Какой антикор лучше для старого автомобиля: Рейтинг антикоров для автомобиля. Какой лучше выбрать из ТОП-15 | Primelens.ru-Зеркальные Фотоаппараты,Компактные Фотоаппараты,Видеокамеры,Объективы,Фотовспышки, и Аксессуары в Москве.

Содержание

Каким антикором лучше обработать машину. Какой антикор выбрать для старого автомобиля

Кузов — часть автомобиля, о которой владелец беспокоится сильнее всего. И это неудивительно, ведь его замена — неоправданно дорогая затея, проще приобрести новую машину. От внешних повреждений и царапин лакокрасочного покрытия убережёт аккуратность на дороге. Что же касается защиты металла от коррозии, то здесь помогут антикоррозийные материалы. О том, какой антикорозийка понадобится для той или иной части кузова, и о наиболее интересных предложениях производителей расскажем подробнее.

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ АНТИКОР

Ещё недавно выбор автомобилиста в плане защитной автохимии ограничивался «мовилем», пушечным салом и двумя-тремя видами жидких мастик. Сегодня рынок предлагает десятки вариантов для обработки кузовных деталей. Несмотря на такое разнообразие, их делят на антикоррозийные средства, предназначенные для обработки скрытых и наружных поверхностей.

Первые отвечают следующим требованиям:

высокая адгезивная способность к гладким поверхностям;
способность создавать эластичную плёнку после высыхания;
химическая нейтральность к металлу, пластику и лакокрасочным покрытиям;
возможность внедрения в структуру металла;
текучесть, достаточная, чтобы заполнять малейшие трещины;
однородная структура;
способность к вытеснению влаги и электролитов с поверхности.

Этим условиям в полной мере отвечают масляные составы. Они обладают превосходной проникающей способностью и длительное время находятся в жидком состоянии, однако по причине низкой прочности не подходят для наружного использования. Кроме того, в торговой сети представлены и средства с восковой основой. Как и масляный антикор для авто, их наносят с помощью краскопульта, вот только в структуру стали они проникают намного слабее. Достоинства парафиновых составов заключаются в другом. Они одинаково хорошо ложатся и на краску, и на ржавый металл, образуя защитную плёнку, сквозь которую не проникает ни влага, ни химические реагенты.

Ряд рассмотренных выше требований пополняется еще несколькими пунктами, если материалы для антикоррозийной обработки автомобиля используются снаружи:

Механическая прочность, достаточная для того, чтобы противостоять ударам вылетающего из-под колёс гравия и абразивному воздействию пыли и песка;
Способность не отслаиваться и не растрескиваться при знакопеременных нагрузках и механических деформациях кузова.

Современные антикоры продлевают срок службы деталей кузова и повышают акустический комфорт в салоне. Вместе с тем, проявить себя в полной мере они смогут только тогда, когда будет соблюдаться предусмотренная производителем технология нанесения.

ВИДЫ АНТИКОРОВ

В зависимости от состава, средства для антикоррозийной обработки кузова делят на несколько видов.

БИТУМНЫЕ МАСТИКИ

Изготовленные на основе битумных или синтетических смол, антикоры этой группы справляются с консервацией кузовных деталей, замедляя коррозионные процессы и защищая обработанные поверхности от механических повреждений. Для этого в их состав вводят ингибиторы коррозии и диспергированные цветные металлы. Мастики наносятся толстым слоем – 250 — 400 микрон, благодаря чему они выполняют еще и звукоизоляционную функцию.

КАУЧУКОВЫЕ И ПВХ-МАТЕРИАЛЫ

Мастика для днища автомобиля на основе каучука или поливинилхлорида наиболее стойкая и относится к наплавляемой, поскольку наносится в разогретом до высокой температуры состоянии. Материалы этого класса обладают очень высокой адгезией и создают чрезвычайно прочную эластичную плёнку, но из-за сложности технологии используются в заводских условиях.

ЖИДКИЙ ПЛАСТИК

Жидкий пластик – это антикоррозийная краска на основе акриловых композиций, которая имеет антикоррозионные способности и после высыхания создаёт долговечную защитную плёнку. Из-за недостаточной механической стойкости используется чаще для защиты таких частей кузова, как пороги, скрытые полости арок, элементы подкапотного пространства и т. д.

СЛАНЦЕВАЯ МАСТИКА

Изготовленная на базе битумных и синтетических смол с добавлением минерального наполнителя, сланцевая мастика обладает высокой прочностью и противостоит истирающим факторам. Если вы ищете антикор для днища, колёсных арок или крыльев, то лучшего материала для самостоятельной обработки этих частей кузова не найти.

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ ГРУНТ

Антикоррозионный грунт относится к традиционным антикорам условно. Этот материал защищает металл от коррозии и является самым нижним слоем лакокрасочного покрытия. Вместе с тем, восстановление последнего возможно только после грунтования материалами с антикоррозионными способностями.

АНТИГРАВИЙ

Уже по названию понятно, что данный антикор прочный и предназначается для защиты кузовных элементов от вылетающих из-под колёс мелких камешков и гравия. С его помощью защищают нижние части крыльев и дверей, бамперы, пороги, спойлеры и т. д.

ЛУЧШИЕ АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

Даже если внешне с автомобилем всё в порядке, это отнюдь не означает, что где-то под краской не появились очаги коррозии. Чтобы как можно дольше сохранить кузов в первозданном виде, следует позаботиться о его защите заранее. Не знаете, что выбрать для обработки кузовных деталей? Предлагаем вам рейтинг антикоррозийных средств, которые, судя по отзывам автолюбителей, являются наиболее эффективными и обладают оптимальным сочетанием цены и качества.

ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ОБРАБОТКИ

На рынке представлен огромный ассортимент антикоров для защиты наружных поверхностей авто, однако автовладельцы и мастера станций техобслуживания чаще используют следующие марки.

BODY 930, BODY 950

Препараты марки BODY имеют приемлемую цену и неплохие эксплуатационные свойства, чем заслужили популярность на российском рынке. Мастика BODY 930 с густой консистенцией, благодаря чему после высыхания образует прочный эластичный слой. Потребители отмечают один недостаток этого антикора – низкую стойкость к истирающим воздействиям.

Что же касается BODY 950, то это средство наносится в виде аэрозоли, обладает повышенной укрывистостью и высокой проникающей способностью. Оно лишено недостатков мастики марки BODY 930, однако имеет более высокую стоимость.

PINGO STEIN SCHLAS-SCHUTZ

Один из лучших, хоть и не самый дешёвый материал для защиты днища авто. Изготовленный немецкими специалистами антикор лучше всего проявил себя в процессе многолетнего использования. Он имеет максимальный запас прочности относительно любых воздействий – высокой влажности, ультрафиолета, агрессивных веществ, температурных перепадов и механических повреждений.

LIQUI MOLY UNTERBODENSCHUTZ

Препарат одного из самых именитых зарубежных производителей в полной мере отвечает высокому статусу бренда. Автовладельцы отмечают хорошую адгезию, стабильные эксплуатационные свойства и сохранение эластичности на протяжении всего срока эксплуатации. Вместе с тем, к недостаткам относится недостаточная механическая прочность материала, из-за чего рекомендуется наносить LIQUI MOLY UNTERBODEN-SCHUTZ в два слоя.

Dinitrol ML

Антикоррозионный состав шведского производства, который способен надёжно защитить нижние части автомобильного кузова и не требует полной сушки. В состав препарата входят сильные ингибиторы коррозии, что в сочетании с тиксотропными свойствами и отличной адгезией позволяет создавать максимально герметичные покрытия. К минусам относят разве что достаточно высокую стоимость, однако этот недостаток присущ всем антикорам европейских производителей.

Кордон

Антикор российской разработки, не уступающий западным аналогам, используется для обработки внешних элементов кузова и в качестве защитного слоя на внутренней поверхности автомобильных арок. Недостаток — стойкий запах, для выветривания которого понадобится более 10 дней.

ФЕРРО-Барьер

Продукт отечественного производства с низкой ценой и неплохими антикоррозионными и звукоизоляционными свойствами. К недостаткам полимерно-композиционной мастики этой марки относится низкая термостабильность.

АНТИКОР ДЛЯ СКРЫТЫХ ПОЛОСТЕЙ

При выборе антикорозийки для труднодоступных мест предпочтение отдают тем материалам, которые надёжно защищают и не создают трудностей при нанесении.

Считается одним из лучших средств для обработки стыков и сварных швов. Резиновый наполнитель позволяет создавать чрезвычайно прочную, эластичную плёнку, которая справляется с защитой от влаги и электролитов. Вместе с тем, потребители отмечают некоторые особенности использования Hi-Gear – необходимость в тщательной подготовке поверхности и нанесение средства в два слоя.

Мовиль

Антикор, известный ещё со времён СССР., имеет превосходные проникающие способности и после сушки образует стойкое восковое покрытие. Есть несколько различающихся по составу «мовилей», среди которых выбирают те, которые дольше сохнут. Как показывает практика, они максимально защищают и обладают долговечностью.

Rust Stop

Антикоррозионный состав канадского производства, который вследствие высокой текучести относится к универсальным. Невысокая цена и хорошая проникающая способность обуславливают популярность этого средства у автовладельцев. Вместе с тем, есть у него и недостатки – повышенная чувствительность к чистоте основания и чересчур длительное нахождение в жидкой фазе.

Noxudol 1600

Как и Rust Stop, используется для обработки наружных и скрытых поверхностей. Вдобавок к хорошим антикоррозионным свойствам обладает ещё и превосходными шумоизоляционными способностями. Обработку этим средством лучше доверить профессионалам, поскольку низкая текучесть требует специального оборудования и навыков. К недостаткам Noxudol 1600 относится время сушки (более 3-х суток) и необходимость в дополнительной защите электропроводки.

Коррозия представляет собой процесс разрушения поверхности металла в результате взаимодействия с окружающей средой. Чтобы спасти поверхность автомобиля от ржавчины, существуют специальные антикоррозионные средства, с помощью которых проводится покрытие авто. И хотя они не могут полностью предотвратить процесс возникновения коррозии, но способны остановить его пагубное действие. Поэтому на любой автомобиль обязательно следует наносить покрытие от ржавчины. Можно провести обработку металла авто, как в специализированном салоне, так и своими руками.

Причины появления ржавчины

Специалистами доказано, что негативному воздействию коррозии подвержены все автомобили, независимо от производителя. Усугубляют ситуацию условия эксплуатации авто, имеющиеся на поверхности мелкие дефекты или царапины, а также противогололедные реагенты и другие химические соединения.

Выделяются несколько причин, от которых зависит скорость коррозийной реакции:

неправильный уход или эксплуатация автомобиля;
технологические ошибки, которые были допущены в процессе проектирования авто или его сложная конструкция;
тонкий слой нанесенного на поверхность заводского покрытия, особенно в таких труднодоступных местах, как днище.

Многие автолюбители не спешат наносить антикоррозийное покрытие, объясняя это лишней тратой денег. Но даже на новом автомобиле, без соответствующей обработки спустя 3 года эксплуатации, может возникнуть проблема с целостностью лакокрасочного покрытия. И тогда краска и лак станут не способны защитить слой металла и на авто появятся очаги ржавчины.

Лучше затратить средства на приобретение антикоррозийного покрытия и выполнить всю работу своими руками, чем впоследствии проводить кузовной ремонт автомобиля, пытаясь залатать образовавшиеся дыры.

Попустительское отношение к состоянию автомобильного кузова часто приводит к необходимости применения сварочных работ по его восстановлению.

Основные виды антикоррозийных средств

Антикоррозийное покрытие представляет собой состав, который наносится на поверхность автомобиля и препятствует возникновению ржавчины. Выделяются две основных группы средств, при помощи которых можно обработать поверхность металла:

битумный антикор – в него могут быть добавлены добавки металлов;
средства на основе восков, в которые могут вводят ингибиторы коррозии и увеличители прочности металла.

