной, а волнообразной.

По мере выравнивания поверхности необходимо будет добавлять все меньше шпаклевки, вместе с тем придется уменьшать зерно абразива «наждачки«, от более крупного спускайтесь к более мелкому P120 → P180 → P240. Такое чередование позволит уменьшить абразивную риску, которую оставили более грубые абразивы.

Важное примечание! Обязательно учитывайте правило «100 единиц», то есть при шлифовке нельзя перепрыгивать больше чем через 100 единиц.

К примеру: поработав с шлифовальной бумагой P80, нельзя сразу перепрыгивать на P180, после P80 возьмите 120-150, и только после этого P180.

По мере приближения к финишу, переходите на «финишную» шпаклевку, эта более пластичная, двухкомпонентная шпаклевка с мелким зерном, точно также разводится с отвердителем. Шлифуется она при помощи шлифовальной бумаги P220-240. На финишном этапе следует применять орбитально-шлифовальную машинку, с абразивными кругами на липкой основе. Шлиф-машинка позволяет намного быстрее и эффективнее затереть риску. Вот и все на этом, шпаклевка авто завершена, осталось загрунтовать и покрасить.

Основные моменты при шпатлевании кузова автомобиля
На рынке авторемонтных товаров можно найти полиэфирные и эпоксидные шпатлевки 2-х компонентные (применяются с отвердителем). Жизнестойкость их смеси ограничена. Полиэфирные шпатлевки высыхают через 15-20 минут после нанесения, и их можно шлифовать. Эпоксидные шпатлевки с отвердителем сохнут около 30 минут при +20.
В нашей быстротекущей современной жизни мы применяем исключительно полиэфирные «скоростные» двухкомпонентные шпаклевки.

Рассмотрим подробно шпатлевание кузова автомобиля перед грунтованием

Наша поверхность уже зачищена от коррозии при подготовке кузова автомобиля, заматована и готова к нанесению шпатлевки. Следует знать, что общая толщина слоя шпатлевки не должна превысить 2-3мм. Если требуется нанесение более толстого слоя шпатлевки, то это недоработка кузовщика и следует исправить это недопущение путем рихтовки и т. п. (Короче, надо попинать кузовных дел мастера, а то сядет на шею).
В толстых слоях велики внутренние напряжения, что вызывает впоследствии растрескивание шпатлевки. Каждый слой, перед нанесением следующего, следует высушить.

Шпатлевку наносят шпателем под углом 30-40° к поверхности, как бы притирая. Если шпаклюем царапину, обязательно запомните, что ее надо расточить. «V» — образную остроугольную царапину, (см. рисунок ниже), как бы вы не старались, не заполните шпаклевкой целиком. Что в дальнейшем приведет к появлению на свежем лаке некрасивой просадке. Поэтому перед шпатлеванием ее надо проточить и придать ей, полушарообразное состояние.

Сохранить в Альбом

Не пытайтесь заполнить, достаточно глубокие впадины и царапины, шпаклевкой с первого раза, оно не нужно и вредно!

Помните, что чем больше тонких слоев, тем меньше внутренних напряжений в отвердевающей шпатлевке и тем меньше вероятность дальнейшего вспучивания или провала зашпатлеванных мест.

Применяемые инструменты и расходные материалы:
Шпатели, лучше набор из нескольких штук.
Шпаклевка основная двухкомпонентная, и шпаклевка финишная, также двухкомпонентная.
Наждачная бумага с абразивом Р120, Р180, Р220-240.
Обязательно для качественной обработки — рубанок с зажимами, или липучкой, для наждачной бумаги.
Порошок проявочный.
Антисиликоновый обезжириватель или Уайт-Спирит.
Орбитально-шлифовальная машинка и к ней сменные абразивные кружки различной зернистости от Р180 до Р400.
Скотч-брайт (темно-красный для простой краски и серый для металлика).

О применяемых материалах и инструментах подробнее читайте в статьях:

«Оборудование и инструменты, необходимые для покраски автомобиля»
«Материалы для подготовке к покраске автомобиля»
Разводим шпаклевку
Для этого лучше всего взять два шпателя, один побольше, второй поменьше — рабочий.
Шпатлевки, основной берите лучше меньше (чтобы потом не выбрасывать застывшую), прибавляем из тюбика отвердитель, розовый такой, примерно 1:20 и тщательно перемешиваем маленьким шпателем на большом, чтобы получилась однородная масса без розовых прожилок. А теперь, эту массу надо грамотно размазать.

Первый слой притираем, с силой нажимая на шпатель, чтобы заполнить все дефекты и полости. Сушим… Если температура окружающего воздуха мала, применяем принудительную сушку, как-то обогреватели (лучше инфракрасные) или фен. Перегревать нельзя, поэтому старайтесь в области сушки держать температуру, чтобы рука терпела, иначе все вскипит и поднимет шпатлевку.
Наносим второй, третий и далее по мере надобности слои шпатлевки, пока общая конфигурация не удовлетворит Вас на ощупь. Т.е. шпаклеванная поверхность примерно будет в одной плоскости с «родной» плоскостью или чуть выступать.
Теперь приступаем к шлифованию шпаклевки. Как говорит статистика, примерно 70% работы маляра приходится на шлифовку. Не забываем надеть респиратор от пыли.

Шлифование шпатлевки с применением проявочного порошка
Вот тут-то нам и пригодится рубанок, для шлифовки больших плоскостей, как-то крыша, капот, двери и т.д. Закрепляем на нем ленту наждачной бумаги Р120. И без сильного нажима начинаем притирать. Трем, пока не начнут проявляться потертости вокруг шпаклеванного участка. По мере надобности добавляем шпаклевки. Тут очень трудно объяснить на словах, когда хватит, а когда мало, постараюсь показать на примере (см. рис).

Сохранить в Альбом

Но все достигается с опытом! Одно могу сказать — доверяйте своей ладони и пальцам. Простой тест – закройте глаза и проведите ладонью по отшлифованной поверхности, если чувствуете неровность – значит, она там есть! Осталось только разобраться — это выпуклость или впадина. Помочь в этом может также металлическая линейка, которую, прикладывая ребром к зашпаклеванной поверхности, можно увидеть все несоответствия. Но это достаточно приблизительный метод.

Такой способ достаточно эффективен, при получении автомобиля из кузовных работ, если вы их делали не сами, для проверки, нет ли шишек на отрихтованной поверхности детали.

Соответственно, или точим дальше, или докладываем ещё шпатлевки. В этом процессе существенную пользу может оказать проявляющая протирка. По существу, это черный порошок. Наноситься и легкими движениями растирается по поверхности специальным поролоновым спонжиком (идет в комплекте).

Затемнив этим порошком рабочую поверхность (поверхность которую шлифуем), например капот, начинаем точить рубанком. Стирая верхний слой шпатлевки, мы стираем и проявочное затемнение. В результате получаем некую картину, по которой можно определить, где еще следует доложить шпатлевки. Это, разумеется, места, где затемнение осталось.

P.S.:
При шлифовании шпатлевки не перестарайтесь! Шпатлевка точится гораздо легче железа, поэтому перетереть плоскость шпаклевки, гораздо проще, и в результате можно выточить лишнее и получить волнистую поверхность с ямами.

Постепенно, приходиться добавлять все меньше и меньше шпатлевки. Соразмерно и изменяем зерно абразива шлифовальной бумаги, переходя к все более мелкому зерну: P120 >> P180 >> P240. Это нужно для перетирания и уменьшения абразивной риски, наносимой более грубыми абразивами.

Следует обязательно учитывать одно правило, число, определяющее абразив, при шлифовании не должно перепрыгивать через 100 единиц.

Например: закончив работу со шлифовальной бумагой с абразивом P80, сразу переходить к P180 не следует. Сначала риску от P80 перетереть, желательно P120-150, и лишь потом P180 и далее P220-240.

Постепенно приближаясь к финишу, начинаем использовать «финишную» шпатлевку. Это более пластичная, с меньшим зерном и также двухкомпонентная полиэфирная шпаклевка. Разводится с отвердителем точно так же, как и основная, ремонтная шпаклевка.

Вытираем ее уже шлифовальной бумагой P220-240. На конечном этапе целесообразно использовать орбитально-шлифовальную машинку, со сменными абразивными кружками на липучке. С ее помощью, гораздо быстрее и эффективнее, можно загладить риску. И вот, наконец, финиш!
Осталось определить, что мы будем грунтовать и красить.

Соответственно грунтуются все шпаклеванные места, а также места с «подозрительным» покрытием. Под «подозрительным» покрытием подразумевается неизвестно, кем, и когда нанесенная краска, имеющая ненормальный блеск, растрескавшаяся как на старых картинах и т.д. и т.п. В общем, все то, что может после покраски принести неприятные сюрпризы (см. «Дефекты, возникающие при окрашивании»).

Простейший способ проверки таков. Берем тряпочку, немного смачиваем тем растворителем, которым будем разводить краску или пигмент, без нажима проводим по подозрительному покрытию и смотрим. Если краска с поверхности явно смывается или вообще ее начинает вспучивать, съеживать, то лучше эту поверхность загрунтовать.

И опять под грунт матуем всю поверхность окрашиваемого элемента кузова. Окончательно используется абразивы с зерном Р240-320, не менее.
Тут следует объяснить: чем грубее абразив, тем меньше определяющее число. Пример: Р80 – это очень грубый абразив, а Р240 — это уже довольно мелкий.

Для матования больших и достаточно плоских поверхностей рекомендую использовать орбитально-шлифовальную машинку в комплекте с поролоновым переходником на липучке и соответственно абразивными кружками Р240-320.

Для матования труднодоступных мест, используем скотч-брайт. Для обычной акриловой эмали – темно-красного цвета, для металликов – серого цвета.

Обдуваем, при помощи компрессора, автомобиль от излишков пыли, образовавшейся от точения шпаклевки и матования. Берем чистую безворсовую салфетку, антисиликоновый обезжириватель и начинаем все тщательно протирать.
После того как на салфетке не будет оставаться следов шпаклевочной пыли приступаем к заклейке малярным скотчем и бумагой неокрашиваемых поверхностей.

Многие владельцы автомобилей рано или поздно сталкиваются с вопросом нанесения шпаклевки, ведь не бывает идеальных материалов, которые никогда бы не изнашивались.

Кузов можно как поцарапать при ДТП, так и задеть что-то, а от погодных условий вообще не спрятаться, как и от появления ржавчины, поэтому дабы устранить дефекты на кузове и используется данный материал.

Данная статья должна послужить своего рода руководством по работе с авто шпаклевками для начинающих маляров и тех кто просто любит свой автомобиль и все делает сам.

Принцип шпаклевание, предназначение

К вопросу шпаклевания важно подойти серьезно, ведь этот этап напрямую влияет на форму кузова и качеству покраски, нанесения соответствующих слоев. Данная процедура поэтапная и занимает много времени, к ней необходимо подготовиться.

Каждый владелец авто равно или поздно столкнется с вопросом шпаклевания – при попадании в ДТП, получении вмятины на бампере, появлении просвета ржавчины на кузове.

Кузовной ремонт невозможно осуществить без шпаклевания. Порой этому трудоемкому процессу необходимо учится.

Идеального результата можно добиться, только имея некий опыт в этой процедуре. Шпаклевка задействования, чтобы выровнять поверхность, поэтому ее придется наложить достаточно большим слоем. Чем ровнее уложить слой, тем меньше потом придется выполнять работ по шлифованию поверхности автомобиля.

В зависимости от предназначения материал имеет разный состав. Большая часть шпаклевок двухкомпонентная. В качестве наполнителей могут выступать: мел, тальк, металлическая пудра и многое другое.

Главные вяжущие вещества:

1. Маленькую усадку, хорошее прилипание материала обеспечивает полиэфирная смол;
2. Эпоксидная смола поддается обработке хуже, но идеально подходит для применения с пластиком, она достаточно токсичны.

Важно, чтобы выбранный вами материал для осуществления работ наносился равномерно, могу применяться на необходимых участках, быстро затвердевал, просто наносился.

Так вы облегчите себе проведение всех работ и вместе с тем добьетесь желаемого результата. Помните важно терпение и соблюдения всей технологии нанесения материал.

Ровная и правильно зашпаклеванная поверхность – это залог долговечной службы последующего лакокрасочного покрытия.

Но по каким критериям подобрать лучший материал, рассмотрим представленные виды шпаклевки.

Из чего состоит шпаклевка, виды

На современном рынке представлено несколько разновидностей шпаклевок. Каждая из них соответствует ряду критерий и используется в отдельных случаях.

Во-первых, она должна обладать качественными соединительными характеристиками с грамотно обработанным участком.

Во-вторых, раствор должен равномерно укладываться на поверхность машины.

В-третьих, шпаклевка должна иметь прекрасную усадку, а такое возможно при качественном материале.

В этой процедуре важен не только материал, но и качественная обработка кузова. Выбранная вами смесь должна совмещаться с будущим лакокрасочным покрытием.

Различают такие виды шпаклевок:

1. Грубые шпаклевки наносятся только, если на кузове образуются серьезные дефекты – вметены, трещины. В составе такого материала часто имеется какой-то наполнитель, например, стружка.
2. У такого материала имеется ряд особенностей – легкая шлифовка, выдерживает высокие температуры, весьма эластичный, что позволяет выравнивать большие поверхности.
3. Шпаклевки со стекловолокном весьма прочные. При нанесении раствор преобразуется в слой твердого стеклопластика, который прекрасно шлифуется. Таким материалом идеально прикрывать дыры, образованные от коррозии.
4. Тонкие шпаклевки используются для устранения незначительных повреждений, например, царапины. Финальная стадия шпаклевания осуществляется именно этим материалом. К ним можно отнести файн и нитро шпатлевки, которые потом легко обрабатываются.
5. Жидкие материалы наносятся устройством — пистолетом, но при этом получается максимально ровный слой. Чтобы она просохла достаточно нескольких часов.
6. Универсальная шпаклевка выступает заменой вышеперечисленных вариантов, с ней вы точно не прогадаете. При этом она прочная, имеет однородную структуру и легко обрабатывается.

Владельцы старых машин часто используют термопластичный акриловый лак, он сочетается не со всеми шпаклевками, для этого необходимо ознакомиться с инструкцией.

Некоторые производители стараются производить краски и шпаклевки совместимые друг с другом. Обязательно учитывайте инструкции, старайтесь заранее узнать эти акты, что позволит сэкономить время и средства.

Шпаклевка различается также в зависимости от типа основы:

Нитроцеллюлозные шпаклевки, где большая часть – сухие вещества, поэтому используется для устранения мелких дефектов. Подобная основа способна высохнуть за несколько часов при комнатной температуре. Поскольку в составе имеются растворители, они токсичны.

Полиэфирные шпаклевки – самый оптимальный вариант, чтобы устранить дефекты кузова авто. Они легко разравниваются и лишь при показателях комнатной температуры могут высохнуть в течение часа.

Акриловые шпаклевки создаются с учетом последних технологий, поэтому экологически безопасны. В содержании отсутствуют растворители, материал моментально сохнет. Применяется для устранения глубоких пор.

Важно использовать и сочетать смеси правильно. Например, если соединить их с отвердителем, то покрытие будет испорчено и работы придется начать с самого начала.

Поэтому точно сказать какая шпаклевка подходит лучше всего сложно, необходимо учитывать все обстоятельства. Как сохнет шпаклевка, напрямую зависит от ее состава.

Например, если в двухкомпонентную шпаклевку добавить отвердитель, то она высохнет быстрее – за пол часа, при этом работы придется осуществлять быстрее.

Эпоксидные шпаклевки высохнут на протяжении суток в условиях комнатной температуры.

Чтобы сократить сушку многие используют горячую сушку. Но осуществлять данную процедуру необходимо бережно, поддерживая покрытие шпаклевки при комнатной температуре.

Чтобы осуществлять все работы, необходимо обязательно запастись маской, очками, специальной одеждой. Такой материал безопасен, вредна только пыль, которая может попасть в легкие во время шлифовки, поэтому стоит продумать средства защиты.

Как подготовить поверхность для шпаклевания

Определитесь с местом покраски и начните работу по очистке этой поверхности. Лучше всего использовать растворитель, который поможет обезжирить частички кузова.

Запомните, шпаклевка не накладывается на глянец, поэтому и работы по зачистке так важны. Многие для этого запускают орбитально-шлифовальную машинку.

Если места труднодоступные, то пробраться к ним придется своими силами, запаситесь наждачной бумагой. Если вы увидели проявление ржавчины, то обязательно эти места необходимо промазать преобразователем.

Только после этого можно приступать к созданию основы машины, от этого будет зависит ее внешний вид. Разведите грубую шпаклевку с растворителем, ведь ее необходимо нанести в первую очередь.

Не нужно сразу же приступать к устранению дефекта, шпаклевку лучше наносить в несколько слоев, поджидая пока высохнет первый. Работы необходимо выполнять быстро и уверенно, ведь материал начинает застывать уже через 5-10 минут.

Если ваша шпаклевка начала затвердевать, а вам что-то не понравилось, не стоит выравнивать ее, ситуация только ухудшится. Прекратите работы, подождите, пока она подсохнет, и удалите с помощью инструмента оставшуюся шпаклевку.

Если вы добавили недостаточное количество смеси, то она просто не схватится в необходимых местах, что плохо скажется и на следующей процедуре по шлифованию поверхности.

Вы должны понимать, что ровность лакокрасочного покрытия напрямую зависит от проделанных работ по шпаклеванию. Чем лучше материал закрепился на кузове, тем дольше сохранится последующий нанесенный на него слой, а именно краска.

Толщина слоя зависит от рекомендаций самого производителя, старайтесь ориентироваться по инструкциям. Кто-то рекомендует накладывать слой в 1 мм, а кто-то в 3 мм и выше, все зависит от состава и уровня повреждений.

Например, при нанесении жидкой шпаклевки образуется слой в 100-500 микрон. К этому вопросу необходимо подходить индивидуально.

Многие мастера могут позволить себе наложить больший слой материала, когда видят, что это необходимо. Часто такое можно делать, главное чтобы это не сказалось на прочности ремонта.

Нарушение рекомендаций в этом вопросе может привести в недалеком будущем к его отслоению от кузова. Причиной отслоения может стать и нарушение температурного режима.

Согласно рекомендациям многих производителей работы необходимо осуществлять в температурном диапазоне до +50°С. Чем качественнее вы выполните работы по нанесению шпаклевки, тем меньше времени придется потратить на процедуру по шлифованию.

Шпаклевочные работы

Процедуры по шпаклеванию разделяют на черновые и финишные. Если на кузове весомые повреждения, то лучше все же доверить работы рихтовщику, чтобы нанесенный вами слой материал не превратился в настоящую трещину.

Черновой слой следует наносить грубой шпаклевкой, все работы выполняются шпателей, он же используется и при создании смеси. Чем больше тонких слоев материала, тем меньшая вероятность появления вздутий и провалов, поэтому наберитесь терпения.

Черновой слой шлифуется мелкозернистой и среднезернистой наждачной бумагой. Ваша поверхность должна стать гладкой без переходов и стыков.

Используйте линейку, приложив ее, вы сразу де заметите все неровности. Таким же образом наносятся последующие слои, пока не будет достигнут должный эффект.

