Как шлифовать автомобиль самому: Полировка авто своими руками

Как правильно выполнить шлифовку автомобиля своими руками

Для придания транспортному средству, которое только было выкрашено, блеска и сделать цветовой оттенок еще более насыщенным, требуется произвести такой важный процесс, как шлифовка. Это серьезная комплексная работа, при проведении которой используются разного плана средства и качественное современное оборудование. При грамотно проведенной шлифовке в поверхности авто полностью удаляются все неровности и царапины, после проведенных работ она становится очень гладкой.

В данной статье будет дано несколько рекомендация относительно того, каким методом и посредством каких материалов и инструментов можно осуществлять процессе шлифовки машины. Это поможет достигнуть такого результата, когда кузов после окрашивания будет выглядеть, как совершенно новый, более того, на долгое время будет сохранен привлекательный внешний вид.

Процесс шлифовки проводится для того, чтобы через определенное время осуществить процесс лакокрасочного покрытия более быстрым.

Слой шпатлевки ляжет гладко, без резких границ и каких-то шероховатостей.

Шлифовать можно исключительно сухую поверхность. Если оно твердое на ощупь, оно не будет сдираться в процессе обработки, а также шкурка не будет быстро засаливаться.

Подготовка наждачной бумаги

Для осуществления процесса шлифовки требуется использовать качественную наждачную бумагу. При этом для каждого вида грунтовки рекомендуется применять определенный вид шкурки:

• Заводская грунтовка – наждачка Р220-320;
• Лакокрасочное покрытие по краю определенного поврежденного участка — Р150-180;
• Полиэфирная шпатлевка и эпоксидная — Р80-100 для начальных слоев, для средних Р100-120, для заключительного процесса подойдет шкурка марки Р120-150;
• Если присутствуют шпатлевка МС-006 или нитрошпатлевка потребуется взять наждачку марки Р150-180;
• Для качественных меламиноалкидных эмалей подойдет Р180-200 для нижнего слоя, а затем рекомендуется использовать бумагу P240-280, P320-360, P400-500, P1000-P1200 для последних слоев.

Осуществление процесса при помощи инструмента или вручную

Отвечая на вопрос, каким образом лучше шлифовать кузов транспортного средства после процесса окрашивания, стоит отметить, что это зависит от того, какие участки обрабатываются. Одним можно отшлифовать вручную, иные при помощи специального механизированного инструмента.

Для изготовления инструмента, которым можно осуществлять данный процесс вручную, потребуется взять такие составляющие:

• Стандартный лист наждачки, размером примерно 230х280 мм;
• Брусок, выполненный из резины и войлока, его размер равен 120х75х10 мм.

Шкурку требуется разрезать на две части. Одна из них оборачивается строго вокруг бруска. Процесс шлифовки должен осуществляться плавными движениями, при этом важно очень тщательно наблюдать за тем, в каком состоянии находится шкурка. Как только наждачный лист стирается или становится засаленным, ее нужно сразу менять. Небольшие по размеру детали автомобиля, где присутствуют фигурные края, узкие проемы и участки лучше обрабатывать вручную. Так можно будет добиться максимально качественного результата.

Особенности сухой и мокрой шлифовки

Данный процесс обработки может быть мокрым и сухим. «Мокрая» шлифовка автомобиля после окрашивания заключается в увлажнении поверхности, а также самой шкурки. Делать это можно специальным инертным растворителем или водой. «Сухая» шлифовка представляет собой обработку поверхности обычной сухой шкуркой. Мокрое шлифование поможет добиться максимально высокого качества полученного результата, а также можно уменьшить количество производственной пыли.

В процессе работы с водостойкими покрытиями, к которым можно отнести масляно-лаковые, эпоксидные или меламиновые, то здесь можно использовать простую воду. Для нитролаковых покрытий оптимально подойдет такой раствор, как уайт-спирит.

Производить шлифовку с применением растворителей можно исключительно устойчивых покрытий к их воздействию.

Оценка полученного результата

После того, как шлифовка полностью окончена, поверхность требуется произвести такие процессы, как:

• Промывка чистой водой;
• Далее стоит протереть поверхность чистой тряпкой;
• Поверхность высушивается строго при температуре 18-24 градуса.

Только после этого можно проверять, как хорошо была проведена работа. Качественно отшлифованная поверхность должна быть очень гладкой на ощупь, не должно быть резких переходов между слоями или шероховатостей.

Профессионалы обычно оценивают результат при боковом освещении. Таким образом можно определить общее качество работы. все проблемные участки отмечаются мелом, а затем снова обрабатываются шкуркой. В данном процессе важно соблюдать определенную меру, так как есть риск дойти в шлифовании до краски или до металла. Если это произойдет, участок потребуется загрунтовать и затем нанести верхний слой покрытия.

Полезные советы

Необходимо знать, что процесс шлифования не производится сразу после осуществления окрашивания. Краска, а также нанесенный лак в обязательном порядке должны очень хорошо высохнуть и затвердеть. На это уходит примерно три недели. Как правило, на протяжении данного времени лак немного оседает, и все присутствующие дефекты становятся хорошо видимыми. Обычно это какие-то провалы, царапины или шагрени. Все обнаруженные изъяны отлично устраняются при помощи качественно проведенной шлифовки. Профессионалы после этого проводят полировку, что придает еще более привлекательный внешний вид автомобилю. Подобная последовательность действий особенно актуальна для машин черного цвета или каких-то темных оттенков.

Требуется тщательно подготовить помещение, в котором будет производиться шлифовка. Оно должно быть чистым, так как пыль в процессе попадания под шкурку, может способствовать появлению достаточно серьезные повреждения лака и краски.

Кроме того, следует оградить попадание на автомобиль прямых солнечных лучей, так как они способствуют слишком быстрому высыханию. Также важен вопрос освещения. для проведения работ лучше использовать лампы дневного света, причем установленные сверху, строго под потолком и снизу, примерно на уровне коленей. Вполне возможно придется использовать какой-то небольшой переносной светильник, так как требуется высококачественное освещение.

Как уже отмечалось выше, после шлифовки производится процесс полировки. Для этой цели часто используются специальные «консервирующие полироли».

Они позволяют на максимально долгое время сохранить глянцевый блеск, а также защитить лакокрасочное покрытие. Такие составы, как правило, в состоянии выдержать примерно 5-7 моек. Профессионалы рекомендуют использовать их примерно раз в месяц, тогда автомобиль будет сверкать на протяжении долгого времени. На весь процесс в среднем уходит от пяти до восьми часов, но результат стоит всех стараний.

Устал платить штрафы? Выход есть!

100% ЗАЩИТА ОТ КАМЕР ГИБДД — НАНОПЛЕНКА! Подробнее по ссылке

• Скрывает номер от камер и радаров.
• Начинает действовать сразу после установки.
• Быстро и легко приклеивается.
• Защита номеров до 2-х лет.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ БЛАГОДАРЯ НАНОПЛЕНКЕ

• На 100% скрывает номер от камер ГИБДД в любую погоду.
• Невозможно обнаружить защиту глазом.
• Прочно держится в любую погоду и после мытья автомобиля.

НАНОПЛЕНКА является полностью незаметной для человеческого глаза.

Полировка кузова автомобиля своими руками: пошаговая инструкция — Статьи

Полировка кузова автомобиля своими руками является весьма полезным навыком для каждого автовладельца. Так, освоив эту нехитрую процедуру, вы сможете качественно защитить лакокрасочное покрытие своей машины от агрессивных внешних факторов, сохранив на долгий срок привлекательность и лоск экстерьера авто.

К тому же, полировка машины своими руками, на которую требуется всего пара часов, позволит вам сэкономить на подобной услуге в автосервисе, а итоговый глянец на капоте авто доставит моральное удовлетворение от проделанной работы.

Виды полировки автомобиля

От условий эксплуатации транспортного средства зависит периодичность проведения рассматриваемой процедуры. Специалисты рекомендуют выполнять защитную полировку машины не менее трех раз в год. Это позволит уберечь ЛКП кузовных деталей от преждевременного истончения и всевозможных повреждений.

Сегодня различают два вида полировки авто своими руками.

1. Мероприятия, направленные на обеспечение защиты ЛКП машины, которые именуются защитной полировкой. Рассматриваемые процедуры ориентированы, прежде всего, на новые автомобили или же транспортные средства, которые были недавно окрашены. В данном контексте следует уточнить, что авто, эксплуатирующиеся менее трех лет, можно считать свежеокрашенными.
2. Восстановительное полирование представляет собой комплекс процедур, целью которых является исправление дефектов и повреждений лакокрасочного покрытия ТС. Для проведения таких мероприятий применяются специальные абразивные пасты и полировальные круги, которые позволяют избавиться от царапин, потертостей и сколов на кузовных деталях «обветренного» автомобиля, и вернуть ему былую внешнюю привлекательность.

Необходимо обратить внимание на тот факт, что абразивную полировку автомобиля, избавляющую кузов от царапин, можно осуществить всего два или три раза. Если делать это чаще, то лакокрасочный слой просто сотрется, и перестанет выполнять свои основные функции. Он потеряет привлекательность, станет ломким и неспособным защитить поверхности деталей от коррозии.

Восстановительная полировка является достаточно сложной процедурой, которая требует определенных навыков и опыта. Для проведения таких работ требуются существенные финансовые траты, а также наличие специализированного оборудования. Поэтому от восстановительной полировки автомобиля своими руками лучше отказаться, доверив эту работу специалисту, к выбору которого следует отнестись серьезно.

Условия проведения работ

Качественная полировка авто невозможна без соблюдения некоторых правил и требований. Чрезвычайно важны, как выбор места выполнения процедур, так и оптимальные условия для этого.

Специалисты настоятельно не рекомендуют выполнять полировку в жаре или на открытом солнце. В подобных условиях всевозможные растворители и эфирные масла, содержащиеся в применяемых полиролях и пастах, интенсивно улетучиваются, что приводит к изменению характеристик этих составов, а также их быстрому высыханию. Обратная ситуация наблюдается в условиях низкой температуры окружающей среды, когда специальные составы долго не сохнут, а потому располировываются довольно плохо.

Кроме температурного режима, необходимо обеспечить такие условия, чтобы в процессе на кузов не попадал песок или пыль. Подобное упущение способно повлечь весьма неприятные последствия в виде новых глубоких царапин, исправить которые будет проблематично. Закрытый и чистый гараж или бокс – это то, что нужно для полировки кузова своими руками.

Полировка кузова авто своими руками без машинки

Первым этапом должна быть подготовка авто к процедуре полировки. Она подразумевает тщательную очистку кузова от загрязнений, с последующим мытьем и просушкой. Для обеспечения качественного сцепления полироли с ЛКП обрабатываемые поверхности следует обезжирить, используя особые вещества для глубокой очистки, к примеру, бренда Hi-Gear.

Полироль перед нанесением необходимо взболтать, чтобы состав превратился в однородную массу. После этого, ею обрабатывается небольшой участок поверхности кузова (примерно 50 х 50 см), на котором вещество распределяется равномерно посредством губки.

Выждав несколько минут, необходимых для подсыхания состава, располировываем обработанный участок при помощи специальных салфеток. Тщательное выполнение круговых движений салфетки обеспечит вам качественную защиту кузова за счет полученной блестящей пленки. В процессе очень важно следить за тем, чтобы полироль не высохла окончательно, что приведет к неравномерности защитного слоя.

Повторив процедуру на нескольких небольших участках поверхности, автовладелец быстро сориентируется, сколько полироли необходимо использовать, и как долго её выдерживать до начала располировки.

Завершив полировку всего кузова, автомобиль следует оставить на месте не менее чем на два часа. Это связано с тем, что усадка защитного средства длиться около суток, но критичными являются именно первые часы, по истечению которых авто можно спокойно эксплуатировать.

Салфетки же, необходимые для завершающей стадии полировки авто своими руками после покраски, следует приобрести в специализированном магазине. Они идеальны для этих целей, и относительно дешевы. На обработку одного авто требуется около пяти таких салфеток.

Полировка авто своими руками дрелью

Процесс полировка кузова можно заметно ускорить, используя обычную дрель и специальные полировальные круги. В данном случае необходимо иметь:

• дрель, скорость вращения которой можно регулировать;
• наждачную бумагу Р1500 и Р2500;
• 15-сантиметровые полировочные круги;
• неабразивные круги для полирования;
• разбрызгиватель воды;
• резиновый скребок;
• оправку, ветошь, скотч, салфетки и газеты.

На первом этапе полировки следует применить среднеабразивные вещества, которые наносятся на увлажненные твердые круги. Плавно и равномерно перемещая дрель с кругом, пастой обрабатывается определенный участок кузова.

Частота вращения жесткого круга не должна превышать 2000 об/мин. Завершив первичную обработку, все поверхности следует зачистить от остатков абразива, для чего кузов моют и сушат.

Для проведения следующего этапа обороты дрели необходимо снизить до 1000 об/мин, а также сменить используемую пасту на безабразивный состав. В процессе обработки поверхностей следует наносить пасту параллельными слоями так, чтобы они не накладывались друг на друга. Сама же полировка выполняется подетально, что не позволяет используемому составу окончательно высыхать. Большие же элементы обрабатываются по частям.

Финальная полировка кузова выполняется мягким кругом в режиме 3000-4000 об/мин. Проверить качество проделанной работы можно водой. Быстрое и беспрепятственное стекание жидкости крупными сферическими каплями будет подтверждением хорошей полировки.

Полировка авто своими руками болгаркой

Если лакокрасочное покрытие кузова имеет лишь незначительные повреждения, то исправить ситуацию поможет обычная болгарка. В данном случае используются поролоновые и шерстяные круги. Немаловажно также определить, какими оборотами производится полировка кузова своими руками в такой ситуации.

Так, болгарка должна иметь специальный регулятор скорости вращения, который необходимо установить на позиции 2000 об/мин. Полироль следует нанести и на круг, и на обрабатываемую поверхность. Такой режим позволит избежать появления потертостей или же царапин.

Сама полировка выполняется крестообразно. В процессе инструмент плавно смещается в вертикальном и горизонтальном направлении, равномерно распределяя вещество и качественно шлифуя ЛКП.

После завершения основной полировки, наступает черед нанесения силиконовой пасты. Процесс полностью аналогичен предыдущим манипуляциям с болгаркой, а его завершением является нанесение защитного слоя посредством мягкой ветоши.

Полировка специальной машинкой

Матование или шлифовка кузова автомобиля выполняется особой ротационно-вибрационной машинкой, у которой ход эксцентрика составляет 3-5 миллиметра.

Для полировки машинкой понадобится наждачная бумага Р2000, которой оснащается прибор, а также распрыскиватель воды. Увлажненный участок кузова шлифуется крест на крест. Большие детали следует предварительно разделить на отдельные части.

Отметим, что в целях получения хорошей эластичности наждачную бумагу стоит предварительно замочить на четверть часа. В процессе же полировки её следует регулярно ополаскивать и увлажнять.

Пластиковые кузовные элементы, вроде бампера или порогов, обрабатывать подобным образом не рекомендуется. То же касается всевозможных ребер жесткости. Машинка с наждачной бумагой может повредить их покрытие, оставив существенные потертости.

В завершение отметим, что, самостоятельно выполнив восстановительную полировку, а также обработав кузов качественными защитными веществами, вы не только вернете автомобилю внешнюю привлекательность, но получите моральное удовлетворение, что многого стоит.

Для экономии своего времени Вы можете довериться специалистам и провести полировочные работы у нас в автосервисе на Востоке Москвы. Наши сотрудники имеют сертификацию и первоклассное оборудование для выполнения своей работы качественно и в срок.

Тем самым Вы сохраните не только свое время, но и нервы. Для оформления заявки просто заполните форму, представленную ниже.

как отполировать автомобиль своими руками, полировка автомобиля, правильная полировка автомобиля, полировка кузова автомобиля

 

 Полировка считается очень важной и дорогой процедурой. Не единожды Ваш автомобиль нуждался в ней. Но как показывает практика, большинство водителей задают себе один и тот же вопрос: «Зачем выбрасывать деньги на ветер?». Они сами, вручную, стараются отполировать свою ласточку.

Как часто Вы полируете автомобиль?

Как известно, полировка автомобиля – это желание самого владельца. Ведь Вы можете передвигаться и с царапинами, и без них. Но Вы должны следить за внешним видом Вашего автомобиля. Поэтому, от случая к случаю, необходимо наводить блеск на своем кузове.  Полировать автомобиль желательно раз в полгода. И тогда внешний вид Вашего средства передвижения будет в полном порядке. Ведь любые погодные условие могут повредить покрытие автомобиля.

Что же нужно для полировки вручную? 

 

 Инструментами для данной процедуры могут стать как полировальная губка (но не жесткая), так и машинка. Выбор за Вами. Но помните, что у второго варианта есть и плюсы, и минусы. В первом случае – это качество и минимальная затрата времени, а во втором – нужно быть предельно аккуратным при проведении данной работы, ведь повредить покрытие очень легко. Поэтому большой процент автолюбителей предпочитают губку.

Полироль для автомобиля

Если Вы собираетесь приобрести полироль, обратите внимание на способ полировки. Состав средства будет немного отличаться. Необходимые составляющие – микро абразив (применяется для очистки) и воск (отвечает за придание водоотталкивающих средств). Существуют два вида полиролей – классический и синтетический (именно он и является более устойчивым). Используйте, лучше всего, полироли 3м с абразивом.

Начинаем процесс полирования

Во-первых, нужно очистить кузов от загрязнений (особенно от смолы) для этого берем специальные жидкости для мытья автомобиля. После проведения первой процедуры проверяем наличия загрязнений, битумных пятен и коррозии. Во-вторых, нужно высушить кузов. Также стоит уделить особое внимание освещению. Проводить полирование нужно в тени можно при тусклом свете. Солнечные лучи скрывают дефекты поверхности, а также они могут повредить ее. Стараемся полировать равномерно, с одинаковым усилием. При этом особое внимание уделяем переходам между отполированными участками. Лучше всего кузов полировать кусками. Почему? Все просто. Полироли высыхают в одно мгновение. После чего они очень трудно и неравномерно стираются с поверхности корпуса автомобиля. Начинаем устранять поврежденные места. При помощи специального карандаша начинаем обрабатывать глубокие царапины. След, конечно же, останется, но будет практически невидим. В последнюю очередь, салфеткой или тряпкой (только обязательно они должны быть сделаны с микро фибры) протираем все обработанные места. Менять губки для полирования нужно часто. Таким образом, Вы можете предостеречь поверхность своего автомобиля от нежелательной мутной пленки. Также процесс полирования начинаем с крыши автомобиля и спускаемся вниз по кузову. Не забывайте, время от времени, проверять, как идут дела с покрытием.

Очень важно, перед началом полирования, определить места повреждения поверхности автомобиля.

 

Что же делать при полной покраске автомобиля?

Полирование автомобиля после полной покраски и простой немного отличаются. Последняя покраска, требует только косметического ремонта (освежить вид автомобиля и вернуть ему блеск).  При первом типе покраски необходимо очень осторожно использовать наждачную бумагу, ведь лак постепенно стирается, и Вы можете протереть пятно или стереть лакокрасочный материал с торцов. После процедуры покраски Вам необходимо избавиться от неровностей лака, поэтому очень много времени и сил уходит на зачистку.

Подкрашивание? Как же в этом случае полировать автомобиль?

При подкрашивании какой-то части детали, Вы должны использовать растворитель для перехода. Оно размывает края подкрашивания, поэтому они не будут выделяться. При полировании нужно лаком освежить все детали для того, чтобы все детали визуально были однородными. В любом случае, покрытие автомобиля должно хорошо подсохнуть перед началом работы. В ином случае лак будет сорван.

Полируем с помощью машинки

Во-первых, для чистки автомобиля берем очень чистую воду. Одна песчинка может все испортить (например, поцарапать лакокрасочный материал). Быстро пересыхает паста – смочите предметы водой. Не забывайте периодично очищать полированный круг. Пасту лучше наносить на поверхность предмета, а не на сам круг. Скорость работы машинки должна не превышать 2500 обор/мин, что б ни перегреть покрытые деталей. Управлять скоростью очень удобно на машинках с дисковыми регуляторами. Не стоит много времени уделять одному месту или детали, ведь это может стать причиной перегрева. Лучше всего пользоваться сначала пастой с крупным зерном и постепенно перейти к более мелким. Нужно очень старательно очистить всю обработанную поверхность. Существует три вида кругов для машинки – твердые, средние и мягкие. На рынке можете найти и рельефные круги. На последнем этапе данной процедуры нужно нанести на поверхность специальную пасту или можете обработать ее с помощью лакокрасочного жидкого воска. 

 

Полирование автомобиля руками профессионала

У Вас нет желания заняться полировкой своего «железного коня» дома? Или Вы не хотите рисковать? Вы всегда можете обратиться к услугам профессионала. Для того, что бы вернуть блеск Вашему автомобилю, избавиться от дефектов специалисты пускают в ход химические, механические операции, а также излучения ультрафиолета. Профессионалы используют восстановительное полирование кузова, этот процесс проходит в три или два этапа. С заводского покрытия снимают до 2-3 мкм с помощью полировальной машинки. После процедуры Ваш автомобиль, как новенький и ошеломляет своею красотою. Тем ни менее, нужно наносить защитные средства, если Вы хотите как можно дольше сохранить эффект. Нет разницы, где и как Вы отполируете свой автомобиль: руками профессионала или на дому. В любом случае автомобиль прослужит Вам дольше.