Также во все составы помимо антикоррозийного компонента добавляются материалы, направленные на выталкивание влаги.

Антикоррозийное средство выбирается в зависимости от типа ржавчины, которая может быть химической (воздействие на кузов кислорода или его соединений) и электрохимической (контакт с электролитами). Перед тем как наносить антикоррозийное покрытие своими руками, необходимо выбрать соответствующий препарат. Все имеющиеся на современном рынке средства разделяются в зависимости от состава, места и способа нанесения.

Для внешних поверхностей кузова или других легкодоступных частей авто выделяются следующие средства:

жидкий прозрачный пластик – не отличается механической стойкостью, поэтому его не рекомендуется применять как основное средство защиты кузова;
битумная мастика – произведена на основе синтетических и битумных смол с отработкой (из технических масел), направлена на защиту поверхности и консервацию металла;
на основе каучука или ПВХ (каучуковый компонент выступает в качестве активного вещества) – каучуковый антикор считается наиболее долговечным из всех представленных средств, по своему составу он схож с резиной, и часто на заводах наносится именно прозрачный каучуковый слой.

Для внутренних поверхностей или скрытых частей используются:

не высыхающие средства, сделанные с отработкой – этот бесцветный жидкий антикор не высыхает после его нанесения, а также в процессе эксплуатации автомобиля, и средства с отработкой заполняют мельчайшие трещины или царапины;
на парафиновой основе – после своего высыхания образуют на поверхности эластичную пленку, которая сохраняет свои свойства даже при резких перепадах температуры.

Требования к хорошему антикору

Многие автовладельцы, особенно те, которые столкнулись с проблемой ржавчины впервые, не могут определиться, какой антикор лучше. Существуют определенные требования, которые предъявляют ко всем средствам, направленным на защиту от коррозии. И чем больше состав им соответствует, тем лучше будет его действие. Поэтому перед тем, как приобрести антикор, следует ознакомиться с существующими требованиями.

Средства, предназначенные для обработки скрытых частей автомобиля, должны:

обладать однородной структурой;
краска и бесцветный лак после такой обработки должны сохранять свой первоначальный вид;
иметь высокие адгезивные свойства;
не иметь резкого запаха;
пропитывать все имеющиеся трещины или повреждения, даже в местах, подверженных коррозии;
обладать способностью к вытеснению накопившейся влаги;
образовывать на поверхности металла устойчивую к механическому воздействию и эластичную пленку.
способен защитить поверхность от действия электролитов;
быть устойчивым к воздействию частиц, поднимающихся с дорожного покрытия (гравий, песок или мелкие камушки), чтобы краска и лак не повреждались во время езды по дороге.

Материалы, используемые при антикоррозийном покрытии, являются прекрасной защитой кузова, делая его менее восприимчивым к внешнему воздействию. Нанесенные на поверхность краска и лак после такой обработки будет защищены от коррозии на протяжении нескольких лет. Чтобы выбрать лучший антикор, важно учитывать перечисленные требования. Причем не всегда средства, которые им соответствуют, относятся к дорогостоящим продуктам.

Как провести обработку самостоятельно?

Чтобы сэкономить приличную сумму, можно нанести антикоррозийное покрытие своими руками. Такой слой поможет предотвратить появление ржавчины, а краска и лак будут сохранять свой внешний вид на протяжении от 1 до 3 лет.

Перед тем, как наносить антикоррозийное покрытие на авто своими руками, необходимо выполнить подготовительные работы:

потрескавшаяся краска или лак, а также очаги ржавчины удаляются;
автомобиль нужно тщательно вымыть теплой водой, в том числе и в труднодоступных местах;
все остатки воды должны быть удалены;
пороги промываются и тщательно высушиваются;
с дворников лучше снять щетки – обработка этих элементов из некачественной резины приведет к их разъеданию;
сиденья, педали и руль в салоне следует накрыть тканью, чтобы в процессе работы их не испачкать.

Стоит добавить, что краска в сравнении с резиной, способна выдержать любые антикоррозийные обработки.

После совершения всех подготовительных операций, можно приступать к выполнению антикоррозийной обработки своими руками. Перед обработкой своими руками следует внимательно изучить инструкцию, чтобы соблюдать температурные условия и учитывать особенности нанесения.

Обработку кузова антикоррозийным составом удобно проводить специальным пистолетом, который продается в комплекте с антикором или отдельно. Особое внимание необходимо уделять днищу, поскольку эта самая обширная и наиболее подверженная воздействию ржавчины часть кузова.

Материалы в труднодоступные места вводятся через имеющиеся заводские отверстия. Нанося антикор на поверхность авто, следует быть осторожным, чтобы не испачкать салон или не повредить контакты. Лучше удалять пятна такого средства, появившиеся в процессе обработки своими руками, сухой тряпкой.

Чтобы краска на поверхности долгое время сохраняла свой цвет, а на кузове не появлялась коррозия, проводить антикоррозийную обработку кузова следует регулярно.

После покупки нового авто или кузовного ремонта уже имеющегося во владении, перед автовладельцем возникает вопрос защиты от коррозии. Антикорозийка для авто: какая лучше защит ваш автомобиль? Выберем лучшее средство.

Виды антикоррозийной защиты

Антикоррозийная обработка — это выполнение комплекса операций для защиты металла от коррозии. Как известно, незащищенные металлические части кузовов автомобилей, под влиянием воды и слей, подвержены настолько интенсивному воздействию коррозии, что через непродолжительное время ржавчина проедает их насквозь. Особенно быстро идет этот процесс весной и осенью, когда заморозки чередуются с оттепелями. Объясняется это тем, что вода, попавшая в любую трещину лакокрасочного покрытия, замерзает, превращаясь в лед. При этом ее объем увеличивается, что приводит к дальнейшему расширению дефекта. Из-за этого в следующий раз вода проникает глубже, а при замерзании все повторяется.

Антикорозийка по назначению бывает двух видов:

От чего зависит эффективность обработки

Надежность антикоррозийной обработки больше всего зависит от верности выбора средства, и оттого насколько правильно и тщательно вы подготовите поверхность, на которую будет наноситься антикорозийка. А поскольку подготовить поверхность скрытых полостей не представляется возможным, для них остается только оптимальный выбор средства. Чтобы принять решение и выбрать лучший антикор, ознакомьтесь с результатами тестов этих средств.

Результаты тестирования средств обработки полостей

Антикоры для полостей кузовов автомобилей оцениваются тем выше, чем они более текучие (пока из них не испарился растворитель), потому что они должны как можно лучше заполнять все царапины и стыки между деталями кузова авто. Но после испарения растворителя текучесть защитной пленки при повышении температуры должна быть минимальной, чтобы антикор не оголял защищаемую поверхность металла. Средства оценивались также на морозостойкость, стойкость к действию на них соляных растворов и экологичность. По результатам лабораторной проверки десяти таких средств места среди лидеров распределились следующим образом:

В этом испытании почему-то не принимал участия «ТЕКТИЛ МЛ». По отзывам специалистов, он имеет лишь один недостаток – не впитывается в ржавчину.

Конечно, расход антикоррозионных средств указан для неких средних условий обработки. Реальность же такова, что от толщины пленки при нанесении будет зависит, какой получится итоговый расход средства.

Итоги испытаний средств защиты днища

Это тестирование проводили для того чтобы определить, какая мастика для защиты днища авто лучше. Ниже представлен список лидеров этого конкурса защитников днища и арок авто.

ТЕКТИЛ БОДИ СЕЙФ (Корпорация VALVOLINE, Голландия). Хорошая адгезия и стойкость к перепадам температуры. Устойчив к механическому воздействию песка и гравия. Отлично перенес испытание солевым раствором. Не действует на лакокрасочное покрытие.
3М 08877 (США). Отличная адгезия. Высокую температуру переносит хорошо, но становится хрупким уже при 20 ○ C ниже ноля. Стойкий к абразивному воздействию. Прекрасно защищает металл от растворов солей. При попадании на лакокрасочное покрытие оставляет на нем темные пятна.
СОУДАЛ АНДЕРБОДИ (Бельгия). Хорошая адгезия и устойчивость к перепадам температуры. Отличная износостойкость. Недостаточная устойчивость к воздействиям солевых растворов.
ХАРДВАКС (Швейцария). После нанесения могут образовываться большие пузыри, что говорит о не самой хорошей адгезии. Нагревание проходит почти без последствий. Снижение температуры ниже -20 ○ C приводит к полной потере эластичности. Имеет плохую износостойкость. Хорошо защищает от растворов солей. Не имеет вредоносного действия на лакокрасочное покрытие.

Современный рынок материалов для защиты кузова авто предлагает автолюбителям огромный выбор различных средств, которые помогают бороться с коррозией и защищают металл от механических повреждений. Такие материалы подразделяются на несколько категорий в зависимости от типа применения и, заканчивая составом из которого они изготовлены. В этой статье мы постараемся разобраться в том, какой антикор для автомобиля лучше выбрать в зависимости от поставленной задачи.

Антикоррозийная защита внутренних поверхностей кузова

В эту категорию поверхностей можно отнести: внутренние части дверей, лонжеронов, днища, дверных стоек и т. д. Как видите, все эти области скрыты от механических воздействий обшивкой салона. Поэтому к выбору антикора для таких частей кузова предъявляют ряд требований.

Не разъедать лакокрасочное покрытие, нанесенное на деталь.
Высокий показатель адгезии.
Возможность плотного заполнения всех трещин, сколов и царапин.
Однородная структура материала.
Защищать поверхность от действия влаги и электролитов.
Консервировать сильно поврежденные участки с ржавчиной на кузове, останавливая процесс полного разрушения. Но на самом деле лучше все зачищать, или же приварить новые куски металла.
Вытеснение влаги в процессе нанесения на поверхность.

Антикоры такого типа производят либо на масляной, либо на парафиновой основе. В основном это не засыхающие средства, которые обеспечивают высокую степень защиты, в том числе и в местах стыковки деталей и различных щелей. В случае использования не эластичного материала, он может потрескаться, и процесс развития ржавчины за счет попадания воздуха снова продолжится. Нанося, например, невысыхающий состав на масляной основе, вы сможете без проблем заполнить все изгибы поверхности и щели. Но есть у таких материалов и минус – они не устойчивы к механическим воздействиям, поэтому и применяются исключительно для внутренних поверхностей.

На парафиновой основе, так называемые восковые составы, также имеют как плюсы, так и минусы. Из преимуществ это то, что они имеют неплохую адгезию, как с чистым металлом, так и с окрашенными областями кузова. Они образовывают на поверхности восковую пленку, которая сохраняет эластичное состояние достаточно продолжительное время. Но из минусов также малая устойчивость к механическим повреждениям.

Если говорить о том какой антикор для обработки авто изнутри лучше, то мы бы посоветовали бы рассмотреть именно варианты на масляной основе.

Также, если вы хотите осуществить повторную обработку детали, и на ней уже есть слой масла или воска, то его необходимо счистить, и только потом наносить новое покрытие, в противном случае вы можете не заметить процесса ржавчины под старым покрытием, и в итоге оно насквозь сгниет. Будьте внимательны к этому вопросу и соблюдайте технологию проведения работ.

Антикор для внешних поверхностей

К таким областям кузова мы относим днище автомобиля, колесные арки и пороги. К материалам для защиты этих элементов кузова предъявляют уже совсем другие требования.

Защита поверхности металла от влаги и электролита.
Высокая степень адгезии даже с поврежденными участками кузова.
Быть частично эластичными, но при этом показывать высокую стойкость к механическим воздействиям, которые прилетают от дорожного покрытия в виде песка, грязи и камней.
Иметь способность выдерживать небольшие деформации кузова, которые возможны при езде.