Мелкозернистая шпатлевка будет использоваться на завершающем этапе. Обработку можно завершить шлифовальной машины или абразивными кругами.

Материал, который используется на данном этапе, не требует перемешивания и добавления остальных веществ. За счет высокого показателя усадки, такой материал необходимо наносить тонким слоем.

При осуществлении работ необходимо соблюдать технические моменты, а также прислушиваться к рекомендациям:

— приобретая материал для работы, следует обратить внимание, что его подразделяют для профессионалов и любителей. Последний подойдет как раз в нашем случае.

— перед тем как купить материал ознакомьтесь с инструкцией, которая покажет, необходима ли предварительная грунтовка и окрашивание.

— чтобы не напутать с добавлением отвердителя многие используют специальный дозатор и берут в прокат диспенсер. Точное сочетание ингредиентов поможет сэкономить на материале и образовать правильное покрытие.

— не используйте картон в качестве материала для приготовления шпаклевки, это может сказаться на составе, ведь его компоненты могут вписаться.

— зачистка от ржавчины – важная процедура, пропустить которую нельзя. Счищать ржавчину можно щеткой, прикрепленной к дрели, что значительно ускорит процесс.

После обработки, нанесите на необходимые участки преобразователями ржавчины. В таком случае работы необходимо проводить в перчатках. После снятия преобразователя с кзова, не обойдется без процедуры обезжиривания и шпаклевки.

— применяйте специальное вещество для удаления коррозии, которое ржавчину превратить в темные пятна, которые потом проще обработать.

Какие ошибки допускают новички

Чтобы провести работы правильно и добиться должного результата стоит четко действовать инструкции, подобрать правильный материал и прислушаться к некоторым рекомендациям.

Новички часто спешат и умудряются натворить проблем, которые потом устранять сложнее, чем наносить покрытие.

Важно помнить и следовать таким рекомендациям:

• проводите все работы на сухой поверхности, ведь влага образует коррозию, что разъедает поверхность. Во время подготовительных работ, когда вымоете машину, дайте ей хорошенько просохнуть;
• на глянцевую поверхность уложить шпаклевку нельзя, она просто отслоиться. Обезжиривание, зачистка и только потом нанесение слоя шпаклевки.
• в работе применяется два шпателя – для нанесения большой и мелкой шпаклевки.
• перед каждым нанесением размешивайте вашу массу, ведь на дне образуются густые составляющие, а сверху смолы.
• составьте для себя план работ, опишите, на каком этапе и какие материалы будут использоваться, тогда вы точно ничего не перепутаете.
• не стоит добавлять к банке с материалом шпаклевки отвердитель, старайтесь соблюдать пропорцию, указанную в инструкции;
• многие мешают большее количество шпаклевки, а потом остаются без материала, ведь забывают, что материал застывает за 10 минут. За это время обработать все участки невозможно, поэтому разделите материал.
• держите шпатель под углом 60 градусов.
• кислотный грунт, грунт-наполнитель используется на участках с коррозией, которую без обработки просто так оставить нельзя.
• чтобы избежать при нанесении материала появление пор, следует тщательно перемешать материал.

Шпаклевание автомобиля весьма трудоемкий процесс, особенно если вы решили проделать его самостоятельно.

Важно отнестись к этому вопрос ответственно и проделывать работы спокойно и уверенно, только так можно добиться идеально ровной поверхности, на которую потом наноситься краска.

Сколько времени занимает покраска автомобиля. Поэтапный расчет времени.

Если вы задумываетесь о частичной или полной покраске авто, то наверняка помимо финансовой составляющей, вас интересует вопрос времени покраски автомобиля, поскольку в этот период вы не сможете его эксплуатировать, а это в свою очередь создает определенные неудобства. При этом временные затраты полезно учитывать не только тем автолюбителям, которые будут делать ремонт самостоятельно в гараже, но и тем кто будет сдавать машину в сервис. Мы постараемся разобраться в этих вопросах, и предоставить вам приблизительное время проведения каждого этапа работ.

Проведение работ по покраске в гараже

Содержание статьи

Зачастую в гаражных условиях редко когда делают полную перекраску транспортного средства, ведь это очень сложный процесс, который к тому же требует наличия оборудования, как для нанесения материала, так и для сушки поверхности. Чаще происходит именно локальный ремонт лакокрасочного слоя одной из деталей, например бампера, крыла или капота. Давайте разбираться, сколько времени займет покраска автомобиля, если все делать самому.

Первый этап, который обычно выполняют – это подготовка поверхности. Сюда входит зачистка старого ЛКП, обработка ржавчины и рихтовка повреждений.

Вот примерные показатели по времени работ:

• ручная шлифовка поверхности с помощью наждачной бумаги и бруска – 2 – 3 часа на 1 кв.м.
• химическая смывка – 20 – 30 минут.
• шлифование машинкой – 30 – 50 минут на 1 кв.м.
• нанесение антикоррозийных средств – 10 минут + 10 – 15 мнут сушки.
• рихтование вмятин (время рассчитывается индивидуально в зависимости от степени повреждения).

Если вы будете использовать смывку химическими средствами, то процесс существенно ускорится, поскольку старое лакокрасочное покрытие легко снимется шпателем. После этого его нужно будет промыть и высушить, а далее обезжирить (еще 10 минут).

Грунтовка

Следующий этап, который влияет на время покраски машины – это грунтование поверхности. Обычно это занимает около суток. Но зачастую мастера не дожидаются полного высыхания грунтовки и красят уже на тот же день после нескольких часов сушки, особенно если есть покрасочная камера. Также насколько быстро схватиться слой зависит и от состава грунтовки. Их есть несколько видов.

1. Однокомпонентная грунтовка. Такой материал высыхает за счет испарения растворителя, поэтому период времени для полного высыхания здесь большой. Так, к примеру, между слоями грунта выделяют интервал 10 – 30 минут, но вот наносят финишную краску только после 12 – 24 часов. Таким образом, вы сможете приступить к следующему этапу только на следующий день.
2. Двухкомпонентная грунтовка. В состав такой грунтовки вводится отвердитель, который ускоряет процесс сушки до нескольких часов. При этом такой грунт почти не имеет усадки и полного высыхания часто не дожидаются.
3. Нитро грунт. Полное высыхание слоев около 30 – 40 минут.

В большинстве случаев, на грунтование выделяйте около суток. Конечно же, можно ускорить процесс за счет использования ИК сушки или покрасочной камеры.

Нанесение лака и краски

Это финишный этап работ, на который нужно отвести около 1,5 — 2 дня. Краску наносят с временными интервалами 10 – 30 минут, в зависимости от производителя и типа краски. Многих интересует вопрос того, сколько времени сохнет машина после покраски? Обычно это около 12 – 24 часов. Все зависит от условий. Если это покрасочная камера или на поверхность направлен ИК обогреватель, то сроки сокращаются, если температурный режим ниже, то может пройти и до 2-х суток.

Часто не ждут полного высыхания краски и наносят лак в тот же день и потом ждут полного высыхания поверхности. Далее полировка, на которую также уйдет около 30 – 50 минут.

В среднем локальный ремонт ЛКП на дому занимает около 3 – 4 дней.

Сколько времени уйдет на покраску авто в автосервисе?

Если вы обратитесь за услугой покраски машины в автосервисе, то вы не выиграете по времени, а может даже это будет более длительный процесс, но с большой вероятностью вы получите высокое качество работы, ведь у мастеров есть дорогое оборудование и опыт в этой сфере. В среднем на полную покраску авто вам нужно будет около 7 дней по времени. Дня 3 – 4 уйдет только на подготовительный этап по зачистке и рихтовке с нанесением шпаклевки на проблемные места. Если работы подразумевают и реставрацию пластика салона, то тут еще накидывается 4 – 8 дней на разборку салона, покраску и сборку. На выходе получается, что в СТО машина простоит около 7 – 14 дней, если не будет «срочных» клиентов.

Период полной полимеризации лакокрасочного покрытия около 7 – 14 дней, поэтому не рекомендуется использовать авто химию при мойке транспортного средства на протяжении месяца. Старайтесь в первое время, после реставрации ЛКП, бережно относится к авто, не загоняя его в грязь, или по зимним заснеженным дорогам, посыпанным песком и химией. Дополнительно можно поклеить защитную пленку на тот же капот или бампер.

А сколько времени перекрашивали ваше авто? Ждем ваши ответы в комментариях.

Сколько стоит покрасить авто: цена и тонкости

Покраска машины – один из наиболее сложных и дорогостоящих видов ремонта, поэтому решение по нему принимается неторопливо и взвешенно. Авто24 знает главные тонкости малярного дела и имеет несколько советов по выбору мастерской с правильной ценой.

Покраска автомобиля состоит из нескольких важных составляющих, и ненадлежащее исполнение каждой из них влияет на конечный результат. Поэтому очень важно выбирать мастерскую не столько по цене, сколько по качеству выполнения работ. Тем более, что проявиться некачественная работа может не сразу, а через немалый срок, когда предъявлять претензии исполнителям будет поздно.

Подбором цвета краски занимаются опытные профессионалы высокой квалификации, к услугам которых обращаются маляры

Основные этапы покраски автомобиля

• Подбор краски (цвета). Это очень непростая процедура и сама по себе, а еще потому, что требует наличия недешевого оборудования, которое могут позволить себе считанные маляры. Чаще всего маляр не подбирает цвет сам, а едет с образцом оригинальной краски к квалифицированному колористу, которому заказывает необходимую порцию определенного тона. Клиента – владельца машины этот момент никак не касается, он видит лишь, “угадал” маляр с цветом, или нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как покрасить авто баллончиком за 130 долларов

• Подготовка поверхности. Даже новую, замененную кузовную деталь часто надо шпаклевать, не говоря уже о старых и поврежденных. Эту работу выполняет маляр, который, однако, для неквалифицированного процесса затирки шпаклевки может привлекать помощников. Мало кто знает, что здесь тоже важен правильный подбор материалов – шпатлевка “не той системы” может со временем усохнуть, просесть, а то и “подорвать” верхние слои лакокрасочного покрытия.

От правильной подготовки кузова к покраске зависит не только декоративная составляющая, но и долговечность нового лакокрасочного покрытия

• Нанесение лакокрасочного покрытия. Грунт, базовая краска, лак – эти слои надо положить правильно, без подтеков и “непрокрасов”. В идеале собственно покраска должна происходить в специальной камере, изолированной от внешней среды – чтобы в краску и на кузов не попало ни одной пылинки. Но на практике опытные маляры могут обходиться без покрасочной камеры, работая просто в особо чистом боксе. А дефекты, вызванные попаданием на “сырую” краску посторонних частиц, исправляют полировкой (см. ниже).
• Полировка. Для исправления допущенных дефектов и улучшения глянца маляр использует полировку. Таким образом он может ликвидировать подтеки краски и лака, убрать ”шагрень” и вкрапления в поверхность пылинок и даже мелких насекомых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как навосковать кузов авто своими руками

Сколько стоит покрасить машину

К цене покраски есть два подхода: покраска по отдельным деталям и всего авто. Абсолютное большинство заказов – это именно подетальное окрашивание. Некоторые опытные маляры-профессионалы сегодня говорят, что полностью автомобиль им приходится красить не чаще одного раза в год, основная масса заказов – частичный ремонт машины.

В идеале машину надо красить в покрасочной камере, но если работают с одной-двумя деталями, это требование часто игнорируют

Во всех украинских малярных мастерских сегодня, когда говорят о цене, то всегда имеют в виду полный комплекс работ, включая стоимость материалов. Это не просто удобно для владельца авто, но и является своего рода гарантией качества работы: если маляр сам подбирал и покупал материалы, то их нельзя будет объявить причиной проблем с лакокрасочным покрытием.

Качественно покрасить авто стоит, в грн.

	В большом городе	В провинции
Одна деталь, краска металлик и пастельная	4000 – 4500	2000 – 2200
Одна деталь, 3- компонентная краска	4000 – 5000	2500 – 4000
Весь автомобиль снаружи	Від 30 000	25 000 – 30 000
Весь автомобиль с “подкапоткой” и дверными проемами	Від 35 000	28 000 – 33 000

Рекомендация Авто24

Конечно, всегда можно будет найти место, где возьмутся покрасить вашу машину дешевле, чем везде. Если вы решите обратиться туда, попробуйте получить четкий ответ – за счет чего достигается снижение цены. Важно, чтобы каждый потенциальный клиент “малярки” понял: некачественная покраска – это не шагрень и не плохой глянец. Самое страшное, когда из-за плохо подготовленной поверхности или неправильно подобранных материалов через полгода – год краска начнет сходить с кузова. А такое случается, к сожалению, довольно часто.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Куда обращаться, если поцарапал машину: к маляру или полировщику

Покраска автомобиля своими руками, подробная инструкция

Шлифовка

Шлифовка кузова – это, по сути, то же ошкуривание, но выполняемое на более поздних этапах. Основные задачи этой операции — выравнивание участков, которые были отреставрированы с применением шпаклевки и матирование всех поверхностей для максимальной адгезии с лакокрасочными материалами.

При шлифовке зашпаклеванного кузова обычно применяется сухая технология. Если выполняется обработка ранее нереставрированных поверхностей, то шлифовать можно с добавлением воды – это снижает расход абразива, параллельно уменьшая количество пыли.

На этом этапе подготовки стоит придерживаться таких рекомендаций:

• При шлифовке все поверхности выравниваются путем удаления выступающих частей ЛКП и наплывов шпаклевки.
• Обработка выполняется с постепенным уменьшением размера абразивного зерна. Черновая шлифовка проводится с применением абразива от Р120, а на финальных этапах могут использоваться диски или бумага до Р500-1000.
• При смене абразивного материала размер зерна нужно уменьшать постепенно, как правило – не более чем на 100 единиц за один проход.
• Локальные участки шлифуются вручную, для обработки больших поверхностей целесообразно применять дисковые шлифовальные машины. При работе с механическими устройствами нужно контролировать скорость их вращения: слишком быстрое движение диска может вызывать перегрев основания.

Шлифовка всегда сопровождается появлением большого количества пыли. Поэтому выполнять такие работы нужно в средствах индивидуальной защиты (очки, респиратор, перчатки).

Принудительное удаление пыли с помощью промышленного пылесоса не только облегчает работу, но и снижает расход абразива.

Нанесение грунтовки

Последний этап подготовки авто к покраске своими руками – нанесение грунтовки. Для этой цели обычно используются акриловые составы с противокоррозионными компонентами. Также грунтовка может содержать пигмент – в этом случае она выполняет функцию базового лакокрасочного слоя.

Основная функция грунтовки – повышение адгезии основания (предварительно отшлифованного) к эмали или другой краске. Кроме того, акриловые грунты проникают в поры и царапины, оставленные абразивом, заполняют их, не только обеспечивая ровную поверхность, но и уменьшая расход ЛКМ.

Грунтовка наносится в несколько слоев (2–3), каждый слой после нанесения просушивается. После высыхания необходимо выполнить финишное матирование, обработав поверхность мелкозернистым абразивом.

Обратите внимание! После завершения матирования желательно снять пленку и малярную ленту, которая использовалось для защиты поверхностей, а затем наклеить их заново. Так вы избежите попадания высохших частичек грунта и пыли от шпаклевки в лакокрасочный слой.

Нанесение нового лакокрасочного покрытия

Теперь, когда самый трудоемкий этап – подготовка – завершен, можно переходить к покраске. На этом этапе используются:

• Аэрозольные баллончики с краской – для локальной реставрации.
• Краскопульты с соплом 1,2–1,3 мм — для покраски больших площадей либо полного окрашивания автомобиля.

Перед нанесением декоративного покрытия все поверхности желательно повторно обезжирить. В ходе этой процедуры также удаляются частицы грунта или пыли, осевшие на кузове ранее.

Краска распыляется перпендикулярно детали, в несколько слоев (обычно в 3–4), с частичным перекрытием отдельных участков. При распылении краскопульт доложен двигаться равномерно, чтобы не оставалось ни потеков, ни участков, которые не полностью прокрашиваются.

Поверх краски (особенно если машину красили с использованием металлика) наносится лак. Перед лакировкой обезжиривание не выполняется, поскольку составы для смывки могут растворять краску. А вот обеспыливание с использованием антистатика провести стоит.

Лак, как и краска, тоже может наноситься в несколько слоев. При локальной реставрации лакировка выполняется с таким расчетом, чтобы новый лаковый слой максимально слился со старым по краям восстанавливаемого участка.

Шпаклёвка авто своими руками от А до Я

Шлифовка жидкой шпаклёвки авто своими руками и исправление проблемных мест с остатками глянца под материалом…

Приветствуем, автолюбитель ВАЗ на сайте RtiIvaz.ru! Сегодня продолжим изучать видео покраски авто своими руками. На видео по кузовному ремонту будет детально рассказано и показано мастером, как обрабатывается жидкая шпаклёвка, нанесённая на автомобиль, в этом случае на дверь. Подробно будет рассказано, какие материалы и инструменты, для этого потребуются, правильно выберем наждачку, брусок и так далее.

Будет показана сама работа, то есть наглядный пример кузовного ремонта, как нужно выводить плоскости, кантики и поиск ямок. А также на данной детали есть некоторые огрехи, жидкая шпаклёвка была нанесена на глянец и с этим возникают некоторые проблемы. На глянце шпаклёвка шелушится, а также её подрывает.

[highlight] Автор видео покраски авто своими руками Влад ЩЧ[/highlight]:

На этом видео мастером будет рассказано про то, как можно исправить данные огрехи. Все это поможет автолюбителям, у которых были какие-либо проблемы с неправильно нанесённым материалом на детали кузова предыдущими мастерами. Будет также рассказано про то, как эти огрехи могут проявиться после покраски либо при самой покраске.

Обзор детали и предстоящая работа по кузовному ремонту своими руками

Итак, приступим. В первую очередь рассмотрим фронт предстоящих работ по кузовному ремонту своими руками. Сегодня будем делать показанную на видео дверь, закрытую жидкой шпаклёвкой и прогрунтованную. Однако на ней имеются проблемы, которые нужно будет устранить.

В некоторых местах жидкая шпаклёвка и грунт нанесены на глянец. Все это нужно вывести и плюс нужно перешпаклевать. Это делается для того, чтобы вывести плоскость и подготовить поверхность под грунт.

На этой двери автомобиля будет очень наглядный пример, так как на ней есть кантик, радиусная плоскость, плюс выемка под дверную ручку. В общем, много сложных моментов, где все это можно наглядно показать.

Первичная шлифовка жидкой шпаклёвки -выводим ровные плоскости

Для начала начнём шлифование с плоскости двери, на которую нанесена жидкая шпаклёвка, которую можно хорошо видеть по серому цвету. Далее на неё нанесён желтоватый грунт, который также хорошо различим. На этой двери автомобиля можно будет очень хорошо показать непосредственно шлифовку плоскостей.

Краткий обзор того, что нам потребуется для работы…

Сегодня нам потребуется небольшой жёсткий брусок, также будет необходим и жёсткий брусок большего размера. А также будет нужна наждачная бумага, в данный момент будем использовать Р150.