Шлифовка шпаклёвки автомобиля своими руками от А до Я

Статья про шлифовку и шпаклёвку разных плоскостей деталей кузова автомобиля…

Приветствуем, автолюбитель на сайте RtiIvaz.ru!

Сегодняшнее статья на видео Влада ЩЧ продолжает тему кузовного ремонта – «Покраски машины под полный перекрас от А до Я». Сегодня урок посвящается вопросам выбора необходимых принадлежностей (материалы и инструменты) для работы с зашпаклёванными поверхностями. Узнаем какие виды наждачной бумаги и бруски разной формы необходимы для шлифовки шпаклёвки автомобиля и как это совмещать на практике.

Также будет показана, как работать бруском на разных плоскостях с заменой наждачной бумаги необходимого размера.

 

1. Шлифовка шпаклевки плоскости арки крыльев

Итак, приступим к работе по шпаклёвки своими руками. В первую очередь мы начнём с арки крыла и сразу разберём, что же нам понадобится для работы.

Это жёсткий брусок небольшого размера, чтобы его плоскость перекрывала рабочую зону шпаклёвки. В работе могут потребоваться и другие бруски, об этом будет рассказано во время видеоролика.

Также нам потребуется несколько видов наждачки для шлифовки шпаклевки. В первую очередь будем использовать наждачку Р80 с более крупным зерном, которая очень хорошо снимает шпаклёвку. Она нужна для работы с верхним слоем и будем работать с ней без сильного нажима, чтобы немного сбить шпаклёвку.

Наждачка Р80 – нам нужна для шлифовки первых слоёв шпаклёвки, первичного выравнивания материала. Далее используется номер наждачной бумаги для шлифовки шпаклевки Р120, 150, 180. 220 и т.д. — дальнейшая шлифовка и подготовка под грунт, каждый последующий номер снимает меньший слой материала и даёт меньшую риску.

После наждачной бумаги Р80 будем использовать номер Р120 или Р150. Вообще говоря рекомендуется работать с этой наждачкой, так как с Р80 достаточно трудно работать, потому что она очень грубая и снимает достаточно большой слой шпаклёвки. С крупным зерном можно перестараться, и дойти до металла, что потребует повторного нанесения шпаклёвки.

Помимо этого, нужно помнить, что каждая бумага оставляет риску или говоря простыми словами, это просто царапина. И эту риску, царапину необходимо убирать последующей более мелкой по зерну наждачной бумагой.

Правило 100 микрон – это значит, что каждый последующий номер наждачки отличается не больше чем на 100 единиц градации, однако нам лучше брать на 50 единиц отличия и меньше. К примеру, ряд номеров наждачной бумаги для шлифовки шпаклевки – Р40/60/80/120/150/180/220/280/320.

Поскольку следующая наждачная бумага должна стереть предыдущую риску. Нужно всегда помнить, что далее пойдёт более мелкая наждачка и не надо снимать много шпаклёвки! Надо в основном только сбивать риску и оставлять некоторый запас для работы с мелким зерном.

В среднем для работы используется 2-3 вида наждачной бумаги…

Про то, как правильно отшлифовать плоскости и как не допускать возможных ошибок, было подробно рассмотрено в предыдущем видео (часть #8). Если кто не смотрел, советую ознакомиться, чтобы лучше воспринимать следующие этапы работы.

В этом видео (часть #9) также об этом будет рассказано, но уже не настолько подробно, чтобы не повторяться.
Автор видео Влад ЩЧ:

Итак, с теорией мы разобрались и теперь приступим к практике…

Берём брусок с наждачкой и начинаем обрабатывать поверхности. Начнём работать от люка бензобака, где имеется слой шпаклёвки наложенной на ровной поверхности. Шлифует мастер Влад поверхность, так называемой ёлочкой, не прикладывая больших усилий.

Шлифуем своими руками этот участок не полностью, на видео нам видно, что с краю остаётся небольшой кантик. Мы оставляем его, чтобы затем выровнять следующим номером наждачки.

Далее переходим на саму арку, не забывая при этом, что каждая плоскость взаимосвязана с другой плоскостью. Нужно быть внимательным при обработке каждой и правильно выводить все плоскости.

Не стоит очень сильно нажимать на брусок, поскольку на торцевой части арки наложен небольшой слой шпаклёвки и можно легко добраться до металла. Затем переходим к следующей плоскости также не прилагая рукой больших усилий.

Всегда уделяйте больше внимания арки по радиусу, так как от её вида будет зависеть вид всей арки. При этом кантиком можно выводить саму плоскость радиуса арки. При этом обрабатывая арку по радиусу, старайтесь не «залезать» на верхнюю плоскость, так как на ней будут оставаться видимые царапины.

Постоянно контролируйте свою работу рукой, что помогает «найти» имеющиеся неровности.

При обработке верхней плоскости, ширина бруска не везде помещается на поверхности и нужно в этих местах, работать только торцом бруска. Так как здесь есть ещё небольшие неровности, то нужно уже взять шкурку для шлифовки шпаклевки Р150, чтобы окончательно обработать плоскость.

На видео видно (см. выше), что над этой плоскостью есть кантик, и нужно работать аккуратно, чтобы не повредить его.

2. Отшлифовка шпаклёвки плоскости «сапожок» крыла

Далее продолжим шлифовку крыла на «сапожке», мастер показывает наглядно, какая часть крыла носит это название – это нижняя часть крыла, переходящая в порог.

Эта часть довольно сложная, так как на ней есть и радиусная часть, плоскость и переходные труднодоступные места. Поэтому для обработки этого участка нам потребуется уже другой брусок.

Мастер на видео показал новый брусок…

Брусок уже другой формы и главное он довольно мягкий и на нём есть радиусные закругления, что необходимо для обработки в таких сложных местах крыла. Благодаря такой форме бруска можно обрабатывать закруглённые части металла.

На сам брусок изначально «наклеиваем» наждачку Р80 для снятия грубых частей шпаклёвки и приступаем к работе. Не забываем, что нужно шлифовать с некоторым запасом для обработки следующим номером «шкурки».

На торце «сапожка», если была нанесена шпаклёвка, то нужно работать очень аккуратно, чтобы не задевать соседний участок. Если же торец не шпаклевался, то его лучше не трогать, чтобы не снять краску и «вскрыть» голый металл, когда придётся вновь его обрабатывать.

Прямую плоскость шлифуем «ёлочкой», так как если шлифовать движениями по прямой, то можно оставить выборку на шпаклёвке.

В нашем случае, много шпаклёвки снимать не стоит, так как остались места, где её ещё нужно будет нанести дополнительно. Если кто смотрел предыдущие видео, то помнят, что в этом месте был шов от сварочных работ и место довольно сложное.

На видео видно, что по краям плоскости появились небольшие «шишечки», а значит в центре соответственно образовалась ямка. Поэтому здесь нужно будет нанести небольшой дополнительный слой шпаклёвки.

Пока дорабатываем остальную часть арки, работаем очень аккуратно, не прилагая больших усилий, особенно на торцах.

Также, в местах, где выступает металл, это «показывает», что имеется небольшая ямка и нужно будет также нанести слой шпаклёвки. Поэтому в таких местах нет смысла дальше шлифовать, так как нужна будет доработка с нанесением дополнительного слоя шпаклёвки.

Нужно также заметить, что при работе с соседними плоскостями, которые граничат, а в нашем случае, это дверь, нужно всегда проверять переход плоскостей. Это делается для того, чтобы в этих местах все было ровно и не было ямок или шишек.

В этом случае с аркой можно закончить, далее она будет уже обрабатываться наждачкой Р150, чтобы убрать риски от предыдущей бумаги Р80.

3. Шлифовка шпаклёвки ровной плоскости крыла

Далее разберёмся со шлифовкой шпаклёвки более или менее ровных плоскостей. В нашем примере на этом участке шпаклёвка имеет зелёный цвет, так как применялся материал со стекловолокном.

Про применение этой шпаклёвки было рассказано в предыдущем видеоролике (см. часть #8). Здесь был сложный участок со старой шпаклёвкой, нанесённой предыдущим мастером, и следами ржавчины на плоскости. Все это полностью убиралось и зачищалось до чистого металла.

На самом крыле есть небольшой радиус, который нужно учитывать при обработке шпаклёвки.

Полезный совет. Если вы работаете с какой-либо плоскостью, например, после удара и не знаете точно, как она должна выглядеть «вживую», то всегда можно посмотреть на эту плоскость на другой стороне кузова автомобиля. Так как обе плоскости зеркальные, можно сравнить для того, чтобы стало понятно, как она будет выглядеть после ремонта.

Для шлифовки шпаклёвки берётся опять же жёсткий брусок и наждачка Р80. В этом случае, именно Р80 подходит как нельзя лучше. Это вызвано тем, что сама шпаклёвка со стекловолокном имеет довольно жёсткую структуру и к тому же, в этом месте нанесён довольно толстый слой.

Шпаклёвка со стекловолокном довольно плохо шлифуется из-за своей жёсткой структуры, по этой причине её нужно шлифовать наждачкой Р80/Р120. Более мелкими шкурками не рекомендуется работать, так как это будет более проблематично и неэффективно.

Все равно в дальнейшем этот участок нужно будет перешпаклевывать финишной шпаклёвкой.

Как и всегда работаем «ёлочкой», чтобы не оставить выборку на обрабатываемой плоскости. При работе всегда проверяйте обрабатываемую поверхность рукой, чтобы почувствовать имеющиеся изъяны (ямки, шишки), контролируя тем самым процесс работы.

При появлении шишки или видимой ямки, процесс шлифовки в этом месте нужно прекратить, так как потребуется дополнительное нанесение шпаклёвки.

Стоит упомянуть, что при шлифовке шпаклёвки любых плоскостей — их нужно повторять движением бруска. Когда есть радиус — его нужно шлифовать с повторением угла изгиба, если плоскость ровная — её выравнивают как ровную поверхность под большой брусок. Этот метод применим ко всем плоскостям, и выбирается в зависимости от конкретной детали, что хотим получить в итоге.

Итак, закончена предварительная шлифовка детали и уже можно видеть, что в итоге получается. Теперь хорошо видно все ямки, имеющиеся шишки и сразу понятно, как нужно поступить для выравнивания этого участка.

В месте крыла, где была нанесена шпаклёвка со стекловолокном будем также пока наносить слой со стекловолокном так, как видно ещё глубокие поры. Верхнюю часть крыла, над участком со стекловолокном будем перекрывать универсальной шпаклёвкой. В этом месте неровности небольшие и универсальная шпаклёвка ляжет тонким слоем, что нам и необходимо, чтобы убрать лёгкую волнистость детали.

4. Шлифовка шпаклёвки ровной плоскости дверей

Далее перейдём к шлифовке шпаклёвки на ровных плоскостях. В нашем случае это будет показано на примере двери.

Как и в предыдущих случаях, берётся жёсткий брусок и начальная наждачная бумага Р80 для первых слоёв и лёгкого шлифования обрабатываемой поверхности. Затем перейдём на Р150 и дальнейшей подготовки под грунт. Работаем рукой, как обычно, «ёлочкой».

При этом стараемся работать рукой именно по самой шпаклёвке, не зацепляя не зашпаклёванный участок двери. Можно несколько выйти за шпаклёванный участок для лучшего выравнивания плоскости.

При этом, нужно следить за тем, чтобы не «залезать» на соседнюю деталь. В нашем случае мы открыли дверь, дабы не задевать плоскость порога при работе. Если же шлифовать с закрытой дверью, то для надёжности нужно закрыть соседний участок, чтобы не повредить его.

Не забываем оставлять слой шпаклёвки под следующую наждачку Р150. Видно, что остались торцы и теперь уже убираем переходы и выравниваем плоскость. При этом этой «шкуркой» можно уже обрабатывать участок несколько шире, чем зашпаклёванная плоскость, в нашем случае можно «доходить» до самого кантика на двери.

Шлифуем также «ёлочкой»…

Дополнение. Довольно обширные плоскости, как на примере данной детали — можно и нужно шлифовать под более длинный брусок, если выравниваемая плоскость имеет большие объёмы и волнистость.

Проверяем по ходу работы рукой, для определения неровностей. Видно, плоскость двери пошла пятнами, что показывает выравнивание плоскости.

Итак, закончив обрабатывать плоскость под Р150 хорошо видно, что растушевались зашпаклёванные места и ушли жёсткие границы их перехода. Теперь хорошо видно мелкие ямки и неровности.

Далее для обработки будет использоваться наждачка Р220 или Р240, чтобы перебить риску от предыдущей Р150 и подготовить плоскость уже под нанесение грунтовки.

На всех деталях, где требуется нанесение дополнительного слоя шпаклёвки, она будет нанесена, обработана и уже в следующих частях видео мы расскажем о подготовке поверхности под грунт.

И ещё пару слов скажем…

Итак, в целом было понятно принципы нанесения и отшлифовки шпаклёвки, а также что необходимо для работы, какие инструменты и материалы нужно подготовить.

Также на что стоит обращать внимание, чтобы правильно выполнить шлифовку шпаклёвки авто на детали. В следующем видео мы разберём как окончательно доводить плоскости для нанесения грунта и разберём существующие нюансы.

Если понравилось видео Влада ЩЧ, то оставляйте комментарии и ставьте лайки. А также если появились вопросы по серии, то задавайте в комментариях, на вопросы будут даны ответы.

Не забывайте заглядывать в описание, где много видео и в том числе, предыдущие видеоматериалы, касательно этого проекта – «Подготовка машины под полный перекрас от А до Я».

На этом заканчиваю редактировать статью. До свидания!

Читайте еще статью:

Чем отшлифовать

Популярные статьи:

Полировка автомобиля своими руками: инструкция для начинающих

Полировка автомобиля своими руками возможна. Это позволяет сэкономить не малую сумму автовладельцу.

Кузов автомобиля постоянно подвергается негативному воздействию со стороны окружающей его внешней среды. Лакокрасочное покрытие страдает от перепадов температуры и атмосферных осадков, от дорожной грязи, пыли, песка и камней, а также ультрафиолетовых лучей и регентов, которыми щедро усыпают дороги зимой. На кузове появляются сколы, трещины и мелкие царапины.

Через некоторое время у владельца появляется необходимость защиты автомобиля на более долгий срок. Как полировать машину своими руками?

Речь идет о полировке автомобиля, с помощью которой  можно удалить небольшие царапины и трещины, отшлифовать неровности, которые могут привести к развитию ржавчины, вернуть автомобилю блестящую поверхность кузова.

Полировка автомобиля позволяет автовладельцу на долгий срок защитить машину от воздействия вредных факторов. Выполнять такую работу можно на станции техобслуживания или самостоятельно. Для полировки автомобиля своими силами Вам понадобиться полировальная машина. Без машинки авто отполировать очень сложно.

Полировка кузова автомобиля своими руками — инструкция по применению

Перед тем как начать процесс полировки кузова автомобиля, надо найти удобное место для такой работы. Можно полировать на улице, в сухую, теплую и не солнечную погоду. Воздух должен быть с достаточно низкой влажностью.

Самый хороший вариант — это просторный и светлый гараж с системой вентиляции. Автомобиль надо разместить так, чтобы он был со всех сторон освещен равномерно. Приготовить защитные средства от пыли, можно воспользоваться респираторами, можно обычными хирургическими повязками.

Машину перед началом процедуры полировки надо отмыть, высушить, протереть сухой тряпкой, чтобы удалить оставшиеся после мойки песчинки. Специальным скотчем заклеить ручки дверей, пластиковые, резиновые, детали корпуса. Места повреждений тоже необходимо заклеить.

Автомобильные рынки и магазины предлагают множество различных auto полиролей для приведения кузова машины в идеальное состояние.

Полироли для полировки автомобильного кузова бывают пастообразные, они используются для обработки вертикальных частей кузова, жидкообразные для горизонтальной обработки и аэрозольные, которые наносятся на любые поверхности.

В зависимости от присущих в составе компонентов, полироли подразделяются на полимерные, силиконовые и восковые. Полимерными полиролями работать труднее, однако,  они защищают поверхность кузова долгое время, около шести месяцев. Силиконовые и восковые более удобны для нанесения, они дешевле по цене, но очень быстро смываются.

Самой популярной полиролью для автомобилей среди автовладельцев является марка японского производства Willson Body Glass Guard, которая носит название — жидкое стекло и предохраняет авто осле полировки в течении года. Она обладает водоотталкивающим антистатическим эффектом, предотвращает появление царапин и ржавчины. Данная полироль подходит даже для обработки новой машины, лакокрасочное покрытие которой станет намного прочнее.

Типы полирования автомобиля

Условно полировка автомобиля своими руками делится на три типа: есть защитная полироль, абразивная и полировка жидким стеклом. Небольшое количество полироли с силиконовым или восковым составом нанести на участок кузова, втирать легкими круговыми движениями салфеткой.

Процесс полирования можно немного ускорить, если воспользоваться шлифовальной машинкой или дрелью со специальной насадкой. Чтобы не полировать одно и то же место два раза, надо отметить место стыка.

Полироль наносится небольшими порциями для равномерного распределения. Такая полироль применяется один раз в квартал. Если до этого пришлось подкрасить машину, то полировкой нежелательно пользоваться в течении пары месяцев.

Краска должна устойчиво затвердеть, а растворитель выйти наружу.  Аэрозольную полироль надо просто распылить по поверхности кузова, подождать некоторое время и при образовании матового налета располировать салфеткой.
При помощи шлифовальной машинки лучше делать абразивную полировку. Потертости, царапины, шероховатости и неровности устраняются без следа.

Полировка кузова автомобиля в несколько этапов

Для начала шлифовальной машинкой с мелкозернистой водостойкой бумагой, которую для эластичности можно перед работой намочить, плавными движениями шлифовать поверхность кузова. Нажимать надо легко и равномерно, без резких рывков. Затем шлифовать пастой, которая нанесена на круг и равномерно распределяет средство. Недостатком такой полировки является истончение лакокрасочного покрытия, поэтому часто ее не используют.

Полирование жидким стеклом считается защитным, но полироль японского производства имеет уникальные свойства, которые не снимают слой краски, довольно долгое время не смываются. Защитные свойства имеет лучше заводских.

Если воспользоваться такой полиролью сразу после покупки новой машины, то можно быть абсолютно уверенным, что при любой эксплуатации не будет никаких повреждений от негативных воздействий природной среды.

Также эта полироль является водоотталкивающей. В комплект при покупке полироли входят еще пара полотенец, перчатки и губка, которой полироль наносится. Выпускается для темных и светлых автомобилей.

Перед полированием кузов следует очистить с помощью специального средства Glass Body Cleaner, которое является основой для закрепления жидкого стекла. Это средство придает поверхности дополнительный блеск и убирает с поверхности кузова все ненужное, мешающее производить полировку авто. Затем полироль в небольшом количестве наносится на губку и распределяется равномерно по всему кузову, не пропуская ни одного участка. Двадцать минут необходимо для высыхания.

Полотенцем желтого цвета после полировки протереть кузов автомобиля. Через еще двадцать минут натираем полотенцем зеленого цвета. Для окончательного засыхания состава надо оставить машину в гараже на сутки. Чтобы Ваш авто дольше не терял свой блеск и защитные качества, один раз в месяц надо мыть его специальным шампунем с названием «Стеклянная защита».

Заодно можно привести в порядок и автомобильные фары. Заменить поцарапанное стекло, отшлифовать пластиковые части. Возможна и полировка фар Вам не помешает. Потратив немного времени, машине можно вернуть практически заводской идеальный вид. Производите полировку автомобиля только качественными полиролями, которые прошли испытания и серцифицирование.

Полировка автомобиля при помощи шлифмашинки своими руками — видео инструкция

Поделитесь информацией с друзьями:

Полировка кузова своими руками

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Поли­ров­ка кузо­ва устра­ня­ет мел­кие дефек­ты лако­кра­соч­но­го покры­тия, уве­ли­чи­ва­ет его блеск и защи­ща­ет крас­ку от внеш­не­го воз­дей­ствия окру­жа­ю­щей сре­ды. В этой ста­тье мы рас­смот­рим, как осу­ществ­ля­ет­ся поли­ров­ка кузо­ва сво­и­ми рука­ми, как достиг­нуть каче­ствен­но­го резуль­та­та, какие поли­ро­валь­ные пас­ты и кру­ги нуж­но при­ме­нять и как дей­ство­вать, что­бы не повре­дить лако­кра­соч­ное покры­тие. Раз­бе­рём подроб­но каж­дый этап абра­зив­ной поли­ров­ки. Кро­ме того, в кон­це ста­тьи Вы най­дё­те полез­ные сове­ты, кото­рые улуч­шат результат.

Содер­жа­ние:

Подготовка к полировке кузова автомобиля

Под­го­тов­ка очень важ­на. Это каса­ет­ся как абра­зив­ной, так и защит­ной поли­ров­ки. Преж­де все­го, поверх­ность тща­тель­но очи­ща­ет­ся. Для глу­бо­кой очист­ки при­ме­ня­ет­ся очи­ща­ю­щая гли­на.