Если посмотреть на выбор на автомобильных рынках, то вы можете подобрать большое количество материалов, которые решают проблему защиты внешних поверхностей металла от коррозии. Одними из ярких представителей являются средства на основе битумной мастики, также в их состав часто добавляют замедлители коррозии и таким образом данные материалы решают несколько проблем.

защита от воздействия внешней среды: воды, солей, химических реагентов.
механическая устойчивость к попаданию гравия, песка и прочих элементов от дорожного покрытия.
при небольших наездах на бордюры, или прочие преграды, хорошие мастики также выдерживают, чего не скажешь про те же восковые составы.
служат в качестве дополнительной шумоизоляции и уменьшают уровень колебания металлических деталей машины.

Наносят такие антикоры достаточно толстым слоем около 250-400 мкм.

Также битумные мастики разделяют по консистенции на высыхающие и не высыхающие. У жидких мастик понижена устойчивость к механическим воздействиям, но при этом ними удобно обработать даже самые сложные участки, например на днище автомобиля, и они сохраняют свою эластичность очень долго. Для повышения устойчивости к повреждениям к ним добавляют металлы, по типу алюминия и цинка. У засыхающих мастик есть недостаток – это вероятность растрескивания в наиболее нагруженных участках обрабатываемой поверхности.

Обзор конкретных антикоров для обработки кузова авто

Давайте теперь рассмотрим несколько материалов, которые хорошо продаются на рынке, и обсудим производителей этих же средств. Мы дадим краткие рекомендации, а вы уже сами будете определять, что подойдет конкретно в вашем случае. Все эти материалы дадут вам ответ на то, какой антикор лучше как для нового, так и старого автомобиля. На самом деле нет особой разницы между обработкой старого и нового авто, отличие только в процессе подготовки поверхности, старый нужно будет хорошо зачистить и обработать от ржавчины, а на новый авто просто сразу можно будет наносить покрытие. К тому же, все эти материалы можно наносить без наличия особого оборудования, обычной кисточкой или же устройством для распыления (по типу для кропления жуков на огороде).

Мовиль долго сохнущий. После обработки образует защитную пленку. Наносить можно кисточкой в 2 – 3 слоя, при этом делаем перерыв на сушку около 20 минут. Важно наносить именно тонкие слои, поскольку при грубом нанесении такое покрытие будет более подвержено механическим воздействиям и способно скалываться целыми пластами. Тут не работает правило – чем больше, тем лучше. Он продается в стеклянной емкости. Характеризуется тем, что долго не сохнет, поскольку образуется жировой слой и после частичного высыхания превращается в мягкую корку. Но все же при длительной эксплуатации транспортного средства он полностью засыхает и нуждается в замене. Использовать можно как для внутренних поверхностей, так и для днища и порогов автомобиля. Мовиль долго сохнущий позволяет хорошо законсервировать ржавчину, и вы еще несколько лет можете не решать эту проблему, в случае правильной эксплуатации. Ведь при попадании камней он может образовывать сколы, и процесс коррозии продолжится, такой материал не устойчив к механическим повреждениям. Обязательно применяйте брызговики, они хот частично уберут все отлетающие от колес частицы дорожного покрытия. Отлично подойдет для временной защиты того же днища авто.
Мастика body 930 . В основе данного материала лежит каучук. Наносят мастику кистью тонкими слоями, их можно нанести более 2 или 3-х. После высыхания образует твердую поверхность, напоминающую панцирь, которая способна выдерживать практически все мелкие камни и песок, летящий из-под колес. По отзывам часто можно услышать, что ее повреждают домкратом на шиномонтаже. Характеризуется высокой способностью защиты металла от коррозии, и высокой степенью укрытия поверхности, не пропуская при этом кислород и воду, что консервирует очаги ржавчины. Но при длительной эксплуатации 2 – 3 года, такой материал все же стирается, хоть и частично, и нужно заново проводить все работы. Для того чтобы продлить срок использования можно дополнительно по нему обработать тонким слоем мовиля, и даже если твердое покрытие треснет, то долго сохнущий молвиль заполнит микротрещины и риск развития ржавчины будет существенно ниже.
Мовиль быстросохнущий. Продается в пластиковой упаковке. Напоминает собой водянистый раствор, который можно нанести либо кистью, либо пульверизатором. После полного высыхания превращается в парафин (желтое покрытие). Оно достаточно крепкое, и даже способно выдерживать мойку под давлением, но механические повреждения от камней сводят его на нет в короткие сроки. Часто используют на внутренних поверхностях, например под уплотнителями дверей и стекол, днища и крыльев изнутри салона. Ведь это средство абсолютно нейтрально к резине, чего не скажешь про долго сохнущий Мовиль, который приводит резину в негодность. Для внешних частей кузова использовать его мы не рекомендуем.
Тектил цинк body safe . Это средство дороже предыдущих в раза два. Продается в аэрозольных баллончиках или ведрах. Из ведра наносят на поверхность с помощью краскопульта. Это более профессиональное средство. Это текучий материал, который позволяет заполнить все щели и изогнутые поверхности, того же днища. Материал достаточно эластичен и долго засыхает, но когда набирает нужной консистенции, то превращается в пленку средней толщины, которая схода на резину, такой же мягкий, эластичный и крепкий. При нанесении ложиться в виде кусков, с воздушными порами, но во время высыхания весь воздух выходит и образуется равномерная поверхность. Из главных особенностей, которые выделяют мастера является то, что body safe недостаточно твердый, но при использовании брызговиков и щадящем режиме эксплуатации авто вы решите проблему антикоррозийной обработки на лет 5 – 6. Второй момент, говорят, что ее не желательно отдельно наносить на старые авто, высокая адгезия скроет ржавчину под ним и тот же пол в машине прогниет полностью. В таком случае комбинируют материалы по типу тектил мл + body safe, или же быстросохнущий мовиль, а поверх body 930. Но в любом случае лучше хорошо подготовить поверхность зачистить ее, протравить химией от ржавчины, загрунтовать и только потом наносить антикор.
Тектил мл, Мовиль для скрытых полостей . Эти оба материала применяют для скрытых поверхностей внутри кузова авто. Тектил мл образует тянущуюся пленку, а Мовиль парафиновое покрытие. Тут вы уже выбираете по цене. Оба материала хорошо себя зарекомендовали, а тот же Мовиль есть с различными добавками, например преобразователем ржавчины.

Оценив несколько этих материалов можно дать ответы на несколько вопросов. Каким антикором лучше обработать днище автомобиля? Можно использовать для примера body 930 + мовиль долго сохнущий, либо тектил мл + тектил цинк body safe. Для внутренних? Тектил мл, Мовиль для скрытых полостей, Мовиль будет дешевле.

Какие материалы еще присутствуют на рынке?

Есть ряд других антикоров, которые также пользуются спросом.

3М 08877 (США). Характеризуется высоким уровнем адгезии, но при -20 градусов Цельсия становиться хрупким. Хорошо защищает металл от растворов соли и воды.
СОУДАЛ АНДЕРБОДИ (Бельгия). Хорошая устойчивость к механическим повреждениям и температурным перепадам. Но этот материал менее устойчив к солям.
ХАРДВАКС (Швейцария). Не высокий уровень адгезии и при -20 градусов Цельсия теряет эластичность. Отлично защищает от соляных составов и не влияет на лакокрасочное покрытие обрабатываемой детали.
WAXOYL (Швейцария). Образует эластичную и морозостойкую пленку, которая отлично защищает от воды и солей. Но при длительной эксплуатации требуется поновлять покрытие. Характеризуется низким расходом материала. Используется для внутренних поверхностей.
SOUDAL ML-WAX (Бельгия). Образуется защитная пленка. Применяют для скрытых поверхностей. Есть проблемы с текучестью материала до засыхания, что усложняет процесс заполнения всех щелей и стыков деталей.
ФЕРРО-БАРЬЕР (Россия). Характеризуется высоким уровнем адгезии, хорошей текучестью и после высыхания получается эластичная пленка. Для скрытых поверхностей. Из минусов, стает хрупким на морозе или при нагреве.

Как видите, мы постарались рассмотреть основные параметры антикоров, определили. Что есть варианты дл внешних и внутренних поверхностей кузова. А то, каким антикором лучше обработать машину решать уже вам, исходя из финансовой возможности и конкретных задач, которые вы ставите перед таким защитным покрытием. Поделитесь своими отзывами о применяемых вами антикорами.

Что сразу нужно сделать после покупки подержанного автомобиля

Приобретение подержанного автомобиля — это за редчайшим исключением покупка кота в мешке. Даже если перед сделкой вы протестировали автомобиль в сервисе и провели юридическую проверку документов и истории машины (на предмет ДТП, ЧП и прочих возможных повреждений и несоответствий), существует целый ряд моментов, на которые следует обратить повышенное внимание.

Замените технические жидкости

Фото: iStock

Не стоит особенно полагаться на привлекательный пробег, который демонстрирует одометр вашего нового автомобиля. Километраж может быть искусно скручен, причем таким образом, что следов вмешательства в систему вы можете и не обнаружить. Отсюда — логичный вывод: не принимайте на веру слова бывшего владельца о том, что он «провел техобслуживание в полном объеме», да и вообще «последнее время не ездил на этом автомобиле». Первое, что следует сделать, купив машину не у друзей или близких знакомых, — это поменять технические жидкости. Речь идет прежде всего о моторном масле.

Если вы точно знаете, какое масло было залито ранее, лучшим вариантом будет продолжить использование того же смазочного материала. Если же такой информации нет или бывший владелец путается в показаниях (например, не знает, что использовалось — синтетика или минералка — и не может назвать бренд масла), двигатель следует промыть. Мы не рекомендуем применение так называемых «пятиминуток» — моющих добавок, которые заливаются в двигатель перед сменой масла: они действуют слишком агрессивно, в ряде случаев после применения таких «пятиминуток» могут, к примеру, потечь сальники. Используйте качественное промывочное масло, которое заливается в двигатель после слива старого масла. Время его использования должно быть небольшим (не более десяти минут).

Есть и еще один приемлемый вариант промывки — маслом, на котором предполагается дальнейшая эксплуатация двигателя. В этом случае гоняете мотор с новым маслом на холостом ходу, затем масло сливается и заменяется новым маслом с теми же характеристиками и, разумеется, с установкой нового масляного фильтра. Если вы не уверены в «честности» пробега автомобиля, то следует заменить также охлаждающую жидкость (антифриз), тормозную жидкость, масло в коробке передач, бачке гидроусилителя руля и редукторе, если автомобиль полноприводный.

Обновить расходники

Фото: iStock

Чтобы не исключить проблемы в предстоящей эксплуатации, будет не лишним заменить также топливный, воздушный и салонный фильтры, а также аккумулятор и свечи, даже если визуально эти элементы находятся в удовлетворительном состоянии. Особо серьезное внимание уделите состоянию тормозной системы. Загоните машину на подъемник и оцените состояние тормозных колодок и тормозных дисков.

Что касается задних барабанных тормозных механизмов, знайте, что у большинства моделей со стороны кожуха барабана есть смотровое окно для оценки толщины накладок. Если толщина фрикционной накладки уменьшится до 2 мм, это будет означать износ в 100%. Уменьшение же толщины тормозного диска примерно на 2 мм означает износ в 100%. И, кстати, по износу дисков можно сделать выводы о реальном пробеге вашего автомобиля.

Далее — если пробег большой (больше 100 тыс. км) и вы не знаете, когда производилась замена ремня и цепи ГРМ (и менялись ли они вообще), замените ремень вместе с роликами. В вариаторных коробках при подобном пробеге, возможно, понадобится замена ремня вариатора. Что касается щеток стеклоочистителей, они, как правило, выхаживают не дольше сезона без потери своих рабочих свойств, поэтому потратьтесь и на них.