Первичная шлифовка жидкой шпаклёвки производится под наждачную бумагу градации Р150-180, чтобы первоначально снять нужный слой материала. То есть нам надо вывести плоскость и убрать: перепады, ямки, шишки и прочие неровности.

Когда плоскость более или менее ровная, жидкая шпаклёвка наносится для выравнивания небольших изъянов. В таком случае нет необходимости снимать большой слой шпаклёвки и поэтому надо работать наждачной бумагой Р180.

В случае как на этом автомобиле нам придётся использовать наждачную бумагу Р150. Поскольку жидкая шпаклёвка по всей детали нанесена несколько некорректно и нужно будет снять достаточно много материала. Если перед нанесением шпаклёвки был плохо «сбит» глянец, это отражается на её состоянии (шелушиться).

Ещё раз оговоримся, что в нашем случае, если все было подготовлено нами правильно, то шлифовать жидкую шпаклёвку нужно будет наждачной бумагой Р180. Такая бумага хорошо снимает материал и выравнивает плоскость.

На двери этого автомобиля предстоит сошлифовать жидкую шпаклёвку практически полностью. То есть производим шлифовку плоскостей таким образом, что будет приемлемо к грунтам, простой шпаклёвке и жидкой шпаклёвке. Мы будем выводить как обычную плоскость, не важно, какой будет использован материал, значение имеет лишь номер наждачной бумаги.

То есть разный материал затирается «своей» наждачной бумагой. Сам же принцип выведения плоскости будет идентичен.

От слов перейдём к работе

Берём жёсткий брусок, наждачку Р150 и приступаем к работе.

Работу начинаем с радиусной плоскости, которая имеет два кантика. Верхний кантик у верхнего края двери, рядом с выштамповкой под молдинг, а также второй кантик внизу плоскости характерный для моделей БМВ.

Получается, что сама плоскость «лежит» между двумя кантиками и имеет небольшой радиус. Для достаточно ровных плоскостей дверей с большой площадью используется большой брусок.

При использовании длинного бруска, блока, он перекрывает большую плоскость детали, это задаёт более правильную форму. Однако при этом нужно контролировать плоскость детали и проверять рукой, что при этом получается.

Движения бруска выполняются рукой, как обычно, по типу ёлочки…

Движение бруска «по типу ёлочки». Например, если вы работаете маленьким бруском, то надо сделать в одном месте пять движений, затем переносите брусок далее, опять делаете столько же движений и так повторяем.

Допуская пропуска на плоскости, мы можем натереть ямок. Поэтому работу постоянно рекомендуется проверять рукой на предмет выявления каких-либо изъянов, в виде ямок или перепадов на обрабатываемой поверхности.

При работе стараемся не «заходить» на другие плоскости. Особенно нужно работать аккуратно в верхней части двери, где имеется небольшой кантик.

На видео хорошо видно, как Влад правильно держит рукой брусок, верхняя часть которого, как бы «висит» в воздухе, не касаясь при этом кантика на верху двери.

После снятия слоя шпаклёвки хорошо видно, как выделяется сам кантик, он остался нетронутым и имеет другой цвет, относительно прошлифованной поверхности.

Ранее было показано на примере задней арки, что каждая плоскость зависит от предыдущей плоскости. Поэтому следует нам всегда аккуратно работать на границе плоскостей, не нарушаем последнюю плоскость.

И также работаем на примере с кантиком. Если его необходимо сделать уже (то есть «поднять» кантик), то больше шлифуется сопряжённая с ним плоскость. Если же нужно сделать его шире, то шлифуем саму плоскость кантика, делая её несколько шире.

На зашлифованном участке проявился некоторый притир, это «говорит» про то, что в этом месте была какая-то неровность.

Протёртые пятна появляются на плоскости по причине того, что плоскость бруска ровная, и она снимает слой материала с ровной поверхности. Если имеется ямка, то брусок до неё не дойдёт, а когда бугор «шишка», то брусок в этом месте снимает самое большое количество шпаклёвки, дотирая поверхность детали до металла.

Место притира мастер (см. видео выше) показывает более детально с увеличением. Хорошо видно и понятно, что здесь есть какая-то проблема, так как края притира не ровные, это видно на глаз, и на ощупь рукой.

При внимательном рассмотрении можно увидеть на видео, что проглядываются следы глянца. По этой причине жидкую шпаклёвку нужно будет снимать полностью, чтобы при дальнейшей работе не «вылезли» проблемы. Не пришлось бы все переделывать заново!

Старый материал нужно полностью снять и все прошпаклевать заново.

Проблемы с материалом, нанесённым на глянец

Теперь рассмотрим реально, как будет «подрывать» границу этого участка, где частично остался не сбитый глянец. При покраске авто своими руками такое случается часто.

Для наглядности в краскопульт был заправлен растворитель «647» и сейчас мы покажем, какая произойдёт реакция материала на детали с остатками глянца под шпаклёвкой.

Растворитель используется «647», то есть не самый активный, что подрывает любое ЛКМ, а стандартный по активности, используется для разведения красок.

Растворителем будем имитировать покраску детали (в любой краске также есть растворитель), чтобы показать реакцию шпаклёвки. На видео видно, что мастер, не жалеет растворителя и поливает место обработки обильно. То, что растворитель попадает на нижнюю часть двери, это не опасно для покрытия, так как там нет проблемных мест.

Если посмотреть поближе, хорошо заметно как на материале появляются гофры, то есть материал начинает подниматься. Происходит действия растворителя, что собственно идентично действию краски при её нанесении на подобные места, где остался слой глянца.

При проведении ножом по поверхности, видно, что краска легко снимается, так как поднялась и отстала от основы. Видно, как нож легко снимает материал, это происходит из-за того, что краска (в нашем случае растворитель) нанесена на глянец или жирный участок детали. Окраска очень плохо держится и легко снимается.

Поэтому при шлифовке деталей всегда очень внимательно обращайте своё внимание на притиры, чтобы они были равномерно разведены, то есть граница была хорошо убрана. Если останется граница и там видны следы глянца или старой краски, тогда будут в дальнейшем проблемы при покраске либо после покраски, в момент высыхания краски.

Если же даже не был оставлен глянец, но были явные границы на притире, тогда при покраске авто это все будет, провялятся и станет заметно.

В месте нашего притира по краям также видим, что часть краски немного шелушится (здесь просто меньше попало растворителя, чем на полке). Тут при подготовке был плохо сбит глянец и потому мы сейчас видим последствия этого.

На фоне обработке растворителем не так заметен дефект, когда же покрывается деталь краской, она сильно преломляет свет. Дефектное место будет отчётливо видно на фоне общей покраски, в виде кривого зеркала.

При обнаружении проблемного участка, про которое говорилось выше необходимо это место сошлифовать до хорошего лакокрасочного покрытия. Шлифовать надо до тех пор, когда притир будет хорошо, ровно вышлифовываться без выделенных границ.

В нашем случае был использован растворитель, а не средство для снятия краски, так как хорошо видно, что он снял только верхний слой нанесённой шпаклёвки и грунта, не повредив «родную» краску. Этот участок был хорошо виден, когда снимался ножом верхний вспученный слой на полке двери под молдинг.

• На отдельном видео у Влада ЩЧ есть материал: «Почему подрывает краску -покраска на глянец» Урок № 9 (малярное дело).
• Имеется также урок по покраске про влияние следов масла при покраске лакокрасочным покрытием, либо грунтом.
• Перед началом работы по нанесению краски, грунта всегда нужно обезжиривать поверхность.
• Жирные следы на детали – проблемы и их решение. Урок № 45 (малярное дело).

Дальнейшая работа с деталью -исправление проблем

Итак, продолжим тему шлифовки жидкой шпаклёвки на автомобиле от А до Я. С возникшей проблемой мы разобрались. Если до вас перед нанесением грунта или жидкой шпаклёвки не был сбит глянец, при последующей покраске, краску начнёт поднимать.

Продолжаем готовить деталь под грунтование. Берём опять же жёсткий брусок, наждачку Р150. По мере шлифовки будет видно где заканчивается граница. Это место покажем более детально.

Работаем рукой также по типу ёлочкой. Видно, что нанесённый растворитель хорошо убирается. Если камень наждачной бумаги забивается, то её легко очистить любым скотчбрайтом.

При работе с краю детали, чтобы не зацепить соседнюю дверь, если салон уже собран, то нужно обклеить соседний край детали. В районе кантика работаем особо аккуратно. Много здесь тереть не нужно, чтобы не испортить переход плоскостей. Особенно, если кантик был предварительно зашпаклёван.

В процессе работы выявляется, что плоскость нужно будет полностью стереть, поскольку проявляется жидкая шпаклёвка и края не очень хорошо растушёвываются.

После снятия старой нанесённой жидкой шпаклёвки будет показано как готовить поверхность под грунтование.

Снимать старое покрытие необходимо с использованием бруска, так как если работать просто наждачной бумагой, то можно наделать мелких неровностей на плоскости детали.

На показанной детали не рекомендуется работать машинкой, так как ей трудно дать плоскую поверхность, поэтому лучше работать бруском с плоской подошвой.

Первичная шлифовка жидкой шпаклёвкой – выводим разные плоскости

Переходим на соседнюю дверь, где наглядно покажем, как нужно работать с каждой плоскостью. Работать нужно аккуратно, как уже говорилась ранее. Так видно, что шлифуя верхнюю плоскость, мы не заходим пока на плоскость с выемкой под ручку двери, так как на ней имеется кантик, который легко можно испортить.

Шлифуя верхнюю часть двери, мы выводим кантик в районе полки под молдинг. В этом месте, если дверь не разобрана, то можно зацепить стекло, на котором камень наждачки оставит очень заметный след.

А также при работе внутри ниши под ручку двери нужно стараться не задевать выступы механической части ручки. Саму нишу необходимо обрабатывать от руки без использования бруска. Обычно, часть ниши под ручку, где имеется кантик, не грунтуют, так как потом там очень трудно будет снять шагрень и нишу просто обклеивают.

Если же ниша все же загрунтована, то её обрабатывают наждачкой от руки.

Вернёмся к самой плоскости, если нанесена жидкая шпаклёвка и не «вылезла» какая-либо проблема, то шлифуете с помощью бруска, выравнивая поверхность и убирая шагрень. Постоянно, не забываем, контролировать работу рукой.

В нашем случае придётся убрать всю старую шпаклёвку и уже потом покажем, что получилось в итоге и делать дальше.

После снятия старой шпаклёвки видно, что остался хорошо заметный кантик, при поведении рукой даже чувствуется острая кромка его угла. Сама обработанная плоскость стала несколько пятнистой, что показывает некоторые неровности на детали.

И также обрабатываются другие плоскости двери под брусок, постоянно контролируя кантики. В труднодоступных местах работаем наждачкой без бруска либо на поролоне. При этом не прилагаем больших усилий, чтобы не вытереть лишнего.

На краях, где есть переходы и невозможно подлезть большим бруском, можно использовать, например, резиновый шпатель, подложив его под наждачку как брусок.

Подготовку проблемной поверхности под грунт Влад перенесёт в следующую часть видео, так как вылезла эта проблема, на которую ушло незапланированное время.

После обработки наждачной бумагой Р150, обработаем плоскость наждачкой Р220 для непосредственной подготовки под нанесения грунта.

Все это будет показано в следующем видео.

И ещё пару слов скажем…

В целом думаем, все было понятно, как вывести плоскость поверхности на той или иной детали, на что при этом стоит обращать внимание, как исправить ошибки.

В следующих частях видео будет рассказано, как подготовить жидкую шпаклёвку под грунтование. Мы будем уже её вышлифовывать под наждачку Р220 для подготовки под грунт.

На этом заканчиваю редактировать эту статью. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы и ставьте лайки.

До скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!

Еще читайте:

Как самим покрасить диск колеса

Сальники разных размеров

Популярные статьи

Как правильно зашпаклевать машину перед покраской видео

Шпаклевка авто очень важный и долгий процесс именно от этого этапа кузовного ремонта зависит форма кузова и качество лакокрасочного слоя. Если вы попали в небольшое ДТП где получили вмятины с повреждением лакокрасочного слоя или же на кузове просто появилась ржавчина, то знания как правильно нужно шпатлевать кузов автомобиля могут понадобится, если собрались устранить дефект своими руками.

Из этой инструкции вы узнаете:

1. Какие есть виды шпаклевок.
2. Как правильно мешать шпаклёвку.
3. Как нанести шпаклевку на авто.
4. Как затереть и отшлифовать шпаклевку на кузове автомобиля.

Прежде чем покупать шпатлевку нужно определиться не только с материалом обрабатываемой поверхности, но и участком кузова авто. У каждого вида шпаклевки есть свои характеристики, требуемые для обрабатываемой поверхности кузова.

Состав автомобильной шпаклевки

Шпа­клев­ка – это смесь поли­ме­ра (поли­эфир), таль­ка и дру­гих доба­воч­ных ком­по­нен­тов (таких, как стек­ло­во­лок­но, угле­во­лок­но, алю­ми­ни­е­вая пуд­ра и пр. )

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Для отвер­жде­ния авто­мо­биль­ной шпа­клев­ки исполь­зу­ет­ся ката­ли­за­тор. Все, кто когда-либо поль­зо­вал­ся авто­мо­биль­ной шпа­клев­кой, зна­ют об отвер­ди­те­ле, кото­рый добав­ля­ют из тюби­ка и сме­ши­ва­ют со шпа­клев­кой перед исполь­зо­ва­ни­ем. Но не каж­дый зна­ет, что это такое и как дей­ству­ет. Это пере­кись МЭК – мети­л­этил­ке­тон, аро­ма­ти­че­ский хими­че­ский эле­мент. Этот ком­по­нент опа­сен для здо­ро­вья чело­ве­ка.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Поли­мер (смо­ла) при­да­ёт адге­зи­он­ные свой­ства, а тальк слу­жит основ­ным напол­ни­те­лем шпа­клев­ки. Глав­ный рас­тво­ри­тель в шпа­клев­ке – сти­рол, кото­рый испа­ря­ет­ся, когда шпа­клев­ка затвер­де­ва­ет. Имен­но сти­рол даёт запах, кото­рый все ассо­ци­и­ру­ют со шпа­клев­кой.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Тем­пе­ра­ту­ра очень вли­я­ет на экзо­тер­ми­че­скую реак­цию (науч­ное назва­ние для теп­ла, выде­ля­е­мо­го при реак­ции с отвер­ди­те­лем). Затвер­де­ва­ние зна­чи­тель­но замед­ля­ет­ся, при тем­пе­ра­ту­ре ниже 18 гра­ду­сов по Цель­сию. При недо­ста­точ­но высо­кой тем­пе­ра­ту­ре пол­ное затвер­де­ва­ние может рас­тя­нуть­ся даже на несколь­ко дней. Луч­шая тем­пе­ра­ту­ра для рабо­ты с авто­мо­биль­ной шпа­клев­кой – от 20 до 25 гра­ду­сов по Цель­сию.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Так­же, важ­на тем­пе­ра­ту­ра метал­ла, на кото­рую нано­сит­ся шпа­клев­ка. Если металл холод­ный, то шпа­клев­ка будет затвер­де­вать сна­ча­ла сна­ру­жи. Сти­рол (рас­тво­ри­тель шпа­клев­ки) может не успеть испа­рить­ся из слоя шпа­клев­ки, кото­рый бли­же к поверх­но­сти метал­ла. Этот рас­тво­ри­тель может начать выхо­дить поз­же, когда ремонт­ная поверх­ность будет уже покра­ше­на.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Авто­мо­биль­ную шпа­клев­ку луч­ше раз­ме­ши­вать на стек­ле, твёр­дом пла­сти­ке или дру­гом мате­ри­а­ле, кото­рый не будет дей­ство­вать на ком­по­нен­ты шпа­клев­ки. Кар­тон, к при­ме­ру, пло­хо под­хо­дит для этой цели.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Устранение трещин в стенах шпаклевкой

Во время монтажных работ часто возникают деформации и мелкие трещины в стенах, обработанных гипсокартоном. Спровоцировать такие проблемы могут температурные скачки, сырость и некачественная шпаклевка

.

Как зашпаклевать стены, чтобы устранить дефекты? Для устранения трещин в гипсокартоне можно воспользоваться одним из эффективных методов:

1. Первый способ предполагает затирку трещин акрилом. Образовавшийся слой после просыхания можно накрыть стеклохолстом, а затем зашпаклевать и отшлифовать. Окончательно спрятать проблемное место поможет покраска либо обои.
2. Второй способ более надежный, но дорогостоящий. В этом случае трещины углубляются при помощи строительного ножа, а затем расширяются срезанием краев на угол 45 градусов. В этом случае улучшается сцепление герметика и шпаклевки с гипсом. Образовавшаяся щель очищается, грунтуется и оставляется высыхать. В этом случае применяется акриловый тип материала. Зашпаклеванное место в стене шлифуют, грунтуют и окрашивают.

Важно!

Качественная шпаклевка стен под обои и устранение трещин зависят от надежности установления каркаса.

Как грамотно нанести шпаклевку

Подготовка должна включать следующие этапы:

• наполнение емкости водой;
• добавление в нее сухого состава;
• перемешивание простым шпателем;
• доведение до однородности при помощи миксера.

Следующим этапом является обработка стартовой шпаклевкой. Держа шпатель под углом 30 градусов, материал наносится на поверхность и распределяется.

Для получения идеального результата стоит разобраться, как шпаклевать углы стен. Сначала при помощи небольшого шпателя наносится незначительный слой по всей высоте угла. Потом выравнивается поверхность угловым инструментом. После нанесения нужно дать высохнуть слою материала.

После окончательного высыхания нанесенного слоя можно приступать к нанесению финишного. Для этого понадобятся оба вида шпателей. Толщина слоя не должна превышать 2 мм.

Приступать к нанесению шпаклевки под покраску следует убедиться, что предыдущие два слоя полностью высохли

. Обычно для этого достаточно выждать 12 часов.

Заключительным этапом является шлифовка поверхности при помощи наждачной бумаги.

Какой слой автомобильной шпаклевки можно наносить?

Любой про­фес­си­о­нал в кузов­ном ремон­те ска­жет, что чем мень­ший слой шпа­клев­ки нане­сён, тем луч­ше. Луч­ше пред­ва­ри­тель­но тща­тель­но рих­то­вать повре­ждён­ную поверх­ность, чем исправ­лять недо­чё­ты тол­сты­ми сло­я­ми шпа­клев­ки. Даже если тол­стый слой шпа­клев­ки не трес­нет, он даст более зна­чи­тель­ную про­сад­ку, чем тон­кий слой.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Без­опас­ная тол­щи­на шпа­клев­ки – 3 – 6 мм. Мож­но нано­сить и более тол­стый слой (учи­ты­вая раз­но­вид­но­сти шпа­кле­вок, уси­лен­ных стек­ло и угле волок­на­ми). Для это­го нуж­но нано­сить несколь­ко тон­ких сло­ёв с хоро­шей про­суш­кой и шли­фо­ва­ни­ем меж­ду ними.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

При нане­се­нии несколь­ких сло­ёв шпа­клев­ки, нель­зя обез­жи­ри­вать рас­тво­ри­те­лем. Он впи­та­ет­ся в шпа­клев­ку и, в даль­ней­шем, после окрас­ки, нач­нёт испа­рять­ся, вызы­вая дефек­ты лако­кра­соч­ной поверх­но­сти. Луч­ше выду­вать пыль из зашпа­клё­ван­ных мест сжа­тым воз­ду­хом и обез­жи­ри­вать анти­си­ли­ко­ном или дру­гим спе­ци­аль­ным обез­жи­ри­ва­те­лем, кото­рый быст­ро испа­ря­ет­ся. Нуж­но пом­нить, что чем тол­ще слой, тем выше веро­ят­ность рас­трес­ки­ва­ния.