Рас­смот­рим основ­ные виды загряз­не­ний лако­кра­соч­но­го покрытия.

Виды загрязнений ЛКП

Сле­ды от высох­шей воды

На кузо­ве авто­мо­би­ля мож­но встре­тить такие загряз­не­ния, как битум­ные пят­на, смо­лу и поч­ки с дере­вьев, сле­ды от высох­шей воды. Смо­ла с дере­вьев явля­ет­ся доста­точ­но стой­ким загряз­не­ни­ем. Я уже писал ста­тью о том, как отмыть смо­лу с маши­ны. Там подроб­но рас­смат­ри­ва­ют­ся эффек­тив­ные спо­со­бы её удаления.

Сле­ды от высох­шей воды оста­ют­ся, если она жёст­кая и не была насу­хо стёр­та. Её остат­ки содер­жат кар­бо­нат каль­ция (тот же состав у наки­пи при кипя­че­нии) и дру­гие соли. Если эти сле­ды дол­го не уби­рать, то их потом будет слож­но отте­реть. В экс­тре­маль­ных слу­ча­ях соле­вые остат­ки от высох­шей воды спо­соб­ны воз­дей­ство­вать на крас­ку, раз­ру­шая её поверх­ност­ный слой. Осо­бен­но это спра­вед­ли­во для окра­шен­ной поверх­но­сти, не покры­той лаком.

К загряз­не­ни­ям, кото­рые необ­хо­ди­мо как мож­но быст­рее уда­лить отно­сят­ся пти­чий помёт, а так­же остан­ки насе­ко­мых. Эти виды загряз­не­ний, нахо­дясь дол­гий пери­од на паля­щем солн­це, могут начать въедать­ся в ЛКП и раз­ру­шать его. О том, как убрать пти­чий помёт с кузо­ва читай­те в отдель­ной статье.

Маскировка прилегающих деталей перед полировкой кузова своими руками

Перед поли­ров­кой надо закле­ить маляр­ной лен­той мол­дин­ги, двер­ные руч­ки и уплот­ни­те­ли, при­ле­га­ю­щие к поли­ру­е­мой обла­сти. Так Вы слу­чай­но не про­трё­те лако­кра­соч­ное покры­тие на руч­ках и мол­дин­гах при заде­ва­нии кра­ем поли­ро­валь­но­го кру­га, а так­же пас­та не будет попа­дать внутрь зазо­ров при­ле­га­ю­щих деталей.

Можно ли все виды мелких повреждений убрать полировкой?

К сожа­ле­нию нет. Здесь важ­но, насколь­ко глу­бо­кое повреждение.

Дефек­ты окра­шен­ной поверх­но­сти пред­став­ля­ют собой цара­пи­ны, ско­лы, сле­ды от высох­шей воды, окис­ле­ния, сле­ды от раз­ру­ша­ю­ще­го дей­ствия пти­чье­го помё­та. Так­же, на крас­ке быва­ют сле­ды от непра­виль­ной поли­ров­ки (см. фото).

Совре­мен­ные систе­мы окрас­ки состав­ля­ют три слоя: грунт, база, при­да­ю­щая цвет, и всё закры­ва­ет­ся про­зрач­ным лаком, слой кото­ро­го обыч­но доста­точ­но тол­стый. Его тол­щи­на умень­ша­ет­ся, если уже про­из­во­ди­лась глу­бо­кая абра­зив­ная поли­ров­ка. Если повре­жде­ние нахо­дит­ся на лаке и его глу­би­на не боль­шая, то его реаль­но испра­вить поли­ров­кой. Одна­ко, если повре­жде­ние глу­бо­кое и, ещё хуже, если дохо­дит до базы, то это не помо­жет. В неко­то­рых слу­ча­ях реше­ни­ем про­бле­мы будет частич­ная или пол­ная перекраска.

Боль­шин­ство ско­лов от кам­ней поли­ров­ка не устра­нит. Что­бы понять, реаль­но ли скор­рек­ти­ро­вать повре­жде­ние, нуж­но про­ве­сти по нему ног­тём. Если ноготь зацеп­ля­ет­ся за него, то повре­жде­ние доста­точ­но глу­бо­кое, что­бы устра­нить его толь­ко с помо­щью одной лишь полировки.

Откуда берутся круговые царапины на кузове?

Часто на машине мож­но заме­тить кру­го­вые цара­пи­ны. Кажет­ся, что они остав­ле­ны чем-то, что нано­си­ло их кру­го­вы­ми дви­же­ни­я­ми. На самом деле, они выгля­дят кру­го­вы­ми на солн­це или при искус­ствен­ном осве­ще­нии, пото­му что ост­рые края тон­ких цара­пи­нок улав­ли­ва­ют и отра­жа­ют свет, излу­ча­е­мый нару­жу во всех направ­ле­ни­ях от цен­траль­ной точ­ки осве­ще­ния. Если Вы посмот­ри­те на туже панель, но при раз­бро­сан­ном осве­ще­нии (не сфо­ку­си­ро­ван­ном), то обна­ру­жи­те, что тон­кие цара­пи­ны рас­по­ла­га­ют­ся слу­чай­но во всех направ­ле­ни­ях и уже не выгля­дят акку­рат­но круг­лы­ми. То есть, они выгля­дят кру­го­вы­ми толь­ко при каком либо точеч­ном (сфо­ку­си­ро­ван­ном осве­ще­нии, к при­ме­ру, при лучах солн­ца), вид­ны толь­ко края цара­пин вокруг это­го осве­щён­но­го центра.

Как полировка кузова убирает дефекты с ЛКП?

Дефек­ты на лаке кор­рек­ти­ру­ют­ся одним из двух спо­со­бов. Во-пер­вых, мож­но отшли­фо­вать дефект­ное место мел­кой шли­фо­валь­ной бума­гой. Слой лака, на кото­ром рас­по­ла­гал­ся дефект, убе­рёт­ся вме­сте с ним. В целом, без­опас­но снять до 25% общей тол­щи­ны лака. Если уда­лить боль­ше, то защит­ный слой будет недо­ста­точ­ной мини­маль­ной тол­щи­ны, а так­же суще­ству­ет опас­ность про­те­реть его до базо­во­го слоя крас­ки. Вто­рой спо­соб – при­ме­нить неглу­бо­кую абра­зив­ную поли­ров­ку, сгла­див дефект, а затем попы­тать­ся замас­ки­ро­вать остат­ки види­мо­го повре­жде­ния, после чего нане­сти защит­ный вос­ко­вый слой. Это, несо­мнен­но, более без­опас­ный метод. Недо­ста­ток в том, что это вре­мен­ная мера, и рано или позд­но дефект сно­ва проявится.

Мож­но поли­ро­вать вруч­ную или при помо­щи поли­ро­валь­ной машин­ки. Руч­ная поли­ров­ка вовсе не бес­по­лез­на, но резуль­тат будет огра­ни­чен до опре­де­лён­ной сте­пе­ни. Для того, что­бы дан­ным спо­со­бом устра­нить неболь­шие цара­пин­ки, тре­бу­ет­ся доста­точ­но силь­но надав­ли­вать на аппли­ка­тор. Вруч­ную Вы смо­же­те их лишь сгла­дить, а потом поста­рать­ся замас­ки­ро­вать их перед нане­се­ни­ем защит­но­го покрытия.

Поли­ров­ка кузо­ва с помо­щью машин­ки даёт боль­ше пре­иму­ществ, чем руч­ная. При этом надо дей­ство­вать осто­рож­но и не про­те­реть лак до базы.

Полировальные машинки

Поли­ро­валь­ные машин­ки быва­ют рота­ци­он­ные (име­ют пря­мой при­вод) и двой­но­го дей­ствия (dual action – круг вра­ща­ет­ся через эксцентрик).

Рота­ци­он­ная поли­ро­валь­ная машинка

Рота­ци­он­ные (rotary polisher) машин­ки явля­ют­ся наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ны­ми. Рабо­чая под­лож­ка на них вра­ща­ет­ся вокруг сво­ей оси. Они дей­ству­ют очень эффек­тив­но, но вели­ка опас­ность пере­греть лак или снять его слиш­ком мно­го. Что­бы эффек­тив­но поли­ро­вать дан­ной машин­кой и не повре­дить лако­вый слой, нуж­ны опре­де­лён­ные навы­ки и нара­бо­тан­ный опыт.

Поли­ро­валь­ная машин­ка двой­но­го дей­ствия (Dual action)

Прин­цип рабо­ты машин­ки двой­но­го дей­ствия (Dual action orbital) очень отли­ча­ет­ся от прин­ци­па рабо­ты рота­ци­он­ной (rotary polisher). Поли­ро­валь­ная подош­ва колеб­лет­ся слу­чай­ны­ми дви­же­ни­я­ми в про­цес­се вра­ще­ния вокруг фик­си­ро­ван­ной точ­ки. Такие дви­же­ния мож­но срав­нить с дви­же­ни­я­ми руки при поли­ров­ки, но в уско­рен­ном тем­пе. Тре­ние зна­чи­тель­но сни­жа­ет­ся, огра­ни­чи­вая риск пере­греть лако­кра­соч­ное покры­тие и снять его слиш­ком мно­го. Что­бы рабо­тать дан­ной машин­кой не тре­бу­ет­ся про­фес­си­о­наль­ных навы­ков и боль­шо­го опы­та. При этом сто­ит отме­тить, что она не менее эффек­тив­на, чем рота­ци­он­ная. Конеч­но же, рота­ци­он­ная машин­ка смо­жет устра­нить более серьёз­ные дефек­ты за более корот­кий срок. Раз­ни­ца в том, что, рабо­тая машин­кой двой­но­го дей­ствия, потре­бу­ет­ся боль­ше вре­ме­ни на выпол­не­ние той же рабо­ты, что выпол­ня­ет­ся рота­ци­он­ной за более корот­кий срок. Резуль­тат будет оди­на­ко­вый. Машин­ка двой­но­го дей­ствия боль­ше подой­дёт люби­те­лям, кото­рые не гонят­ся за быст­рым резуль­та­том, сокра­щая опас­ность излиш­не­го сня­тия и пере­гре­ва лака.

Полировальные круги

Для каж­до­го эта­па поли­ров­ки исполь­зу­ет­ся пред­на­зна­чен­ный для это­го поли­ро­валь­ный круг (поли­ро­валь­ник). Это поро­ло­но­вые кру­ги опре­де­лён­ной жёст­ко­сти. Они изго­тав­ли­ва­ют­ся из вспе­нен­но­го поли­уре­та­на и доста­точ­но изно­со­стой­кие. Они быва­ют раз­ных раз­ме­ров и с раз­ной фор­мой подош­вы. Кру­ги раз­ной жёст­ко­сти име­ют раз­ный цвет.

Для малень­ких кру­гов (до 10 см) необ­хо­ди­ма малень­кая под­лож­ка. Они поз­во­ля­ют поли­ро­вать в труд­но­до­ступ­ных местах, где стан­дарт­ным раз­ме­ром дей­ство­вать неудоб­но или невоз­мож­но. Кро­ме того, ими удоб­но более тща­тель­но рабо­тать над отдель­ны­ми дефектами.

Стан­дарт­ные поли­ро­валь­ни­ки име­ют раз­ме­ры от 135 мм до 165 мм и пред­на­зна­че­ны для рабо­ты с под­лож­кой диа­мет­ром 125 мм. Они пред­на­зна­че­ны для поли­ров­ки всех пане­лей и мест, име­ю­щих хоро­ший доступ.

Рань­ше все поро­ло­но­вые поли­ро­валь­ни­ки про­из­во­ди­лись с плос­кой подош­вой. На сего­дняш­ний день они име­ют раз­лич­ную фор­му. Ими лег­че поли­ро­вать и управ­лять машин­кой. Они лег­ко повто­ря­ют слож­ную фор­му панелей.

Преимущества и недостатки поролоновых и шерстяных кругов для полирования

Поро­ло­но­вые кру­ги луч­ше, чем шер­стя­ные дела­ют завер­ша­ю­щую ста­дию поли­ро­ва­ния, уда­ляя остав­ши­е­ся цара­пин­ки. На них доль­ше оста­ёт­ся пас­та, важ­но толь­ко их пери­о­ди­че­ски сма­чи­вать. Недо­стат­ком явля­ет­ся то, что поро­ло­но­вый круг быст­рее нагре­ва­ет крас­ку и есть опас­ность её пере­греть. Его слож­нее удер­жи­вать и кон­тро­ли­ро­вать, так как поро­лон хуже сколь­зит по окра­шен­но­му покры­тию и «под­пры­ги­ва­ет» на высо­ких обо­ро­тах. Поро­ло­но­вый мед­лен­нее дей­ству­ет абра­зив­ным соста­вом, чем круг из шерсти.

Пре­иму­ще­ством поли­ро­валь­ни­ка из шер­сти явля­ет­ся то, что он не нагре­ва­ет так крас­ку, как поро­ло­но­вый. Его лег­че кон­тро­ли­ро­вать на высо­ких обо­ро­тах. Он не «пры­га­ет», как поро­ло­но­вый и быст­рее дей­ству­ет, нане­сён­ным на него абра­зив­ным соста­вом. Это может быть как пре­иму­ще­ством, так и недо­стат­ком, пото­му что важ­но не снять слиш­ком мно­го лако­во­го слоя. Пас­ты при его при­ме­не­нии ухо­дит больше.

В целом, если воз­мож­но, реко­мен­ду­ет­ся на пер­вых ста­ди­ях поли­ров­ки дей­ство­вать кру­гом из шер­сти, а дово­дить до «иде­а­ла» поро­ло­но­вым. Тем самым Вы исполь­зу­е­те пре­иму­ще­ства пер­во­го быст­ро уби­рать мато­вость и цара­пи­ны и пре­иму­ще­ство вто­ро­го луч­ше дово­дить ЛКП до «иде­а­ла». Мож­но, так­же, вооб­ще не при­ме­нять шер­стя­ной поли­ро­валь­ник и обхо­дить­ся поро­ло­но­вы­ми раз­ной жёст­ко­сти для все­го про­цес­са. Более подроб­но о пре­иму­ще­ствах и недо­стат­ках шер­стя­ных и поро­ло­но­вых кру­гах читай­те здесь.

Освещение

Хоро­шее осве­ще­ние очень важ­ный эле­мент поли­ров­ки. Без него невоз­мож­но будет видеть про­цесс и резуль­тат рабо­ты. При пло­хом све­те невоз­мож­но заме­тить помут­не­ния, малень­кие цара­пин­ки. Может пока­зать­ся, что крас­ка хоро­шо отпо­ли­ро­ва­на, а при сол­неч­ном све­те будут вид­ны все несо­вер­шен­ства, неза­мет­ные при пло­хом гараж­ном осве­ще­нии. Хоро­шо вид­ны дефек­ты под лам­па­ми днев­но­го све­та. Так­же, сре­ди детей­ле­ров попу­ляр­ны гало­ге­но­вые лам­пы с отра­жа­те­ля­ми мощ­но­стью 500 – 1000 Ватт (см. фото).

Абразивная полировка кузова своими руками

Абра­зив­ные пас­ты явля­ют­ся наи­бо­лее агрес­сив­ны­ми и при­ме­ня­ют­ся, когда тре­бу­ет­ся уда­лить или сгла­дить неболь­шие цара­пи­ны. Мно­гие совре­мен­ные пас­ты содер­жат части­цы опре­де­лён­но­го раз­ме­ра, кото­рые раз­ру­ша­ют­ся во вре­мя поли­ров­ки и пре­вра­ща­ют­ся в части­цы мень­ше­го раз­ме­ра. Такая пас­та спо­соб­на заме­нить два вида паст с раз­ны­ми раз­ме­ра­ми абра­зив­ных частиц, исполь­зу­е­мых поэтап­но друг за другом.

Абра­зив­ная поли­ров­ка при­ме­ня­ет­ся огра­ни­чен­ное коли­че­ство раз. После каж­дой про­це­ду­ры слой лака ста­но­вит­ся тонь­ше. Её нель­зя осу­ществ­лять слиш­ком часто. Не более одно­го раза в год или в два года.

Любые соста­вы, не содер­жа­щие абра­зив­ные части­цы, лишь мас­ки­ру­ют неболь­шие несо­вер­шен­ства. После несколь­ких моек они вновь проявятся.

Абразивная полировка кузова своими руками. Этапы

Абра­зив­ная поли­ров­ка совре­мен­ны­ми пас­та­ми состо­ит из 3 — 4 эта­пов. Пер­вым шагом при­ме­ня­ет­ся уни­вер­саль­ная абра­зив­ная пас­та, уда­ля­ют­ся и сгла­жи­ва­ют­ся мел­кие цара­пин­ки и потёр­то­сти. Далее в ход идёт состав с части­ца­ми уль­т­ра мел­ко­го раз­ме­ра. Теперь поверх­но­сти при­да­ёт­ся окон­ча­тель­ный гля­нец. Далее идёт поли­ров­ка пас­той, уби­ра­ю­щей кру­го­вые рис­ки (так назы­ва­е­мые «голо­грам­мы»). В завер­ше­ние отпо­ли­ро­ван­ную поверх­ность покры­ва­ют защит­ной поли­ро­лью или вос­ком. Перед поли­ров­кой ино­гда тре­бу­ет­ся шли­фов­ка шли­фо­валь­ной бума­гой. Сна­ча­ла рас­смот­рим эта­пы шли­фо­ва­ния, а потом подроб­нее освя­тим тему полировки.

Шли­фов­ка с водой абра­зи­вом P2000

Этот этап необ­хо­дим, если на крас­ке мно­го неглу­бо­ких цара­пин или маши­на после окра­ши­ва­ния и име­ет дефек­ты покраски.

Нуж­но взять вед­ро с водой, доба­вить туда немно­го жид­ко­го мыла, наре­зать шли­фо­валь­ную бума­гу на сег­мен­ты нуж­но­го вам раз­ме­ра и поло­жить их в вед­ро. Абра­зив ста­нет мяг­че. Мыль­ная вода так­же спо­соб­ству­ет смяг­че­нию при шли­фо­ва­нии. Шли­фо­вать луч­ше, обер­нув наждач­ку вокруг неболь­шо­го брус­ка или спе­ци­аль­ной раке­ли. Ваша зада­ча отшли­фо­вать поверх­ность, сде­лав её мато­вой. На места, где нахо­дят­ся дефек­ты на лаке надо обра­тить осо­бое вни­ма­ние и шли­фо­вать, пока они ста­нут не замет­ны­ми. Важ­но про­яв­лять осто­рож­ность, что­бы не снять слиш­ком мно­го лако­во­го слоя. Вооб­ще, шли­фо­валь­ная бума­га P2000 очень дели­кат­но шли­фу­ет и, если дол­го не шли­фо­вать на одном месте, то веро­ят­ность про­те­реть лак мала.

Обра­бот­ка шли­фо­валь­ной бума­гой P3000

Это необ­хо­ди­мо, если Вы поли­ру­е­те авто­мо­биль тём­но­го цве­та. Шли­фо­валь­ная бума­га P3000 сгла­дит цара­пин­ки от наждач­ки P2000. Сле­ды от P3000 будет лег­че устра­нить поли­ров­кой. Совре­мен­ные абра­зив­ные пас­ты спо­соб­ны сгла­дить рис­ки и от шли­фо­валь­ной бума­ги P2000, но, в любом слу­чае, на поли­ров­ку уйдёт мень­ше вре­ме­ни, если это делать после P3000. Ещё раз уточ­ню, что обра­бот­ка этой бума­гой име­ет смысл, если Вы поли­ру­е­те маши­ну тём­но­го оттен­ка и хоти­те добить­ся высо­ко­го качества.

При­ме­не­ние абра­зив­ных кру­гов 3M Trizact

Абра­зив­ные кру­ги Trizact пред­на­зна­че­ны для пони­же­ния рис­ки и при­ме­ня­ют­ся после шли­фо­ва­ния наждач­ка­ми P1500 и P2000. Они быва­ют раз­лич­ных гра­да­ций и отли­ча­ют­ся высо­кой изно­со­стой­ко­стью. Исполь­зо­вать их нуж­но на мок­рую. Осо­бен­но жела­тель­но обра­бо­тать 3M Trizact, если авто­мо­биль тём­но­го цве­та. Он отлич­но под­го­то­вит поверх­ность и облег­чит даль­ней­ший про­цесс полировки.

Поли­ров­ка кузо­ва сво­и­ми рука­ми при помо­щи абра­зив­ных паст

Сна­ча­ла при­ме­ня­ет­ся уни­вер­саль­ная пас­та. Она заме­ня­ет круп­но­абра­зив­ную и мел­ко­абра­зив­ную (у фир­мы 3M это 50417, зелё­ный кол­па­чок). Нано­сим её, рас­пре­де­ля­ем на ско­ро­сти 1000 об/мин, далее поли­ру­ем на обо­ро­тах от 1500 до 2500. Цвет поли­ро­валь­ни­ка дол­жен соот­вет­ство­вать цве­ту кол­пач­ка бутыл­ки, то есть зелё­ный. Если рабо­та­е­те с про­дук­ци­ей дру­гой фир­мы, то круг дол­жен быть жёст­кий, либо уни­вер­саль­ный. Если поли­ру­е­те после шли­фов­ки, то нуж­но брать самый жёст­кий круг.