Менять ли шины? Для ответа на это вопрос, узнайте дату их выпуска (месяц и год производства указывается на боковине покрышки. Например, обозначение «0820» можно расшифровать как 08 — восьмая неделя 2020 года, т. е. февраль 2020 года). Шины, прослужившие больше пяти лет, логично заменить новыми. Убедитесь также, что резина, установленная на машину, имеет приемлемую глубину протектора (при остаточной высоте протектора меньше 1.6 мм использовать резину будет небезопасно).

Провести обработку кузова

Фото: iStock

Стоит ли делать антикор — дополнительную антикоррозийную обработку? Это зависит от того, какой вы приобрели автомобиль, его возраста и особенностей эксплуатации. Если речь идет об автомобилях российского, китайского или узбекского производства старше трех-четырех лет, антикоррозийная обработка рекомендована. К этому времени заводской антикор, как правило, изнашивается под воздействием дорожных абразивов и реагентов.

Как минимум, стоит обработать днище, колесные арки, сварные швы и соединения панелей дверей и крышки багажника. Также независимо от возраста и марки подержанной машины, стоит сделать антикор, если машина прошла кузовной ремонт, при котором проводились сварочные работы или корректировалась геометрия кузова. Что касается материалов, проще всего использовать так называемые ML-масла (аналоги мовиля и популярного средства «Раст Стоп»), либо задействовать более серьезный подход, добавив к ML-маслам твердые (битумные) защитные составы. Бонус применения второго метода состоит в том, что такие защитные покрытия являются к тому же дополнительной шумоизоляцией.

Что касается кузова автомобиля, то на первом этапе следует устранить очаги коррозии, если таковые имеются. Как правило, такие изъяны локализованы на порогах, капоте и в районе колесных арок. Устранить коррозию можно механическим способом (зачисткой до металла с последующей грунтовкой, шпаклевкой и покраской), либо химическим использование средств для удаления ржавчины (ортофосфорная кислота, ВСН-1 Нейтрализатор, цинкор, паста «Антиржавчина»). После удаления следов коррозии обработайте автомобиль полирующими средствами (восковые полироли, силанты, «жидкое стекло»).

Косметика

Фото: iStock

Наверняка, для вас важен и эстетический аспект. Если так — приведите в должное состояние салон. Если купленная вами машина прокурена, потребуется полная химчистка салона и кондиционера. После чистки в салоне, весьма вероятно, установится, не самый приятный запах химикатов, поэтому стоит использовать ароматизаторы для его подавления. Как вариант, можно озонировать салон. Такая услуга, которую активно предлагают автосервисы, поможет привести микроклимат в салоне автомобиля в гигиеническую норму.

В процессе озонирования автомобиля удаляются неприятные запахи, уничтожаются бактерии, происходит практически полная стерилизация как поверхностей, так и внутренних полостей салона.

Алгоритм процедуры следующий: в салон устанавливается озоногенератор, включается вентиляционная система, воздух в салоне циркулирует 20 минут, затем после отключения вентиляции генератор должен работать еще как минимум 15 минут. Финальный штрих — наведение лоска. Панель приборов и внутреннюю часть стекол протрите специальными мягкими салфетками — они устранят налет, к примеру, от того же курения. Кожаные сиденья и оплетку рулевого колеса можно обработать специальным пропитками, которые придадут таким элементам блеск и вернут мягкость.

Антикор днища Toyota Cami

Новое днище для Toyota Cami или как провести антикоррозийную обработку

Японский пятидверный мини Toyota Cami отлично продавался в СНГ с момента его дебюта в 1999 году. Внедорожник с хорошей проходимостью на полном приводе Full time 4WD и комфортабельным салоном выпускался с 5 ступенчатой коробкой на базе инжекторного двигателя объемом 1297 см³. Такая тойота с двадцатилетней историей может много рассказать об их владельцах и первый наглядный показатель ржавчина.

Днище, пороги, кузов, рама, мосты и все остальное — через 5 лет без надлежащего ухода эти участки покрываются налетом, который не станет долго ждать ваших решений и начнет разрушать структуру металла. Антикоррозийная обработка днища и других частей автомобиля даже на самых поздних стадиях коррозии позволяет эффективно зачистить ржавчину и подготовить автомобиль к дополнительной обработке специальными средствами.

Toyota Cami, как представитель старых авто, отличный пример для составления пошаговой инструкции. Наша машина хранилась в сыром помещении и если не принять меры, то через год Тойота Ками уйдет на покой. С помощью пескоструйного аппарата и специальных полиуретановых составов мы вдохнем новую жизнь в этот внедорожник. Итак…

Пошаговая инструкция восстановительных работ

Демонтаж. Снимаем элементы обшивки кузова (крылья, бампера, пороги, щитки и все остальное) и устанавливаем машину на упоры. Это даст возможность получить полный доступ к днищу, чтобы идеально зачистить ржавчину.

Наша Toyota Cami в очень запущенном состоянии, и это прекрасно видно по фотографиям днища. Мосты, арки, под бамперами и вся ходовая — ржавчина везде, хоть и есть места с чистыми участками, поэтому разбираем все детали кузова, которые удастся снять. После закрываем стыки пленками или малярными лентами.

Чистка. Самым эффективным методом в данном случае будет пескосруйная очистка. Аппарат подает песок под высоким давлением и этим зачищается поверхность от пыли, грязи, остатков краски и герметика, а также успешно устраняет ржавчину в труднодоступных местах.

Тщательно все пескоструим и следим за состоянием обрабатываемой поверхности. На очень пораженных участках ржавчиной не нужно усердствовать, чтобы не образовались дыры. Наша задача подготовить элементы под обработку и покраску.

Грунтовка. Это обязательный процесс, если в ваших интересах провести качественную работу. Используя специальные полиуретановые составы, создается скрепляющий слой между обрабатываемым и верхним слоем.

Для грунтовки мы используем синтетические материалы. Тщательно обрабатываем стыки и углы, чтобы создать ровный и цельный слой грунтовой основы. Крайне важно, чтобы материал не наносился на грязные или ржавые участки, так как эффективность грунтовки в таких случаях снижается.

Покраска. Слой специальной краски защитит поверхность от механических повреждений.

Полиуретановая краска синего цвета подровняла бугристость поврежденных участков и после этой процедуры днище смотрится совсем иначе. Гладкая матовая поверхность и больше никаких следов ржавчины. В дальнейшем мосты и подвеска была перекрашена черным полиуретаном.

Обработка. Антикоррозийная обработка специальными синтетическими материалами защищает поверхность от воздействия коррозии и негативных температурных факторов. Для этой процедуры используется антикор — нефтебитумный синтетический состав. Он очень липкий и отлично ложиться на любую поверхность.

В нашем случае использовался шведский антикор фирмы Mercaso. Чтобы антикоррозийный материал лучше наносился, баллон можно слегка разогреть теплым воздухом.

После того как слой антикора высох, Toyota Cami отправляется на сборку. Как видно на фото, после процедуры восстановления двадцатилетняя тойота снова имеет новенькое днище, включая пороги, лонжерон, арки, бампера и все остальные элементы кузова.

Антикоррозийная обработка днища действительно простое, но в то же время эффективное решение по восстановлению поврежденных коррозией поверхностей. Песком можно идеально зачистить ржавчину, а несколько слоев полиуретановых составов обеспечат 100% защиту металла.

Итак, нами восстановлена очередная машина и довольный клиент еще долго будет эксплуатировать своё авто. Делитесь ссылкой и пишите свои комментарии, до скорой встречи!

Все отзывы

Текстиль цинк для обработки авто

TECTYL ML
Для защиты внутренних полостей транспортных средств необходимо использовать специальное жидкое средство TECTYL ML, которое отлично проникает в труднодоступные места. Для того чтобы защитить места, не обработанные заводской или другой краской и грунтовкой, необходимо нанести средство на сварные и закатные швы. Это особенно важно для старых автомобилей с большим пробегом, у которых из-за изменения геометрии кузова автомобиля увеличились зазоры между дверями и кузовными панелями. TECTYL ML сохраняет Ваш автомобиль, защищая его изнутри. Идеальное средство на основе нефтяных парафинов для защиты внутренних полостей дверей, порогов, рамок и т.д. Глубоко проникает в ржавчину и останавливает коррозию. Не забудьте обратить внимание на места, в которых может скапливаться вода — например, уголки и швы. Специальная насадка позволяет легко и быстро наносить TECTYL ML труднодоступные места.

www.almax.ru/tectyl.html

Друзья мои, автомобиль марки БМВ-540 зеленого цвета, а конкретнее — е39, находится в моих руках 7 лет. Каждое лето я с упорством идиота покупал два баллона с трубочкой и впрыскивал содержимое в пороги искренне полагая, что это убережет мой автомобиль от проблем с порогами.

Но вчера… домкрат слегка ушел в порог.

Сегодня я решил разобраться с причинами и следствиями такого странного поведения порога.

Антикоррозийная защита внутренних поверхностей кузова

В эту категорию поверхностей можно отнести: внутренние части дверей, лонжеронов, днища, дверных стоек и т.д. Как видите, все эти области скрыты от механических воздействий обшивкой салона. Поэтому к выбору антикора для таких частей кузова предъявляют ряд требований.

Не разъедать лакокрасочное покрытие, нанесенное на деталь.
Высокий показатель адгезии.
Возможность плотного заполнения всех трещин, сколов и царапин.
Однородная структура материала.
Защищать поверхность от действия влаги и электролитов.
Консервировать сильно поврежденные участки с ржавчиной на кузове, останавливая процесс полного разрушения. Но на самом деле лучше все зачищать, или же приварить новые куски металла.
Вытеснение влаги в процессе нанесения на поверхность.

Антикор для внешних поверхностей

Защита поверхности металла от влаги и электролита.
Высокая степень адгезии даже с поврежденными участками кузова.
Быть частично эластичными, но при этом показывать высокую стойкость к механическим воздействиям, которые прилетают от дорожного покрытия в виде песка, грязи и камней.
Иметь способность выдерживать небольшие деформации кузова, которые возможны при езде.

защита от воздействия внешней среды: воды, солей, химических реагентов.
механическая устойчивость к попаданию гравия, песка и прочих элементов от дорожного покрытия.
при небольших наездах на бордюры, или прочие преграды, хорошие мастики также выдерживают, чего не скажешь про те же восковые составы.
служат в качестве дополнительной шумоизоляции и уменьшают уровень колебания металлических деталей машины.

Наносят такие антикоры достаточно толстым слоем около 250-400 мкм.