Дефекты шпаклевки

К сожалению, все дефекты, полученные в результате неправильно проведенной шпаклевки автомобиля, впоследствии становятся основными причинами некачественной покраски кузова. Из основных причин возникновения дефектов можно выделить несколько самых распространенных:

• Плохое высыхание шпаклевочной массы. Может возникать вследствие недостаточно добавленного количества отвердителя или высокой влажности воздуха, в результате может привести к вероятности большой усадки. Для устранения этого недостатка необходимо снять шпаклевку полностью до металлического покрытия и повторить всю процедуру строго по технологии.
• Возникновение пятен на отработанном участке. Вызываются передозировкой отвердителя в шпаклевке или вследствие плохого замешивания, поэтому требуется тщательное соблюдение пропорций в процессе подготовки шпаклевочной массы. Устраняется путем ликвидации дефектного слоя и повтора операции в строго соответствии с технологией.
• Наличие пор. Поры появляются ввиду некачественного замеса шпаклевочной массы, нанесения шпаклевки на влажную подложку или вследствие наложения слишком толстого слоя материала. Во избежание возникновения подобного дефекта требуется поэтапное нанесение шпаклевочных слоев, тщательное замешивание шпаклевочной массы, неоднократная обработка шпателем для вытеснения пузырьков воздуха. Устраняется дефект путем нанесения дополнительного шпаклевочного слоя.
• Проседание царапин на грунтовом слое. Возникает по причине неправильно выбранной зернистости абразива. Глубокие царапины можно устранить, наложив дополнительные шпаклевочный слой, однако специалисты рекомендуют полное снятие дефектного слоя до металла и повторение процедуры с соблюдением технологии.

Все дополнительные причины возникновения дефектов шпаклевки автомобиля могут возникать по другим объективным причинам, зависящим, по большей мере, от используемых материалов: использование некачественных материалов, истечение срока годности шпаклевки, контрафактная продукция сомнительного производства.

Поэтому ответом на вопрос как правильно шпаклевать авто, чтобы избежать последующих неприятных сюрпризов, является строгое соблюдение технологии производства работ на всех этапах и правильный выбор материалов. Экономить на качестве – не самый лучший совет в этом случае.

Кроме того, перед тем как шпаклевать машину, кроме основных материалов,необходимо будет запастись целым рядом вспомогательных средств, средств защиты, обращать внимание на инструкции по применению, соблюдать технику безопасности при эксплуатации оборудования и в работе с техническими жидкостями.

Если собственного опыта недостаточно для самостоятельной работы, можно обратиться за консультациями к специалистам, знакомым с подобным видом работ.

Следующая статья: Пулевизатор (пульверизатор) для покраски автомобиля. Предыдущая статья: Технология покраски автомобиля — видео правильной покраски.

Как подготовить поверхность к нанесению шпаклевки?

Важ­но, что­бы были зава­ре­ны все отвер­стия и тре­щи­ны перед шпа­кле­ва­ни­ем. Любая неста­биль­ность метал­ла под шпа­клев­кой вызо­вет её рас­трес­ки­ва­ние. Если не зашпа­кле­вать даже малень­кие дыроч­ки, то шпа­клев­ка будет втя­ги­вать вла­гу с обрат­ной сто­ро­ны, через это отвер­стие, что вызо­вет кор­ро­зию метал­ла под шпа­клев­кой.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Про­из­во­ди­те­ли авто­мо­биль­ных шпа­кле­вок реко­мен­ду­ют её нано­сить на чистый металл, отшли­фо­ван­ный круп­ным абра­зи­вом (p36 – p120).

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

На метал­ле не долж­но быть сле­дов кор­ро­зии. Не жела­тель­но нано­сить на холод­ный металл. На холод­ном метал­ле может остать­ся еле замет­ный кон­ден­сат, кото­рый закро­ет­ся шпа­клев­кой, и будет окис­лять металл.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

После того, как металл под­го­тов­лен, его нуж­но про­дуть сжа­тым воз­ду­хом и обез­жи­рить.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Как провести шпаклевку правильно

Итак, машина готова к работе. Осталось описать как правильно шпаклевать авто. Действия следующие:

1. Замешивается первая порция шпаклевки с отвердителем и наносится на поврежденный участок. Работают узким шпаклевочным шпателем, тщательно вкладывая состав в трещины и сколы. Если дефект представлен в виде вмятины, то работа упрощается накладыванием состава в середину и разглаживанием массы по окружности – правильно наносить шпаклевку, значит, выполнить полдела.
2. После того как масса высохла, происходит шлифовка шпаклевки крупным абразивом вручную для работы используется малярная терка или деревянный брусок, обернутый в наждачную бумагу.
3. Следующая порция акрилового состава наносится как финишный компонент. Действия плавные и осторожные – для того чтобы не задеть нормального покрытия, его заклеивают малярным скотчем. Важно шпаклевать машину перед покраской прозрачным инструментом, чтобы огрехи были видны сразу, иначе полосы проступят под пигментным составом.

После работы остается дождаться полного высыхания, зачистить получившуюся поверхность мелким наждаком и покрыть автомобильной антикоррозийной грунтовку.

Сколько отвердителя добавлять в шпаклевку?

Коли­че­ство отвер­ди­те­ля вли­я­ет на ско­рость реак­ции отвер­жде­ния, но слиш­ком мно­го отвер­ди­те­ля уве­ли­чит хруп­кость шпа­клев­ки и её даль­ней­шее рас­трес­ки­ва­ние. Пра­виль­ное коли­че­ство отвер­ди­те­ля не долж­но пре­вы­шать 3% от мас­сы шпа­клев­ки.

p, blockquote 18,1,0,0,0 —>

Для нович­ков быва­ет слож­но опре­де­лить коли­че­ство отвер­ди­те­ля, кото­рое нуж­но выда­вить из тюби­ка для сме­ши­ва­ния с нуж­ным Вам коли­че­ством шпа­клев­ки.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Мож­но при­ме­нять элек­трон­ные весы для дози­ро­ва­ния шпа­клев­ки с отвер­ди­те­лем. Дру­гой, доста­точ­но точ­ный спо­соб, узнать коли­че­ство отвер­ди­те­ля для шпа­клев­ки – взять нуж­ное для нане­се­ния коли­че­ство шпа­клев­ки, поло­жить на поверх­ность для раз­ме­ши­ва­ния и шпа­те­лем раз­де­лить на две рав­ных части. Это будет 50%, далее раз­де­ля­ем ещё на две части – 25%, ещё раз – 12.5%, ещё раз – 6.25%, ещё раз – 3.125% (такое коли­че­ство отвер­ди­те­ля — мак­си­мум), делим ещё на две части – 1.5% (это мини­мум).

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Ком­па­ния 3М, кото­рой при­над­ле­жит брэнд шпа­клев­ки BONDO , реко­мен­ду­ет более про­стой спо­соб раз­ве­де­ния шпа­клев­ки с отвер­ди­те­лем. Нуж­но поло­жить на плос­кость для раз­ме­ши­ва­ния нуж­ное коли­че­ство шпа­клев­ки, после чего выда­вить из тюби­ка поло­су отвер­ди­те­ля, про­хо­дя­щую от края до края через центр этой шпа­клев­ки.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Неко­то­рые выдав­ли­ва­ют отвер­ди­тель в виде кре­ста, про­хо­дя­ще­го через центр шпа­клев­ки. Это мож­но счи­тать мак­си­маль­но воз­мож­ным коли­че­ством отвер­ди­те­ля, кото­рое тре­бу­ет­ся для нор­маль­но­го отвер­жде­ния авто­мо­биль­ной шпа­клев­ки.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Слиш­ком мно­го отвер­ди­те­ля сде­ла­ет шпа­клев­ку хруп­кой и под­вер­жен­ной рас­трес­ки­ва­нию. Слиш­ком мало отвер­ди­те­ля уве­ли­чит вре­мя затвер­де­ва­ния на неопре­де­лён­ный срок.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

При какой температуре затвердевает автомобильная шпаклевка?

Реко­мен­до­ван­ная тем­пе­ра­ту­ра для рабо­ты со шпа­клев­кой состав­ля­ет 20 – 25 гра­ду­сов по Цель­сию.

p, blockquote 27,0,0,1,0 —>

Самая низ­кая тем­пе­ра­ту­ра, при кото­рой мож­но исполь­зо­вать авто­мо­биль­ную шпа­клев­ку, рав­на от 7 до 10 гра­ду­сов по Цель­сию. Исполь­зуя шпа­клев­ку при низ­ких тем­пе­ра­ту­рах, нуж­но немно­го уве­ли­чить коли­че­ство отвер­ди­те­ля.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Если тем­пе­ра­ту­ра будет пре­вы­шать 30 гра­ду­сов по Цель­сию, то шпа­клев­ка будет очень быст­ро затвер­де­вать. В таких слу­ча­ях нуж­но рабо­тать с неболь­шим коли­че­ством шпа­клев­ки за раз. Если исполь­зу­е­те теп­ло от внеш­них источ­ни­ков, что­бы уско­рить отвер­де­ва­ние шпа­клев­ки, то нуж­но их дер­жать на таком рас­сто­я­нии, что­бы поверх­ность оста­ва­лась тёп­лой, но не горя­чей.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Можно ли шлифовать шпаклёвку с водой?

Ком­па­ния 3М сде­ла­ла тест сво­их шпа­кле­вок BONDO на погло­ще­ние ими воды. Тест пока­зал, что шпа­клев­ка впи­ты­ва­ет 0.3% воды. Это очень малень­кий про­цент, кото­рый пока­зы­ва­ет низ­кое впи­ты­ва­ние шпа­клев­кой воды. Не уточ­ня­ет­ся, какая имен­но шпа­клев­ка, и какой име­ет состав.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Так­же, при­во­дят довод в сто­ро­ну высо­кой впи­ты­ва­ю­щей спо­соб­но­сти, кото­рый ссы­ла­ет­ся на содер­жа­ние в шпа­клев­ки таль­ка. Тальк гиг­ро­ско­пи­чен (хоро­шо впи­ты­ва­ет вла­гу), сле­до­ва­тель­но, шпа­клев­ка тоже быст­ро впи­ты­ва­ет воду. Но не нуж­но забы­вать, что в шпа­клев­ке, так­же, содер­жит­ся смо­ла, кото­рая оттал­ки­ва­ет воду. К тому же неко­то­рые шпа­клев­ки, к при­ме­ру, со стек­ло­во­лок­ном, не содер­жат таль­ка.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Опять же, при шли­фо­ва­нии с водой, шпа­клёв­ка в неко­то­рых местах будет про­ти­рать­ся до метал­ла и вода будет вза­и­мо­дей­ство­вать с метал­лом. Так­же, нане­се­ние допол­ни­тель­но­го слоя шпа­клев­ки вызо­вет затруд­не­ние, из-за необ­хо­ди­мо­сти её про­суш­ки перед шпа­кле­ва­ни­ем.

Виды шпаклевки для авто

Существует 5 видов шпаклёвки. Вкратце рассмотрим области их применения.

Стекловолокнистая шпаклевка. В основном наносят на жесткие участки кузова машины, поскольку за счёт стекловолокна раствор становится твердим и ели нанести к примеру на дверь (играющая поверхность), то она может попросту лопнуть. Шпаклевка со стекловолокном отлично подойдет для маскирования сквозных дыр от коррозии.

Грубая шпаклевка. Позволяет убирать значительные дефекты кузова автомобиля. Её грубость достигается благодаря наполнителям типа металлической стружки. Устойчива к перепадам температур, хорошо шлифуется и имеет небольшую усадку, а так же достаточно эластична. Применяется для выравнивания значительных поверхностей.

Тонкая или финишная шпаклевка. За счет своей малозернистости применяется на последнем этапе шпаклевания кузова авто для удаления мелких дефектов.

Жидкая шпаклевка. Применяется в основном только на сто или спец мастерских, поскольку для её нанесения нужен специальный пистолет. Позволяет добиваться ровной поверхности, а в твердый материал превращается спустя 2-3 ч.

Универсальная шпаклёвка. Является альтернативой как мелко, так и крупнозернистым шпаклевкам для авто. Её прочность позволяет использовать в виде наполнителя, а однородность структуры дает возможность получить ровный застывший слой.

Финишная шлифовка кузова авто

Шлифовка — это очень ответственный этап и только опыт поможет правильно вычислить ту толщину слоя, меньше которой шлифовать уже нельзя. Шлифовка производится наждачной бумагой разного размера абразивных фракций — от 240 до 80 единиц, в зависимости от качества слоя. Шлифуют поверхность только при помощи бруска или же виброшлифовальной машинки. Шлифмашинка поможет справиться с крупными плоскостями, но с мелкими и сложными элементами необходимо работать вручную.

Шпаклевка пластика выполняется по той же технологии, только для подбора материала необходимо учитывать указания производителя. Есть ряд шпаклевок по металлу, которые имеют в составе агрессивные вещества, разрушающие структуру пластика. Шпаклевка для пластика выполнена на основе полимеров, нейтральных к материалу бамперов и обвесов. Обработка пластиковых деталей проводится так же, но требует более аккуратного обращения с поверхностью, поскольку базовую поверхность при шлифовке повредить нельзя.

Видео шпаклевки автомобиля своими руками и некоторые нюансы, которые раскрыли мы, дадут базовые знания о том, как правильно выполнить шпаклевку автомобиля и деталей кузова, а терпение поможет наработать опыт. Главное, никуда не спешить, и тогда все у вас получится. Удачной работы!

Приготовление консистенции шпаклевки

Перед тем как замешивать шпаклёвку нужно внимательно прочесть инструкцию к данному виду поскольку если приготовить раствор с нарушением технологии все дело пойдет насмарку. Если это шпаклевка со стекловолокном то её замесить чуть проще, можно не боятся передавить отвердителя или не правильно замесить, впустив воздух, поскольку в неё воздух не заходит. А вот если имеете дело с замесом полиэфирной шпаклевки, то тут нужно строго придерживаться указаний. Во первых отвердителя вносить 1,5-2% от массы, а во вторых размазывать определенными движениями (на видео мастер как раз показывает как правильно мешать шпаклевку). Производится как бы вмазывание в шпатель, это делается для того чтобы в шпаклевку не попадал воздух и она не стала пористой.

Следует отметить 7 важных моментов:

1. Площадь шлифования должна превышать ремонтируемую.

2. Шпатлевку наносить только на чистую и обезжиренную поверхность.

3. Пользоваться только чистым шпателем.

4. Тщательно и правильно размешать шпаклевку и исключить попадание пузырей воздуха.

5. Добавлять строго по инструкции нужное количество отвердителя.

6. После активации шпаклевки её время жизни ограничено, поэтому нужно успеть нанести всего за 6-10 мин при температуре 20 °C.

7. Шпаклевка на авто наносится в два приема с промежутком 20-30 минут.

Подготовка автомобиля к шпаклевке

Перед тем, как шпаклевать автомобиль и составлять объективный план требуемых операций необходимо разобраться со степенью серьезности имеющихся дефектов. Вне зависимости от масштабов ремонта и грандиозности проекта, подготовительные работы с поверхностями автомобиля – первое, к чему следует приступить.

Чтобы получить полное представление о размерах и видах повреждений кузовных автомобиля или какой-либо его части, машину необходимо хорошо вымыть, после чего чистая и сухая поверхность протирается обезжиривающим раствором.

Зачастую, кроме повреждений, являющихся первоочередной целью затеваемого кузовного ремонта, попутно выявляется еще целый ряд дополнительных неприятностей в виде мелких сколов, неглубоких царапин, небольших дефектов.

После того, как определяется фронт работ, можно переходить к приобретению необходимых видов и количества материалов и непосредственно к поэтапному выполнению необходимых работ.

Для начала потребуется проведение нескольких подготовительных операций, а именно:

• Шлифование, зачистка обрабатываемых участков от коррозии, удаление отслоившейся краски. На этом этапе важно не перестараться, гладкий глянцевый блеск в этом случае не требуется. Скорее наоборот, настоятельно рекомендуется грубость и шероховатость подготовленной поверхности для лучшего схватывания шпаклевочной массы, поэтому следует использовать грубые абразивы с крупной зернистостью.
• Очистка от налета пыли.
• Обезжиривание металлических и пластиковых поверхностей. Требуется для того, чтобы в будущем исключить возможность отставания шпаклевочного материала от обработанной поверхности.
• Антикоррозийные мероприятия

Для работы по шлифовке металлических и пластиковых поверхностей потребуется специальная наждачная бумага для авто или металлическая щетка. Если площадь проведения работ внушительная, то можно воспользоваться орбитально-шлифовальным оборудованием, а небольшие участки повреждения вполне можно аккуратно отшлифовать вручную.

Наждачка обладает разной степенью градации в зависимости от размеров зерен. Самой подходящей зернистостью для предварительной подготовки кузова к работе со шпаклевочной массой и исключения процессов усадки шпаклевки обладает абразивная бумага Р80.

Абразив Р220-240 матирует поверхность, подлежащую реставрации, в результате чего становятся видны мелкие дефекты, которые тоже нужно тщательно зашлифовать, чтобы ликвидировать отшелушивание поверхностей и наличие острых углов.

На этом этапе закладывается 50% эффективности будущих кузовных работ. После чего следует приступать к выбору необходимых для работы материалов.

Шлифовка шпаклевки авто

Правильная обработка уже нанесенной и подсохшей шпаклевки это уже 70 процентов успеха. Нужно умело подбирать наждачку и шкурку требуемого абразива. А чтобы было хорошо видно участки, где еще требуется шкурить, нужно использовать проявочный порошок.

На последнем этапе шлифования шпаклевки на кузове авто рекомендуется применять орбитально-шлифовальную машинку, с абразивными кругами. После такой обработки, когда шпаклевка авто завершилась, останется теперь загрунтовать и покрасить деталь.

Шпаклёвка авто своими руками от А до Я

• Обзор детали и предстоящая работа по кузовному ремонту своими руками
• Первичная шлифовка жидкой шпаклёвки -выводим ровные плоскости
• От слов перейдём к делу
• Проблемы с материалом, нанесённым на глянец
• Дальнейшая работа с деталью -исправление проблем
• Первичная шлифовка жидкой шпаклёвкой – выводим разные плоскости

Шлифовка жидкой шпаклёвки авто своими руками и исправление проблемных мест с остатками глянца под материалом…
Приветствуем, автолюбитель ВАЗ на сайте RtiIvaz.ru! Сегодня продолжим изучать видео покраски авто своими руками. На видео по кузовному ремонту будет детально рассказано и показано мастером, как обрабатывается жидкая шпаклёвка, нанесённая на автомобиль, в этом случае на дверь. Подробно будет рассказано, какие материалы и инструменты, для этого потребуются, правильно выберем наждачку, брусок и так далее.