Вто­рым эта­пом при­да­ём окон­ча­тель­ный блеск. По тех­но­ло­гии 3М исполь­зу­ем пас­ту 80349 (жёл­тый кол­па­чок). Ско­рость вра­ще­ния от 1500 до 2500 rpm. Поли­ро­валь­ный круг жёл­то­го цве­та фир­мы 3М, либо дру­гой фир­мы сред­ней жёсткости.

Тре­тий этап осо­бен­но важен для авто­мо­би­лей тём­ных оттен­ков, так как на них все несо­вер­шен­ства замет­нее. Исполь­зу­ет­ся пас­та про­тив кру­го­вых рисок («голо­грамм»). У фир­мы 3М это 50383 (синий кол­па­чок). Поли­ру­ет­ся на ско­ро­сти от 1500 до 2500 rpm, поли­ро­валь­ни­ком сред­ней жёсткости.

Для защи­ты при­ме­ня­ет­ся не абра­зив­ная пас­та 3М 09377 (крас­ный кол­па­чок), либо любая дру­гая защит­ная поли­роль или воск. Она нано­сит­ся и поли­ру­ет­ся мяг­ким поли­ро­валь­ни­ком, либо вруч­ную спе­ци­аль­ны­ми аппли­ка­то­ра­ми или салфетками.

Если поли­ру­е­те маши­ну свет­ло­го цве­та, то доста­точ­но исполь­зо­вать уни­вер­саль­ную пас­ту, пооче­рёд­но сна­ча­ла с твёр­дым , потом с кру­гом сред­ней жёсткости.

Если про­из­во­дит­ся абра­зив­ная поли­ров­ка для вос­ста­нов­ле­ния блес­ка ЛКП, не име­ю­ще­го зна­чи­тель­ных дефек­тов, то мож­но при­ме­нить круг сред­ней жёст­ко­сти с уни­вер­саль­ной пастой.

Как полировать?

Нуж­но уста­но­вить круг на машин­ку. Его тре­бу­ет­ся немно­го смо­чить, излиш­ки воды луч­ше убрать, вклю­чив машин­ку на высо­кой ско­ро­сти. Сде­лать это жела­тель­но в вед­ре, что­бы брыз­ги не раз­ле­та­лись по сто­ро­нам. Бутыл­ку с пас­той надо взбол­тать, что­бы все её части­цы пере­ме­ша­лись в одно­род­ную мас­су. Далее он нано­сит­ся на круг в 5 — 6 точ­ках, после чего его надо при­сло­нить в несколь­ких местах пане­ли. Потом на малых обо­ро­тах она рав­но­мер­но рас­пре­де­ля­ет­ся по всей пло­ща­ди. Луч­ше мыс­лен­но раз­де­лить пане­ли на сег­мен­ты 50см х 50см и сна­ча­ла тща­тель­но отпо­ли­ро­вать один сег­мент, потом пере­хо­дить к сле­ду­ю­ще­му, в завер­ше­ние прой­тись цели­ком всю панель. Поли­ро­вать нуж­но, мед­лен­но делая про­хо­ды, пере­кры­ва­ю­щие друг дру­га, без силь­но­го давления.

Если тре­бу­ет­ся устра­нить цара­пи­ны, тех­но­ло­гия такая же, но поли­ро­валь­ный круг будет отли­чать­ся. Луч­ше взять малень­кий круг, на малень­кой под­лож­ке. Им Вы смо­же­те скон­цен­три­ро­вать уси­лие на кон­крет­ном месте.

Сколько времени нужно полировать панель кузова?

Пери­од, в тече­ние кото­ро­го осу­ществ­ля­ет­ся поли­ров­ка кузо­ва сво­и­ми рука­ми зави­сит от тем­пе­ра­ту­ры, влаж­но­сти, ско­ро­сти вра­ще­ния поли­ро­валь­ни­ка, ско­ро­сти дви­же­ния машин­ки в тече­нии поли­ров­ки, дав­ле­ния на него, его жёст­ко­сти. В общем, надо пери­о­ди­че­ски про­ве­рять резуль­тат и при необ­хо­ди­мо­сти повто­рять про­цесс. Обыч­но хва­та­ет 2–3 мед­лен­ных прохода.

Полезные советы:

• Для того, что­бы шнур от поли­ро­валь­ной машин­ки не мешал­ся и слу­чай­но не поца­ра­пал крас­ку, его мож­но пере­ки­нуть через плечо.
• Не поли­руй­те в жар­кую пого­ду под сол­неч­ны­ми луча­ми. Поли­роль будет быст­ро высы­хать, и не будет дей­ство­вать долж­ным обра­зом. К тому же горя­чее лако­кра­соч­ное покры­тие при поли­ров­ке будет нагре­вать­ся ещё боль­ше, что пло­хо на нём отра­зит­ся. Так­же, не сле­ду­ет рабо­тать в пыль­ном поме­ще­нии. Пыль или твёр­дые части­цы гря­зи, попав­шие на панель, будут цара­пать краску.
• Нет смыс­ла исполь­зо­вать слиш­ком мно­го пас­ты и слиш­ком боль­шую ско­рость вра­ще­ния. Рас­пре­де­ля­ют её по поверх­но­сти на самых низ­ких обо­ро­тах, а поли­ру­ют на средних.
• При боль­ших объ­ё­мах рабо­ты, пери­о­ди­че­ски важ­но про­по­лас­ки­вать круг от избы­точ­но­го коли­че­ства пасты.
• Не надо лить мно­го воды при поли­ров­ке. Доста­точ­но перед нача­лом пару раз рас­пы­лить её из бутыл­ки с рас­пы­ли­те­лем и в даль­ней­шем, при необ­хо­ди­мо­сти повто­рить такое действие.
• Необ­хо­ди­мо про­яв­лять осо­бен­ное вни­ма­ние и осто­рож­ность при поли­ров­ке рёбер и ост­рых углов. В этих местах ЛКП сти­ра­ет­ся очень быстро.
• После окон­ча­ния поли­ров­ки, остат­ки пас­ты нуж­но убрать, пока она не засох­ла. После засы­ха­ния это будет сде­лать про­бле­ма­тич­но. Для это­го удоб­но при­ме­нять мик­ро­фиб­ро­вое поло­тен­це. Если пас­та попа­ла в зазо­ры меж­ду кузо­вом и при­ле­га­ю­щи­ми дета­ля­ми, мож­но кисточ­кой для крас­ки сме­сти её остатки.

Читай­те так­же по теме:

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Детейлинг своими руками. Полировка кузова

Детейлинг — комплексный уход за экстерьером и интерьером автомобиля. Считается, что это прерогатива профессиональных детейлинговых центров, «салонов красоты» для машин. В серии статей «Детейлинг своими руками» мы расскажем, как с помощью качественной автомобильной косметики самостоятельно получить результат, сравнимый с профессиональным детейлингом.

Самостоятельная полировка и нанесение покрытий

Полировка машины — не суперспособность и не тайное знание, которое мастеровые передают из поколения в поколение. Хорошо обработать кузов может любой человек, кому не чужды скрупулезность и тщательность. Конечно, в полировании, как и в любом деле, есть свои нюансы. О них и поговорим.

Определимся с терминологией. Под полировкой часто понимают абразивную полировку кузова для удаления царапин. Это долгая и кропотливая процедура, где обычно пользуются полировальной машинкой (хотя все полироли SOFT99, даже абразивные, наносятся и вручную). Абразивная полировка — часть подготовки кузова к детейлингу, о ней мы писали отдельно. В этой статье мы говорим о нанесении полиролей для блеска и восстановления цвета, маскировки царапин, защитных и водоотталкивающих составов.>

Читаем инструкцию

Работу с кузовом начинаем с самого скучного, но необходимого — чтения инструкции к наносимому средству. Пункт очевидный, но многие его игнорируют, делая всё по наитию, с помощью чьих-то подсказок или собственного опыта.

Штука в том, что составы применяют по-разному, и опыт использования других средств может совершенно не подойти. Например, большинство полиролей наносится на сухой кузов, но некоторые — на влажный. Одни средства требуют финальной протирки, другие — нет. Нюансов много.

Способ нанесения зависит от консистенции и состава конкретного средства. В статьях мы говорим об общих правилах и подходах, но последнее слово всегда за инструкцией на банке. Следуйте ей, и всё получится.

Ищем место

Работать с машиной нужно в сухом, чистом и хорошо освещенном помещении. Почему не на свежем воздухе? Уличная пыль оседает на кузове, и может испортить результат вашего долгого труда. Температура и освещение по ходу дня также меняются, что усложняет работу. А в боксе условия постоянны.

Если подходящего помещения нет, и вы всё же решились на уличную полировку, принимая все риски, то дождитесь прохладной (но не ниже +6°С) безветренной погоды и плотной облачности на небе — полировать раскалённый от солнца кузов нельзя ни в коем случае. Найдите место вдали от деревьев и открытого грунта, желательно под навесом.

Готовим кузов

Подготовка кузова (в которую входит абразивная полировка) настолько важна, что мы вынесли её в отдельный материал — обязательно прочитайте. Хорошо подготовленный кузов — основа успешного детейлинга. Убедитесь, что выполнили все пункты: машина вымыта и очищена от гудрона, металлическая пыль и мелкие царапины удалены, а кузов обезжирен.

Экипируемся

Многие думают, что без полировальной машинки о детейлинге не стоит и задумываться, ведь именно ей работают профессионалы. Давайте покончим с этим мифом: собственные руки — тоже отличный инструмент для полировки кузова! Все средства SOFT99 рассчитаны и на ручное нанесение.

Профессионалам машинка нужна для экономии времени, ведь у них полировка поставлена на поток — вручную натирать несколько часов один автомобиль никто не будет. При самостоятельной обработке и наличии времени такая возможность есть, а результат кропотливой ручной полировки будет не хуже машинной.

Губка для нанесения полироли обычно идёт в комплекте, а вот салфетки для располировки и протирки кузова продаются отдельно. Также перед ручной полировкой запаситесь перчатками, и не забудьте снять часы и кольца.

Наносим

Непосредственно на кузов можно наносить полироли-спреи (Fusso Spray, Prism Shield, Luxury Gloss, Smooth Egg Liquid), все остальные средства — только на губку или ткань. Жидкий полироль на губку выдавливают, а в случае с пастой саму губку окунают в банку со средством и несколько раз проворачивают.

Стандартная предосторожность при любых работах с кузовом — проверить полироль на малозаметном участке, и лишь затем переходить к основной обработке.

Не наносите на губку слишком много средства. Излишки не навредят покрытию, но могут оставить следы и разводы, удалять которые придётся долго.

Простые движения

Обработку удобнее начать с крыши, постепенно двигаясь вниз. Не пытайтесь объять необъятное: наносите покрытие подетально, а крупные элементы (капот, крышу) разбивайте на части. При абразивной полировке работают с квадратами 50х50 см — можно придерживаться той же методики.

Круговые движения — ещё один миф, связанный с полировальной машинкой. При ручной полировке многие водят губкой по кругу, словно имитируя вращение полировального диска. Делать так не нужно — кругами вы натрёте на кузове «солнышки», которые будут некрасиво бликовать. Кстати, сильно давить на губку тоже не стоит.

Полируйте кузов прямыми движениями губки — вертикальными и горизонтальными, чередуя их. Старайтесь, чтобы завершающий проход совпал с направлением движения машины. Например, полируя участок на капоте, сначала натрите его губкой вдоль (вперёд-назад по ходу движения), затем — поперёк, и завершайте ещё одним проходом вдоль.

Протираем

После полировки кузов нужно протереть чистой сухой тканью (или специальной салфеткой), удалив остатки средства. Не сразу после нанесения, иначе состав не закрепится на кузове; но и полного высыхания ждать не стоит. Оптимальный момент — когда поверхность начнёт белеть. Чем выше температура воздуха, тем скорее это произойдёт.

Некоторым полиролям (Fusso Mirror Shine, Fusso Spray, Luxury Gloss, Smooth Egg) финальная протирка не требуется.

Нанесение защитного полироля (на уже подготовленный автомобиль) на примере Water Block Wax:

Автомобильная сварка: как резать и шлифовать

Большая часть любого проекта в области автомобильной металлообработки включает в себя резку и придание формы компонентам. Иногда резка и формовка — это весь проект, но чаще за первоначальным формованием следует сварка, пайка или другие методы для создания конечного продукта. В этой главе рассматривается использование стандартных инструментов для резки и придания формы металлу, а также предлагаются некоторые полезные проекты для практики.

---

Этот технический совет взят из полной книги «АВТОМОБИЛЬНАЯ СВАРКА: ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО».Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете. Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://musclecardiy.com/welding/automotive -сварка-резка-шлифование-деталь-4/

---

Люди выбирают металл в качестве рабочего материала, потому что его можно изменить и прочно соединить гораздо легче, чем дерево, и он прочнее, чем дерево или пластик.Вы можете разрезать металл на куски, затем снова сварить их и отшлифовать до гладкости, чтобы после этого разрезы были незаметны. И что не менее важно, фигура будет такой же или даже более сильной, чем была до того, как вы начали.

Большинство металлов продается в основных формах и количествах. Листовой металл выпускается в виде больших листов, трубы и уголки — в виде длинных стержней, а пластины бывают разных размеров. Эти формы почти никогда не подходят для того, что вы делаете, поэтому их нужно вырезать и придавать им форму.В прошлом кузнецы использовали различные долота, напильники и молотки, чтобы разделять массивный металл на требуемые размеры и формы. Сегодня у нас есть множество инструментов, которые могут нам помочь, и мы можем вырезать многие из наших изделий из холодного металла. Тем не менее, ничто не заменит резку железа путем его плавления, и у нас есть инструменты для этого.

Использование абразивных режущих инструментов

Для автомехаников с ограниченным бюджетом абразивные режущие инструменты используются по умолчанию. Вы можете приобрести абразивные полотна для любой пилы, представленной на рынке, а настольная пила для плотников хороша для прямых пропилов металла толщиной до 1/4 дюйма.Вы даже можете вставить абразивный диск в свою циркулярную пилу диагональю 7,25 дюйма и приступить к работе. Однако небольшие вложения в специальную отрезную пилу для резки металла значительно упрощают и безопаснее. Настольная пила и особенно циркулярная пила разбрасывают стружку и пыль по всему вашему магазину — и все стружки горячего металла, кажется, попадают на вашу кожу. Кроме того, когда вы пропускаете металл через настольную пилу или пропускаете циркулярную пилу по металлу, он может зависнуть и ударить вас, или диск может распасться с потенциально катастрофическими последствиями.

Сварка получает всю славу, но резка и шлифовка — необходимые подготовительные шаги, прежде чем вы сможете построить что-нибудь интересное.

Рубильная пила

Режущая пила опускает вращающееся полотно на разрезаемый металл. Поскольку вы не продвигаете металл, как с помощью настольной пилы, и не держите пилу вручную, как с циркулярной пилой, разделочная пила обеспечивает более качественные и точные пропилы с большим запасом прочности.Как и в случае с любой пилой, вы должны быть осторожны и соблюдать все меры предосторожности производителя. Несчастные случаи с пилой происходят постоянно, и вы не хотите, чтобы они случились с вами.

Вы можете купить пилу, предназначенную для обычных абразивных лезвий или для лезвий из твердосплавного металла для холодной резки. Обычные абразивные диски изготовлены из композитного материала, который довольно быстро расходуется при резке. Эти лезвия обычно черного цвета и сделаны из оксидов металлов, эпоксидной смолы и сетчатой ​​ткани.Они из того же материала, что и лезвие отрезного круга. Эти лезвия, как правило, недороги и работают достаточно хорошо, поэтому многим производителям больше ничего не нужно.

Правильная отрезная пила по металлу лучше всего подходит для прямых пропилов труб и коробов, а также небольших участков стального листа.

Обычная абразивная отрезная пила почти так же хороша, как отрезная пила для резки металла. Этот стоит намного дешевле, но производит много пыли.

Металлические лезвия для холодной резки металла обычно рассчитаны на работу со скоростью около 1300 об / мин, что намного ниже, чем 4000 об / мин, используемых с абразивными лезвиями.Преимущество пилы такого типа заключается, прежде всего, в более точном пропиле и меньшем выбросе пыли и песка в вашем магазине. Но в то время как абразивные лезвия стоят от 6 до 8 долларов за штуку, вы заплатите более 100 долларов за 14-дюймовое лезвие для холодной резки металла. Некоторые пилы имеют регулируемую скорость движения, поэтому вам не обязательно покупать две пилы, чтобы использовать оба типа лезвий. Проверьте документацию на свою пилу или любую другую пилу, которую вы планируете, и посмотрите, работает ли она с правильной скоростью для лезвий, которые вы хотите использовать.

Использование отрезной пилы

1: Всегда соблюдайте инструкции производителя по технике безопасности и надевайте защитные очки при использовании любой пилы.

2: Убедитесь, что обрабатываемый материал надежно закреплен в зажиме, поставляемом с пилой, а если это длинный материал, убедитесь, что ваша деталь хорошо поддерживается с обеих сторон.

3: При измерении материала обязательно учитывайте ширину пильного диска при выполнении пропила. Точно отметьте линию реза, а затем отрежьте на дальней стороне линии для получения точных результатов.

4: Дайте отрезной пиле пройти сквозь материал.Не давите на него с большой силой, особенно с расходным абразивным лезвием. Вы можете повредить свою деталь чрезмерным нагревом, а в крайнем случае можете сломать лезвие, разлетев осколки повсюду.

5: После того, как разрез будет сделан, вам может потребоваться обработать его на ленточно-шлифовальном станке перед сваркой.

Отрезной диск

Отрезной диск — это другое название типа лезвия, используемого в отрезной пиле, но это название обычно используется для обозначения круга меньшего диаметра, который используется в ручном инструменте.Лезвие может быть установлено на одной линии с корпусом инструмента (например, циркулярной пилы), на шлифовальном станке или перпендикулярно корпусу пилы, что типично для отрезных кругов с пневматическим приводом.

В качестве более дешевого решения вы можете вставить лезвия для резки металла в шлифовальный станок или даже в циркулярную пилу.

В то время как отрезные пилы используются для отрезания длинных кусков до нужной длины, ручной отрезной круг обычно используется для отделочных работ или для удаления материала с предмета, слишком большого для того, чтобы поместиться в отрезную пилу.Например, вы можете использовать ручной отрезной круг, чтобы удалить лишнюю длину с детали, которая уже приварена к кузову автомобиля, или с самого кузова автомобиля.

Как всегда, для безопасного использования отрезного круга, держите щитки лезвия закрепленными на инструменте и всегда надевайте соответствующую защитную одежду.

Сабельная пила

Иногда более традиционная пила является правильным решением проблемы резки. Это особенно актуально, когда вы вырезаете панели из автомобиля.Если у вас нет плазменного резака, подумайте о сабельной пиле, такой как Sawzall, для больших работ или простой сабельной пиле, такой как Skilsaw, для точного управления. Пилы обоих типов предлагают полотна специально для резки металлов.

Старой резервной ножовке найдется место в каждом цехе по металлу. Купите лучшую и самую прочную ножовку, какую только сможете найти.

Чтобы использовать сабельную пилу безопасно и с хорошими результатами, нужно работать медленно и осторожно. Особенно с машиной типа Sawzall легко пролететь мимо цели или сбиться с пути.Автомобильные кузова обычно состоят из слоев металла, и движение сабельной пилы вовнутрь наружу иногда ударяет по скрытой внутренней панели и отклоняет пилу или, что еще хуже, изгибает лезвие внутри вырезаемой панели.

Ленточнопильный станок

Когда вы работаете с тонким листовым металлом (толщиной 18 или меньше, или с алюминием толщиной до 1/4 дюйма), вы можете использовать традиционную ленточную пилу общего назначения для криволинейных пропилов. Вам понадобится специальное лезвие для резки металла, которое можно купить в большинстве хозяйственных магазинов и во всех магазинах материалов для металлообработки, но никакого другого специализированного оборудования не требуется.

Ленточная пила общего назначения — хороший универсальный инструмент, который можно иметь в цехе по металлу. Лезвия не слишком дороги, и вы можете с комфортом выполнять хорошую работу. Вырезать сложные формы сможет даже новичок, главное, чтобы конструкция не требовала внутреннего кроя. В крайнем случае, вы можете приварить прорезь доступа к внутренней прорези, но в этой ситуации такой инструмент, как плазменный резак, действительно упрощает дело.

Для прямой резки больших кусков используйте ленточную пилу для резки металла. Эти пилы обычно ориентированы горизонтально и рассчитаны на использование веса пилы для работы через металл.Обычно они поставляются с зажимами и имеют возможность регулировки для резки под углом. Некоторые из них используют насадку для воды, чтобы полотно пилы и обрабатываемая деталь охлаждались.

Еще один полезный инструмент — ручная ленточная пила. Обычно они имеют отверстие около 4 дюймов и используются для отрезания отрезков коробчатого сечения или трубы, которые невозможно переместить в обычную ленточную пилу. С помощью этого инструмента вы можете быстро и легко отрезать стальную коробку 4 × 4 любой длины.