Обзор конкретных антикоров для обработки кузова авто

Мовиль долго сохнущий. После обработки образует защитную пленку. Наносить можно кисточкой в 2 – 3 слоя, при этом делаем перерыв на сушку около 20 минут. Важно наносить именно тонкие слои, поскольку при грубом нанесении такое покрытие будет более подвержено механическим воздействиям и способно скалываться целыми пластами. Тут не работает правило – чем больше, тем лучше. Он продается в стеклянной емкости. Характеризуется тем, что долго не сохнет, поскольку образуется жировой слой и после частичного высыхания превращается в мягкую корку. Но все же при длительной эксплуатации транспортного средства он полностью засыхает и нуждается в замене. Использовать можно как для внутренних поверхностей, так и для днища и порогов автомобиля. Мовиль долго сохнущий позволяет хорошо законсервировать ржавчину, и вы еще несколько лет можете не решать эту проблему, в случае правильной эксплуатации. Ведь при попадании камней он может образовывать сколы, и процесс коррозии продолжится, такой материал не устойчив к механическим повреждениям. Обязательно применяйте брызговики, они хот частично уберут все отлетающие от колес частицы дорожного покрытия. Отлично подойдет для временной защиты того же днища авто.
Мастика body 930. В основе данного материала лежит каучук. Наносят мастику кистью тонкими слоями, их можно нанести более 2 или 3-х. После высыхания образует твердую поверхность, напоминающую панцирь, которая способна выдерживать практически все мелкие камни и песок, летящий из-под колес. По отзывам часто можно услышать, что ее повреждают домкратом на шиномонтаже. Характеризуется высокой способностью защиты металла от коррозии, и высокой степенью укрытия поверхности, не пропуская при этом кислород и воду, что консервирует очаги ржавчины. Но при длительной эксплуатации 2 – 3 года, такой материал все же стирается, хоть и частично, и нужно заново проводить все работы. Для того чтобы продлить срок использования можно дополнительно по нему обработать тонким слоем мовиля, и даже если твердое покрытие треснет, то долго сохнущий молвиль заполнит микротрещины и риск развития ржавчины будет существенно ниже.
Мовиль быстросохнущий. Продается в пластиковой упаковке. Напоминает собой водянистый раствор, который можно нанести либо кистью, либо пульверизатором. После полного высыхания превращается в парафин (желтое покрытие). Оно достаточно крепкое, и даже способно выдерживать мойку под давлением, но механические повреждения от камней сводят его на нет в короткие сроки. Часто используют на внутренних поверхностях, например под уплотнителями дверей и стекол, днища и крыльев изнутри салона. Ведь это средство абсолютно нейтрально к резине, чего не скажешь про долго сохнущий Мовиль, который приводит резину в негодность. Для внешних частей кузова использовать его мы не рекомендуем.
Тектил цинк body safe. Это средство дороже предыдущих в раза два. Продается в аэрозольных баллончиках или ведрах. Из ведра наносят на поверхность с помощью краскопульта. Это более профессиональное средство. Это текучий материал, который позволяет заполнить все щели и изогнутые поверхности, того же днища. Материал достаточно эластичен и долго засыхает, но когда набирает нужной консистенции, то превращается в пленку средней толщины, которая схода на резину, такой же мягкий, эластичный и крепкий. При нанесении ложиться в виде кусков, с воздушными порами, но во время высыхания весь воздух выходит и образуется равномерная поверхность. Из главных особенностей, которые выделяют мастера является то, что body safe недостаточно твердый, но при использовании брызговиков и щадящем режиме эксплуатации авто вы решите проблему антикоррозийной обработки на лет 5 – 6. Второй момент, говорят, что ее не желательно отдельно наносить на старые авто, высокая адгезия скроет ржавчину под ним и тот же пол в машине прогниет полностью. В таком случае комбинируют материалы по типу тектил мл + body safe, или же быстросохнущий мовиль, а поверх body 930. Но в любом случае лучше хорошо подготовить поверхность зачистить ее, протравить химией от ржавчины, загрунтовать и только потом наносить антикор.
Тектил мл, Мовиль для скрытых полостей. Эти оба материала применяют для скрытых поверхностей внутри кузова авто. Тектил мл образует тянущуюся пленку, а Мовиль парафиновое покрытие. Тут вы уже выбираете по цене. Оба материала хорошо себя зарекомендовали, а тот же Мовиль есть с различными добавками, например преобразователем ржавчины.

Какие материалы еще присутствуют на рынке?

Есть ряд других антикоров, которые также пользуются спросом.

3М 08877 (США). Характеризуется высоким уровнем адгезии, но при -20 градусов Цельсия становиться хрупким. Хорошо защищает металл от растворов соли и воды.
СОУДАЛ АНДЕРБОДИ (Бельгия). Хорошая устойчивость к механическим повреждениям и температурным перепадам. Но этот материал менее устойчив к солям.
ХАРДВАКС (Швейцария). Не высокий уровень адгезии и при -20 градусов Цельсия теряет эластичность. Отлично защищает от соляных составов и не влияет на лакокрасочное покрытие обрабатываемой детали.
WAXOYL (Швейцария). Образует эластичную и морозостойкую пленку, которая отлично защищает от воды и солей. Но при длительной эксплуатации требуется поновлять покрытие. Характеризуется низким расходом материала. Используется для внутренних поверхностей.
SOUDAL ML-WAX (Бельгия). Образуется защитная пленка. Применяют для скрытых поверхностей. Есть проблемы с текучестью материала до засыхания, что усложняет процесс заполнения всех щелей и стыков деталей.
ФЕРРО-БАРЬЕР (Россия). Характеризуется высоким уровнем адгезии, хорошей текучестью и после высыхания получается эластичная пленка. Для скрытых поверхностей. Из минусов, стает хрупким на морозе или при нагреве.

Наша специализация – антикор, защитные покрытия,
цель – сохранить кузов автомобиля от воздействий окружающей среды и времени.

Автомобиль ржавеет? Мы знаем что делать!

Защищаем кузов автомобиля:
• снизу (днище, арки),
• изнутри (скрытые полости),
• снаружи (защита лакокрасочного покрытия)

Основные услуги, предлагаемые нашей компанией:

• антикор обработка автомобилей
• защита лакокрасочного покрытия
• мойка днища автомобилей
• установка подкрылков, защит
• жидкие подкрылки
• антигравий, защитные покрытия
• защита выхлопной системы
• высокопрочные полиуретановые покрытия
• шумоизоляция, виброизоляция
• продажа материалов, обучение

Гарантия честной цены!
Никаких скрытых доплат!

• АНТИКОР. рф – антикоррозионная обработка автомобилей, защитные покрытия, начиная от простых битумных антикоров и до технологически сложных высококачественных полиуретановых покрытий высокой прочности.
• Антикоррозионные материалы, шумопоглощающие составы, оборудование и технологии нанесения материалов Dinitrol (Динитрол), Tectyl (Тектил), Noxudol (Ноксудол), Rust Check (Раст Чек), Prim (Прим) . Эти торговые марки включают антикоррозионные материалы для защиты наружных и внутренних поверхностей, скрытых полостей (ML-метод) кузова автомобиля, антигравийные материалы, усиленные армированные составы для колесных арок, жидкие подкрылки, цинковые грунты. Автомобиль ржавеет? Мы знаем что делать!
• Чтобы соответствовать высокому уровню качества материалов, в наших центрах мы стремимся обеспечить высокий уровень качества, культуры производства и обслуживания!

Графический ролик технологии
антикоррозионной обработки

Графический ролик технологии

обработки скрытых полостей

• При проведении антикоррозийной обработки автомобиля, в зависимости от модели и состояния кузова, дается Гарантия на срок до 8 лет! Оформляется гарантийный сертификат, гарантия подразумевает отсутствие появления коррозии на обработанных поверхностях и отсутствие динамики в случае если коррозия уже имеется. Гарантийная система подразумевает БЕСПЛАТНЫЙ ежегодный осмотр в течение гарантийного срока.

• Мы выбрали лучшие бренды антикоррозионных материалов. Благодаря постоянному поиску, исследованиям в области защиты от коррозии, производители и поставщики предлагают материалы и технологии антикоррозионной защиты высочайшего качества.
• Компания специализируется и на разработке и поставках технологического оборудования нанесения антикоров, начиная от гаражных комплектов, до оснащения промышленных линий, мы обеспечиваем комплексную техническую и информационную поддержку партнеров. образец технологической карты (PDF формат).

Фотогалерея

О компании

АНТИКОР. рф – компания со специализацией: защитные покрытия, вибро, шумоизоляция, антикор обработка автомобилей, продажа антикор материалов и оборудования для антикор обработки.

Автомобиль ржавеет?
Мы знаем что делать!

Антикоррозионная обработка или как защитить кузов автомобиля от коррозии

С приближением зимы каждый автолюбитель задумывается над тем, чтобы защитить кузов автомобиля от сквозной коррозии, обеспечить максимальную защиту металлических элементов с тем, чтобы продлить им значительно жизнь. Антикоррозионную обработку рекомендуется делать не только для старых автомобилей, но и для абсолютно новых, это сможет обеспечить сохранение целостности металла на достаточно длительное время.

Несмотря на то, что на кузове нового автомобиля априори не может быть ржавчины, наносить антикор нужно в целях предупреждения появления коррозии. К тому же с конвейера все элементы, детали и части кузова абсолютно чистые, а на чистую поверхность антикоррозионный состав ложится лучше, нежели на кузов старого автомобиля. Важно своевременно обрабатывать кузов, полный антикор желательно повторно делать каждые два года. Для подержанного автомобиля, или автомобиля, которому более 3-5 лет, поражение коррозией деталей наиболее актуально. В данном случае полностью устранить очаги коррозии и надежно защитить кузов автомобиля скорее всего не удастся, однако есть специальные вещества по удалению ржавчины, принцип действия которых схож с эффектом очистки металлических поверхностей ортофосфорной кислотой, так называемый тектил. С его применением вероятность и скорость появления коррозии минимальные. Ни одна антикоррозионная обработка не способна полностью предотвратить процесс коррозии, прежде всего, она призвана снизить скорость его протекания.

Процесс защиты автомобиля не сложный и его можно выполнить самостоятельно. Для этого потребуется следующий набор инструментов, специальных средств: корщетка, насадки на дрель, сама дрель, шпатель и стамеска, кисточки разного размера, жидкость для преобразования ржавчины, мелкая шлифовальная шкурка, достаточное количество ветоши, грунтовка на основе акрила, растворитель, мовиль или любые другие антикоррозионные массы.

При нанесении антикоррозионного слоя на металлические поверхности нужно помнить, что металл должен быть тщательным образом очищен от жира, грязи, очагов ржавчины, в противном случае продержится такой антикор на автомобиле не долго. Рекомендуется все обрабатываемые полости предварительно вымыть все скрытые полости и поверхности под хорошим напором воды с применением специальных моющих средств. При необходимости места ржавчины зачистить до металла металлической щеткой, или же шлифовальной шкуркой, шпателем. Если краска начинает отслаиваться или вспучилась – тщательным образом обработайте это место, протрите спиртом, нанесите раствор преобразователя ржавчины, по – грунтуйте поверхность.

Мастику можно наносить тогда, когда поверхность хорошо очищена, обезжирена, высушена, загрунтована. Вместе с этим допускается дополнительно наносить и другие антикоррозионные массы и вещества.

Весьма результативным будет нанесение битумной мастики, особенно хорошо, если Вы найдете такую, которая по качеству напоминает мастику времен СССР. Она идеально противостоит коррозии в самых интенсивных условиях эксплуатации, однако не подходит к применению при отрицательных температурах и песчаной местности. При минусовой температуре воздуха мастика твердеет и становится хрупкой, что приведет к быстрому ее разрушению во время движения и осыпанию, к примеру, от попадания щебня. Так дополнительно, поверх слоя мастики, наносят специальный антигравийный состав, который в большей мере защищает коррозионные материалы от разрушений.

Понятно, что скрытые полости в дверях, порогах, лонжеронах обработать мастикой невозможно. Здесь на помощь приходят жидкие составы, именуемые мовилем и производными составами, веществами от него. Для его нанесения необходимо давление от 4 до 6 атмосфер, потому дополнительно потребуется компрессор.

Технологический процесс нанесения антикора на новые автомобили идентичен, разве что можно опустить подготовку и очистку металлических элементов от ржавчины. Дополнительно не помешает, если все крепежные детали и элементы кузова будут промазаны и обработаны консервантом.

Внешняя защита кузова также важна, которая заключается в своевременной мойке его и полировке. Помните, что под воздействием внешних факторов на автомобиль, таких как перепады температур, наличие солей, гравия, песка и прочих веществ может привести к разрушению столь надежного покрытия как днище, идущее с завода изготовителя с обработкой поливинилхлоридным пластизолем.

Регулярный осмотр кузова автомобиля и вовремя выявление очагов коррозии позволит содержать его в отличном состоянии и значительно продлить срок эксплуатации.

Антикор по ржавчине

* Возможно ли нанесение антикоров по ржавчине?