Будет показана сама работа, то есть наглядный пример кузовного ремонта, как нужно выводить плоскости, кантики и поиск ямок. А также на данной детали есть некоторые огрехи, жидкая шпаклёвка была нанесена на глянец и с этим возникают некоторые проблемы. На глянце шпаклёвка шелушится, а также её подрывает.

Автор видео покраски авто своими руками Влад ЩЧ: На этом видео мастером будет рассказано про то, как можно исправить данные огрехи. Все это поможет автолюбителям, у которых были какие-либо проблемы с неправильно нанесённым материалом на детали кузова предыдущими мастерами. Будет также рассказано про то, как эти огрехи могут проявиться после покраски либо при самой покраске.

Обзор детали и предстоящая работа по кузовному ремонту своими руками

Итак, приступим. В первую очередь рассмотрим фронт предстоящих работ по кузовному ремонту своими руками. Сегодня будем делать показанную на видео дверь, закрытую жидкой шпаклёвкой и прогрунтованную. Однако на ней имеются проблемы, которые нужно будет устранить.

В некоторых местах жидкая шпаклёвка и грунт нанесены на глянец. Все это нужно вывести и плюс нужно перешпаклевать. Это делается для того, чтобы вывести плоскость и подготовить поверхность под грунт.

На этой двери автомобиля будет очень наглядный пример, так как на ней есть кантик, радиусная плоскость, плюс выемка под дверную ручку. В общем, много сложных моментов, где все это можно наглядно показать.

Первичная шлифовка жидкой шпаклёвки -выводим ровные плоскости

Для начала начнём шлифование с плоскости двери, на которую нанесена жидкая шпаклёвка, которую можно хорошо видеть по серому цвету. Далее на неё нанесён желтоватый грунт, который также хорошо различим. На этой двери автомобиля можно будет очень хорошо показать непосредственно шлифовку плоскостей.

Краткий обзор того, что нам потребуется для работы…

Сегодня нам потребуется небольшой жёсткий брусок, также будет необходим и жёсткий брусок большего размера. А также будет нужна наждачная бумага, в данный момент будем использовать Р150.

Первичная шлифовка жидкой шпаклёвки производится под наждачную бумагу градации Р150-180, чтобы первоначально снять нужный слой материала. То есть нам надо вывести плоскость и убрать: перепады, ямки, шишки и прочие неровности.

Когда плоскость более или менее ровная, жидкая шпаклёвка наносится для выравнивания небольших изъянов. В таком случае нет необходимости снимать большой слой шпаклёвки и поэтому надо работать наждачной бумагой Р180.

В случае как на этом автомобиле нам придётся использовать наждачную бумагу Р150. Поскольку жидкая шпаклёвка по всей детали нанесена несколько некорректно и нужно будет снять достаточно много материала. Если перед нанесением шпаклёвки был плохо «сбит» глянец, это отражается на её состоянии (шелушиться).

Ещё раз оговоримся, что в нашем случае, если все было подготовлено нами правильно, то шлифовать жидкую шпаклёвку нужно будет наждачной бумагой Р180. Такая бумага хорошо снимает материал и выравнивает плоскость.

На двери этого автомобиля предстоит сошлифовать жидкую шпаклёвку практически полностью. То есть производим шлифовку плоскостей таким образом, что будет приемлемо к грунтам, простой шпаклёвке и жидкой шпаклёвке. Мы будем выводить как обычную плоскость, не важно, какой будет использован материал, значение имеет лишь номер наждачной бумаги.

То есть разный материал затирается «своей» наждачной бумагой. Сам же принцип выведения плоскости будет идентичен.

От слов перейдём к работе

Берём жёсткий брусок, наждачку Р150 и приступаем к работе.

Работу начинаем с радиусной плоскости, которая имеет два кантика. Верхний кантик у верхнего края двери, рядом с выштамповкой под молдинг, а также второй кантик внизу плоскости характерный для моделей БМВ.

Получается, что сама плоскость «лежит» между двумя кантиками и имеет небольшой радиус. Для достаточно ровных плоскостей дверей с большой площадью используется большой брусок.

При использовании длинного бруска, блока, он перекрывает большую плоскость детали, это задаёт более правильную форму. Однако при этом нужно контролировать плоскость детали и проверять рукой, что при этом получается.

Движения бруска выполняются рукой, как обычно, по типу ёлочки…

Движение бруска «по типу ёлочки». Например, если вы работаете маленьким бруском, то надо сделать в одном месте пять движений, затем переносите брусок далее, опять делаете столько же движений и так повторяем.

Допуская пропуска на плоскости, мы можем натереть ямок. Поэтому работу постоянно рекомендуется проверять рукой на предмет выявления каких-либо изъянов, в виде ямок или перепадов на обрабатываемой поверхности.

При работе стараемся не «заходить» на другие плоскости. Особенно нужно работать аккуратно в верхней части двери, где имеется небольшой кантик.

На видео хорошо видно, как Влад правильно держит рукой брусок, верхняя часть которого, как бы «висит» в воздухе, не касаясь при этом кантика на верху двери.

После снятия слоя шпаклёвки хорошо видно, как выделяется сам кантик, он остался нетронутым и имеет другой цвет, относительно прошлифованной поверхности.

Ранее было показано на примере задней арки, что каждая плоскость зависит от предыдущей плоскости. Поэтому следует нам всегда аккуратно работать на границе плоскостей, не нарушаем последнюю плоскость.

И также работаем на примере с кантиком. Если его необходимо сделать уже (то есть «поднять» кантик), то больше шлифуется сопряжённая с ним плоскость. Если же нужно сделать его шире, то шлифуем саму плоскость кантика, делая её несколько шире.

На зашлифованном участке проявился некоторый притир, это «говорит» про то, что в этом месте была какая-то неровность.

Протёртые пятна появляются на плоскости по причине того, что плоскость бруска ровная, и она снимает слой материала с ровной поверхности. Если имеется ямка, то брусок до неё не дойдёт, а когда бугор «шишка», то брусок в этом месте снимает самое большое количество шпаклёвки, дотирая поверхность детали до металла.

Место притира мастер (см. видео выше) показывает более детально с увеличением. Хорошо видно и понятно, что здесь есть какая-то проблема, так как края притира не ровные, это видно на глаз, и на ощупь рукой.

При внимательном рассмотрении можно увидеть на видео, что проглядываются следы глянца. По этой причине жидкую шпаклёвку нужно будет снимать полностью, чтобы при дальнейшей работе не «вылезли» проблемы. Не пришлось бы все переделывать заново!

Старый материал нужно полностью снять и все прошпаклевать заново.

Проблемы с материалом, нанесённым на глянец

Теперь рассмотрим реально, как будет «подрывать» границу этого участка, где частично остался не сбитый глянец. При покраске авто своими руками такое случается часто.

Для наглядности в краскопульт был заправлен растворитель «647» и сейчас мы покажем, какая произойдёт реакция материала на детали с остатками глянца под шпаклёвкой.

Растворитель используется «647», то есть не самый активный, что подрывает любое ЛКМ, а стандартный по активности, используется для разведения красок.

Растворителем будем имитировать покраску детали (в любой краске также есть растворитель), чтобы показать реакцию шпаклёвки. На видео видно, что мастер, не жалеет растворителя и поливает место обработки обильно. То, что растворитель попадает на нижнюю часть двери, это не опасно для покрытия, так как там нет проблемных мест.

Если посмотреть поближе, хорошо заметно как на материале появляются гофры, то есть материал начинает подниматься. Происходит действия растворителя, что собственно идентично действию краски при её нанесении на подобные места, где остался слой глянца.

При проведении ножом по поверхности, видно, что краска легко снимается, так как поднялась и отстала от основы. Видно, как нож легко снимает материал, это происходит из-за того, что краска (в нашем случае растворитель) нанесена на глянец или жирный участок детали. Окраска очень плохо держится и легко снимается.

Поэтому при шлифовке деталей всегда очень внимательно обращайте своё внимание на притиры, чтобы они были равномерно разведены, то есть граница была хорошо убрана. Если останется граница и там видны следы глянца или старой краски, тогда будут в дальнейшем проблемы при покраске либо после покраски, в момент высыхания краски.

Если же даже не был оставлен глянец, но были явные границы на притире, тогда при покраске авто это все будет, провялятся и станет заметно.

В месте нашего притира по краям также видим, что часть краски немного шелушится (здесь просто меньше попало растворителя, чем на полке). Тут при подготовке был плохо сбит глянец и потому мы сейчас видим последствия этого.

На фоне обработке растворителем не так заметен дефект, когда же покрывается деталь краской, она сильно преломляет свет. Дефектное место будет отчётливо видно на фоне общей покраски, в виде кривого зеркала.

При обнаружении проблемного участка, про которое говорилось выше необходимо это место сошлифовать до хорошего лакокрасочного покрытия. Шлифовать надо до тех пор, когда притир будет хорошо, ровно вышлифовываться без выделенных границ.

В нашем случае был использован растворитель, а не средство для снятия краски, так как хорошо видно, что он снял только верхний слой нанесённой шпаклёвки и грунта, не повредив «родную» краску. Этот участок был хорошо виден, когда снимался ножом верхний вспученный слой на полке двери под молдинг.

• На отдельном видео у Влада ЩЧ есть материал: «Почему подрывает краску -покраска на глянец» Урок № 9 (малярное дело).
• Имеется также урок по покраске про влияние следов масла при покраске лакокрасочным покрытием, либо грунтом.
• Перед началом работы по нанесению краски, грунта всегда нужно обезжиривать поверхность.
• Жирные следы на детали – проблемы и их решение. Урок № 45 (малярное дело).

Дальнейшая работа с деталью -исправление проблем

Итак, продолжим тему шлифовки жидкой шпаклёвки на автомобиле от А до Я. С возникшей проблемой мы разобрались. Если до вас перед нанесением грунта или жидкой шпаклёвки не был сбит глянец, при последующей покраске, краску начнёт поднимать.

Продолжаем готовить деталь под грунтование. Берём опять же жёсткий брусок, наждачку Р150. По мере шлифовки будет видно где заканчивается граница. Это место покажем более детально.

Работаем рукой также по типу ёлочкой. Видно, что нанесённый растворитель хорошо убирается. Если камень наждачной бумаги забивается, то её легко очистить любым скотчбрайтом.

При работе с краю детали, чтобы не зацепить соседнюю дверь, если салон уже собран, то нужно обклеить соседний край детали. В районе кантика работаем особо аккуратно. Много здесь тереть не нужно, чтобы не испортить переход плоскостей. Особенно, если кантик был предварительно зашпаклёван.

В процессе работы выявляется, что плоскость нужно будет полностью стереть, поскольку проявляется жидкая шпаклёвка и края не очень хорошо растушёвываются.

После снятия старой нанесённой жидкой шпаклёвки будет показано как готовить поверхность под грунтование.

Снимать старое покрытие необходимо с использованием бруска, так как если работать просто наждачной бумагой, то можно наделать мелких неровностей на плоскости детали.

На показанной детали не рекомендуется работать машинкой, так как ей трудно дать плоскую поверхность, поэтому лучше работать бруском с плоской подошвой.

Первичная шлифовка жидкой шпаклёвкой – выводим разные плоскости

Переходим на соседнюю дверь, где наглядно покажем, как нужно работать с каждой плоскостью. Работать нужно аккуратно, как уже говорилась ранее. Так видно, что шлифуя верхнюю плоскость, мы не заходим пока на плоскость с выемкой под ручку двери, так как на ней имеется кантик, который легко можно испортить.

Шлифуя верхнюю часть двери, мы выводим кантик в районе полки под молдинг. В этом месте, если дверь не разобрана, то можно зацепить стекло, на котором камень наждачки оставит очень заметный след.

А также при работе внутри ниши под ручку двери нужно стараться не задевать выступы механической части ручки. Саму нишу необходимо обрабатывать от руки без использования бруска. Обычно, часть ниши под ручку, где имеется кантик, не грунтуют, так как потом там очень трудно будет снять шагрень и нишу просто обклеивают.

Если же ниша все же загрунтована, то её обрабатывают наждачкой от руки.

Вернёмся к самой плоскости, если нанесена жидкая шпаклёвка и не «вылезла» какая-либо проблема, то шлифуете с помощью бруска, выравнивая поверхность и убирая шагрень. Постоянно, не забываем, контролировать работу рукой.

В нашем случае придётся убрать всю старую шпаклёвку и уже потом покажем, что получилось в итоге и делать дальше.

После снятия старой шпаклёвки видно, что остался хорошо заметный кантик, при поведении рукой даже чувствуется острая кромка его угла. Сама обработанная плоскость стала несколько пятнистой, что показывает некоторые неровности на детали.

И также обрабатываются другие плоскости двери под брусок, постоянно контролируя кантики. В труднодоступных местах работаем наждачкой без бруска либо на поролоне. При этом не прилагаем больших усилий, чтобы не вытереть лишнего.

На краях, где есть переходы и невозможно подлезть большим бруском, можно использовать, например, резиновый шпатель, подложив его под наждачку как брусок.

Подготовку проблемной поверхности под грунт Влад перенесёт в следующую часть видео, так как вылезла эта проблема, на которую ушло незапланированное время.

После обработки наждачной бумагой Р150, обработаем плоскость наждачкой Р220 для непосредственной подготовки под нанесения грунта.

Все это будет показано в следующем видео.

И ещё пару слов скажем…

В целом думаем, все было понятно, как вывести плоскость поверхности на той или иной детали, на что при этом стоит обращать внимание, как исправить ошибки.

В следующих частях видео будет рассказано, как подготовить жидкую шпаклёвку под грунтование. Мы будем уже её вышлифовывать под наждачку Р220 для подготовки под грунт.

На этом заканчиваю редактировать эту статью. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы и ставьте лайки.

До свидания и успеха!

Еще читайте:

Как самим покрасить диск колеса

Сальники разных размеров

Как покрасить авто своими руками

Если вы решили покрасить собственный автомобиль своими руками, а не отгонять его в салон для этой цели, потребуется выполнение некоторых советов и правил. Прежде всего, необходимо определиться, что нужно для покраски автомобиля. Первым делом необходимо отмыть, то есть провести тщательную мойку машины с помощью специального шампуня и удалить с её поверхности грязь, песок, пыль, жирные пятна и т. д. Также нужно своими руками избавиться от дефектов, коррозии и сколов, используя для этого специально предназначенные средства. Пользоваться нельзя ни бензином, ни растворителем. Чем лучше очистим поверхность, тем самому легче будет красить.

Следом демонтируем самостоятельно с машины детали кузова, которые могут помешать окрашиванию: бамперы, решётку радиатора, детали оптики, фары, антенну, весь внешний тюнинг. Необходимо снять все детали, которые снимаются. Их нужно тоже отмыть, просушить и отложить в сторону. После того как вы всё это сняли своими руками, машину опять нужно тщательно отмыть, удалив все следы загрязнения. Если возможности для демонтажа нет, можно заклеить части машины или закрасить вот такой пастой, состоящей из мела (4 части), глицерина (3 части), декстрина (2 части) и воды (1 часть), её потом легко можно смыть.

Шлифуем и зачищаем поверхность

Для покраски автомобиля своими руками потребуется зачистка поверхности вплоть до металла. Внимательно осматриваем авто, дабы обнаружить все видимые повреждения ЛК-покрытия. Машину лучше всего осматривать в хорошо освещённом месте. Повреждения можно пометить мелком или быстросохнущей краской. Осмотреть автомобиль необходимо несколько раз, чтобы ничего не пропустить. Для зачистки нужно взять наждачную бумагу, тщательно заточенную отвёртку, скребок и щётку. Зачистку нужно производить, чтобы на поверхности не осталось никаких переходов. Если поверхность автомобиля оказалась сильно подвержена коррозии, нужно полностью удалить старую краску.

Самому выполнить эту работу будет не очень просто, но возможно. Существуют специальные смеси, которые наносят на поверхность, и покрытие отслаивается само. Если не получается, машину можно отвести в специализированную мастерскую, которая занимается такими работами. Зачищенную поверхность необходимо протереть хлопковой тряпкой, смоченной в растворителе. Для обезжиривания поверхности автомобиля нужно воспользоваться средством уайт-спирит. Уровень обезжиривания проверяется при помощи фильтрованной бумаги. Процедуру следует повторять до полного исчезновения жирных следов.

Подготовка кузова

Чтобы самостоятельно загрунтовать или зашпаклевать автомобиль, необходимо купить в автомагазине синтетическую шпатлёвку, а также шпатель, металлический или резиновый. Пропорции, по которым разводится шпатлёвка, необходимо строго соблюдать. Что указано производителем, то и делаем. Шпатлёвка хорошо заделывает места, в которых обнаружены дефекты. Наносится шпатлёвка своими руками поступательными движениями, это позволит достичь ровной поверхности. Чтобы избежать затвердения раствора, работу необходимо выполнить в течение десяти — пятнадцати минут.

Лучше всего для этих целей использовать финишную шпатлёвку, с мелкозернистой структурой, накладывая при этом очень тонкий слой. Засыхание проходит в течение примерно 40 минут. Проверяют готовность наждачной шкуркой. Если шпатлёвка не прилипает, а осыпается в виде сухого порошка — всё выполнено правильно и уже высохло.

После этого переходим к процессу зачистки. Берём наждачную бумагу, которой своими руками без использования воды проводим зачистку, сравнивая слой шпатлёвки с краской. Потом опять протираем кузов уайт-спиритом, после чего проводим грунтовку с помощью аэрозольного баллончика. Выполняя работу, обязательно необходимо одеть респиратор. Если после грунтовки нет никаких недоделок, можно переходить к следующим этапам.

Подходим к наиболее интересному процессу

Чтобы покрасить автомобиль самому, потребуется просторное, отлично проветриваемое помещение. Место для отступа должно составлять не менее 2–3 метров. В помещении нужно сделать полную уборку пола, потолка, стен, чтобы ничего не могло осесть на окрашенную поверхность. Пол хорошо сбрызнуть водой из распылителя либо застелить полиэтиленом. Поверхности, которые не подвергнутся окрашиванию, можно защитить газетными листами или малярным скотчем.

Немаловажным является и тот вопрос, сколько краски потребуется для покраски автомобиля? Чтобы покрасить среднестатистический автомобиль, нужно купить примерно два литра акриловой эмали или три литра алкидной. Краски в баллончиках потребуется от 2 до 4 штук из расхода на покраску 1 квадратного метра поверхности.

Нанесение краски

Эмалированная краска, которая быстро сохнет, лучше всего подходит для покраски авто своими руками. Для создания матового эффекта берётся однослойная краска, для металлического — используем двухслойную. Краску перемешивают с растворителем в пропорциях, предусмотренных производителем, в течение примерно 6 минут для достижения оптимальной густоты. Чтобы определить густоту краски, в неё рекомендовано погрузить металлический стержень. Идеально, когда скорость стекания со стержня составляет порядка 3–4 капли в течение секунды. Для покраски нужен функционирующий покрасочный пистолет, в резервуар которого предстоит залить получившуюся краску. Процесс обработки своими руками начинается с крыши авто. Для равномерного распределения краски давление нужно соблюдать от 2,5 до 3 атмосфер.