Ножовка по металлу или копировальная пила

Внизу технологической пирамиды — ножовка и копировальная пила.Несмотря на то, что они недороги и трудоемки, ни один цех по металлу не должен обходиться без этих основных инструментов. Часто бывает, что никакой другой инструмент не подойдет, особенно это касается копировальной пилы. Вы можете сделать тонкие внутренние пропилы, используя дрель, чтобы проделать отверстие, а затем продеть лезвие копировальной пилы через отверстие, чтобы начать рез. Это займет немного больше времени, чем использование плазменного резака, но если у вас нет этого инструмента, копировальная пила будет доступна для любого бюджета.

Для резки металла всегда используйте лезвие с минимум 32 зубцами на дюйм.Кроме того, инвестируйте в самые лучшие и самые прочные корпуса пил, которые вы можете найти. Слабый корпус пилы позволяет полотну поворачиваться во время резки, создавая угловой пропил, который затем необходимо отшлифовать. Держите полотна пилы плотно внутри корпуса и работайте медленно, чтобы добиться чистого и прямого пропила.

Использование ножниц

Наряду со шлифовальными инструментами существует множество недорогих инструментов для резки листового и тонкостенного металла. Некоторые из этих инструментов устанавливаются на стенде и используются для резки более тяжелого материала, некоторые — отдельно стоящие и используются для резки больших кусков листового металла.Но, безусловно, наиболее распространенными инструментами являются ручные ножницы, и в каждом магазине должен быть выбор. Ручные ножницы позволяют быстро и легко выполнять мелкие надрезы и резку с точной регулировкой.

Нубблер

Также в категории режущих инструментов есть высечные ножницы. Эти инструменты обычно имеют пневматический привод, но также доступны электрические варианты. Высечные ножницы работают, делая серию небольших откусов из куска листового металла. Вы можете использовать высечные ножницы для вырезания многих сложных форм из листового металла, но основным компромиссом является ширина выреза.Высечные ножницы делают рез шире, чем традиционные ножницы. Высечные ножницы также труднее использовать для получения квадратных углов.

Другая проблема использования кусачка заключается в том, что вы должны держать его осторожно, иначе он «съест» в своем собственном направлении. Во время работы наблюдается небольшая вибрация, поэтому для получения точных результатов с ножом требуется практика и твердая рука.

Резка окантовки калибра из листового металла с помощью высечки

Если у вас есть кусачки, вот практический проект по созданию простой скругленной приборной панели под приборной панелью с помощью ножа.Используйте кольцевую пилу, чтобы вырезать калибровочные отверстия, и тормозные или базовые настольные тиски, чтобы сделать одинарный изгиб, но общая форма хороша и удобна для выполнения высечным ножом.

Банки из-под газировки, кофейные банки, четвертинки — что угодно круглой формы можно использовать в качестве шаблона, если оно имеет правильный радиус.

Обычный столярный скользящий квадрат и линейка — ценный инструмент для разметки линии.

1: Вы можете легко разложить приборную панель под панелью приборов вручную.Для установки двух стандартных 21⁄16-дюймовых манометров вам понадобится кусок листового алюминия шириной 5 дюймов и высотой 4 дюйма. Используйте банку из-под газировки, чтобы обвести 90 градусов изгиба на нижнем конце монтажной пластины, и линейку, чтобы отметить дюйм от верха для изгиба на 90 градусов.

2: Обрежьте закругленные края пластины высечным ножом. Во время резки обратите внимание на то, насколько сложно будет получить красивый квадратный угол с помощью высечки. Для этого вам понадобятся ножницы.

3: Обработайте края листа инструментом для удаления заусенцев, наждачной бумагой или ленточным шлифовальным станком, пока они не станут гладкими.

Обратите внимание на то, как быстро работает высечные ножницы, и насколько легко можно скользить и кусать прямо в вашем проекте!

Высечные ножи оставляют рваные края. Инструмента для удаления заусенцев, вероятно, будет недостаточно, чтобы очистить это — вы захотите использовать ленточно-шлифовальный станок.

4: Просверлите два или три монтажных отверстия примерно на 1/2 дюйма от верхнего края. Затем поместите верхний дюйм или около того в тормоз для листового металла и изогните его на 90 градусов.

5: Теперь отметьте положение манометра на поверхности пластины.Если вы используете настоящие датчики в качестве шаблона, убедитесь, что вы не используете внешний край лицевой панели. Фактический корпус датчика меньше.

6: Используйте кольцевую пилу, чтобы вырезать отверстия для манометров. В качестве альтернативы вы можете просверлить отверстие и использовать кольцевую пилу, чтобы вырезать отверстия для манометров. В качестве альтернативы вы можете просверлить отверстие и использовать копировальную пилу, но это займет много времени, и результат будет не лучше, чем кольцевой пилой. Для наилучшего прилегания используйте кольцевую пилу немного меньшего размера, чем чистовой размер отверстия.Например, выберите 2-дюймовую кольцевую пилу для чистового размера 21⁄16 дюйма, а затем обработайте отверстия с помощью инструмента для удаления заусенцев. При работе с кольцевыми пилами обязательно используйте минимально возможную скорость на сверлильном станке, а также убедитесь, что за листовым металлом, который вы режете, стоит толстый кусок дерева. Прикрепите листовой металл к деревянному блоку для достижения наилучших результатов.

Просверлите монтажные отверстия, пока проект еще плоский, если можете.

Мы согнули этот кусочек в тисках для ног, чтобы показать, что он работает хорошо, если вы будете осторожны.

Мы использовали сами калибры, чтобы отметить места для кольцевой пилы.

Вы можете получить алюминий с предварительно нанесенным покрытием в несколько цветов. Этот красный отлично смотрится в салоне автомобиля.

В качестве альтернативного процесса, если у вас нет тормоза, вы все равно можете получить хорошие результаты, сгибая кусок такого размера в обычных тисках. Осторожно вставьте деталь в тиски так, чтобы короткий конец был зажат в губках. Убедитесь, что линия изгиба выровнена по краю губок, а деталь полностью повернута в ту или иную сторону.Обеими руками, большими пальцами прямо в точке тормоза, осторожно согните верх примерно на 15-20 градусов. Не заходите слишком далеко! Теперь ослабьте губки тисков и переместите деталь на другой конец. Ширина губок тисков должна перекрывать ранее согнутую область. Опять же, аккуратно выровняйте деталь вдоль тормозной магистрали и согните деталь примерно на 20 градусов большими пальцами вдоль основания. Затем переместите деталь назад и повторяйте этот процесс, пока не получите хороший изгиб на 90 градусов вдоль всей тормозной линии. У вас должен получиться достаточно крутой изгиб.Пара легких ударов резиновым молотком или другим мощным молотком может сузить угол, если он не острый.

В качестве еще одного альтернативного проекта вы можете выложить настраиваемую панель датчиков с шаблоном. Поскольку эта панель должна быть сделана для вашего конкретного автомобиля, возьмите лист тонкого однослойного картона и вырежьте его, чтобы он соответствовал доступному пространству в вашей приборной панели. Обязательно предусмотрите возможность крепления панели к приборной панели! Например, у старых Volkswagen Beetles с воздушным охлаждением есть панель слева от спидометра, которую можно снять и заменить панелью из листового металла, которая подходит для двух небольших 21⁄16-дюймовых манометров для давления и температуры масла.

Ручные и настольные ножницы

Для прямолинейного реза лучше использовать ножницы. Практически в каждом цехе по металлу, работающему с листом, используются какие-то ручные ножницы. Самыми простыми являются ножницы для жести, а это просто большие сверхмощные ножницы. Вы можете получить хорошие результаты с помощью базового набора ручных ножниц авиационного типа. Помните, что они бывают прямолинейными и смещенными влево / вправо, и хорошо, что все три типа. Это не означает, что вы не можете вырезать левые или правые кривые прямыми ножницами, но это проще и дает лучшие результаты, если использовать правильный инструмент для резки.Если у вас есть только ножницы с левым или правым разрезом, помните, что левый разрез — это правый разрез, если вы начинаете с другого конца или переворачиваете кусок!

Самые большие отдельно стоящие устройства обрабатывают лист металла толщиной до 8 футов, но ограничивают возможность резки по прямой. Более распространены настольные варианты, которые можно купить всего за 100 долларов. Самые большие из этих моделей без горловины могут обрабатывать низкоуглеродистую сталь толщиной до 3/16 дюйма, и после небольшой практики вы можете использовать их для создания устойчивых кривых из толстого листового металла.Ножницы без горла работают как очень тяжелые ручные ножницы и работают со сменными лезвиями. Корпус ножниц также изгибается вверх к задней части, чтобы приспособиться к вращению листового металла во время резки — это то, что позволяет ножницам без горловины вырезать кривые. Если вы планируете работать с более тяжелыми листами и вырезать кривые, этот инструмент является хорошим вложением.

Изготовление съемной панели из листового металла с помощью ручных ножниц

Это простой проект, который можно выполнить за считанные минуты с помощью набора ножниц для самолетов.Если хотите, вы можете использовать валик для бусинок, чтобы добавить своему изделию необычные штрихи, или просто оставьте его простым.

1: Сделайте шаблон нужного вам панно. Вы можете нарисовать его прямо на листе металла или сделать шаблон из картона и перенести его на листовой металл. Обратите внимание на любые изгибы, которые вам могут понадобиться, и обязательно оставьте много перекрытий (около дюйма в каждом измерении), если вы планируете использовать крепеж Dzus.

2: По мере возможности работая с существующими краями листового металла, вырежьте форму панели с помощью ножниц.Не торопитесь. Преимущество авиационных ножниц в том, что вы можете хорошо рассмотреть свою работу во время резки.

3: Очистите края наждачной бумагой или ленточной шлифовальной машиной.

4: Решите, где вам нужно установить крепеж Dzus. Для обычной прямоугольной формы можно использовать два или четыре застежки. Если вы используете два, разместите их в диагонально противоположных углах тарелки. Просверлите отверстия для крепления. Обычно это 5/8-дюймовое отверстие для основного корпуса застежки и два меньших отверстия для заклепок, которые крепят застежку к пластине.Сначала просверлите основное отверстие и вставьте крепеж, затем отметьте и просверлите отверстия для заклепок. Заклепайте застежки на место.

Вырезать красивый круглый угол из тонкого алюминия легко с помощью авиационных ножниц.

После того, как пластина будет вырезана и края станут гладкими, установите крепеж Dzus.

5: Затем перейдите к принимающей панели и наложите крышку на панель. Отметьте расположение креплений Дзуса. Вы можете просверлить меньшее отверстие в приемной панели для установки стержня застежки Dzus.

6: Работая с задней стороны приемной панели, просверлите меньшие отверстия для заклепок, чтобы прикрепить провода Dzus к панели. Однако приклепайте провода спереди, чтобы установка была плоской, чистой и профессионально выглядящей. Проволока Dzus обычно изготавливается из упругого материала и немного отступает от панели, поэтому застежка Dzus обеспечивает надежное соединение.

Вам нужно просверлить три отверстия для каждого крепежа Dzus — одно большое отверстие для вала и два меньших, чтобы приклепать крепеж к пластине.Используйте саму застежку в качестве шаблона.

Когда вы приклепываете его к пластине, застежка Dzus оказывается почти заподлицо с поверхностью.

Эта пластина надежно держится, но вы можете удалить ее за секунды с помощью четвертины или отвертки. В установленном виде он выглядит профессионально.

7: Проверьте соответствие вашей панели. Самая распространенная ошибка — использование слишком длинной застежки Dzus, которая не обеспечивает надежного захвата проволоки.Если это произойдет, просверлите заклепки и возьмите более короткую застежку Dzus или поместите прокладочный материал между панелью крышки и приемной панелью.

Панели

Dzus-fit могут быть любой формы и размера, их легко снять и заменить, чтобы получить легкий доступ к любой части вашего автомобиля. Панели Dzus-fit принимаются в качестве переборок практически всеми гоночными организациями.

Использование шлифовальных инструментов

Независимо от того, насколько точными могут быть ваши режущие инструменты, вам также понадобятся шлифовальные инструменты по металлу для производства готовой продукции.Каждая кромка, обрезанная резаком или ножницами, требует шлифовки или шлифовки, чтобы она стала гладкой и хорошо выглядела.

На рынке представлено огромное количество инструментов для опиливания, шлифования, шлифования и других абразивных материалов. Мы рассмотрим наиболее распространенные инструменты и способы их использования.

В любом сварочном цехе или строительном магазине будет множество шлифовальных инструментов и абразивных материалов для поддержания их работы.

Шлифовальные машины для корпусов — такие полезные инструменты, что в большинстве магазинов они есть в большом количестве, снабженные различными шлифовальными и режущими абразивами.

Помимо обычных основных мер предосторожности, таких как использование средств защиты глаз, существуют определенные привычки, которых следует избегать при использовании шлифовальных инструментов. Главной из них является практика использования любой части абразива, кроме разработанной шлифовальной поверхности, например, шлифование на стороне шлифовального круга на настольном шлифовальном станке. Многие настольные шлифовальные машины со временем утратили защитные боковые крышки, но шлифовка на стороне обычного точильного камня может привести к его разрушению, а это опасно на высоких оборотах, когда вы стоите на пути.

Если корпус шлифовального станка оснащен шлифовальной поверхностью, не используйте его край в качестве отрезного круга и не пытайтесь шлифовать поверхность шлифовального круга. Они не для этого созданы. Еще одна распространенная проблема, связанная с безопасностью шлифовальных машин для тела, — это то, что шнур мешает работе. Металлический шлифовальный станок мгновенно разъедает шнур питания, создавая опасность поражения электрическим током.

Как всегда, соблюдайте инструкции производителя по технике безопасности для всех шлифовальных инструментов.

Шлифовальный станок и точильный камень

Большинство корпусных шлифовальных машин настроены так, что шлифовальная поверхность обращена от пользователя.Чтобы эффективно использовать шлифовальную машину, используйте легкое прикосновение. Если вы наклонитесь или надавите на изделие, вы можете выдолбить металл больше, чем предполагали, это произойдет в мгновение ока, а затем вам придется заполнить отверстие сварным швом или наполнителем кузова. Удерживайте шлифовальный станок в движении длинными плавными движениями и позвольте шлифовальной поверхности стирать выступы.

: Чтобы установить давление на регуляторе, откройте клапан на баллоне и проверьте, нет ли утечек. Датчик, ближайший к баллону, показывает давление внутри.Поверните клапан на регуляторе по часовой стрелке, чтобы увеличить давление в шланге, которое показывает другой манометр.

Имейте в виду, что использование точильного камня, диска или ленты нагревает вашу работу, и вы можете генерировать достаточно тепла, чтобы деформировать легкие материалы простым шлифованием. Вы также можете улучшить закалку инструментальной стали и других закаленных материалов с помощью шлифовки. Фактически, вы можете хорошо рассмотреть тепловые цвета, просто прижав болт к точильному камню. Попробуйте, и вы увидите синий, коричневый и соломенный цвета, которые указывают на температурное воздействие на сталь.

Но вы также можете изготавливать много полезных инструментов и деталей, используя только стандартный настольный шлифовальный станок с грубым и гладким камнями. Измените один камень на проволочное колесо, и вы сможете сгладить большую часть своей работы. Измените другой камень на полировальный круг, и вы сможете отполировать свою работу до зеркального блеска. Ключ к терпению — использование шлифовального инструмента всегда требует времени.

Ленточно-шлифовальный станок

Ленточная шлифовальная машина с дополнительной плоской шлифовальной поверхностью — ключевой инструмент в любом цехе металлообработки.Вы можете быстро нарядить или придать форму любой детали с помощью прочной ленточной шлифовальной машины. Закругленный конец дает практически любой изгиб, который вам нужен, а плоская часть ремня дает вам надежную прямую кромку. Если ваша кофемолка оснащена круглым диском, вы также можете использовать эту поверхность для прямых кромок. Гораздо сложнее создать прямые линии с помощью настольной или шлифовальной машины.

Ленточно-шлифовальный станок полезен для очистки грубой газовой и плазменной резки, а также для придания формы деталям для сварки и прямого использования.

Купите различные ремни к кофемолке. Вы можете получить очень грубое зерно для быстрого удаления большого количества материала и тонкие ленты до 400 или 600 для полировки. Другой секрет хороших результатов — частая замена ремня. Также держите отдельные ремни для работы с алюминием и сталью. Вы не хотите, чтобы частицы одного металла попали в деталь, сделанную из другого, особенно если вы обрабатываете кромку перед сваркой.

Ленточно-шлифовальный станок особенно полезен для создания сварных фасок и точных углов, таких как стыки «рыбий рот» на стальных трубах.Как и в случае со всеми шлифовальными инструментами, проявите терпение и при шлифовании используйте легкие прикосновения.

Резка кислородно-ацетиленовой горелкой

Кислородно-ацетиленовая горелка — очень знакомое зрелище и основной символ сварки. Во многих фильмах монтаж автомобильной конструкции начинается с зажигания резака. Тем не менее, важно знать, что резак и сварочная горелка — это очень разные инструменты, даже если они используют один и тот же баллон с кислородом и ацетиленом.

В сварочной горелке используются основные клапаны на рукоятке кислородно-ацетиленовой горелки для управления смесью и потоком газов. Сварочная горелка производит сравнительно небольшое пламя и используется для плавного плавления сварочного стержня и окружающего металла в небольшую лужу для соединения деталей. Резак — это более крупный инструмент, который включает в себя рычаг и дополнительный клапан для дополнительного потока кислорода. Когда вы получаете лужу расплавленной стали от основного пламени, нажатие на рычаг приводит в действие увеличенный поток кислорода и буквально выдувает расплавленный металл с другой стороны вашего предмета.Если кусок слишком толстый, возможно, вы не сможете разрезать его насквозь, но тонкие материалы режутся очень легко.

Красный шланг всегда ведет к баллону с ацетиленом, а зеленый — к баллону с кислородом. Клапаны на ручке регулируют поток к горелке.

При первом попадании в пламя должно получиться желто-дымное пламя из чистого ацетилена.

Клапан на рукоятке резака регулирует постоянный поток кислорода.Когда вы нажимаете на рычаг, вы получаете дополнительный поток кислорода для резки расплавленного металла.

Обратите внимание, что вы не можете использовать ацетилен для резки очень твердых сплавов нержавеющей стали, а газовая резка обычно плавит алюминий в большую лужу шлака. Используйте кислородно-ацетиленовый резак только для низкоуглеродистой и инструментальной стали. Если вам нужно резать другие материалы, приобретите плазменный резак. Вы будете рады, что сделали. Лучший способ научиться газовой резке — это попробовать и попрактиковаться, так что давайте перейдем к проектам.

Практика резки с кислородно-ацетиленовой горелкой

Это базовый проект, который поможет вам научиться резать ацетиленовой горелкой.Вам понадобится набор фонарей и немного стали. В идеале металлолом следует зажимать в тисках на сварочном столе или верстаке. Убедитесь, что у вас есть перчатки и все необходимое защитное снаряжение и нет ничего легковоспламеняющегося. Под рукой хорошо бы иметь огнетушитель и ведро с водой.

Обратите внимание, что лучшая позиция для кислородно-ацетиленовой резки — всегда раскладывать кусок ровно так, чтобы резать сверху. Это позволяет расплавленному металлу стекать по нижней части разреза, а не по краю изделия.Очевидно, вы никогда не должны резать снизу, иначе на вас обрушится расплавленная сталь! Выполните следующие действия:

1: Сначала закройте все клапаны сварочной горелки. Вы не хотите, чтобы утечка газа происходила во время настройки. Возьмите кусок стали и положите его в тиски. Становится жарко, так что наденьте перчатки. Выберите размер режущего наконечника, соответствующий толщине обрабатываемого металла. Выберите наконечник №0 для стали толщиной до 0,25 дюйма, наконечник №1 для стали толщиной от 0,25 до 0,50 дюйма, наконечник №2 для металла толщиной до 1 дюйма.Наконечники большего числа можно использовать для резки более толстых материалов, но почти никогда не используются в автомобильной промышленности. Как правило, выбирайте наконечник с наименьшим числом (наименьшим), подходящий для обрабатываемого металла. Ваши разрезы будут более точными, и вы будете использовать меньше газа.

2: Затем установите правильное давление на регуляторах, прикрепленных к сварочным баллонам. Откройте основные клапаны в верхней части бутылок. У ваших регуляторов по два манометра. Датчик, ближайший к каждой бутылке, показывает давление в бутылке.Вы должны увидеть в каждой бутылке давление не менее сотни фунтов. Манометр на другой стороне каждого регулятора показывает давление газа, поступающего в горелку. Вы регулируете давление газа в горелке, поворачивая вентили на регуляторах. Начните с набора примерно 20 фунтов кислорода и 7 фунтов давления ацетилена для резки. Если вы используете большой резак, вам может потребоваться большее давление.