При антикоррозионной обработке старого автомобиля, на кузове которого уже присутствует коррозия, возникает вопрос: как подготовить поверхность под нанесение покрытий? Возможно ли наносить антикоры прямо на ржавчину? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала разобраться какие бывают антикоррозионные и защитные материалы. Существует несколько типов защитных материалов, которые имеют различные основы и различное назначение.
Также, при обработке автомобиля есть два направления защиты: изнутри кузовных деталей (скрытые полости) и покрытие днища и колесных арок.

Рассмотрим поподробнее.

Обобщенно можно разделить антикоррозионные и защитные покрытия на три группы:
— на масляной основе
— битумная и восковая основа
— полимерные покрытия

         Материалы первой группы — антикоры на основе синтетических масел (МЛ-масла). Они очень нетребовательны к подготовке поверхности, возможно нанесение их на грязную, мокрую поверхность. Это дает возможность использовать их для обработки внутреннего пространства кузовных деталей (скрытых полостей), где поверхность подготовить практически невозможно. МЛ-составы распыляют внутрь деталей, используя тонкие насадки, через небольшие, существующие или специально просверленные отверстия, материал осаждается на стенках детали, пропитывает ржавчину, если она есть и надежно защищает от дальнейшей коррозии. У этих составов есть два уровня защиты: изоляция от кислорода (ее может обеспечить любое, даже подсолнечное масло, налитое на металл) и имеющиеся в составе ингибиторы коррозии (вещества, на химическом уровне не дающие железу соединяться с кислородом). В некоторых случаях эти же материалы наносят на днище, арки. Такая обработка обычно проводится в случае уже достаточного ржавого кузова, когда нет возможности подготовить под восковые или битумные покрытия. Минусом таких материалов является очень невысокая механическая прочность. С открытых поверхностей они достаточно быстро смываются, стираются и т. д.
           Вторая группа это достаточно прочные битумные и восковые покрытия, они дают отличный эффект механической защиты днища, арок. Такие покрытия требуют более тщательной подготовки поверхности. Днище, арки должны быть промыты и высушены. Допускается нанесение на ржавую поверхность, но с определенными ограничениями. Ржавчина должна быть почищена, чтобы она «не сыпалась, не слоилась», затем прогрунована МЛ-маслами. После этого возможно нанесение битумных покрытий без риска отслоений.
          Третья группа это полимерные покрытия, к ним относятся ПВХ покрытия, полиуретаны, полимерные антигравии и всевозможные окрасочные системы. Такие покрытия требуют очень тщательной подготовки поверхности. Сухая, чистая, обезжиренная. В случае ошибки подготовки, возможно отслоение покрытий и что хуже, так называемая «подпленочная» коррозия, когда процесс коррозии идет под защитными материалами и не заметен снаружи. Для подготовки поверхности под такие покрытия поверхность должна быть полностью зачищена от ржавчины и загрунтована. Такую подготовку провести на автомобиле бывшем в эксплуатации крайне трудно и достаточно затратно, поэтому такие покрытия на днище практически не применяются.

Ну и не забывайте: Профилактика — лучшее лечение!

07.03.2019

Посетите наш канал

Самый лучший антикор (дешево, быстро, просто) — DRIVE2

МИРа Вам!

В копилку знаний:
Данное покрытие обладает идеальными антикор функциями, особо прочное, химически стойкое, допускает нанесение на ржавую поверхность и максимально консервирует процесс коррозии за счет применения эпоксидной смолы, которая не пропускает сквозь себя влагу и кислород, необходимых для процесса коррозии.

Очерёдность:
1) Демонтаж напольного покрытия и шумоматов
2) Обстукиваете проблемные места (у волги — пол кузова под уголками лобового и у задних арок под задним стеклом), гниль вырезаете болгаркой, окрашиваете латку и края реактивным грунтом, ставите латки со стороны кузова (сварка или на крайняк проантикоренные заклепки), окрашиваете реактивным грунтом и замазываете шовным герметиком.
3) С большего убираете рыхлую коррозию виниловым кругом, родную шумку (шпателем, где отходит), шовный герметик (где не держится)- делаете матование наждачкой-обдуваете (на крайняк просто подметаете мусор)-обезжирка (хотя бы бензином чистой тряпкой)
3) Наносите реактивный грунт, кистью

Полный размер

4) Наносите грунт-эмаль по ржавчине с добавлением 20-30% эпоксидной смолы (с её отвредителем), кистью.

Полный размер

5) По желанию на утро — на стыки новый шовный герметик, из тубы и растереть пальцем.

Полный размер

через час-два — нанесите второй слой антикор покрытия — но уже грунт эмаль с 20-30% процентами отвердителя для акриловых изделий

После проливаете лонжероны, стойки и скрытые полости (идеально сначала их продуть воздухом, материал по вкусу, советую мовиль с машинным маслом, разогретое до почти кипения, нет компрессора — можно взять готовый с баллончика), клеите шумку (какой бимаст бомб, если есть), накрываете родными шумоматами и застилаете напольное.

Всё чисто, аккуратно, не корродирует, хватит на долгие года и никакой смолы с битумами, которые только маскируют ржавчину.

Покрытие элементарно в нанесении, дешево (на волгу с багажником нужно 2 литра грунт эмали, 400 грамм эпоксидки и 200 грамм реактивного грунта), отлично подходит для пола, днища, невидимых частей салон, обраток дверей, деталей подвесок и так далее.

Антикоррозийная обработка кузова (часть 4) — DRIVE2

РАБОТА С АВТОМОБИЛЕМ НА ПОДЪЕМНИКЕ

Проникающим составом для скрытых полостей на днище обрабатываются:

1. Передняя панель, передний порог или рама
2. Передняя арка колеса. Передняя часть арки может быть закрыта защитным подкрылком, который необходимо снять. Обработать верхний передний угол над корпусом фары (2а). Если элементы арки колеса не обработаны со стороны моторного отсека, их необходимо обработать проникающим составом для скрытых полостей. Если отверстия отсутствуют, необходимо просверлить по меньшей мере два отверстия (2b). Задняя часть арки может быть закрыта также защитной пластиной. Необходимо просверлить отверстия в пластине или снять ее (2f).

3. Элементы крепления двигателя — проникающий состав для скрытых полостей.
4. Элементы крепления коробки передач — проникающий состав для скрытых полостей.
5. Передние и задние продольные рычаги — проникающий состав для скрытых полостей.

Позиции 3 – 6 обрабатываются через существующие отверстия. Сверлить отверстия необходимо только в исключительных случаях, т.к. это может вызвать риск возникновения трещин от вибраций.
6. Продольные и поперечные балки: обрабатываются через существующие или просверленные отверстия проникающим составом для скрытых полостей.
7. Пороги дверей: обрабатываются проникающим составом для скрытых полостей (через отверстия в арках колес или снизу). Если пороги дверей двойные, обработать обе полости порогов.
8. Крепления топливного бака и участок над баком — проникающий состав для скрытых полостей.
9. Задняя панель, короб или рама — проникающий состав для скрытых полостей.
10. Кронштейн для установки домкрата — проникающий состав для скрытых полостей.
11. Крепления задних рессор — проникающий состав для скрытых полостей.
12. Задняя арка колеса — проникающий состав для скрытых полостей.
13. Стыки на днище: проникающим составом для скрытых полостей.
14. Установить заглушки в отверстия.

15. Днище снаружи: долговечным уплотняющим составом для днища. Обработать также полости, такие как буртик и элементы колесных арок.

Двигатель, коробка передач, радиатор, глушитель и дифференциал не должны обрабатываться, т.к. они нагреваются при эксплуатации, а составы имеют свойства термоизоляции. Нельзя обрабатывать карданный вал из-за риска разбалансировки. Тормозные барабаны необходимо закрыть чехлами.

При нанесении составов на днище необходимо следовать нижеприведенной схеме обработки.

Обработке проникающим составом для скрытых полостей и в некоторых случаях уплотняющим составом для днища подвергаются:

Обработка скрытых полостей и сварных швов днища ML-составом

1. Передняя панель, передний порог или рама
2. Передняя арка колеса. Передняя часть арки может быть закрыта внутренним подкрылком, который необходимо снять. Обработать верхний передний угол над корпусом фары (2а). Если элементы арки колеса не обработаны со стороны моторного отсека, их необходимо обработать проникающим составом для скрытых полостей. Если отверстия отсутствуют, необходимо просверлить по меньшей мере два отверстия (2b).

Задняя часть арки также может быть закрыта внутренним подкрылком или щитком. Необходимо просверлить отверстия или снять его (2f).

Обработка колесных арок и ниши крыла

3. Элементы крепления двигателя — проникающий состав для скрытых полостей.
4. Элементы крепления коробки передач — проникающий состав.
5. Передние и задние продольные рычаги — проникающий состав.
Позиции 3 – 6 обрабатываются через существующие отверстия. Сверлить отверстия необходимо только в исключительных случаях, т.к. это может вызвать риск возникновения трещин от вибраций.
6. Рамы: обрабатываются через существующие или просверленные отверстия проникающим составом для скрытых полостей.
7. Пороги дверей: обрабатываются проникающим составом для скрытых полостей и уплотняющим составом для днища через отверстия в арках колес (8а) или снизу. Если пороги дверей двойные, обработать обе полости порогов.
8. Крепления топливного бака и участок над баком — проникающий состав.
9. Задняя панель, короб или рама — проникающий состав.
10. Кронштейн для установки домкрата — проникающий состав.
11. Крепления задних рессор — проникающий состав.
12. Задняя арка колеса — проникающий состав для скрытых полостей и уплотняющий состав для днища.
13. Стыки на днище — проникающий состав для скрытых полостей.
14. Установить заглушки в отверстия.

Чистка и правильное ориентирование дренажных отверстий — выпуклой частью в направлении движения автомобиля

15. Обработать полностью днище снаружи долговечным уплотняющим составом для днища. Обработать также полости, такие как буртик и элементы колесных арок.

Направление обработки днища уплотняющими составами (мастики)

Следует отметить, что элементы днища, находящиеся в зоне интенсивного абразивного износа — «домики» крепления рычагов, лонжероны и низ порогов, а так же колесные арки — рекомендуется дополнительно обработать антигравийными покрытиями и/или жидкими подкрылками.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ
Если автомобиль имеет ржавчину, например, на днище, подвеске колеса и т.д., можно предложить предварительную обработку с помощью преобразователя ржавчины. Преобразователь ржавчины вступает в химическую реакцию с ржавчиной и преобразует ее в твердую ровную поверхность, которая обеспечивает лучшую адгезию уплотняющего состава, чем при нанесении этого же состава непосредственно на ржавчину.

Процесс реакции преобразования ржавчины занимает 8 – 12 часов, поэтому после мойки автомобиля необходимо нанести преобразователь ржавчины и оставить автомобиль сохнуть на ночь. При использовании преобразователя ржавчины важно следовать инструкциям.

Поверхность, подвергаемая обработке преобразователем ржавчины, должна быть чистой и отслаивающуюся ржавчину необходимо удалить с нее с помощью металлической щетки. В тоже время необходимо, чтобы на поверхности оставался налет ржавчины и/или вкрапления очагов коррозии, в противном случае преобразователь ржавчины не будет вступать в реакцию. Если отслаивающаяся ржавчина не удалена, преобразователь ржавчины не обеспечит соответствующую адгезию к поверхности.

Преобразователь ржавчины нельзя наносить на металл без ржавчины.

Дополню, что преобразователи ржавчины на основе ортофосфорной кислоты и её соединений (а их большинство) способны проникать на глубину до 70 мкм и при нагреве выше 170-200 градусов C вызывать межкристалическую коррозию. От себя лично советую пользоваться в этих случаях преобразователями без ортофосатов. Например, Dinitrol RC800 или ИФХАН-58ПР на таннинах. Они проникают глубже в пластовую ржавчину и имеют pH ~ 5.5-6, т.к. практически нейтральны. Последний могу достать.