Первый слой считается проявочным, если после его нанесения видны дефекты, необходимо их убрать, используя шпатлёвку. Автомобиль сохнет после этого порядка 20–40 минут. Чем больше слоёв краски вы собираетесь нанести, тем гуще должна быть её консистенция. Для придания глянцевого эффекта завершаем процедуру специальным лаком. Финальная сушка длится примерно 48 часов при температуре в помещении не менее 15 градусов, солнечные лучи попадать на покрашенную машину ни в коем случае не должны. В помещении ни в коем случае нельзя курить. Учитывая, что все материалы, с которыми вам предстоит работать, содержат большую концентрацию токсинов, следует обзавестись респиратором.

Повреждения тела | Уход за автомобилем | Сделай сам

Повреждение тела таким предметам, как ваша машина, — это не то, чего мы ожидаем, но, тем не менее, может случиться с кем угодно.
Если повреждение не слишком велико, большинство людей могут устранить его самостоятельно, потратив немного времени и терпения.

Какие бывают шпатлевки?

Ручная шпатлевка обычно представляет собой двухкомпонентную полиэфирную, акриловую или целлюлозную шпатлевку.
Когда дело доходит до шпатлевки для рук, есть универсальные и мелкие шпатлевки.Универсальная шпатлевка (шпатлевка) используется для заполнения больших площадей, в то время как шпатлевка для тонких покрытий или шпатлевка предназначена для заполнения меньших площадей. Чем ближе он к лаку, тем мельче (плотнее) должна быть шпаклевка.

Спрей-шпатлевка может быть двухкомпонентной и на основе полиэстера или однокомпонентной на основе акрила.

Шаг 1 Начните с очистки ремонтируемой поверхности и области вокруг нее с помощью средства для удаления силикона, разбавителя или другого нежирного растворителя.Затем вытрите насухо чистой мягкой тряпкой.

Шаг 2 Если ремонтируется обычный листовой металл шасси, слегка отшлифуйте его наждачной бумагой. Если площадь поверхности большая, можно использовать шлифовальную машинку. Подходящая наждачная бумага — зернистость 80. Любую ржавчину необходимо удалить. Если не удалить ржавчину тщательно, образуется новая ржавчина. Отшлифуйте стыки между местом ремонта и окружающим слоем лака наждачной бумагой с зернистостью 180, чтобы поверхность стала максимально ровной и гладкой.ПРИМЕЧАНИЕ. Если ремонтируется оцинкованный лист, отшлифуйте только поверхность с помощью мелкой наждачной бумаги, например, с зернистостью 240. Это не повредит гальванику. Любую ржавчину на поверхности необходимо удалить. Отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью 80. Если основа — чистый алюминий, сначала обезжирить поверхность, удалив кремний, затем слегка отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой P 180-240 и еще раз обезжирить поверхность. Загрунтуйте алюминиевую поверхность двухкомпонентной эпоксидной грунтовкой Hagmans Base Primer CA тонким слоем, влажной 10-15 мкм.Перед нанесением шпатлевки дайте ему высохнуть на столько минут, сколько было нанесено.

Шаг 3 После высыхания вытрите всю шлифовальную пыль липкой тряпкой или другой тряпкой без ворса.

Шаг 4 Затем смешайте подходящий стальной пластиковый продукт с чем-нибудь, например, с доской или стеклом.Все наши продукты представляют собой двухкомпонентные полиэфирные шпаклевки. Не смешивайте за один раз больше, чем вы можете использовать в течение 4-5 минут, так как замазка быстро затвердеет после смешивания. Возьмите необходимое количество композита A из олова и добавьте 2-3% отвердителя (композит B из тюбика). Тщательно перемешайте, пока смесь не станет однородного цвета. Это важно.

Шаг 5 При работе со шпатлевкой используйте стальной или резиновый шпатель или шпатель.Если вмятина (поврежденный участок) глубиной более 3-4 мм, шпатлевку следует наносить поэтапно: шпатлевка, песок, шпатлевка и песок. Это обеспечит идеальный конечный результат.

Шаг 6 Когда замазка затвердеет (это займет 15-20 минут), сначала отшлифуйте ее сухой наждачной бумагой зернистостью 120. Чтобы не поцарапать кузов, используйте более тонкую бумагу, например бумагу с зернистостью 180. Затем обработайте наждачной бумагой зернистостью 320. При шлифовании используйте шлифовальный блок.

Шаг 7 Если рисовать непосредственно поверх шпатлевки, на слое лака могут образоваться пузыри и матовое финишное покрытие. Поэтому сначала нанесите базовую грунтовку, такую ​​как 1-Comp Anticorrosion Primer, красный (спрей), Hagmans Base Primer Grey (спрей) или Spray-Max Filler Primer (спрей), после того как защитите окружающую поверхность защитной бумагой. Когда грунтовка высохнет в течение 15-20 минут, нанесите Steel Plastic Spray Putty или Spray Max Acrylic Filler, если вы хотите добиться наилучшего результата.

Шаг 8 Примерно через тридцать минут слегка отшлифуйте шпатлевку с помощью влажной наждачной бумаги с зернистостью 1000 или более мелкой.

Шаг 9 Вымойте еще раз, используя для удаления силикона (используйте мягкую чистую ткань).

Шаг 10 После этого высушите участок липкой тряпкой и нанесите финишное покрытие.Обязательно следуйте инструкциям производителя.

Золотые правила Всегда тщательно выполняйте подготовительные работы. Всегда следуйте инструкциям для продукта. Всегда делайте все возможное, чтобы работать в среде с комнатной температурой около 20 ° C и нормальным уровнем влажности. Всегда обеспечивайте хороший уровень вентиляции. Всегда обращайтесь с изделиями осторожно и используйте средства защиты.

Общие проблемы Несомненно, наиболее распространенной проблемой при создании лаковой системы является плохая подготовительная работа, которая может привести к плохой адгезии, пузырям, образованию пузырей, загрязнению лака или покрытия и ржавчине. Плохая антикоррозионная грунтовка или слишком тонкие слои могут быстро привести к повреждению ржавчины и потере адгезии. Слишком грубая наждачная бумага приведет к появлению царапин, которые будут видны через следующий слой лака. Лакирование непосредственно на алюминий без соответствующей грунтовки может привести к потере адгезии и образованию пузырей. ПРИМЕЧАНИЕ: На новом алюминии, однако, может быть очень трудно добиться стабильной лаковой системы. Это происходит из-за того, что на него наносится смазка, в результате чего поверхность остается закрытой. Следующие этапы работы улучшат адгезию: обезжиривание + шлифование + обезжиривание. Плохое размытие кромок и недостаточная шпатлевка, шпатлевка и / или шпатлевка приведут к скошенным кромкам и неровностям, видимым через верхнее покрытие. Быстрая шпатлевка и шпатлевка, нанесенная непосредственно на голую стальную обшивку, может привести к образованию пузырей. То же самое касается 2-компонентной шпатлевки Spray Putty 900 на основе полиэстера. Переменные факторы, такие как нанесение неправильного количества отвердителя в двухкомпонентной системе, температура и влажность, влияют на время отверждения и степень отверждения. Применение слишком большого количества отвердителя в полиэфирной шпатлевке может привести к обесцвечиванию финишного покрытия. Продукт на эпоксидной основе не затвердевает в достаточной степени, если пропорции между компонентами A и B неправильные.Время высыхания водоразбавляемой системы больше в условиях высокой влажности. Полиуретановая система может вспениваться при слишком высокой влажности или при контакте с водой. Все виды систем затвердевают / сохнут быстрее при более высоких температурах. Убедитесь, что вы прочитали соответствующую информацию о том, что относится к используемой вами системе.

Как самому покрасить автомобиль

Первое, что замечают в автомобиле, — это не только его марка и модель — это краска.В любое время и в любом месте демонстрируется краска вашего автомобиля, а его состояние и цвет сильно влияют на то, как его видят другие. Вы можете захотеть свежую покраску для индивидуального вида или обновить старую покраску, которая была изношена временем и элементами. Однако профессиональные покрасочные работы могут быть дорогостоящими. Многие люди предпочитают перекрашивать себя, чтобы сэкономить деньги, в то время как другие хотят научиться новому навыку или гордиться тем, что участвуют на каждом этапе восстановления старинного автомобиля. Какой бы ни была причина вашего желания покрасить машину самостоятельно, это можно сделать с помощью соответствующих материалов, времени и самоотверженности.

Прежде чем приступить к сбору необходимых материалов, вы должны решить, какое количество имеющейся краски необходимо удалить. Осмотрите внешний вид автомобиля со всех сторон, ища дефекты окраски. Если есть трещины, пузыри или отслоившиеся участки, перед нанесением грунтовочного герметика необходимо отшлифовать всю исходную краску до металла. Если существующая краска находится в относительно хорошем состоянии и просто потускнела до блеска или вам нужен новый цвет, вам нужно только отшлифовать достаточно, чтобы получить гладкую поверхность, прежде чем наносить новую краску.Вот как покрасить свою машину:

Как покрасить машину

1. Соберите подходящие материалы — Чтобы покрасить автомобиль, вам понадобятся следующие материалы: воздушный компрессор, автомобильное прозрачное покрытие (по желанию), автомобильная краска, шпатлевка для остекления с катализатором (при необходимости), чистая ткань, денатурированный спирт (по желанию) ), Электрическая шлифовальная машина (опция), малярная лента, влагоотделитель, малярный пистолет, пластиковые или бумажные листы (большие), грунтовочная краска (при необходимости), наждачная бумага (зернистость от 320 до 3000, в зависимости от повреждения оригинала). краска), Вода

2. Подготовьте рабочую станцию ​​ — Подготовьте рабочую станцию ​​в защищенном от непогоды месте.Защитите другие ценные вещи, накрыв их пластиком.

3. Мокрая шлифовка старой краски — Зашлифуйте имеющуюся краску до желаемого уровня, сохраняя поверхность влажной водой во время процесса. Хотя вы можете шлифовать вручную, гораздо быстрее использовать электрическую шлифовальную машинку. Если вам нужно зашкурить металл, чтобы полностью удалить исходную краску вместе с любой ржавчиной, которая может присутствовать, сначала используйте наждачную бумагу с крупным зерном, затем повторите процесс со средней зернистостью и, наконец, с мелкой зернистостью, как только вы достигнете оголенный метал.Если вам нужно только сгладить имеющуюся краску, используйте только самую мелкую зернистость, чтобы подготовить поверхность для новой краски.

4. Заполните все вмятины — В случае, если вы шлифовали металл, заполните все вмятины или вмятины шпатлевкой для глазури с катализатором и дайте полностью высохнуть. Отшлифуйте его мелкозернистой бумагой до гладкости, а затем очистите поверхности денатурированным спиртом и чистой тканью, чтобы удалить любые масла.

5. Подготовьте автомобиль и нанесите грунтовку. — Удалите или закройте малярной лентой и пластиком или бумагой все части вашего автомобиля, которые вы не хотите красить, например бамперы и окна.Для покрасочных работ, требующих шлифовки металла, необходимо нанести грунтовочный герметик, чтобы защитить металл от ржавчины и обеспечить пористую поверхность в качестве основы для новой краски.

   Совет : Многие люди предпочитают использовать аэрозольные баллончики с грунтовкой на этом этапе, хотя вы также можете использовать малярный пистолет, чтобы нанести его.

6. Дайте грунтовке высохнуть — Независимо от метода, который вы выбрали для нанесения грунтовки, дайте ей полностью высохнуть на воздухе (не менее суток), прежде чем переходить к следующему этапу.

7. Дважды проверьте защиту, чистые поверхности — Убедитесь, что малярная лента и защитный пластик или бумага не отслоились, при необходимости замените их. Очистите окрашиваемые поверхности ацетоном на ткани, чтобы убедиться, что на них нет пыли или масляных остатков.

8. Настройте свою установку для окраски воздуха — Воздушный компрессор подключается к фильтру влагоотделителя, который затем присоединяется к окрасочному пистолету. Добавьте автомобильную краску по вашему выбору после того, как она будет разбавлена ​​в соответствии с инструкциями конкретной марки.

9. Распылите поверхность вашего автомобиля плавными широкими мазками — Не торопитесь, чтобы убедиться, что каждая часть полностью покрыта. Дайте краске высохнуть или высохнуть в соответствии с инструкциями производителя, что обычно составляет от одного до семи дней.

10. Намочите шлифовку и нанесите прозрачное покрытие. — Для получения более высокого блеска рассмотрите возможность мокрой шлифовки новой краски с помощью бумаги с зернистостью 1200 или более тонкой и нанесения прозрачного слоя после тщательной промывки водой.

11. Очистка — После того, как краска полностью высохнет, удалите малярную ленту и защитные покрытия, которые вы нанесли на шаге 4. Наконец, замените все компоненты вашего автомобиля, которые вы сняли, чтобы вы могли любоваться новым покрашенным видом вашего автомобиля.

Хотя покраска автомобиля своими руками может быть полезным занятием, это требует значительных усилий и времени. Вот почему многие люди обращаются за покраской к профессионалу. Также существует риск того, что часть вашей покраски не будет гладкой, если вы сделаете это самостоятельно, что потребует дополнительных работ для ремонта.

В этом случае окончательная стоимость могла бы быть сопоставима с первоначальной оплатой профессионалу, и вы бы понесли значительный стресс в этом процессе. Стоимость профессиональных покрасочных работ варьируется в зависимости от типа автомобиля, используемой краски и интенсивности труда. Если вы не уверены в этой или какой-либо другой проблеме с вашим автомобилем, не стесняйтесь позвонить одному из ваших механиков сегодня.

Исправьте окраску вашего автомобиля с помощью этих советов DIY

Практически невозможно сохранить безупречный вид краски на машине, когда вы пользуетесь ею каждый день.Кажется, что бы вы ни делали, мусор на шоссе, беспредел на парковке и солнечные ультрафиолетовые лучи наносят справедливый урон вашей гордости и радости. Ничто иное, как поход в покрасочную будку профессионала, кажется жизнеспособным решением для обветшалого внешнего вида вашего автомобиля.

Не бойся! Я собираюсь показать вам недорогой и простой ремонт, который поможет повернуть вспять время старения кузова вашего автомобиля.

Не поймите меня неправильно, бывают ситуации, когда отвоз вашего автомобиля в уважаемую мастерскую по ремонту кузовов — лучшее решение для ремонта краски или повреждений кузова.Однако, если вы просто хотите освежить свой старый автомобиль, отремонтировав незначительные дефекты окраски, подход «сделай сам», безусловно, может сэкономить вам много денег и вознаградить вас презентабельными результатами. Я буду освещать следующие виды кузовного ремонта:

• Выемки в бампере
• Трещины в бампере
• Точечная роспись
• Ретушь
• В поисках своего цвета

В поисках своего цвета

Прежде чем приступить к нанесению краски, вы должны сначала решить, какой цвет краски использовать.Заводской код краски для вашего автомобиля находится внутри косяка двери водителя или под капотом, обычно на табличке, расположенной рядом с брандмауэром или опорой радиатора. Добавление этого кода в поиск Google поможет вам найти название цвета.

Список материалов

Получение всех необходимых материалов перед погружением может сэкономить ваше время и деньги. Вооружившись кодом окраски вашего автомобиля, вы сможете найти все необходимые расходные материалы в Интернете и доставить их вам в течение нескольких дней.В вашем местном магазине автозапчастей вы найдете некоторые из более универсальных материалов, таких как грунтовка, наждачная бумага, наполнитель и малярная лента, если вы обнаружите, что у вас закончились и нужно получить больше.

Выше показано все, что вам понадобится при ремонте пластикового бампера вашего автомобиля. Общая стоимость всего здесь составляла около 80 долларов США. Есть полные «комплекты», которые вы можете купить в различных онлайн-источниках, которые могут объединить все и сэкономить вам дополнительные деньги.

Материалы, необходимые для ретуши, немного отличаются от материалов для точечной окраски.Изображение выше дает вам представление о том, какие элементы вам понадобятся, чтобы получить качественную отделку после ретуши. Общая стоимость всего, что здесь показано, обойдется вам примерно в 30 долларов, но этого хватит на довольно долгое время.

Подготовка к работе

Я обнаружил, что ремонт краски проходит более гладко, когда я могу изолировать рассматриваемую панель кузова. Бамперы на некоторых транспортных средствах довольно просто снять, поэтому заранее изучите, подходит ли вам это.

Оставление бампера на машине — не конец света, но может потребоваться дополнительная маскировка, чтобы избежать нежелательного распыления на различные компоненты, окружающие ремонт.

Автомобиль, использованный для демонстрации этого ремонта, — Nissan 300ZX Twin Turbo, автомобиль, в котором я хорошо разбираюсь в том, как разбираться. Мне было проще просто снять бампер для проведения ремонта, поэтому следующие процедуры будут показаны с его снятым с машины.

Вырезки в бампере # 1

Пластиковые бамперы отличные; они могут выдержать определенное количество ударов и при этом вернуться к своей первоначальной форме, как будто ничего не произошло.Однако иногда поцелуй с посторонним предметом слишком велик, чтобы не оставить следа. Эта отметка обычно представляет собой глубокие выбоины на гладкой поверхности бампера, которые часто сопровождаются отсутствием краски. Это не лучший вид.

Первый шаг к устранению этого раздражения на глазу — отшлифовать пятно как можно более гладко наждачной бумагой с зернистостью 600, закрепленной на шлифовальном блоке. Шлифовальный блок позволяет оказывать одинаковое давление на большую площадь. Это предотвратит образование бороздок в относительно мягком пластике.Рекомендуется замаскировать пораженный участок, чтобы предотвратить чрезмерное шлифование.

После того, как поверхность разгладится, нанесите немного чистящего средства, чтобы удалить весь образовавшийся мусор. Затем вы можете нанести гибкий эпоксидный наполнитель, чтобы заполнить оставшиеся углубления. Наполнитель, который я использовал для этого примера, был легко смешиваемым и быстро схватывающимся составом из двух частей, который был включен в ремонтный комплект пластикового бампера, который я изображал ранее.

После того, как наполнитель затвердеет, снова разгладьте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 600, прикрепленной к шлифовальному блоку.Держите глаза на одном уровне с рабочей зоной и ищите любые максимумы или минимумы и песок по мере необходимости. Любые возвышения или вмятины, не обнаруженные на этом этапе, станут очевидными после нанесения краски. После того, как вы почувствуете себя довольным ровностью поверхности, можно приступать к рисованию!

# 2 Трещины в бампере

Прежде чем приступить к покраске, давайте рассмотрим еще один распространенный недостаток пластиковых бамперов: трещины.

Трещины обычно возникают, когда бампер подвергается сильному удару неподвижным предметом.В случае с моим 300ZX это, скорее всего, было вызвано наездом на бордюр при парковке. Управляя низкорамными автомобилями, вы должны значительно изменить свой стиль вождения, чтобы не доставить неприятностей вам и вашей машине. Будьте внимательны, чтобы избежать появления таких трещин. Нет смысла плакать над пролитым молоком, давайте исправим!