3: Теперь найдите ацетиленовый клапан на резаке. Вы можете отличить ацетиленовый клапан, потому что шланг, ведущий к нему, красный.Шланг, ведущий к баллону с кислородом, зеленого цвета. Производители оборудования производят ацетиленовые баллоны с обратной (левой) резьбой, поэтому их сложно перепутать, если шланги уже прикреплены к вашим регуляторам. Подготовьте зажигалку и немного приоткройте клапан ацетилена. Обычно можно услышать, как газ начинает течь. Немедленно зажгите его, потому что вы не хотите, чтобы вокруг вас скапливался несгоревший газ.

4: Огонь от факела должен быть желтым и, скорее всего, будет дымным.Если первый не дает дыма, медленно закройте клапан ацетилена, пока он не начнет дымиться. Затем немного откройте кислородный клапан на боковой стороне горелки и обратите внимание, что пламя не изменилось. Вы должны открыть клапан вниз за шланг и клапан, расположенный вверху сбоку от горелки, чтобы влить кислород в пламя.

5: Когда кислород присоединяется к ацетилену, ядро ​​пламени становится синим, а прямо на его кончике появляется набор ярких голубых пламен.Поворачивая ручку на боковой стороне резака вверх, вы регулируете постоянный поток кислорода в пламя. Когда набор синего пламени станет небольшим и постоянным, попробуйте нажать на рычаг на фонаре. Центр вашего пламени должен выскочить, и вы должны услышать, как пламя усиливается. Если этого не происходит, приоткройте кислородный клапан у шланга еще немного. Нажатие на рычаг высвобождает больше кислорода прямо из шланга в центр пламени, что очень важно для резки.

Когда у вас хорошая кислородная смесь, вы получаете короткое яркое синее пламя внутри большого синего пламени.Теперь вы готовы начать резку.

Чтобы разрезать толстый материал, потратьте некоторое время на предварительный нагрев области, затем создайте лужу, прежде чем добавлять кислород для выдувания расплавленной стали. Если вы все сделаете правильно, кислород не только очистит разрез, но и расплавит прилегающий металл, чтобы продолжить разрез.

6: Когда пламя настроено правильно, подойдите к куску стального лома и прижмите пламя к нему. По мере того, как сталь нагревается, она начинает светиться и в конечном итоге начинает выплевывать искры, как бенгальский огонь фейерверка.Это происходит, когда сталь достигает точки плавления, и вы получаете лужу расплавленной стали. Теперь нажмите на кислородный рычаг и начинайте резку.

7: Плавным движением очень медленно толкайте лужу вперед. Вы можете оценить, насколько быстро вы сможете резать, по тому, как быстро металл плавится на пути вашего пламени. Если вы пойдете слишком быстро, вы потеряете свою долю. Слишком медленно, и вы растаетесь больше, чем хотите, и ваш разрез будет беспорядочным.

Практикуйте технику резки стального лома, пока не научитесь резать сталь разных форм и размеров.Будьте очень осторожны с вентиляцией, когда используете газовую сварку. Мало того, что пламя выделяет окись углерода, иногда на ваших материалах присутствуют примеси в краске, смазке и других веществах, которые выделяют ядовитые газы. Оцинкованные металлы и олово в целом выделяют ядовитые пары при нагревании до температуры сварочной горелки, и вы не хотите дышать этим.

Изготовление наковальни из железнодорожного полотна

Хорошая практика с резаком, который также может стать полезным инструментом для вашего магазина, — это создать небольшую наковальню из куска железной дороги из металлолома.Этот недорогой проект можно завершить днем ​​с помощью резака, шлифовального станка, плоских фрезерных файлов и, возможно, дрели.

Когда все будет готово, у вас будет небольшая наковальня, подходящая для долбления, легкой формовки и многих других целей в мастерской. Обратите внимание, что эти железнодорожные пути не имеют закаленной стальной поверхности, поэтому вы не сможете бить по ним 16-фунтовой саней, но они служат для небольших корректировок работ и ковки в легких условиях.

Во-первых, вам нужна длина железнодорожного полотна. Подойдет любая гусеница длиной от 12 до 24 дюймов.Вы можете использовать легкую или полноразмерную рейку, в зависимости от того, какой размер наковальни вам нужен. На многих свалках металлолома можно достать кусок пути, его нетрудно найти. Но не поддавайтесь искушению поискать кусок рельсового пути на железнодорожном пути или по железнодорожным путям. Это всегда опасно и обычно незаконно.

Для черновой обработки выступа наковальни необходим самый толстый пропил толщиной от 2 до 3 дюймов через основную часть рельса, поэтому вам понадобится наконечник № 4 или № 5 для этих разрезов и наконечник № 2 для прорезает более тонкие части рельса.Перед началом работы убедитесь, что и кислородный, и ацетиленовый баллоны полны, потому что вы собираетесь использовать много газа для выполнения этого проекта.

Когда у вас есть кусок железнодорожного полотна, выполните следующие действия:

1: Создайте свою наковальню и отметьте рисунок на металле сварочным маркером, мыльным камнем или ручкой для рисования. Вероятно, у вас не будет достаточно места, чтобы спланировать выносливые или причелить ямы. Единственное, что вы можете сделать, — это спланировать рог или другую закругленную форму на обоих концах детали.Подумайте о том, какую работу вы планируете выполнять, и вы можете выбрать округлый или плоский верх, один или два рога (или без рога) и насколько глубоко перерезать горло.

2: Прикрепите кусок пути к сварочному столу или другой хорошей поверхности, где можно резать сверху. Никогда не выполняйте резку и сварку непосредственно на бетонном полу, потому что вода в бетоне может превратиться в пар и вызвать взрыв части бетона. Если у вас есть достаточно большие тиски, чтобы удерживать кусок рельсы, это лучше всего подходит.Уберите все легковоспламеняющиеся материалы. Обратите особое внимание на то, что находится непосредственно под областью, которую вы собираетесь вырезать.

3: Достаньте газовую горелку и наконечник №2 и сначала вырежьте горловины в области основания. Начните с примерно 3 фунтов давления ацетилена и примерно 40 фунтов кислорода, доступного при резке. Не торопитесь и сделайте свои порезы максимально чистыми. Тщательно следуйте отмеченной линии и старайтесь, чтобы разрезы проходили прямо через материал. Обратите внимание, что наковальня очень сильно нагревается до того, как вы закончите резку.Оставьте основание наковальни на месте до концов рабочей поверхности; это лучше для стабильности.

4: Затем сделайте черновой дизайн рог (или рожков), который вы спроектировали. Используйте наконечник №4 или №5 в зависимости от толщины материала, который вы режете. Вам нужно от 4 до 5 фунтов ацетилена и от 45 до 50 фунтов давления кислорода. Если вам нужен рог с плоским верхом, вы можете просто разрезать его с боков. Если вам нужен рог с закругленной вершиной, вы можете попробовать снова разрезать под углом, чтобы быстро удалить много материала, но если вы не очень хорошо режете, это, вероятно, потребует больше работы, чем просто отшлифовать то, что вы надеваете. не нужно.

Вот базовый набор надрезов для создания традиционной формы наковальни из куска железнодорожного полотна. Нет необходимости закруглять нижнюю часть рожка, если только вы не хотите тратить на это время.

Отметьте кусок дорожки желаемой формой. Вы можете использовать малярную ручку сварщика, мыльный камень или простой фломастер.

Когда все пути размечены, мы готовы начать резку. Но помните, форма не будет окончательной, пока вы не начнете вырезать.

Режем глотку на тонкой части гусеницы. Позже мы очистим наши порезы, а затем отшлифуем их до гладкости.

Когда у вас созданы глотки, вы можете вырезать рог. Это толстый материал, в котором используется много газа. Но наберитесь терпения, и вам подойдет базовый комплект фонарика.

Возможно, вам придется постучать по вырезанному куску, чтобы вынуть его, но будьте осторожны — он будет очень горячим!

Примерно через час мы протерли наковальню факелом.Теперь на кофемолку уходит от 2 до 3 часов.

Важным местом для гладкой шлифовки является рог, но мы хотели сгладить наши пропилы, чтобы по окончании получить красивый инструмент.

Наша наковальня почти готова. Мы долго работали с фрезерными напильниками, доводя до упора верхнюю часть рожка. Если бы у нас была станочная фреза, мы могли бы вставить в нее наковальню и сделать ее действительно плоской по всей длине.

5: Теперь ваша наковальня обрела базовую форму.Остальная часть процесса требует более тяжелой работы. Начните с гладкой шлифовки срезов электрической шлифовальной машиной. Это займет некоторое время, и если вы допустили какие-либо серьезные ошибки с горелкой, вы можете подумать о том, чтобы заполнить их сварным швом от вашего сварочного аппарата MIG, а затем сгладить с помощью шлифовального станка. В это время вы также должны использовать шлифовальный станок, чтобы разгладить верхнюю часть наковальни, если вы этого хотите. Если ваша наковальня достаточно длинная, вы можете подумать о том, чтобы сгладить часть лица и оставить часть изогнутой. Если у вас есть друг с фрезерным станком, вы также можете легко расплющить лицо с помощью этого инструмента.

6: После пары часов работы с шлифовальной машиной вы, вероятно, израсходовали пару шлифовальных дисков и образовали большую кучу шлифовального зерна на полу. Но твоя наковальня уже неплохо выглядит. Вы можете закончить детальную работу с файлами для тех областей, которые вы не могли достичь с помощью шлифовальной машины. Фрезерные файлы также хороши для проверки плоскостности. Если пилка хочет раскачиваться вперед и назад по лицу, она еще не плоская. Некоторые люди полируют свои наковальни до зеркального блеска, но вы можете довести свои наковальни до любого уровня, который вам нравится.В конце концов, это ваш инструмент.

7: Наконец, переверните наковальню и просверлите несколько отверстий в четырех углах основания. Вы также можете прожечь эти отверстия газовой горелкой и наконечником №2. Это позволяет прикрепить опору к рабочему столу или сварочному столу болтами. Наковальни гусениц также были прикреплены болтами к бамперам грузовиков, установлены на пнях и помещены на изготовленные на заказ стойки. Если вы планируете ударить молотком по наковальне, лучше всего установить ее на твердый кусок дерева, например, на верстак или кусок бревна.Бить молотком по стальной наковальне, прикрепленной (или приваренной) к стальному столу, очень шумно!

Необязательно: если у вас есть доступ к соответствующему оборудованию или если в вашем районе есть компания, занимающаяся термообработкой, вы можете немного укрепить гусеничную наковальню, нагрея всю деталь до докрасна и поместив ее в масляную закалку. Не используйте воду для закалки, иначе кусок может сломаться. Вы также можете купить несколько стержней для наплавки для своего сварочного аппарата, собрать верхнюю часть и снова обработать ее до плоского состояния. Но для автомобильных работ упрочнение наковальни железнодорожного полотна, как правило, не требуется.

Резка плазменным резаком

Плазменные резаки — это относительно новые инструменты, в которых для резки металла используется перегретый сжатый воздух (или другие распространенные газы для дуговой сварки). Не вдаваясь в физику, скажем, что газовая плазма — это то, из чего состоят звезды. Плазма также присутствует в дуге вашего электросварщика, и именно так работает плазменный резак. Плазменный резак (или горелка) — это аппарат для дуговой сварки с подачей фильтрованного сжатого воздуха. Когда вы включаете плазменный резак, он создает дугу, достаточно сильную, чтобы покрыть лужу разрезаемым металлом.Затем сжатый воздух продувает дугу, превращая ее в плазму. Затем перегретая плазма выдувает расплавленный металл из разреза, который вы делаете, и плавит металл на своем пути. Вторая струя воздуха или газа не проходит через дугу, и она используется в качестве защитного газа так же, как сварочный аппарат MIG или TIG использует газ.

Современные плазменные резаки можно купить новые менее чем за 1000 долларов. Более крупные модели могут прорезать сталь толщиной до дюйма, а плазменный резак также может легко обрабатывать нержавеющую сталь, алюминий и другие цветные металлы.Точность и качество плазменной резки просто потрясающие.

Для этого проекта мы нашли кусок алюминия 1/16 дюйма, чтобы сделать декоративный пламенный гриль с хотродом. Кусок картонного листа примерно того же размера, что и металл, будет нашим шаблоном.

В Интернете есть несколько планов для столов плазменной резки с поддонами для отходов. Эти таблицы содержат план сетки для поддержки вашей работы. Прутки сетки выдерживают некоторые злоупотребления со стороны плазменного резака, но сконструированы так, чтобы их можно было заменить, когда они становятся слишком поврежденными для дальнейшего обслуживания.Многие из этих столов также включают желоб или лоток для улавливания шлака, пыли и других отходов процесса плазменной резки. Некоторые из этих поддонов для мусора предназначены для заполнения водой, что снижает опасность возгорания и одновременно помогает ограничить распространение пыли.

Плазма

— идеальный инструмент для ремонта ржавого автомобильного кузова из-за узкого разреза и точности разреза. С плазменными резаками в процессе резки происходит очень небольшое окисление окружающей стали.Газовые горелки, особенно в руках любителей, оставляют после себя много обгоревшей стали. Плазменный резак проходит по металлу так быстро, что тепло не рассеивается. Таким образом, ослабленных участков не остается. Вы можете резать окрашенный металл, не повредив отделку далеко за пределами места резки. Тогда вы сможете с такой же точностью вырезать запасные части. Если вы планируете заниматься ремонтом кузовов автомобилей, плазменный резак — почти обязательное требование в современном магазине. Это отличное вложение в вашу работу.

Вырезание дизайнов трафаретов с помощью плазмы

Выполните следующие действия, чтобы приступить к плазменной резке. Трафареты для окраски автомобилей, такие как пламя, являются хорошим источником для практических работ, но если вы хотите начать с более легкого кроя, рассмотрите базовый логотип Chevy в виде галстука-бабочки. Вы можете нарисовать практически любой дизайн на тонкой пластине, листе стали или алюминия.

1: Убедитесь, что вы режете в чистой и безопасной среде. Плазменная резка достигает температуры около 30 000 градусов, и вы можете легко резать прямо через сварочный стол или зажечь рабочий стол.Никогда не используйте плазменную резку по бетону, потому что вода, впитавшаяся в бетон, может превратиться в пар и вызвать взрыв бетона.

2: Поскольку аппарат для плазменной резки представляет собой модифицированный аппарат для дуговой сварки, вам необходимо прикрепить зажим заземления к заготовке или сварочному столу, как аппарат для дуговой сварки.

3: Расположите кусок листа или листового металла и нарисуйте или обведите на нем сложную форму фломастером или сварочным маркером. Вы можете использовать купленные трафареты или изготовить свои собственные.Что касается пламени, попробуйте сами. Нарисуйте огонь на листе тонкого картона. Если вам не нравятся ваши результаты, начните заново с ручкой другого цвета или просто переверните картон.

4: Если вам понравился ваш дизайн на шаблоне, вырежьте его ножом для рукоделия или бритвой, и вы получите свой трафарет. Поместите его на свой металл и обведите его, чтобы передать свой дизайн на металл.

5: Перед тем, как приступить к работе над настоящим проектом, возьмите кусок того же материала и настройте плазменный резак на нужную мощность.При работе с алюминием используйте наименьшую мощность, чтобы сделать резку гладкой. Для листового алюминия это минимальная мощность резака. Убедитесь, что рабочее место свободно, а материал лежит на удобной высоте. Короче говоря, делайте здесь свои ошибки и будьте готовы к гладкой работе, когда вы режете навсегда.

6: Плазменную резку можно начать где угодно — плазма быстро проникнет в алюминий или сталь и начнет резку. Начните с ненужной части металла и доведите пропил до желаемой линии реза.Это не даст вам оставить в готовом изделии большое стартовое отверстие.

Вырезаем шаблон ножом X-Acto. Если мы хотим пофантазировать, мы могли бы даже добавить немного надписей внизу. Для этого есть место.

Когда мы переносили узор на металл с помощью фломастера, мы наносили метки X на участки, которые нужно удалить. Во время работы легко запутаться и вырезать не тот кусок!

На этом удаленном фрагменте показано, как мы начали резку в области отходов алюминия, а затем переместили плазменную струю на линию, которую хотели разрезать.

Работая неуклонно, Русс следует линиям, которые мы сделали для вырезания кусков мусора. Слишком медленное движение может привести к шатанию лески и деформации металла из-за слишком большого количества тепла, поэтому действуйте так быстро, как резак может удобно резать.

По мере того, как каждый кусок вырезан, снимайте его с листа.

После того, как вы удалили мусор, вы можете вернуться и сгладить любые пузыри на вашей леске с помощью резака.

Готовое изделие выглядит великолепно.Мы сгладим края наждачной бумагой, а кончики оставили прикрепленными к раме для поддержки, но именно так выполняется вся эта фантастическая работа с выставочными машинами.

7: Начните обрезку с одного края детали и вырежьте рисунок, чередуя стороны. Это ограничивает количество тепла, передаваемого металлу за один раз в одной области. Листовой алюминий очень склонен к короблению при небольшом нагреве, поэтому будьте особенно осторожны с этим материалом. Порезы должны начинаться и заканчиваться в естественных местах и ​​быть как можно более гладкими.Если вам нужно отдохнуть или вы находитесь вне пределов досягаемости, наклоните разрез на отходы, прежде чем останавливать резак. Вы можете снова взять леску с другого места в отходах.

8: Постарайтесь почувствовать, насколько быстро вы сможете резать материал, сохраняя при этом гладкую и чистую кромку. Для достижения наилучших результатов держите режущий наконечник на рекомендованном производителем расстоянии от материала и не превышайте рекомендованную скорость инструмента во время резки. Эта информация содержится в руководстве вашего резака.Мастера плазменной резки выполняют свою работу плавными, уверенными движениями при длинных резках.

9: Продвигайтесь по выкройке, выбрасывая отходы по ходу дела. Для этого сделайте несколько надрезов, чтобы как можно скорее отпало как можно больше остатков металла. Это предотвращает перемещение детали из-за большого веса свисающего металлолома или затруднение процесса резки. Это также дает вашему аппарату плазменной резки отдых от рабочего цикла и позволяет наконечнику остыть.

10: Обратите внимание, сколько пыли, шлака и лома образуется в процессе резки.Плазменная пыль и шлак известны повсеместным распространением, поэтому производители разработали специальные столы для использования только при плазменной или газовой резке.

Монтажные пластины балки ролика для плазменной резки

В главе 7 мы узнаем, как сделать индивидуальную дугу безопасности или каркас безопасности для автомобиля. Ваш плазменный резак — хороший инструмент для вырезания монтажных пластин и косынков нестандартной формы, которые могут понадобиться при установке рулонной конструкции на цельное шасси.Эта процедура также хороша для резки пластин для изготовления индивидуальных опор двигателя или трансмиссии или выступов крепления подвески. Однако, если ваши пластины или выступы представляют собой простые прямоугольники, выберите отрезную пилу, чтобы делать эти разрезы. Обратите внимание, что большинство санкционирующих органов требует, чтобы монтажные пластины рулевой рейки были размером не менее 36 квадратных дюймов из низкоуглеродистой стали .125 (1/8 дюйма).

Выполните следующие действия, чтобы вырезать листы, косынки и другие нестандартные формы из стального листа:

1: Создайте модель своей детали из картона или обведите существующую деталь на стали, используя фломастер или сварочную ручку.По возможности используйте существующие края материала.

2: Сталь для монтажных пластин, вероятно, будет толще и труднее резать, чем алюминий, поэтому установите плазменный резак соответственно выше — по крайней мере, на полпути из диапазона для 3 / 16- или 1/4-дюймовой пластины из мягкой стали. Также убедитесь, что под зоной резки нет ничего легковоспламеняющегося, так как расплавленная сталь будет падать в процессе плазменной резки.

3: Сделайте несколько пробных разрезов в аналогичных материалах, чтобы убедиться, что ваши настройки и среда верны, прежде чем выполнять разрезы в своей реальной работе.

Плазменная резка стального листа так же легко, как и листового алюминия. Температура плазмы около 30 000 градусов.

Для получения хорошего прямого реза прижмите к тарелке линейку или даже металлический уголок. Плазменная струя находится в центре резака, и вы можете направить резак боковой стороной по линейке.

Пластины, разрезанные плазменной резкой, действительно нагреваются, но не так сильно, как пластины, разрезанные газом.

4: Это менее важно для большинства строительных деталей, но для получения наилучших и чистых результатов начинайте резку на краю материала или на участке отходов металла. Режьте как можно быстрее плавными долгими движениями. Если вы режете прямые линии, подумайте о том, чтобы прижать к своей работе кусок углового железа в качестве направляющей для резака.

5: Расплавленная сталь имеет тенденцию течь и легко соединяться, особенно если давление газовой плазмы ниже, чем должно быть. Вы должны настроить машину на достаточную мощность, чтобы расплавить материал, и на давление, достаточное для решительного выдувания расплавленной стали.Тем не менее, вам, возможно, придется дважды пробежать несколько небольших участков, чтобы освободить кусочки во время резки.

6: Выбейте каждый кусок, когда вы его вырезаете. Отложите его или дайте ему остыть, прежде чем брать его в руки. По крайней мере, сначала обработайте нарезку шлифовальной машиной. Мастера плазменной резки могут сделать разрез настолько гладким, что для него не потребуется дополнительная работа. Вы также можете немного наклонить горелку, чтобы создать свои собственные сварочные фаски, а не шлифовать их позже.