Дополнительные материалы:
1. Тесты антикоров для днища
2. Тест Mercasol 3
3. Старая ветка у Буми на форуме

Покраска и Антикор Днища и Рамы. — Lincoln Town Car, 4.6 л., 2004 года на DRIVE2

Всем привет

Пока на дворе лето, можно и с машиной позаниматься!)
Давно уже хотел как следует отмыть днище и сделать антикоррозийную обработку, т.к. с завода антикора там не было, кроме задних арок.
Днище машины оцинкованное и просто покрашено слоем краски, причем довольно толстым слоем! Но от времени и наших реагентов на дорогах, кое-где начала проступать ржавчина, что меня абсолютно не устраивает!
Будем исправлять ситуацию!

Полный размер

Задняя часть авто — очень большой слой пыли и грязи)))

Полный размер

Днище и пороги — пыли и грязи чуть меньше, зато больше поверхностной ржавчины(((

В середине июля поставил машину на березовые пни (очень удобные и прочные, хорошая альтернатива обычным подставкам!)))) и начал отмывать днище… работа эта представлялась мне довольно простой и быстрой… как же я ошибался)))
Заднюю часть я сперва пытался отмыть щеткой для мытья авто… но из-за сложного рельефа не везде удавалось подлезть… да и лужа под машиной была ОЧЕНЬ большой))))
Так что, пришлось вооружиться кучей тряпок, небольших щеток и отмывать все днище вручную! Самая трудоемкая часть — это само днище, очень неудобно мыть из-за постоянно мешающейся выхлопной системы)))
Вся мойка заняла, в общей сложности, дней 6-7 )))
После отмывания грязи начал откручивать пыльник под задним бамперов. Крепится он 7 винтами ( 3 — к усилителю заднего бампера, 2 — к самому бамперу, 2 — к полу багажника). Все винты выкрутились без проблем… все, кроме одного, который сильно заржавел и не хотел откручиваться (винт в полу багажника) — пришлось отпиливать)))
Затем вытащил все пластиковые пистоны/клипсы, которые крепят нижнюю часть бампера, пластиковую накладку порогов.

После мойки стала видна вся картина состояние днища — местами присутствует поверхностная ржавчина, но ничего критического!

Полный размер

Правая задняя арка.

Заводской антикор на задних арках сохранился отлично! Даже краска на раме осталась цела — это не заводская краска, ее наносил я, года 2-3 назад.
Единственным сильно пострадавшем местом была нижняя часть арки и пол в нише под запаску — место не очень удачное, оно ничем не защищено и туда постоянно летит вся грязь… от антикора не осталось и следа, все отпескоструено до металла, местами и краска уже начала слезать…

Полный размер

Нижняя часть правой задней арки.

Но ржавчина только поверхностная, металл крепкий… пришлось все зачистить и обработать Цинкарем.

Усилитель заднего бампера местами в родной краске, местами уже нет))) Хоть под бампером и установлен пластиковый щит-пыльник, но рядом с рамой есть зазор, через который туда летит грязь и влага.

Полный размер

Усилитель заднего бампера — кусок швейлера!)))

Левая задняя арка практически полностью сохранила заводской антикор, единственным местом с поверхностной ржавчиной был боковой усилитель заднего бампера (он же является нижней частью крыла) — на него так же летит вся грязь из-под колеса.

Полный размер

Пол багажника и заднее левое крыло.

После мойки днище было зачищено от ржавчины, окислений и остатков грязи,

Убираем коррозию! Или Часть1! — Лада 2110, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток!
Коррозия очень знакомое явление для всех автолюбителей нашей страны, особенно для крупных городов где муниципалитеты поливают дороги различной химией разъедающей лакокрасочное покрытие автомобилей, после чего по весне ближе к лету автомобиль расцветает рыжими пятнами.
Чтобы минимизировать! (ЭТО ОСОБЕННО ВАЖНО) Минимизировать последствия риагентов умные люди придумали антикоррозийную обработку но не все автолюбители делают ее по уму и порядку вследствии чего многие считают это дело бесполезным. Однако это не так и заморочившись я решил сделать такое действо на своем авто.
Начнем с того что многие автолюбители неправильно выбирают составы. Многие считают что аэрозоли и баллончики это панацея от всего на свете. Спешу поделиться мнением что это не так. И лучше старой доброй кисти ничего нет. Есть и другой выход и на Старых Добрых Станциях СТО добрые дядечки в спецовках покроют вашу машину ~~матом~~ специальным составом но нам это не подходит потому что мы ~~нищеброды и живем на одну зарплату~~, сами все умеем и руки у нас поставлены теми концами.
И так не буду вас томить, Для тех кто дочитал до этого места ДАЛЬШЕ БУДЕТ МНОГО БУКВ И ВЕСЕЛЫХ КАРТИНОК а тем кому не интересно просто листайте картинки и смотрите ленту дальше.
Перейдем к составам:
Битумная мастика — применяется для создания бесшовного водонепроницаемого покрытия при устройстве и ремонте кровли, дорожного покрытия, гидро- и пароизоляции полов ванн, душевых, бассейнов, обработки перекрытий между этажами, а также как защитный материал для рулонной кровли от воздействия различных атмосферных явлений. В состав битумной мастики входит битумное вяжущее, масла, наполнители, резиновые гранулы и полимеры.
Из чего следует что данный состав и может применяться для антикоррозийной обработки но чаще всего используется при строительстве, не гарантирует надежной изоляции и вообще антикоррозийныи свойствами а именно не восприимчивость к влаге, химии и предотвращение распространения ржавчины не обладает.
Пушечное сало, смазка ПВК пушечная — консервационная (защитная) смазка; нефтяное масло, загущенное петролатумом и церезином; содержит антикоррозионную присадку. Основные эксплуатационные характеристики: высокие адгезионные и консервационные свойства, водостойкость, удерживается на наклонных и вертикальных поверхностях. Работоспособна при температуре −50…+50°С. Область применения: защита от коррозии металлических изделий, предотвращение ржавления изделий из черных и цветных металлов, консервация металлических изделий и механизмов. Внешне напоминает литол, содержит около 1 % ингибитора коррозии. Основное предназначение — консервация артиллерийского и стрелкового вооружения, а также прочей военной техники. Используется также при изоляции наземных трубопроводов.
Я думаю комментарии излишни тут все хорошо написано. Можно мазать даже если вы ездите на танке.
И тут Эврика! Не на правах рекламы!
ПолиКомПласт из РФ придумали Полимерно-Битумный состав под названием!
Кордон — КАК ЗАЯВЛЯЕТ ТАСС!
1. Эффективность

Действие средства основано на водостойкости и герметичности состава. Качественный антикор «Кордон» не пропускает влагу и может быть использован при температурах от -50 до +100 градусах по Цельсию.

2. Универсальность

Антикор Кордон используется в качестве защиты кузовных деталей автомобиля, а также любых других металлических изделий от ржавчины. Кроме того, оно может служить защитой от гниения для деревянных поверхностей. Шумоизоляционные свойства позволяют использовать его и для покрытия арок колес и днища кузова.

Битумный антикор кордон применяется для защиты:
-кузова автомобиля;
-теплиц, гаражей, ограждений, погребов и т.д.;
-деревянных изделий и сооружений;
-мягких кровель.

3. Простота нанесения

Средство идеально подойдет для любой поверхности. Его можно наносить даже на неподготовленную поверхность, в том числе, на кузовные детали, ранее покрытые другим антикоррозийным составом. «Кордон» обладает хорошей адгезией и может быть использован с любым материалом.

Дополнительная информация.

Качественный антикор Кордон изготавливается из специального битума, пластификатора, ингибитора коррозии, синтетической смолы и наполнителей. После нанесения средства на поверхности образуется черное покрытие, устойчивое к воде, высоким и низким температурам и надежно защищающее от воздействия влаги. Воскоподобное покрытие, образующееся после высыхания, не смывается ни водой, ни чистящими средствами.

Антикоррозийное средство выпускается в нескольких формах: аэрозольных баллонах, которые подойдут частным автовладельцам, жестебанках и евробаллонах, которые могут быть использованы в автомастерских и сервисных центрах.

Короче говоря я свой выбор остановил именно на этом чудо составе (Сделано в России) прям гордость за страну берет не можем Тазы делать так хоть антикоррозийка п*здатая…
С данным составом столкнулся когда помогал другу восстанавливать Приору после аварии. Мне понравилось, решил сделать себе и сделал!

Имеем ржавый порог под передней дверью!

И под задней.

Перед применением зачистить!

Берем болгарку и счищаем ржу наглухо.

Убираем все до Чистого металла!

Да! Да! И здесь тоже! И внизу на стыке швов! Десятководы поймут!

А затем ну как же без него! Предварительно протерев Растворителем! Цинкарь или HiGear в общем любой приобразователь ржавчины наносим! Чтобы не оставить от нее следа и пятнышка!

Обрызгиваем ВЕСЬ ПОРОГ! Даже где ржавчины не было!

После чего если вы устали или работали как я поздно вечером оставляем порог с цинкарем. И идем домой ибо Кордон сохнет 24 часа.

Рано утром поев и отдохнув вашими верными друзьями станут…

Много тряпок, кисточка, растворитель не менее 1 литра или более, отвертка длинная, кордон и пакет ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Скажу наперед чтобы вас не отвлекать. Работать надо в перчатках лучше резиновых, одежде с рукавами и штанах. Не допускать попадания на лицо и участки кожи ибо эта хрень оттирается ТОЛЬКО! Растворителем 646. А он очень сильно жжет кожу. Мне попало на лицо и руки и ноги и это п*здец…

Протерев порог растворителем ВЕЗДЕ после Цинкаря. Начинаем работу.
Разодим Кордон растворителем и мешаем его отверткой до мазябельного состояния чтоб он был тягучий но не жидкий иначе все стечет.

И собсно мажем…

Мажем обстоятельно не замазывая дырки вентиляции и слива воды.

Оставляем отверстия под крепления порогов если конечно вы их будете надевать как я.

Я сразу решил промазать арку заднего колеса правую, порог тоже правый.

Надо его очистить. Как? (тряпкой, руками, растворителем, водой) Я пробивал минимойкой. Но как вы понимаете часть крыла мне не удалось отмыть. Все вопросы потом.

Мажем…

В общем я намазал весь порог не заходя за шов днища о нем позднее, и всю арку остались места которые не удалось промазать но это мелочи их закроют пластиковые подкрылки. Вот и все на два дня вам работы хватит. У меня ушло именно столько. Вечер, день и вечер. Сохнет долго местами подтекает поэтому наносить только через каждые 60 минут. Совсем скоро перед или правая сторона, я еще не решил…
Всем удачи и ровных дорог!

АНТИКОР — простые ответы на простые вопросы — Peugeot 107, 1.0 л., 2010 года на DRIVE2

Полный размер

1. Что такое антикор? Антикор, так сокращенно называют антикоррозийную обработку, — это нанесение на кузов специальных составов, препятствующих развитию и распространению ржавчины и коррозии.

2. Какой антикор лучше MERCASOL, NOXUDOL или DINITROL? Оба материала зарекомендовали себя отлично. Материалы разработаны в Швеции и сертифицированы Шведским исследовательским институтом. Материалы MERCASOL и NOXUDOL выпускаются одним концерном Ausonc. Материалы DINITROL выпускаются с 30 годов прошлого века компанией DINOL AB. В 2011г. Компания DINOL AB разработала новый антикор DINITROL-ТЕРМО, который наносится в разогретом виде, специальным оборудованием. На данный момент лучше DINITROL-ТЕРМО на рынке материала нет.

3. Требуется ли антикор (антикоррозийка) новой машине? На этот вопрос все продавцы иномарок в один голос отвечают: «Нет!», заявляя, что производитель дает гарантию от «сквозного прогнивания» металла в 6-12 лет(в зависимости от марки). Правда, нередко следует оговорка, что «антигравийку» на днище нанести все-таки можно — особенно тем, кто много ездит по областным дорогам и «грунтовкам». Как относиться к словам дилеров — личное дело каждого.