Если кто-то ранее пытался отремонтировать трещину, как в моем случае, рекомендуется удалить всю оставшуюся старую шпатлевку. Выломайте инструмент Dremel и отправляйтесь в город, убрав большую часть его.После этого обработайте его наждачной бумагой. Вы хотите создать поверхность с красивыми насечками. После шлифовки протрите поверхность средством для чистки поверхностей.

На очищенную поверхность нанесите базовый эпоксидный слой, который полностью перекрывает трещину. Сразу после нанесения эпоксидной смолы положите сетчатый экран, который входит в ремонтный комплект бампера, поверх эпоксидной смолы. При этом слегка вдавите сетку экрана в эпоксидную смолу, чтобы она залилась. Наконец, нанесите последний слой эпоксидной смолы на сетку экрана так, чтобы она была полностью покрыта.

Дайте ремонту постоять около часа, после чего вы увидите, что трещина исчезла и прочность восстановлена. Это все, что нужно!

# 3 Точечная роспись

Точечная покраска — это то, где вы действительно измените внешний вид вашего автомобиля. Замыкать дефекты в бампере — это здорово, но если краска отсутствует, он не будет выглядеть хорошо, несмотря ни на что.

Следовательно, это самая сложная часть процесса косметического ремонта. Если вы наберете слишком много краски, у вас получится мокрый беспорядок; слишком светлый, и вы можете получить зернистую поверхность.Все дело в том, чтобы найти золотую середину. Когда вы используете аэрозольные баллончики, как я демонстрирую, есть определенная практика, смешанная с большой долей удачи, чтобы результат выглядел хорошо. Вы должны верить, что можете это сделать!

Прежде чем вы даже подумаете о распылении краски, вы должны сначала замаскировать область окраски. Ничто так не говорит о «дерьмовой работе», как чрезмерное распыление на вещах, которые нельзя красить. Вы хотите найти острые, определенные края для маскировки, чтобы вы могли уменьшить количество требуемого смешивания красок, сохраняя при этом область, которая должна быть окрашена, регулируемого размера.

В моем примере мне пришлось увеличить границы замаскированной области, чтобы можно было смешать новую краску со старой краской. Меня не интересовало красить весь бампер, только одно пятно, поэтому смешивание краски было необходимостью.

После маскировки области тщательно протрите очистителем для поверхностей. Затем нанесите тонкий слой грунтовочного спрея. Сконцентрируйте распылитель на области дефекта и не расширяйте его слишком далеко. Вы не хотите рисовать больше, чем нужно!

После того, как дефект полностью замаскирован грунтовкой, на которую можно нанести два или более слоев, пора отшлифовать поверхность грунтовки до гладкости.Для этого используйте наждачную бумагу с зернистостью 600, прикрепленную к шлифовальному блоку. Слегка шлифуйте шлифовку, так как она не требует большого давления, чтобы пройти сквозь грунтовочный слой. Вы ищете гладкую, как стекло, поверхность. После шлифовки еще раз протрите поверхность средством для чистки поверхностей.

Следующим шагом будет нанесение цветного покрытия. Начните с легкого распыления на область грунтовки, чтобы увидеть, как цвет ложится на поверхность. Как только вы почувствуете, как растекается краска, продолжайте покрывать эту область до тех пор, пока грунтовка не исчезнет.Для этого может потребоваться три или четыре слоя цветного спрея, прежде чем полнота цвета станет очевидной на поверхности.

В моем примере я не мог просто закрасить всю замаскированную область, так как это оставило бы неприятные края краски там, где была малярная лента. Итак, мне нужно было «растушевать» внутри моей замаскированной области, чтобы создать плавный переход от новой краски к старой.

После нанесения цветного покрытия последним этапом процесса точечной окраски является нанесение прозрачного покрытия. Прозрачный слой не только придает краске глянцевый вид, но и помогает защитить краску от непогоды и солнечных лучей.

При нанесении лака начните с легкого напыления, чтобы понаблюдать за тем, как он идет. Как только вы почувствуете объем распыляемого аэрозоля, переходите к нанесению двух или трех толстых слоев. Я говорю «тяжелый», потому что обнаружил, что если вы будете слишком легкими с прозрачным покрытием, вы можете получить нежелательную зернистую поверхность, которая не будет глянцевой. Вы хотите применить сумму, которой просто не хватает. Как и в случае с цветным слоем, вам нужно будет смешаться со старой краской, чтобы не осталось жестких краев краски, вызванных малярной лентой.

После того, как последний слой лака высохнет, удалите малярную ленту. Снимая малярную ленту, важно соблюдать осторожность, поскольку ее быстрое отрывание может привести к потертости края свежей краски. Нехорошо.

# 4 Ретушь

Последний косметический ремонт, о котором я расскажу, является наименее инвазивным и предлагает хорошие результаты с минимальным риском поломки.

Сколы на краске — это обряд посвящения при вождении по шоссе, и вы мало что можете сделать, чтобы полностью предотвратить появление этих сколов.Скалы, падающие с протекторов шин, или гравий, падающий из самосвала, — это лишь некоторые из типичных ситуаций, с которыми вы, несомненно, столкнетесь. К сожалению, краска на передней части вашего автомобиля должна выдержать удар этого постороннего мусора. Краска-ретушь может помочь вам устранить эти пятнистые недостатки.

Первым шагом в процессе ремонта является очистка каменной крошки с помощью очистителя поверхностей. Нанесите немного чистящего средства на бумажное полотенце и протрите пораженный участок.

Очистив поверхность от грязи и масла, пора наносить краску.Хорошо встряхните флакон с краской, перемешайте, если необходимо, а затем окуните кисть с мелкой щетиной в краску так, чтобы покрыть верхнюю часть кисти. Вы не хотите переборщить с количеством краски на кисти; вы хотите обеспечить контролируемый перенос краски с кисти на кузов автомобиля.

Осторожно промокните щеткой осколок — это нормально, если он «капает» на поверхность. Это потому, что следующий шаг — «выровнять» шарик с краской.

Пока краска еще влажная, нанесите немного растворителя для выравнивания краски на бумажное полотенце и слегка протрите подкрашенное пятно взад и вперед.Вы увидите, что это удалит «шарик» и оставит ретуширующую краску на одном уровне с исходной поверхностью краски.

После этих нескольких шагов вы успешно откорректируете один рок-чип. Это утомительно, особенно если вам нужно разобраться с большим количеством фишек, но время, потраченное на это правильно, окупится великолепными результатами.

Бюджетное совершенство

Покрасочные работы могут показаться непосильной задачей, когда вы впервые с ней сталкиваетесь. Однако следование простым рекомендациям, приведенным выше, поможет вам добиться успеха.

Мы не все гоняемся за покраской, идеально подходящей для посетителей, и не хотим тратить деньги на нее. Это машина, на которой вы водите, и поэтому недостатки кузова будут постоянной, но обнадеживающей битвой.

Поддержание внешнего вида вашего автомобиля с помощью простого косметического ремонта своими руками может быть недорогим предприятием, которое может вознаградить вас впечатляющими и долгосрочными результатами. Давай, попробуй!

---

Эта история впервые появилась на Ялопнике.

Как исправить глубокие царапины на автомобиле

Безопасное вождение несовершенно, и даже самые осторожные водители иногда получают царапины на своих машинах по разным причинам.Это может расстраивать и раздражать, когда на вашем автомобиле появляется большая уродливая царапина из-за чьей-то неуклюжей езды, особенно если на нем только что покрасили или покрыли воском.

К счастью, вам не нужно отказываться от высоких затрат на ремонт, чтобы исправить несколько глубоких царапин. Из этого руководства вы узнаете, как исправить глубокие царапины на автомобиле.

Имейте в виду, что несмотря на то, что эти методы эффективны, большие или очень глубокие царапины могут потребовать профессионального обслуживания для полного ремонта.Однако эти советы помогут устранить большинство царапин. Давайте рассмотрим несколько различных методов устранения глубоких царапин на автомобиле.

Используйте набор для ремонта царапин

Если царапины на вашем автомобиле не слишком глубокие, вы можете использовать стандартный набор для ремонта царапин, чтобы исправить их. Это удобные решения, которые можно приобрести в большинстве магазинов автозапчастей.

В наборах для ремонта царапин есть все необходимое для удаления мелких и умеренно глубоких царапин, в том числе полироль и паста для удаления царапин, краска для подкраски и буферы.Однако эти комплекты не самые лучшие для устранения сильных царапин, поэтому оцените серьезность царапины, прежде чем покупать ремонтный комплект.

Очистите область вокруг царапин

Начните с тщательной очистки области вокруг царапин на автомобиле. Для этого подойдет обычное мыло и вода. Мытье царапины и окружающей области удалит весь мусор, оставшийся внутри царапины или вокруг нее, чтобы вы случайно не втерли его в краску или лак.

Нанесите средство для удаления царапин

После тщательной очистки возьмите пасту для удаления царапин из набора для ремонта царапин и нанесите ее на салфетку из микрофибры или на одну из полировальных подушек, входящих в комплект. Не наносите пасту прямо на царапины, — это может повредить краску.

Используйте полировальную ткань для удаления царапин

Затем возьмите полировальную подушку или ткань из микрофибры и нанесите пасту для удаления царапин на царапины и поверх них.

Полироль для удаления царапин будет работать, удалив тонкий слой прозрачного покрытия вашего автомобиля (слой материала поверх основной краски), так что поверхность царапины станет гладкой и ровной. Другие могут работать, сглаживая края царапин. В любом случае, ни один из методов не должен оказывать вредного воздействия на краску.

Не торопитесь и втирайте царапины. Чтобы увидеть положительные результаты, может потребоваться несколько минут.

Удалите лишний полироль

Отполировав царапины, насколько это возможно, удалите все видимые лишние полироли, чтобы они не повлияли на цвет вашего автомобиля или прозрачное покрытие.

Другие методы удаления царапин

Если вам нужны дополнительные возможности для устранения глубоких царапин, помимо набора для ремонта царапин существуют различные методы, которые можно использовать для удаления царапин.

Если вам нужно позаботиться о выемках глубже среднего, вам придется использовать другие материалы. Мы рекомендуем использовать шпатлевку для остекления, которая может заполнить борозды и позволит вам перекрасить поврежденную поверхность вашего автомобиля. Это лучший метод устранения царапин, если вы видите голый металл под областью царапины.

Вот как это сделать.

Нанесите замазку для остекления

Вы можете приобрести замазку для остекления в большинстве авторемонтных мастерских или магазинов снабжения. Чтобы использовать шпатлевку для глазури, сначала тщательно очистите царапину спиртом. Это удалит остатки воска и грязи с царапины и прилегающих участков. Не забудьте использовать мягкую ткань из микрофибры, чтобы не повредить краску.

Затем заполните царапину шпатлевкой для остекления. В отличие от пасты для удаления царапин, вам нужно нанести замазку прямо на поверхность вашего автомобиля .Суммы размером с десять центов обычно достаточно для большинства размеров царапин.

Используйте расширитель или ракель, чтобы равномерно распределить его по канавке. Шпаклевка должна заполнить царапину и помочь восстановить ее первоначальную структуру. Дайте замазке застыть в течение двух-трех минут, давая ей время застыть без перерыва.

Удалите излишки шпатлевки

Для получения гладкой поверхности необходимо удалить остатки шпатлевки. Вы можете использовать жидкий выравниватель краски или аналогичную жидкость, чтобы завершить работу.Нанесите жидкий выравниватель для краски и продолжайте использовать его с салфеткой из микрофибры, пока царапина не станет плоской цветной линией, а область вокруг нее станет прозрачной. После завершения вы можете закрасить любые залитые царапины, если хотите.

Закрашивание царапин

Независимо от того, какой метод вы выберете для ремонта царапин на автомобиле, вам в конечном итоге придется их закрасить. Часто это можно сделать с помощью базовой краски для ретуши, которая обычно идет в комплекте с первоклассными наборами для удаления царапин.Для более значительных или более заметных царапин вы можете подумать о том, чтобы их подкрасил профессионал. Подкрашивание может быть сложной задачей, когда дело доходит до подбора цвета, поэтому, когда у вас есть более крупные царапины, которые необходимо смешать с вашим текущим цветом краски, часто лучше оставить это профессионалам.

Используйте тонкую кисть для ретуширования краски

Если вы решили нанести ретуширующую краску самостоятельно, убедитесь, что для нанесения краски вы используете кисть с мелкой щетиной.Если одной из них не было в вашем наборе для ретуши, вы можете найти недорогие микрочистки в большинстве розничных продавцов автозапчастей.

Используя кисть с мелкой щетиной, аккуратно и осторожно нанесите краску для ретуши, чтобы покрыть желаемую область. Когда закончите, дайте ему высохнуть от 8 до 12 часов. После высыхания вы можете нанести восковой слой, чтобы закрепить и защитить только что нанесенную краску.

Резюме

Хотя требуется немного смазки для локтей, устранение глубоких царапин на вашем автомобиле — выполнимая задача, которая не всегда требует затрат или опыта в мастерской по ремонту кузовов.Однако не забудьте подумать, насколько глубока ваша царапина и стоит ли домашний ремонт потраченного времени и усилий, прежде чем покупать какие-либо из этих принадлежностей. Точная и честная оценка степени тяжести сэкономит вам много времени, денег и усилий, независимо от того, какой путь вы выберете.

Сколько стоит покрасить машину в Фениксе, штат Аризона? — Авто столкновение | ремонт авто после ДТП | центр авто столкновений

Это будет звучать как тема, но во все более глобализирующемся мире, в котором все есть в Интернете, если мы попытаемся выполнить поиск по запросу , как покрасить машину профессионально , мы найдем множество руководств, которые дайте нам советы, как самостоятельно покрасить автомобиль с «профессиональным результатом».”

Но, к сожалению, сколько бы они вам ни обещали, сколько бы навыков и целеустремленности вы ни посвятили, и сколько бы материала вы ни купили, результат никогда не будет достойным заводского автомобиля. Ни по качеству отделки, ни по долговечности.

Ремонт упрощенный

Несколько лет назад, а также сейчас, но в меньшей степени, посещение профессионального училища , необходимое для обучения навыкам работы с автомобилем маляром , почти гарантировало вам работу, а преданность этой гильдии своей работе упростила задачу. задача покраски авто как последний этап ремонта в рукоделии.

Сегодня, в экономическом контексте, где популярна экономия на масштабе, когда цены на самые дешевые части автомобилей производятся массово и распространяются по всему миру, и даже при совместном использовании платформ с другими брендами, ремонт все более упрощается .

Работа, которую раньше выполняла пластификатор, заключалась в обработке металла, чтобы привести его в исходное состояние, теперь часто ограничивается заменой панели на новую или заполнением нескольких килограммов замазки. Более радикальный, но более дешевый ремонт, если говорить об общих расходах.

Покраска автомобиля — не дешево

Покраска автомобиля — процесс недешевый, если придерживаться цен брендов или компаний, специализирующихся на покраске автомобилей. Но почему? Что ж, для качественной работы необходимо, чтобы помимо квалифицированного персонала были и материалы, и помещения.

Стоимость покраски составляет примерно четверть стоимости хорошо выполненной работы.

Цена на краску может составлять около 400-700 долларов, в зависимости от достижимой цены и качества материалов.Большая разница в цене заключается в количестве рабочих часов, затрачиваемых на подготовку тела.

Рабочие часы исключительно для процесса покраски варьируются от 17 до 22, , к которым нам пришлось бы добавить еще 3 или 5 часов на разборку и сборку деталей, пилотов и т. Д.

Они также подсчитали, что при цене от 70 до 100 долларов за час работы у дилеров хорошего бренда в Фениксе общая сумма может вырасти до диапазона от 1000 долларов до 2000 долларов , плюс НДС и другие цены на материалы.

В любом случае, это будет в гипотетической ситуации, в которой номерной знак автомобиля был бы идеальным, без необходимости что-либо ремонтировать или маскировать. Просто разобрать, подготовить и покрасить. Чтобы узнать правильную цену, вам нужно будет отвести машину в мастерскую, и они смогут ее подробно оценить.

Что нужно для профессиональных покрасочных работ?

Хотя есть много предложений «профессиональных маляров», которые оставляют автомобили новыми, очень важно, чтобы мы не увлекались излишне хорошими предложениями.Возможно, поначалу дешевая работа может окупиться, возможно, что если мы присмотримся, то найдем деталей, выдающих посредственную работу , которая, возможно, в недалеком будущем начнет показывать, почему она была такой дешевой.

Иногда мы упрощаем рассуждения о ценах на вещи, думая исключительно о стоимости материалов, но при малярных работах необходимо учитывать гораздо больше вещей. Стоимость покраски составляет всего около четверти от цены хорошо выполненной работы.Поговорим о них.

Квалифицированный персонал

Пожалуй, это единственное, что объединяет тех, кто профессионально занимается малярными работами, и тех, кто этого не делает. Квалифицированный маляр со всей своей квалификацией, своим умением и опытом может раскрасить автомобили в своем доме, но там у него нет всего, что ему нужно, чтобы сделать действительно качественную отделку.

Профессиональные маляры обычно проходят учебных курса от производителей лакокрасочной продукции по новым используемым материалам.Таким образом, их опыт увеличивается, и они могут выполнять передовые работы, которые «нормальный» маляр может не знать, как именно делать, какое давление выдувания использовать, точные пропорции смеси.

Материал для ремонта

Сварочное оборудование, шпатлевка, орбитальные шлифовальные машины, надлежащее освещение, маски, костюмы, очки, перчатки, бумага и скотч для покрытия. Требуется много элементов , которые определяют разницу между тем, что сделано хорошо, и тем, что сделано просто.

Наверняка вы когда-нибудь видели автомобиль, у которого часть выхлопной трубы была окрашена в тот же цвет, что и кузов, верно? Это работа только что сделанная, а не , хорошо выполненная .

Автомобильный лифт

Если оставить все готовым перед покраской на лифте, это может значительно упростить задачу. Сможете ли вы хорошо поработать без лифта? Конечно, но они также могут выполняться без специальных инструментов некоторых брендов, хотя это не самый подходящий вариант.

Покрасочная кабина

Кабины, возможно, самый дорогой и в то же время жизненно важный материал, который мы собираемся найти на протяжении всего процесса. Кабины, также известные как окрасочные печи, выполняют двойную функцию. С одной стороны, они поддерживают среду, свободную от частиц, поскольку они поглощают воздух и фильтруют его, чтобы предотвратить как осаждение взвешенных примесей из окружающей среды в деталях, которые мы хотим обработать, так и их выход наружу.

С другой стороны, кабины поддерживают постоянную температуру внутри, чтобы контролировать или ускорять процессы высыхания краски.Еще одна важная функция — хорошее освещение внутри кабины, позволяющее получить как можно более точное представление о состоянии выполняемой нами работы.

Пневматическая установка

Излишне говорить, что для покраски нам нужен воздух, чтобы перебросить краску из пистолета в ту деталь, с которой мы работаем. Но не только это, потому что инструменты, такие как сверла, радиальные шлифовальные станки или шлифовальные машинки, которые мы можем использовать в процессе ремонта, также работают с воздухом.

С компрессором и шлангом мы, конечно, справимся, но профессионалам нужна среда, в которой у них есть воздухозаборники, к которым можно подключиться, в зависимости от рабочей зоны, которую они используют.Кроме того, для питания всей установки без снижения давления в профессиональных мастерских не используется типовой компрессор с колесами, нужен промышленный.