Одним из преимуществ плазменных резаков перед газовыми горелками является то, что в процессе резки происходит очень небольшое окисление окружающей стали.Газовые горелки, особенно в руках любителей, оставляют после себя много обгоревшей стали. Поскольку во время плазменной резки тепло очень интенсивное и непродолжительное, окисление ограничено, даже если в качестве защитного газа обычно используется обычный воздух. Таким образом, ослабленных участков не остается.

Суть резки и шлифования заключается в том, что если у вас есть шлифовальный станок, ленточно-шлифовальный станок, отрезная пила и плазменный резак, вы мало что сможете сделать.

Написано Расселом Найбергом и Джеффри Цуршмейдом и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга.Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Как вырваться из ловушки повседневной рутины • Незанятость

• Отправьте этот пост другу по электронной почте!

Многие из нас чувствуют себя пойманными в порочный круг повседневной рутины. Колесо хомяка, предложение 9-5, ежедневная рутина — вот три способа от Лэтти Стрэттон выбраться из ловушки.

. ..

Ах, ежедневная рутина. Колесо хомяка. Предложение 9-5. Есть много способов описать то, как многие из нас живут своей жизнью.

Печальный, но правдивый факт заключается в том, что многим людям не нравится то, чем они занимаются каждый день. А если тебе не нравится то, чем ты занимаешься, ходить на работу — это рутинная работа. Это то, через что вы должны пройти, что вы должны вынести.

Слишком легко попасть в неприятный цикл работы, чтобы заплатить за хороший дом для жизни, чтобы вы могли пойти на работу и купить вещи, которыми у вас нет времени наслаждаться, потому что вы работаете дольше платить за них.

По мере того, как мы получаем больше денег, мы думаем, что нам нужно все больше и больше вещей, а затем мы чувствуем, что нам нужно зарабатывать еще больше денег, чтобы не отставать от растущих покупательских ожиданий, которые общество возлагает на нас. Это порочный и неумолимый паттерн, и это реальность для многих людей.

Многие люди, которые чувствуют себя в ловушке этого цикла, могут сказать: « другая жизнь звучит здорово, но я никогда не смогу этого сделать. Ты такой везучий. ”

Существует также тенденция очернять тех, кто нашел выход из собственных страданий, или называть их безответственными и ненадежными, как будто быть счастливым и следовать своему сердцу — это плохо.

Я не хочу сбрасывать со счетов весьма реальную привилегию, которая может сильно повлиять на жизненные обстоятельства и возможности разных людей. Но я хочу бросить вызов тому, как мы думаем об успехе и свободе в современной Америке. Свобода и успех могут принимать разные формы.

3 способа освободиться от ловушки повседневной рутины

Давайте подробнее рассмотрим эту проблему:

1. Экономия денег

Экономия денег — это первый шаг к освобождению от рутины.Внимательно посмотрите на свои ежемесячные расходы. Сколько из них абсолютно необходимо? Будьте честны и помните, что «удобно» и «необходимо» — разные вещи.

Не могли бы вы отказаться от подписки на Netflix и перейти на тарифный план вашего смартфона, чтобы каждый месяц экономить немного больше? Не могли бы вы отказаться от нового автомобиля, за который вы платите, и вместо этого пользоваться общественным транспортом или ходить пешком / на велосипеде туда, куда вам нужно? Могли бы вы тратить больше времени на еду и меньше денег на обеды в ресторанах?

Осмотрите свой дом.Какие у вас активы? С чем бы вы были готовы расстаться, чтобы профинансировать свое стремление к свободе? Продажа вещей, которые у вас уже есть, — отличный способ упростить себе жизнь и быстро заработать деньги.

2. Помнить о том, что «никогда не бывает достаточно»

Многие люди думают, что быть свободным от рутины означает ограничивать себя другими способами. Мы живем в культуре, в которой никогда не бывает достаточно — никогда не бывает достаточно времени, никогда не хватает денег, никогда не хватает отношений, азарта, вещей, разнообразия — вы называете это, мы думаем, что этого никогда не бывает достаточно.Но не нужно много времени, чтобы понять, что лучше меньше, да лучше.

Практика минимализма — шаг к свободе. Быть минималистичным не обязательно означает, что вы живете в совершенно белом крошечном доме и владеете всего 15 вещами. Это могло означать это, но не обязательно. Минималистский подход к организации дома может помочь вам разобраться в беспорядке — как физическом, так и умственном — побудить вас избавиться от вещей, которые вам не служат, и даже поможет вам сэкономить деньги . Уменьшив свои потребности, вы сможете максимально использовать имеющиеся у вас ресурсы.

3. Ведение здорового образа жизни

Здоровье — одна из главных причин, по которой люди решают изменить свою жизнь и освободиться от беговой дорожки, которая, кажется, всегда включена. Современный образ жизни и график работы затрудняют уделение первоочередного внимания здоровью. Но если мы этого не сделаем, это приведет к серьезным последствиям.

«Многие работающие профессионалы проводят свою карьеру в относительно неактивном состоянии, проводя время за компьютером, часто более восьми часов в день. Такое бездействие было менее распространенным в прошлом, что, несомненно, способствует резкому увеличению веса », — говорится в сообщении Bradley University .

Физическая активность, много воды и полезные фрукты и овощи — все это части списка того, что сохраняет здоровье людей, разработанного Департаментом общественного здравоохранения Университета Южной Калифорнии . Мы не можем продолжать жертвовать этими вещами дольше и получать ответы на новые электронные письма.

Ожирение и другие проблемы со здоровьем, вызванные неактивным, компьютерно-ориентированным, напряженным образом жизни, влияют на наше физическое и психическое благополучие как на работе, так и дома. Нам, американцам, кажется, нравится эта странная конкуренция: кто более занят и нервничает, увеличивая количество встреч, писем без ответов и обязательств друг у друга.

Почему занятость приравнивается к успеху? Почему не быть успешным — значит быть счастливым, здоровым и настоящим? Даже если определение общества не изменится, мы можем изменить его для себя и для тех, кого мы любим и о которых заботимся.

БОНУСНЫЙ СОВЕТ: понимание важности

Ответ на вопрос, что для вас действительно важно, скорее всего, изменится в течение вашей жизни. Но, надеюсь, некоторые вещи остаются неизменными, например счастье, мир и отношения.

Спросите себя, что бы вы делали, если бы деньги не имели значения.Даже если эти вещи действительно недостижимы в ваших текущих обстоятельствах, вы можете составить список вещей, которые нужно сделать, чтобы приблизиться к достижению ваших целей . Вам не нужно провести год в пути или радикально искоренить свою жизнь, чтобы добиться этого изменения, поскольку счастье не может быть полностью удовлетворено внешними влияниями.

Так ли важны деньги и успешная карьера, как совместное времяпрепровождение с детьми и создание воспоминаний? Стоит ли постоянно приковывать к Интернету возможность купить последний iPhone? Я думаю, что если бы мы все заглянули в самое сердце, ответы были бы ясны.

Освободиться от рутины возможно. Вы тоже можете сойти с колеса хомяка и отбыть последний день своего предложения с 9 до 5. Наслаждайтесь неуловимой простой жизнью , сокращая свои расходы и беспорядок, чтобы освободить место для того, что действительно важно для вас — что бы это ни было. От этого зависит твоя жизнь.

Нравится этот пост? Поделившись им, мы составили бы нашу неделю. 💛

Мы бы прошли нашу неделю, если бы вы нашли секунду, чтобы поделиться этим постом в своем любимом месте в социальных сетях. Вот как мы знаем, что находимся на правильном пути и должны продолжать писать больше подобных сообщений!

Лэтти Страттон — писательница и городской фермер из Бойсе, штат Иллинойс.Уроженка Вермонта, она любит путешествия, чай, велосипеды, растения, совместные настольные игры и отдых на природе. Она все еще ждет письма из Хогвартса.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ

• Отправьте этот пост другу по электронной почте!

Связанные

Понимание шума тормозов для правильной диагностики

Необычный шум при торможении или поведение при торможении должно служить предупреждением о том, что одна из самых важных систем вашего автомобиля неисправна.Водители слишком часто слишком долго игнорируют незначительные шумы при торможении или неровности. В конце концов вы можете оказаться в ситуации, когда вашему автомобилю потребуется ремонт, который будет стоить намного дороже, чем он был бы в противном случае. Хуже того, автомобиль не может остановиться в аварийной ситуации, что приводит к аварии, которой можно было бы избежать. Однако автомобильным тормозам приходится нелегко. Они подвергаются воздействию огромных сил и выделяют много тепла каждый раз, когда вы останавливаете машину. Когда вы нажимаете на тормоз, вся энергия, которую ваш автомобиль создает при движении по дороге, должна преобразовываться в тепло за счет трения.Величина трения, создаваемого при остановке даже среднего автомобиля на скоростях автострады, достаточна, чтобы тормоза раскалились докрасна. Стук, который приходится испытывать вашим тормозам каждый раз, когда вы их используете для замедления, означает, что они могут издавать шум или иногда вести себя ненормально, даже если все в порядке. Вот краткое изложение общих шумов тормозов и ненормального поведения — некоторые в порядке, а другие могут сделать ваш автомобиль небезопасным.

Погремушка

Дребезжание тормозов — обычная проблема для водителей.Чаще всего дребезжание тормоза происходит, когда вы отпускаете педаль. Вдруг вы можете услышать грохот. Обычно это звучит как погремушка при встряхивании баллончика с краской. Самая частая причина этого шума — колодки, и это нормально. Тормозные колодки могут иногда дребезжать из-за теплового расширения, особенно если они были установлены без прокладок, препятствующих дребезжанию. Имейте в виду, что этот дребезжание не должно быть постоянным и никогда не должно происходить, когда вы держите ногу на педали тормоза. В любом из этих условий вам следует проверить тормоза.Это могло быть признаком более серьезной проблемы.

Тормозной шлифовальный

Скрежет тормозов — это всегда серьезная проблема, и с ней нужно бороться немедленно. Есть 2 основные причины заточки тормозов. Когда тормоза издают громкий скрежет при нажатии на педаль, это почти всегда вызвано контактом диска ротора с частью суппорта. Обычно это происходит из-за сильного износа тормозных колодок или роторов. Если вы подождете, пока тормоза не начнут работать, прежде чем приступить к их обслуживанию, вы окажетесь в худшей ситуации.Им потребуется гораздо более дорогой ремонт. Еще одна причина, по которой тормоза могут издавать скрежет, — это когда посторонний предмет (например, камень) застревает где-нибудь в суппорте. Когда это происходит, тормоза обычно издают постоянный скрежет или визг при движении автомобиля. Вы можете попытаться освободить объект самостоятельно, несколько раз перемещая автомобиль вперед и назад в безопасном месте, но если это не решит проблему, вам придется отремонтировать тормоза.Посторонний предмет в тормозном механизме может стать причиной дорогостоящих повреждений.

Тормоз

«Затухание тормоза» — это состояние, при котором тормоза перегреваются и в результате не работают нормально. Затухание тормозов наиболее распространено в ситуациях, когда тормоза используются гораздо чаще, чем обычно, например, при спуске с длинного холма. Когда вы чувствуете затухание тормоза, педаль потребует дополнительных усилий, чтобы обеспечить такое же тормозное усилие. Один из способов предотвратить затухание тормозов — это использование техники «торможения двигателем».Используйте функции пониженной передачи на трансмиссии, чтобы двигатель и трансмиссия управляли скоростью автомобиля. В крайнем случае, самый безопасный вариант — остановить автомобиль и подождать, пока тормоза остынут. Если вы считаете, что тормоза постепенно перестают работать, вам всегда следует проверять давление в тормозной системе, чтобы убедиться, что гидравлика на ваших тормозах работает правильно. Вы можете выполнить гидравлическую проверку, несколько раз нажав на педаль, когда ваш автомобиль припаркован. Педаль должна становиться все более твердой с каждым накачиванием, не ощущаясь при этом мягким.

Снятие и шлифовка клапанов | Как работает автомобиль

Хорошо двигатель производительность зависит от клапан условие. Изношенные направляющие или штоки, а также обгоревшие или плохо сидящие клапаны позволяют газ убежать под сжатие , что приводит к плохому запуску и потере мощности.

Пружины клапана тоже может повлиять на работу двигателя. Со временем они ослабевают, заставляя клапаны «подпрыгивать» на своих седлах при закрытии.

Удаление клапанов

Сжатие пружины клапана.

Поддержите крышка цилиндра прочно соберите на подходящей скамейке или рабочей поверхности. Следите за тем, чтобы оставалось достаточно места для хранения снятых деталей, а также картонных коробок и чистых газет, чтобы они оставались чистыми и безопасными.

Отверните гайки или болты крепления впускного патрубка. многообразие в сторону цилиндр голова; удалить его вместе с карбюратор если возможно.

На некоторых двигателях карбюратор откручивается и снимается до того, как вы сможете получить доступ к гайкам или болтам коллектора (см. Замена прокладки выпускного коллектора ).

Поместите узел коллектор / карбюратор в чистое безопасное место, желательно на листе газеты.

Аналогичным образом снимите выхлопной коллектор со стороны головки и поместите вместе с впускным коллектором.

На некоторых двигателях впускной и выпускной коллекторы устанавливаются и снимаются как одно целое.

Отверните гайки или болты, удерживающие термостат корпус к ГБЦ. Снимите крышку и снимите термостат.

При необходимости открутите и снимите датчик температуры передатчик со стороны ГБЦ.

Поверните головку блока цилиндров на бок и подпереть ее опорами, чтобы снять клапаны. Поместите клапан-пружину компрессор над клапаном, ближайшим к передней части головы.

Удаление цанг.

Сжимайте пружину клапана до тех пор, пока две разрезные конические цанги вокруг верхней части шток клапана можно удалить. Следите за тем, чтобы не уронить их, они легко теряются.

Медленно отпустите компрессор, пока он не освободится, затем снимите узел пружины клапана и снимите клапан с головки.Соедините все части клапана вместе для проверки позже. Отбросьте сальники (если есть).

Повторите процедуру снятия клапана на остальных клапанах в правильном порядке и поместите компоненты в порядке их удаления на пронумерованный лист чистой бумаги или вставьте их в кусок картона.

В качестве альтернативы используйте старую головку блока цилиндров. прокладка • хранить клапаны в правильной последовательности.

Каждый клапан должен быть установлен в исходное положение при повторной сборке, как отдельные клапаны, направляющие клапана и седла клапана носить по-разному.

Удаление углерода

Очистка внутренних частей коллектора

Удалить все углерод отложения из ГБЦ камеры сгорания и порты клапана , используя подходящий скребок, например тупую отвертку, и проволоку. щетка .

Будьте очень осторожны, чтобы не порезать поверхность седел клапана или обработанную поверхность головки, особенно на головке из алюминиевого сплава.

Очистите обработанную поверхность головки блока цилиндров, чтобы удалить все остатки старой головки на хранение — используйте гладкую сторону лезвия ножовки или скребок для краски.

Опять же, будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить лицо.

Соскребите, пока лицо не станет гладким и плоским. Прокладки головки модема имеют покрытие из смолы, которое прилипает к поверхности и часто бывает трудно удалить. Убедитесь, что вы удалили все это.

Очистка головки клапана с помощью электродрели, зажатого в тисках.

Очистите нагар от каждого клапана по очереди. Зажмите шток клапана в патроне установленной на стойке электродрели или, при необходимости, в тисках.По возможности поверните на малой скорости и осторожно удалите отложения отверткой.

головка клапана можно разгладить очень мелкой наждачной бумагой. Не забудьте сохранить клапаны в порядке их снятия.

Осмотрите поверхность и край каждого клапана, ища канавки , ямы и другие признаки повреждений. Если клапаны обгорели, погнуты или повреждены, замените их.

Проверьте седла клапана в головке на наличие канавок, точечной коррозии и особенно трещин.

Небольшую точечную коррозию обычно можно удалить шлифованием.Более серьезная точечная коррозия устраняется повторной подрезкой седла клапана в инженерной мастерской.

Очистка камеры сгорания проволочной щеткой.

Очистите весь нагар и грязь внутри впускного и выпускного отверстий, используя проволочную щетку чашеобразного типа, установленную в патроне электродрели. Защитите глаза очками.

Устойчивые частицы углерода можно удалить, осторожно соскоблив тупой отверткой, а затем проволочной щеткой.

Проверка направляющих клапана

Проверьте шток клапана и направляющую, пытаясь перемещать клапан из стороны в сторону в направляющей.

Обратный клапан направляющих для износа, сначала вставив клапан в соответствующую направляющую, а затем слегка приподняв клапан над седлом.

Попробуйте переместить головку клапана из стороны в сторону. Если перемещение головки клапана превышает 0,007 дюйма (0,2 мм), направляющая клапана или шток клапана могут быть чрезмерно изношены — проверьте спецификации производителя, приведенные в руководстве по обслуживанию, или обратитесь к местному дилеру.

Блок цилиндров с гильзами

Держите деревянный брусок над цилиндрами, чтобы гильзы не поднимались.

Если движение слишком велико, повторите испытание с новым клапаном. Если он имеет меньшее движение, старый шток клапана изношен и клапан необходимо заменить. Если движение по-прежнему слишком велико, значит, изношена направляющая, и головку блока цилиндров следует отнести в инженерную мастерскую для замены всех направляющих.

Проверьте шток клапана и направляющую, пытаясь перемещать клапан из стороны в сторону в направляющей.

Если направляющие интеграл часть головки блока цилиндров, их можно развернуть — открыть — до большего размера для установки новых клапанов с увеличенными штоками клапанов.Эту работу тоже стоит доверить машиностроительной мастерской.

Шлифовка и установка клапанов

Обычно клапаны должны быть земля , или «притертыми» к их соответствующим гнездам, чтобы гарантировать газонепроницаемость тюлень . Пришлифуйте каждый клапан (включая новые клапаны) вручную, используя инструмент для заточки клапанов и пасту для заточки клапанов.

Присоедините присоску на шлифовальном инструменте к торцу клапана.

На некоторых современных автомобилях поверхности клапана иметь тонкий слой, который нельзя удалять.При установке клапанов с покрытием используйте старый клапан для молоть седло клапана.

Нанесите чистое моторное масло на шток клапана и прикрепите головку клапана к присоске на конце шлифовального инструмента.

Нанесите тонкий слой шлифовальной пасты на скошенный край головки клапана и полностью вставьте клапан в его направляющую.

Отшлифуйте клапан в седле, вращая шлифовальный инструмент между ладонями вперед и назад.

Вращайте шлифовальный инструмент вперед и назад между ладонями, одновременно вдавливая инструмент и клапан в гнездо.

Через минуту непрерывного шлифования поднимите клапан с седла, поверните его примерно на 45 градусов, затем продолжайте процесс шлифования еще минуту.

Повторите процедуру шлифования, периодически меняя положение клапана, пока обе головки клапана фланец а седло клапана имеет ровный матово-серый вид, что указывает на то, что клапан и седло полностью контактируют.

Клапан и седло

Сиденье должно иметь матово-серый цвет без ямок и других дефектов.Головка клапана должна иметь небольшой шаг между торцом и седлом. Следует заменить клапан с острым краем.

Если на седле остается небольшая точечная коррозия, используйте пасту для более грубого помола, а затем пасту для мелкого помола.

Когда все клапаны притерты, снимите их и разместите каждый в порядке снятия.

Промыть ГБЦ, горение камеры и порты клапанов тщательно смазать парафином, чтобы удалить все следы шлифовальной пасты.

Просушите головку сжатым воздухом из шина оплачивать насос , и продуйте все масляные каналы и отверстия для болтов.

Удалите все следы шлифовальной пасты с клапанов, не забывая хранить их в порядке удаления.

Смажьте каждый шток клапана чистым моторным маслом и установите клапаны в соответствующие положения в головке.

Установите сальник на шток клапана.

Если есть сальники, поместиться новые на штоки клапана, стараясь не повредить кромки уплотнения.Всегда устанавливайте новые клапанные пружины.

Поместите новую пружину клапана и колпачок пружины на шток клапана, обращая внимание на то, что конец пружины с закрытой спиралью обычно устанавливается рядом с головкой.

Сжимайте пружину клапана с помощью инструмента для сжатия до тех пор, пока две разрезные конические цанги не войдут в положение между крышкой пружины и штоком клапана.

Медленно отпустите компрессор, пока обе цанги не зафиксируют вместе колпачок пружины и шток клапана.

Снимите инструмент для компрессора и повторите процедуру установки клапана на остальных клапанах в том порядке, в котором вы их сняли.

Очистка поршней и блока цилиндров

Удалите нагар с днища поршня.

Очистите поршень коронки и поверхность блока цилиндров, чтобы удалить излишки нагара и остатки старой прокладки головки блока цилиндров перед заменой головки блока цилиндров.

Чтобы предотвратить попадание грязи или частиц углерода в двигатель во время очистки, при необходимости закройте масляные и водяные каналы на лицевой стороне блока цилиндров кусками чистой безворсовой ткани.

Цилиндр отверстия также следует заткнуть чистой тканью, чтобы частицы грязи не попадали между поршнями и стенками цилиндров.

Используйте скребок, например гладкую сторону ножовки, чтобы аккуратно удалить все следы прокладки головки блока цилиндров. Будьте очень осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить лицо.

Поверните коленчатый вал гаечным ключом или головкой на болте шкива коленчатого вала, чтобы подвести каждый поршень к верхней части своего цилиндра.

На двигателях со съемными цилиндрами (с мокрыми гильзами) крепко удерживайте деревянный брусок над верхним краем всех цилиндров во время вращения коленчатого вала.

Это предотвращает цилиндр лайнеры от подъема, когда поршни поднимаются вверх по отверстиям, и гарантирует, что охлаждающая жидкость уплотнения внизу гильз цилиндров не нарушены.

Когда каждый поршень находится на ВМТ , используйте мягкий скребок, например деревянный брусок, чтобы аккуратно соскрести нагар с его коронки, оставив небольшое углеродное кольцо вокруг внешнего края, прилегающего к стенке цилиндра.

Отполируйте головку поршня мелкой наждачной бумагой.

Блок цилиндров с гильзами

Держите деревянный брусок над цилиндрами, чтобы гильзы не поднимались.

Очистите отверстия цилиндров и отверстия под болты от нагара и грязи, используя либо сжатый воздух от ножного насоса шины, либо вакуум очиститель.

Убедитесь, что в отверстиях нет частиц углерода.

Очистите поверхность блока, отверстия цилиндров и головки поршней чистой тканью, смоченной бензином или парафином, а затем высушите их.

Будьте осторожны, чтобы не загореться — например, не курите.

Нанесите тонкий слой чистого моторного масла на каждую стенку отверстия цилиндра, а затем удалите кусочки ткани из масляного и водяного каналов.

Ваши тормоза скрипят или скрипят? Это может быть причиной!

Тормозная система важна для безопасности и производительности вашего автомобиля, независимо от того, где и когда вы едете. Даже небольшие проблемы с тормозной системой могут привести к серьезным проблемам с эффективностью, производительностью и безопасностью автомобиля на дороге, поэтому важно знать о признаках неисправности тормозов и как можно более активно решать проблемы. Если вы столкнулись со скрипом или скрежетом тормозов, продолжайте читать, чтобы получить совет от механика из Эверетта, штат Вашингтон.

Причины скрежета и скрипа

Проблемы с тормозной системой могут проявляться в автомобилях любой марки, модели и года выпуска. Даже новые автомобили могут быть подвержены проблемам с тормозами в зависимости от условий вождения, привычек вождения и других факторов, ускоряющих износ. Самыми распространенными признаками проблем с торможением, помимо изменения характеристик автомобиля во время движения, являются скрежет и скрип. Вот несколько наиболее распространенных причин скрежета или скрипа тормозов:

• Изношенные тормозные колодки: Одной из наиболее частых причин шума тормозов является износ тормозных колодок.По мере износа тормозных колодок опорная пластина обнажается и начинает издавать скрежет или скрип при контакте с ротором или барабаном. Этот шум создается специально для того, чтобы водители знали, когда пришло время заменить тормозные колодки, прежде чем возникнет серьезная угроза безопасности на дороге.
• Низкокачественные тормоза: На рынке представлено множество различных тормозов, и не все они предлагают одинаковый уровень качества, долговечности или производительности. Иногда скрежет и визг вызваны просто некачественными тормозными колодками, которые вызывают трение с роторами тормозов.Решение этой проблемы — заменить тормоза на более новые и качественные тормозные колодки. Хотя качественные тормозные колодки дороже, они намного лучше с точки зрения производительности и безопасности.
• Роторы с остеклением: Иногда проблемы с тормозом вызваны проблемами с роторами, а не с тормозными колодками. Со временем на роторах может образоваться шероховатая или глянцевая поверхность, которая создает ненормальный контакт с тормозными колодками и приводит к визгу или скрежету при торможении. Эту проблему обычно можно решить, обработав роторы для улучшения отделки, но также возможно, что вам придется потратиться на замену ротора.
• Захваченный мусор: Возможно, визг или скрежет, исходящий от ваших тормозов, вызван мусором, застрявшим в системе. Проверьте тормоза, чтобы увидеть, нет ли мусора, который можно удалить. Если вы не можете самостоятельно убрать этот мусор, вам может помочь механик, который предлагает ремонт автомобилей в Эверетте, штат Вашингтон.

Ремонт тормозов в Эверетте, штат Вашингтон

Если вам нужна помощь в ремонте тормозов или других типах ремонта автомобилей в Эверетте, штат Вашингтон, обратитесь в Auto Truck Service Inc.У нас есть многолетний опыт предоставления комплексных услуг по ремонту легковых и грузовых автомобилей, коммерческих фургонов и транспортных средств для автопарков. Как местная семейная компания, мы стремимся предоставлять нашим клиентам услуги высочайшего качества. Назначьте встречу и узнайте больше о том, что мы можем предложить, позвонив нам сегодня.

Категория: Ремонт автомобилей

Инструменты и процедуры для удаления автомобильной краски

Размещено: 23 апреля 2015 г. Автор: MattM

Одна из больших и трудоемких работ на любом проектном автомобиле (если вы не строите его с нуля из необработанного листового металла) — это удаление лет старой краски, грунтовки и всего остального с панелей кузова.Существует столько же разных способов снятия краски, сколько разных видов краски. Часто, особенно в старых проектах, между голым металлом и внешним миром может быть несколько слоев грунтовки, уретана, лака и эмали. Важно знать, как удалить автомобильную краску, если вы хотите полностью удалить все старые слои, не повредив находящийся под ним металл.

Мэтт взял дополнительный капот от Chevrolet Monte Carlo, который был прекрасным примером этого, и использовал его, чтобы продемонстрировать различные механические, химические и абразивные методы, которые Иствуд предлагает для удаления старых красок и грунтовок.Мы надеемся, что это руководство по инструментам и методам удаления автомобильной краски будет полезно домашним мастерам, которые хотят перекрасить проектный автомобиль или ежедневный пригородный поезд.

Средства для удаления краски и защитное оборудование

Здесь, на столе, вы можете увидеть различные шлифовальные машины, шлифовальные машины и другие механические методы удаления краски с поверхности. Прямо у локтя Мэтта вы можете увидеть несколько размеров гелевой химической краски и средства для удаления порошка Eastwood. Справа от изображения позади Мэтта вы можете увидеть большой синий резервуар Eastwood Abrasive Media Blaster для распыления на панель различных частиц абразивного материала, который разъедает краску.

Конечно, вы всегда хотите носить надлежащее защитное снаряжение, независимо от того, что вы делаете. Помимо обычных опасностей при шлифовании и шлифовании, работа со старыми автомобилями может подвергнуть вас воздействию свинцовой краски и припоя кузова, а также ржавчины и столбняка. Вы должны иметь по крайней мере пару защитных очков и фильтр над носом и ртом, чтобы не допустить попадания пыли. Пара прочных кожаных перчаток даст вам еще что-нибудь порезать или сжечь, прежде чем вы дойдете до своей настоящей кожи. Когда частицы действительно начинают лететь, также хорошей идеей будет прозрачный откидной щиток, закрывающий все лицо.

Ручное шлифование блоком

Это самый дешевый и простой способ удаления краски с автомобиля, но только в том случае, если вы не цените свое время или просто хотите потренировать верхнюю часть тела. Мистеру Мияги очень повезло, что он обманом заставил местных подростков сделать это, пообещав научить их карате.

Преимущества метода с использованием бумаги и шлифовальных блоков заключаются в том, что перед началом работы очень мало вещей, которые можно купить, он бережно относится к металлу, и вы можете попасть на очень узкие участки неправильной формы.Главный недостаток заключается в том, что на очистку всей машины от старой краски уйдет, кажется, год. После 30 секунд работы Мэтт едва смог пройти через верхний слой черной краски до белой.

Шлифовальный диск двойного действия

Далее идет та же наждачная бумага с зернистостью 80, но на этот раз отформованная шлифовальной машиной двойного действия, которую иногда называют DA или случайным орбитальным движением. Это лучшая шлифовальная машинка для автоматического удаления краски, которую мы обнаружили. Он работает почти так же, как ручное шлифование, только воздух или электричество обеспечивают большую работу вместо мышц рук, плеч и спины.

Как вы можете видеть, за те же 30 секунд DAsander смог снять всю черную краску, а в одном месте, на котором сосредоточился Мэтт, три других слоя, обнажив основной металл. Недостатки метода DA: 1) вы прожигаете много наждачной бумаги, 2) вам нужен хороший источник воздуха или электрический DA, чтобы не отставать от всей машины и 3) он действительно подходит только для больших плоских панелей. . Преимущества перед ручной очисткой очевидны, но это не лучший способ удалить краску со всей машины.

4,5 дюйма Откидные диски
Следующий элемент, который часто используется для удаления старой краски, — это откидные диски, которые крепятся к обычной угловой шлифовальной машине. По сути, это плоский диск с наклеенными на него кусочками наждачной бумаги внахлест. Все края бумаги придают ей гораздо более агрессивный прикус, чем просто плоский диск, как у DA.

Проблема в том, что обычно он слишком агрессивен. Конечно, этот инструмент быстро обработает всю старую краску, но если вы не будете осторожны, на металле останется множество вмятин.Используйте слишком большое давление, и на нем могут даже появиться канавки. Все это означает, что после удаления шпатлевки или толстослойной грунтовки потребуется больше работы, чтобы устранить повреждения, которые вы только что нанесли снятием краски. Диск заслонки особенно опасен на краях и линиях корпуса, так как они могут протереть металл насквозь. Однако они отлично справляются со шлифовкой и сглаживанием сварных швов и поверхностной ржавчины.

Диск для чистки крючков и петель

Следующим шагом является чистящий диск Eastwood, который похож на сверхмощную версию зеленого куста, который вы используете для мытья кастрюль и сковородок при мытье посуды.Он доступен в форме, аналогичной лепестковому диску, приклеенному к основе из стекловолокна для использования с угловой шлифовальной машиной, но для больших работ гораздо проще использовать версию с крючком и петлей Eastwood. В комплект с липучкой входит специальный диск, который прикручивается к угловой шлифовальной машине, и чистящие диски, которые прикрепляются к нему с помощью усиленной версии липучки. Доступны диски с зернистостью 80 и 320, и их легко заменить.

Тканый материал этих дисков великолепен, потому что он не разваливается, когда вы используете его и повсюду разбрасываете кусочки.Гибкий характер диска и опорной подушки делает их гораздо менее опасны для краев и линии тела тоже, и они не делают борозды, если вы слишком сильно надавите. Как видите, они быстро справляются с очисткой всей этой старой краски. Но если вы используете диск в одном месте слишком долго, панель может слишком сильно нагреться и покоробиться, поэтому продолжайте двигаться.

Диск для снятия изоляции с крючка и петли

Далее идет менее агрессивный диск с липучкой зернистостью 320. Этот выполняет ту же работу, но требует больше времени.Он менее агрессивен и больше подходит для снятия прозрачного покрытия и подготовки новой машины с нанесением всего одного слоя краски.

Как видите, он оставляет более гладкую поверхность, но на прорезание краски требуется больше времени. Eastwood продает комплект с дисками и насадкой на липучке для вашей угловой шлифовальной машины. Замечательно начать с более агрессивного диска с зернистостью 80, прорезать старые слои краски, а затем сгладить все с помощью диска с зернистостью 320.

Вот до и после того же участка вытяжки, на котором мы изначально использовали чистящий диск, демонстрируя, как вы можете использовать зачистной диск, чтобы закончить работу и приступить к гладкой голому металлу.Вот раньше.

А это после.

Пластиковый щетинный диск 3M

Далее идет пластиковый щетинный диск от 3M. Эти щетинки очень жесткие и прикреплены к диску, который навинчивается на обычную 4,5-дюймовую угловую шлифовальную машину. Он работает точно так же, как проволочное колесо, только диски не разваливаются так же легко, как проволочные колеса, и они мягче по металлу.

Как видите, он немного более агрессивен, чем красная губка для снятия изоляции, но не настолько, как чистящая салфетка на липучке.И посмотрите, насколько гладким остается металл после того, как краска полностью исчезнет! Эти щетинные диски также очень прочные и служат долго, поэтому они отлично подходят для больших работ, таких как целый автомобиль. Однако будьте осторожны с краями, потому что щетина может зацепиться за край и сломаться, и они повредят, если заденут голую кожу, поэтому надевайте длинные рукава и защитную маску.

Быстросменные диски для кондиционирования поверхности Roloc

Эти маленькие диски очень похожи на крючок и выглядят дисками для зачистки, только они крепятся по-другому, и они более гибкие для шлифования неровных поверхностей.Сзади на этих дисках есть небольшая шпилька с резьбой, которая ввинчивается в гибкий резиновый стержень, который можно прикрепить к любому сверлу.

Более мягкая и гибкая оправка позволяет использовать их на неровных поверхностях. Кроме того, поскольку они такие маленькие, они отлично подходят для проникновения в ограниченные пространства, такие как оконные рамы и тому подобное. Они доступны в размерах 2 и 3 дюйма и обычно называются «куки».

Это касается механических методов удаления старой краски, но есть и другие способы удаления краски, не требующие вращения дисков.

Eastwood Средство для удаления краски и порошка

Ребята часто задаются вопросом о том, как смыть краску химикатами. Насколько хорошо это работает? Это безопасно для панели? Это безопасно и отлично работает, особенно в местах с крутыми изгибами или чем-то, что может помешать вам попасть туда чистящим диском или щетинным диском.

Вам все же нужно надевать резиновые перчатки, потому что, если вы наткнетесь на голую кожу, она загорится.

Тогда остается только поправить.Используйте эти кислотные щетки, сделанные из пластика, который не плавится в химикатах.

Подождите 30 минут или около того и начните соскабливать его (Мэтт обманул и применил стриппер до того, как камеры начали вращаться, так что теперь он будет готов).

Как видите, первое нанесение сняло почти все слои краски. Вы можете использовать механические средства, чтобы очистить остатки до металла, или снова нанести стриппер, и у вас должна быть полностью чистая металлическая поверхность.Чтобы сделать его еще более эффективным, особенно при работе с современным прозрачным лаком, сначала используйте шлифовальную машинку DA, чтобы поцарапать поверхность, а затем нанесите средство для удаления краски.

Обработка носителей

Наконец, последний и лучший метод удаления автомобильной краски — и самый дорогой в настройке — это струйная очистка. Пескоструйная очистка распыляет различные мелкие частицы, такие как шлифованное стекло, оксид алюминия, карбид кремния и скорлупу грецкого ореха, на панель с помощью воздуха под высоким давлением. Для более мягких поверхностей, таких как стекловолокно и уретан, обработка содой делает то же самое с более мягкими средами, такими как пищевая сода.Однако вы должны быть осторожны, потому что струйная обработка носителя все равно может деформировать панель, если вы слишком долго будете оставаться на одном месте, и она станет горячей. Вам также необходимо адаптировать носитель к тому, что вы снимаете. Используйте слишком грубый носитель для мягкого металла, такого как алюминий или металлический горшок, и у вас останется шероховатая поверхность, для исправления которой потребуется много работы.

Eastwood предлагает большие резервуары для струйной очистки под давлением, которые отлично подходят для очистки целых автомобилей или для очистки рамы и шасси, если вы выполняете реставрацию рамы.

Если вы не хотите тратить деньги и брать на себя обязательства по созданию такой большой установки, как эта, Eastwood также предлагает комплект Small Blast Kit, который очень доступен по цене и отлично подходит только для устранения проблемных участков панелей кузова.

Лучшими местами для использования комплекта s mall b last или любого другого материала для струйной обработки являются проблемные места, такие как эти замысловатые края вытяжки. Невозможно положить туда чистящий диск или колесо, а это значит, что вы можете часами находиться там с куском наждачной бумаги, сдирая краску вручную.Медиа-бластер быстро с этим справится.

Иствуд Fast Etch

Когда вы дошли до голого металла, убедитесь, что вы защитили его, чтобы он не ржавел сразу. Eastwood Fast Etch не только помогает удалить незначительную ржавчину с поверхности и подготовить голый металл к покраске, но и оставляет защитное фосфорное покрытие. Покрытие будет защищать его в течение длительного времени, и его можно легко стереть с помощью подготовки для покраски PRE ™ с помощью тряпки перед покраской.

Если на голом металле есть поверхностная ржавчина, можно распылить средство Fast Etch, дать ему поработать несколько минут, а затем просто стереть.Вот раньше.

А это после. Очевидно, можно было использовать еще несколько минут.

Чтобы использовать Fast Etch в качестве защитного покрытия, просто распылите его и оставьте. Он въедется в металл, а затем вступит в реакцию, образуя фосфорное защитное покрытие.

Итак, это самые популярные методы удаления краски и перехода к голому металлу. Конечно, если вы не хотите делать все самостоятельно, вы всегда можете отправить все тело, чтобы профессионалы взорвали его.Есть также места с резервуарами для удаления стружки, настолько большими, что всю машину можно погрузить в воду, чтобы съесть краску и ржавчину, но вы ни за что не собираетесь делать что-то подобное дома. Однако зачастую отправка автомобиля в мастерскую для снятия краски обходится гораздо дороже. Мы уверены, что благодаря такому множеству вариантов для различных размеров деталей и бюджетов на восстановление вы сможете найти лучший способ удаления краски с вашего автомобиля, который подходит для конкретного проекта.

Насколько безопасны ваши скрипящие, скрипящие или скрипящие тормоза?

Это может означать, что тормоза вашего автомобиля нуждаются в ремонте, и, что еще хуже, ваша безопасность может оказаться под угрозой.Как ваш местный автомеханик в районе Бель-Эйр, штат Мэриленд, мы хотим предложить вам следующие предупреждающие знаки:

Благодаря удивительной тормозной силе дисковых тормозов и растущему количеству автомобилей, оснащенных заводскими четырехколесными дисковыми тормозами, тормозами вашего автомобиля легко пренебречь, если срок их службы превышает самый безопасный. Проблема в том, что даже если ваши тормоза издают какие-то звуки, они все равно могут остановиться. Это может быть опасно.

Итак, если тормоза вашего автомобиля издают эти скрипящие или скрипящие звуки или другие подобные проблемы с тормозами, проверьте эти общие признаки ниже, чтобы узнать, нужно ли вам доставить свой автомобиль для ремонта тормозов к компетентному автомеханику в округе Харфорд.

Когда вы едете, обратите внимание на то, как работает ваша тормозная система в целом, и задайте себе следующие вопросы:

• Автомобиль едет слишком далеко, прежде чем остановиться в городском потоке ? Если это так, то либо тормоза нуждаются в регулировке, либо вам нужны новые тормозные накладки.

• Тянет ли автомобиль в сторону при торможении? На автомобилях с передними дисковыми тормозами эта проблема может быть вызвана застреванием суппорта и утечкой тормозной жидкости.

• Пульсирует ли ваша педаль тормоза вверх и вниз, когда вы останавливаетесь в неаварийной ситуации? Пульсирующая педаль тормоза обычно возникает из-за чрезмерного бокового биения, которое может произойти из-за перегрева тормозов из-за чрезмерного использования.

• Трясется ли рулевое колесо при торможении? Если это так и у вас есть дисковые тормоза, ваши передние тормозные диски необходимо профессионально обработать или заменить.

• Скрипят ли тормоза при довольно короткой остановке? Визг — это высокий шум, обычно вызываемый вибрацией.Визг может возникать, когда тормозные накладки изношены и нуждаются в замене, тормозной барабан или диск необходимо подвергнуть механической обработке, колодки переднего дискового тормоза ослаблены или отсутствуют фиксаторы, предотвращающие дребезжание, крепежные детали, которые крепят тормозные суппорты, изношены или неисправны. тормозные накладки в эксплуатации.

• Издают ли тормоза скрежет, который вы чувствуете в педали? Если это так, немедленно прекратите движение и отбуксируйте автомобиль в мастерскую по ремонту тормозов. Дальнейшее вождение может привести к повреждению тормозных дисков или барабанов.Шлифовальные тормоза вызваны чрезмерным износом тормозных накладок; когда накладка изнашивается, металлическая часть тормозной колодки или тормозной колодки контактирует с тормозным диском или барабаном и может быстро разрушить самые дорогие механические части тормозной системы.

• Ваш автомобиль подпрыгивает вверх и вниз при короткой остановке? Возможно, необходимо заменить амортизаторы.

• Вы видите ржавую пленку на передних колесах? Мы видели много автомобилей с ржавой пылью на передних колесах и даже с ржавой пылью на передних дверях и крыльях.Это вызвано дисковыми тормозами, у которых полностью изношены колодки, и теперь они являются металлом по металлу. Эта ржавая пыль — это настоящая стружка из железа и стали, которая выделяется в виде искр и может даже попасть в краску. Если вы видите это, немедленно обратитесь в сервисный центр. Не продолжайте водить машину в этом небезопасном состоянии.

Никогда не откладывайте работу с автомобильными тормозами. Если эта проверка показывает, что у вас есть проблема, немедленно позаботьтесь о ситуации. Если ваши тормоза выйдут из строя, у вас (и других людей) могут быть серьезные проблемы.Другие виды автомобильных неисправностей могут удерживать ваш автомобиль от движения, но проблемы с тормозом не позволяют ему остановиться.