Это процесс покраски

Подготовка поверхности

Первый шаг в покраске автомобиля — подготовка поверхности. Нанесение краски руками на неаккуратную поверхность — залог неминуемого отвращения. Либо путем ремонта, либо путем обновления внешнего вида тела, лист должен быть обработан .

Если поверхность не обработана должным образом, следует нанести шпатлевку и отшлифовать до получения однородной отделки. Процесс шлифования шпатлевки имеет свою суть, и чтобы краска, которую мы собираемся наносить позже, схватывалась правильно и не показывала загрязнений, мы должны шлифовать от более грубого до более мелкого зерна . В идеале, начните с наждачной бумаги с зернистостью P-80 и закончите с P-240, пропуская между ними P-150.

Перед покраской подготовить

И теперь, когда у нас есть идеальная поверхность, мы начинаем рисовать.Ну нет, для этого еще рано. Прежде чем нам нужно будет оставить поверхность еще более совершенной, и для этого мы воспользуемся ригом.

Покраска автомобиля — это больше, чем распыление краски. Сначала необходимо отремонтировать, подготовить и гомогенизировать поверхность

.

Буровая установка — это продукт, который мы будем наносить на заделанную поверхность, которая действует благодаря его смешиванию с катализатором. После того, как он высохнет в течение часов, указанных производителем (обычно около 8 часов), его необходимо отшлифовать очень мелкой фракцией, чтобы получить идеальную отделку, и выровнять всю поверхность путем гомогенизации частей листового металла, с которыми они замаскированы, например, .Теперь он работает с еще более мелким зерном: П-400, П-600 и П-1000.

Когда все будет готово, вы должны полностью очистить изделие, сначала удалив твердые отходы сильным ударом, а затем пропустив ткань с обезжиривающим средством. Чтобы частицы, взвешенные в воздухе, не осаждались снова на окрашиваемом изделии, необходима камера с системой фильтрации частиц.

Время рисовать

Когда все готово, пора наносить краску. Очевидно, во-первых, выбранный цвет является подходящим.Если мы хотим получить идентичную отделку серии, нам нужно, чтобы точно знал тон , и для этого мы можем прибегнуть к наклейке, которая находится в каком-то скрытом месте кабины в качестве рамки дверей, где цветовой код картина показана.

Краска наносится последовательными слоями , причем первый слой наносится очень гладко. Это делается для выявления дефектов и обеспечения хорошего сцепления краски. Если была допущена какая-либо ошибка, ее всегда легче исправить, если первый слой светлый.

После того, как первый слой высохнет в соответствии с указаниями в в контролируемой среде без частиц в воздухе и с однородной температурой , наносятся остальные слои.

Финал: лак

Свежая черная краска!

Чтобы придать блеск, который ослепляет, как только вы заберете его из мастерской, вы должны использовать хороший лак, который усиливает работу , проделанную за это время. Обычно наносится два слоя лака, но дает возможность хорошо просохнуть между руками.

Если все это, как мы вам сказали, выполняется шаг за шагом и с соответствующими материалами, мы гарантируем результат первого уровня для автомобиля, но, конечно, для его достижения мы должны иметь все материалы, продукты и персонал, которые позволяют Это. И все, что имеет цену .

---

Руководство для мастерской: Покраска мотоцикла, часть I

Пытаетесь ли вы сэкономить несколько долларов или вам просто нравится делать все самостоятельно, в какой-то момент вы, вероятно, подумаете о том, чтобы покрасить собственный мотоцикл.Но не у всех есть дома свой воздушный компрессор, или окрасочная камера, и приличный пистолет-распылитель.

Но кто сказал, что нельзя красить мотоцикл в домашней мастерской аэрозольной краской? Ладно, возможно, вы не получите того же результата, что и профессиональный маляр с окрасочной камерой. Она не будет такой долговечной, как современная двухкомпонентная автомобильная краска. И вы, вероятно, потратите время и деньги на то, чтобы снять его и отправить профессионалу после того, как передумаете.

Но если вы хотите освоить новые навыки, добиться идеального соответствия цветов и получить удовольствие от выполнения этого самостоятельно, оставайтесь со мной и ускорьте процесс обучения.

Вы можете получить приемлемый результат рисования в своем домашнем магазине, если вы научитесь, будете практиковаться и следовать процессу. Поэтому я разбил свой процесс на шесть этапов: первые три мы рассмотрим на этой неделе, а остальные — в следующий раз.

Перед тем, как начать, обязательно поговорите с вашим местным поставщиком кузовов для получения подробной информации о продукте и рекомендаций. Прочитав эту статью, вы сможете задавать разумные вопросы.

Шаг 1: Подумайте о финальной отделке Какая цветовая схема используется в вашем проекте? Будут ли на нем надписи, декали, узоры или линии? Чешуйчатый или плоский цвет? Глянцевый или матовый?

Если у вас есть окончательная отделка, это поможет определить процесс окраски и необходимые продукты.Грубый дизайн вашей схемы окраски поможет вам спланировать этапы рисования, поэтому не бойтесь сделать набросок с нарисованным вами дизайном.

Шаг 2: Выберите систему окраски Предполагая, что у вас нет воздуха компрессор для этого процесса, ваш выбор краски немного ограничен. Итак, давайте рассмотрим некоторую терминологию, которую вы можете услышать в области технологий окраски.

Одноступенчатая краска — это краска, цвет и блеск которой достигаются с помощью одного слоя краски. Для двухэтапных красок требуется один слой краски для цвета, а другой — для защитного прозрачного покрытия (которое может быть глянцевым или матовым).Эти двухступенчатые продукты обычно называют системами основного / прозрачного покрытия.

Покрытия 1K — это покрытия, для отверждения которых не требуется отвердитель, активатор или другой продукт. Краска для дома — базовый пример такого продукта; одноразовая тонкая эмаль — другое. (Большая часть аэрозольных красок также попадает в эту категорию.)

Двухкомпонентные покрытия — это продукты, смешанные с отвердителем непосредственно перед распылением, чтобы активировать химическую реакцию во время высыхания. Это обеспечивает прочную законченную поверхность, гораздо менее восприимчивую к погодным условиям, УФ-лучам, топливу или химическим веществам.Средний автомастерская будет распылять покрытие 2K на современные автомобили в своей покрасочной камере.

Как и все, есть исключения. Некоторые поставщики могут поставить аэрозольный баллончик с прозрачным слоем 2K. Они справляются с этим с помощью отдельной камеры в банке с отвердителем. Непосредственно перед распылением вы активируете подачу отвердителя, и он смешивается с лаком. Тогда у вас будет ограниченное время для распыления прозрачного покрытия до того, как краска в банке « исчезнет ».

И, конечно же, у вас может быть двухступенчатая система окраски с базовым слоем (цвет) 1K и прозрачным слоем 2k .Интернет-источники, такие как Eastwood, — отличное место для начала изучения ваших вариантов.

Для личного проекта я покрасил свой мотоцикл Kawasaki Ninja ZX-9R в черный и золотой цвет, используя базовое покрытие 1K и матовое прозрачное покрытие 2K поверх набора наклеек eBay.

Топливный бак, который вы видите выше, я нарисовал специально для этой статьи. Я использовал высококачественную (читай: относительно дорогую) эмалевую аэрозольную краску из хозяйственного магазина по нескольким причинам:

1. Время повторного покрытия было коротким — около 20 минут.Мне нужно было положить много краски и срок!
2. Этот танк был весь в дырах от ржавчины, поэтому он никогда не вернется на байк, и будет только гаражным искусством.
3. Это было намного дешевле, чем настоящая автомобильная краска.

Если вы хотите заняться подобным проектом, я бы посоветовал вам сделать что-то подобное. Найдите лишний баллон или крыло и попрактикуйтесь в некоторых из этих приемов, прежде чем направить аэрозольный баллончик на свой проектный мотоцикл. В худшем случае, если это не сработает или вам это не нравится, вы можете снять его и начать заново.

Есть ли лучшая краска для окончательной отделки вашего велосипеда, чем строительная эмаль? Да! Доступность красок будет зависеть от того, где вы находитесь, поэтому спросите совета у местных поставщиков или посетите сайт Eastwood и их ресурсы.

Шаг 3: Подготовка Подготовка имеет решающее значение для качественной отделки. Мой общий процесс: удалить краску, шпатлевку, отшлифовать, загрунтовать, шпатлевку / шпатлевку, отшлифовать и снова загрунтовать.

Удаление краски Вы можете перекрасить существующее покрытие, будь то рама или резервуар.Если краска в хорошем состоянии, вы можете просто стереть ее влажной и сухой бумагой с зернистостью 400 и закрасить. Возможно, вы рискуете совместимостью с оригинальной краской, поэтому сначала проверьте существующую краску. Приложите к краске тряпку, смоченную в универсальных разбавителях — если разбавители растворяют имеющуюся краску, подумайте о том, чтобы смыть ее.

В любом случае я предпочитаю снимать до металла. Мне нравится знать, с чем я работаю. В этой статье вы можете увидеть мои любимые методы удаления краски, но средство для снятия краски доступно в аэрозольных баллончиках, которые могут подойти для небольшого мотоциклетного проекта.

На бензобаке нашего проекта я предварительно отшлифовал краску. Обратной стороной шлифования является то, что оно оставляет на металле глубокие царапины — чистые диски здесь явный победитель.

Возможно, вы слышали совет о предотвращении или нейтрализации ржавчины на голом металле. Обычно я не беспокоюсь, так как сразу перехожу к следующему этапу в течение нескольких часов после удаления краски.

Заливка На новом резервуаре, резервуаре для репродукции или на раме этот шаг можно пропустить. В противном случае используйте автомобильный наполнитель для кузова.Обычно это двухкомпонентный продукт — вам нужно смешать отвердитель с наполнителем, чтобы начать реакцию, которая отверждает продукт.

Перед смешиванием наполнителя наденьте одноразовые перчатки для защиты кожи. Используйте воск и средство для удаления жира с чистой тряпкой и протрите резервуар, чтобы убедиться, что он безупречный и готов к следующему шагу.

Вам понадобится поверхность для смешивания наполнителя. Некоторые источники предполагают, что картон впитает смолу из наполнителя, поэтому я использую пластиковую разделочную доску за 2 доллара из того большого шведского мебельного магазина.Возьмите пластиковые расширители наполнителя кузова; это доллар или около того. (Вы можете использовать любую жесткую пластиковую карту, если у вас действительно ограниченный бюджет.)

Следуйте инструкциям на упаковке продукта. Мой сказал что-то вроде «смешайте одну часть отвердителя с 50 частями наполнителя по весу». Я понятия не имею, как вы на самом деле это сделаете, поэтому я зачерпываю шпателем немного наполнителя и выдавливаю через него тонкую полоску отвердителя. Используйте пластиковый распределитель, чтобы непрерывно складывать смесь, пока она не приобретет однородный цвет и текстуру.

Теперь нужно продолжать движение, так как наполнитель начинает схватываться. С помощью пластикового шпателя перетащите наполнитель по поверхности. Я держу разбрасыватель большим пальцем на одной стороне и тремя пальцами сзади — я могу затем изогнуть его, чтобы он лучше соответствовал поверхности. Сделав несколько попыток, вы скоро определите лучший угол и давление, чтобы оставить на поверхности гладкий слой.

Наносите слой толщиной не более 3 мм или 1/8 дюйма за один раз. Если у вас есть более глубокая вмятина, нанесите 3 мм, а затем дайте ей высохнуть, прежде чем наносить следующие слои для ее наращивания.

Вы обнаружите, что наполнитель становится все труднее работать по мере того, как проходят минуты, и он застывает. Смешивайте небольшие количества, чтобы не тратить зря. Стремитесь максимально разгладить наполнитель; оставляя холмы и неровности, на следующем этапе потребуется еще много работы по шлифованию.

Песок После затвердевания шпатлевки (около 30 минут, если все пойдет хорошо) можно начинать шлифование. Я стараюсь удалить наполнитель как можно быстрее, не оставляя массивных царапин, которые мне придется заделывать позже. В моем хозяйственном магазине есть бумага из оксида алюминия зернистостью 80 в больших рулонах, поэтому я начну с этого.Зернистость 80 не оставляет значительных царапин, а бумага из оксида алюминия сопротивляется засорению.

Работая над этим проектом, я нашел 5-фунтовую коробку разной зернистой бумаги, которая была бы хорошим вариантом, если бы вы хотели сделать заказ через Интернет. Я также использую цветной шлифовальный блок, который представляет собой твердую губчатую подушку, которую вы оборачиваете абразивной бумагой. Вместо твердого прямого блока — что хорошо для прямых плоских поверхностей — цветной шлифовальный блок соответствует изогнутой поверхности.

Обернув цветной шлифовальный блок какой-нибудь достаточно грубой бумагой, начните разглаживать наполнитель.Это пыльная работа, поэтому надевайте одноразовую респираторную маску. Продолжайте работать с запасом абразивной бумаги, пока наполнитель не останется только в низких местах, например, в вмятинах.

Проведите рукой по поверхности ладонью вниз. Вы почувствуете какие-либо низкие точки — наполнитель в этих областях недостаточно высок, чтобы соответствовать существующей поверхности. Еще немного перемешайте и повторите процесс заполнения и шлифования.

Этот этап, вероятно, займет больше всего времени, но он является основой для вашей окраски. В баке, который я нарисовал для этой статьи, я потратил около четырех часов на заливку и шлифовку.Преимущественно шлифовка. Имейте в виду, что хотя первый слой грунтовки может отлично выглядеть на этапе шпатлевки, он действительно поможет выявить любые недостатки на этом этапе. Если вы видите дефект сейчас, вы можете гарантировать, что он будет виден под краской. Пришло время залатать его шпатлевкой и разгладить.

Перед тем, как перейти к следующему шагу, я бы рекомендовал постепенно более мелкую шлифовку с использованием бумаги с зернистостью 120, 240 и 400. Я обнаружил, что иногда у меня возникают проблемы с закрытием шлифовальных царапин зернистостью 80 на этапах грунтования и покраски, если я больше не сглаживаю слой шпатлевки.

Prime Грунтовка используется для создания ключа между поверхностью и краской или, в данном случае, между шпатлевкой и краской. Ваш поставщик краски порекомендует лучшую грунтовку, подходящую для вашего конечного продукта окраски. На упаковке будет указано, какой толщины нужно укладывать и сколько времени нужно ждать между слоями.

Перед тем, как снимать грунтовку, вам нужно заклеить скотчем все части, которые не нуждаются в краске, например топливный наполнитель. Я также маскирую из-за шва бака, чтобы краска не попала на нижнюю часть бака.Я использую малярный скотч приемлемого качества, а не дешевый домашний малярный скотч.

В последнюю секунду перед нанесением грунтовки или любого другого слоя используйте липкую ткань и протрите поверхность, которую вы собираетесь красить. Ткань-липучка соберет осевшую пыль и грязь и сведет к минимуму количество остатков краски.

Праймер, который вы используете, может содержать немного наполнителя, который поможет выровнять поверхность. В таком случае грунтовку можно отшлифовать. На этом этапе вы можете использовать зернистость 240, а перед следующим шагом — зернистость 400.Убрав выступы, поверхность еще больше выровняется. Если вы снова зашлифуйте наполнитель для тела, прогрунтуйте его снова, прежде чем переходить к следующему шагу.

Если грунтовка не содержит наполнителя (или в количестве, достаточном для покрытия любых следов), вы можете добавить следующий шаг.

Аэрозольная шпатлевка Если вы обнаружите небольшие царапины на грунтовке, их можно заполнить шпатлевкой. Следуйте инструкциям по продукту — шпатлевка, которую я использую, предлагает три-четыре слоя, а затем шлифование. Опять же, вы можете сошлифовать большую часть шпатлевки, оставив только шпатлевку в низких местах.

Проверьте покрытие шпатлевки и зашлифуйте все отметины. Нанесите на заплатку больше шпатлевки, если шпатлевка не скрыла ваши предыдущие грехи. Дайте ему последний песок и снова проверьте рукой. Надеюсь, вы больше не почувствуете следов на поверхности. Если вы отшлифовали металл или продукт рекомендует нанести больше грунтовки на шпатлевку, распылите ее, прежде чем переходить к покраске. И это то, о чем мы поговорим во второй части через пару недель.

Загрузите бесплатный список покупок Amazon расходных материалов, необходимых для покраски мотоцикла, как описано в этой статье здесь.

DIY способов заполнить отверстия для ногтей, чтобы стены выглядели хорошо

Есть множество способов заполнить дырки от гвоздей своими руками. Конечно, как и в других проектах, сделанных своими руками, есть ярлыки для быстрого исправления и методы фактического ремонта стены. Если вы переезжаете в дом с дырами, скорее всего, вы захотите, чтобы эти дыры были заполнены должным образом. Однако, если вы переезжаете из квартиры или дома в аренду и просто хотите, чтобы стены хорошо выглядели, чтобы вернуть залог, есть несколько уловок, которые вы можете использовать для этого.Это может звучать ужасно, но очень немногие люди собираются тратить много времени на то, что они уезжают.

Шпатлевка для стен

Это очень простое решение, если вы не против сначала сходить в ближайший магазин товаров для дома. Купите небольшой тюбик шпатлевки для стен. Нанесите небольшое количество масла на старый нож или кончик пальца и протолкните замазку в отверстие. Вам нужен только мазок. Если они попали на окружающее пространство (как у большинства людей), просто вытрите их старой влажной тряпкой.Когда он высохнет, вы можете использовать небольшую кисть для рисования из магазина для рукоделия и нанести немного краски на отверстие. Вам не нужно покупать галлон краски. Подойдет бутылка художественной акриловой краски, которая максимально соответствует цвету вашей стены. В конце концов, это очень крошечная дыра.

Мыло цвета слоновой кости

Ваш старый домовладелец собирается пройти с вами через час, и теперь вы замечаете все маленькие дыры, оставшиеся после того, как вы сняли все со стен; Что вы делаете? Что ж, при условии, что ваши стены белые, как в большинстве съемных квартир, вы можете быстро исправить это с помощью куска мыла из белого цвета слоновой кости.Потрите брусок по отверстию, чтобы оно заполнилось, а затем сотрите излишки мыла тряпкой. По возможности не используйте влажную тряпку, иначе мыло можно смыть.

Зубная паста

Зубная паста с белой пастой работает так же, как и мыло. Зубная паста действительно имеет тенденцию к усадке и довольно быстро растрескиваться. Таким образом, вы не хотите делать это более чем за 24 часа до этого. Если зубная паста (или мыло) выглядит немного блестящей по сравнению с матовой стенкой, может помочь аспирин.Измельчите аспирин в порошок. Добавьте мельчайшую каплю воды, чтобы получилась паста, намажьте ее и вытрите все лишнее.

Правильный путь

В строительном магазине вам понадобится шпаклевка, наждачная бумага с мелким зерном, шпатель или шпатель и краска (при условии, что вы красите стены). Нанесите на нож немного шпаклевки и приложите ее к отверстию. С помощью линейки соскребите со стены излишки. Дайте ему высохнуть и при необходимости повторите. Используйте наждачную бумагу, чтобы подпилить область.

No related posts.