4. Требуется ли антикор если кузов оцинкован? Эксперты журнала Vi Bilagre (Швеция) опубликовали информацию о результатах проведенной ими инспекции кузовов новых автомобилей 2006-2011 гг. выпуска на предмет их коррозионной стойкости. Из ста автомобилей, прошедших проверку, у пятидесяти специалисты обнаружили следы уже начавшегося процесса коррозии. Неутешительны и выводы сотрудников Шведского института коррозии после инспекции более 1000автомобилей: по их данным следы ржавчины можно обнаружить и на оцинкованном кузове абсолютно любого автомобиля старше трех лет.

5. Можно ли сделать антикор самому? Еще недавно, когда машину покупали один раз на всю жизнь, многие делали антикор самостоятельно: лили масло в пороги, смолили днища… Сейчас, при желании, тоже можно попробовать «посмолить» — благо, препаратов в продаже хоть отбавляй.

6. Насколько эффективен антикор, способен ли он полностью остановить коррозию? Раз и навсегда остановить коррозию невозможно. Но вот максимально отсрочить ее появление, защитив места наиболее вероятного возникновения и развития ее очагов — реально. Эффективность же антикора зависит от многих факторов: качества самого препарата, соблюдения технологии нанесения, состояния автомобиля, условий и интенсивности езды. Важно, чтобы как можно дольше сохранялась целостность самого антикоррозийного покрытия. Когда оно разрушается — открывается путь ржавчине. Если говорить о сроках, то при полной обработке кузова на сохранность антикоррозийного покрытия (а не на появление ржавчины!) наш антикор центр дает гарантию от 1 до 8 лет.

7. Бывают ли случаи, когда антикор бесполезен? Да, и нередко. В одном случае виною здесь — некачественные составы и несоблюдение технологий нанесения. В другом — плачевное состояние самого автомобиля. Антикор не может восстановить металл на уже насквозь прогнивших порогах или крыльях.

8. На какие места кузова наносится антикоррозионное покрытие? На открытые нижние части кузова, подвергающиеся наиболее сильному воздействию внешней среды: днище и колесные арки. На невентилируемые скрытые полости кузова, способные накапливать влагу: пороги и стойки дверей, а также на сварные швы и загибочные соединения.

9. Какие вещества, материалы используют в качестве антикоррозионных? Среди всех материалов для антикора можно выделить две главные группы — это препараты на основе воска и битумные составы. На этих основах изготавливается множество материалов, где к базе добавлены различные антикоррозийные присадки. Например, в битумные препараты вводят металлы — цинк, бронзу и т. д., а в восковые — ингибиторы (замедлители) коррозии и увеличители прочности материала. Помимо этих, используется большое количество препаратов на парафиновой и пластполимерной основах с присадками силикона, резины, каучука, пластика и др. Большинство препаратов содержат вытеснители воды, нужные в деле обработки скрытых полостей, которые просушить невозможно.

10. Что представляет собой процесс антикоррозийной обработки? Первое — тщательная мойка, в процессе которой удаляется вся дорожная грязь. Далее — просушивание, затем — подготовка к обработке. Для этого освобождается доступ к обрабатываемым частям: снимаются декоративные элементы, закрывающие пороги и стойки, машину ставят на подъемник. Затем начинается собственно обработка. В скрытые полости препарат вводится через штатные отверстия крепежа. В иных случаях специально просверливаются новые отверстия, которые потом закрываются заглушкой. Состав наносится под давлением через специальные насадки. В скрытые полости он распыляется через тонкий наконечник в виде «тумана», который оседает внутри на стенки. После того как покрытие нанесено, делается тщательное просушивание. И еще в течение примерно суток идет «схватывание» состава. Машину уже можно забрать с автостанции, но в это время интенсивно эксплуатировать ее не рекомендуется.

11. Влияют ли на антикор перепады температур? Летом, когда кузов сильно разогревается от солнца, антикор на основе воска может размягчаться и даже стекать. На морозе же воск твердеет и только лучше держится. С битумными составами все наоборот: жара, что бывает в наших широтах, им особо не страшна. Но вот от сильных морозов битумные мастики могут растрескиваться. Но в большинстве случаев подобные вещи происходят с отработавшим гарантийный срок покрытием.

12. Можно ли делать обработку только отдельных частей кузова? Многие именно так и поступают. Например, ограничиваются нанесением антикоррозионного покрытия на днище и колесные арки.

13. Сколько раз можно делать машине антикор? Сколько угодно — так же, как красить, или полировать кузов. Тут все зависит от желания и внимания к автомобилю.

14. С какой периодичностью нужно делать антикор? По мере износа имеющегося покрытия. Периодичность, в среднем, сопоставима со сроками гарантии на антикор — от одного до пяти лет между обработками.

15. Не появятся ли после антикоррозийной обработки в машине посторонние запахи или шумы? После обработки шумность нисколько не возрастает, а часто, напротив, уменьшается. Антикоррозионный материал гасит вибрацию металла и «звукопроводность» кузова, амортизирует попадание камешков и песка, отчего в машине становится тише, особенно при езде по грунтовым дорогам. Что касается запахов, то надо быть готовым, что пару дней — неделю (в зависимости от используемого материала) придется потерпеть. Впрочем, пахнет не особо сильно и противно; на одежду запах не передается.

16. Не может ли антикор повредить краску кузова или обивку интерьера? Сами материалы для краски кузова безопасны, но после высыхания удалить их без следа трудно. Поэтому на станциях принимают все меры к тому, чтобы не испачкать окрашенные детали, которые находятся на виду. Для защиты интерьера при обработке закрывают сиденья, вытягивают ремни безопасности из стоек, из багажника вынимают все вещи, коврик и «запаску».

17. Не влияет ли антикор на внешний вид автомобиля? Нет, ведь антикор наносится на «невидимые» части кузова. Главное, чтоб все было сделано аккуратно — без клякс и подтеков.

18. У меня иномарка с гарантией от коррозии кузова на 8 лет, которую дал производитель, зачем мне дополнительный антикор? Гарантия производителя дана от сквозной коррозии кузова, то есть от того что ржавчина не вылезет на поверхность в виде сквозных дыр, но только дополнительная защита поможет не запустить процесс коррозии металла в условиях эксплуатации автомобиля в России и в Москве в частности. Поэтому если Вы купили автомобиль для себя и надолго, то его лучше защитить дополнительно. Если же Вы планируете продать его через 2-3 года, то антикор сделанный на автомобили сразу же после покупки поможет сохранить Ваши денежные вложения.

19. Почему автомобиль обрабатывают так долго — целый рабочий день и можно ли сразу после обработки начинать ездить на моём автомобиле и когда я смогу его помыть? Для качественной обработки наиболее важен именно подготовительный период — это тщательная мойка аппаратом высокого давления днища, колёсных арок и скрытых полостей по днищу, а также последующая тщательная сушка с продувкой скрытых полостей сжатым воздухом для окончательного удаления влаги. Подготовка к антикору заканчивается осмотром имеющегося заводского или дополнительного покрытия на его целостность, отсутствие вспучивания и следов коррозионных процессов. Если никаких нарушений не выявлено, то автомобиль начинают обрабатывать. При выявлении коррозионных повреждений, повреждённая поверхность зачищается от ржавчины, вспученного покрытия и затем грунтуется, после этого только начинают обрабатывать автомобиль. Все перечисленные дополнительные работы не входят в стоимость и делаются только с согласия владельца. После обработки автомобиль обязательно оттирается от антикора. Вы можете немедленно начать эксплуатировать автомобиль, материал не смоется при дожде и снеге, но окончательное застывание мастики происходит в течение 12-24 часов в зависимости от температуры. Мыть автомобиль лучше не раньше чем через 3-5 дней после обработки.

20. Что такое профилактика? Несмотря на то, что автомобиль обработан, за ним нужно следить. При езде по плохим дорогам возможны случаи ударов днищем о грунт, порой из под колес вылетают большие камни, в результате чего защитное покрытие повреждается. То же самое происходит при аварии. Следует помнить, что при замене деталей кузова, особенно при выполнении сварочных работ, антикоррозионные составы повреждаются и выгорают. Ежегодно после зимы надо делать профилактику. В профилактику входят следующие виды работ: мойка днища и колесных арок аппаратом высокого давления БЕЗ снятия подкрылок, диагностика состояния кузова автомобиля, принудительная сушка автомобиля, восстановление поврежденного покрытия.

21. Сколько стоит антикор?

Антикорозийная обработка цена в г. Минск: на легковые автомобили от 120 до 280 у.е. актуально на 26.04.2016г.

Используемые материалы:
Mercasol 845 разработан для профессиональной защи

шовный герметик, жидкие подкрылки, ГФ-021, сурик, лужение и др. 3 Этап — Сообщество «Антикор» на DRIVE2

Итак, продолжаю эксперимент по выявлению лучшего антикоррозионного средства для автомобиля. В этот раз начнем тестировать следующие образцы:
1. Герметик гибридный Axton
2. Акриловый герметик Kudo
3. Жидкие подкрылки Astrohim
4. Битумный праймер-грунт Оптилюкс
5. Лужение оловом
6. Антикоррозионный алкидный грунт ГФ-021 Лакра
7. Сурик железный Лакра
8. Эпоксидный грунт Body P 981 + Акриловый грунт Элтранс + алкидная эмаль Holex
9. Отработка моторного масла + дорожная пыль
10. Преобразователь ржавчины в грунт Fenom + Акриловый грунт Элтранс + алкидная эмаль Holex.

Напомню, что средство наносится на обезжиренную металлическую пластину толщиной 1 мм, очищенную от рыхлой ржавчины. Затем пластины помешаются на все лето под навес без прямого воздействия солнечных лучей и осадков.

Полный размер

Итак, посмотрим, что произошло с пластинами по прошествии двух и четырех месяцев, соответственно:
1. Герметик гибридный Axton — проверим как альтернативу шовного герметика. После застывания напоминает резиноподобное покрытие, заявлена водонепроницаемость, эластичность, высокая адгезия к поверхности. Тестируемая пластина предварительно разрезана пополам и сварена заново, имитируя сварочный шов.

Полный размер

Без изменений, имеются поверхностные наплывы ржавчины с краев.

2. Акриловый герметик Kudo — в отличие от первого, паропроницаем.

Полный размер

Появились точечные высыпы ржавчины под покрытием, однако, визуально они не прогрессируют.

3. Жидкие подкрылки Astrohim — на основе полиэтилена, после застывания образует достаточно тонкое покрытие. При использовании на практике «подрывает» лакокрасочное покрытие(!).

Полный размер

Без изменений.

4. Битумный праймер-грунт Оптилюкс — применяется в строительстве.

Полный размер

Без изменений.

5. Лужение оловом — пластина была более лучше зачищена от ржавчины, но кратера остались.

Полный размер

По всей поверхности появились ржавые точки, видимо, в местах где имелись кратера и залужения не произошло, прогрессии не заметно.

6. Антикоррозионный алкидный грунт ГФ-021 Лакра.

Полный размер

Без изменений.

7. Сурик железный Лакра — свинцовый, к сожалению, найти не удалось.

Полный размер

Без изменений, имеются наплывы ржавчины с краев.

8. Эпоксидный грунт Body P 981 + Акриловый грунт Элтранс + алкидная эмаль Holex — на прошлых этапах уже были испытаны, правда, по отдельности.

Полный размер

Также, без изменений.

9. Отработка моторного масла + дорожная пыль — в этом тесте сымитируем «дедовскую» обработку днища, применяемую в сельской местности.

Полный размер

Пока трудно определить наличие ржавчины под покрытием.

10. Преобразователь ржавчины в грунт Fenom + Акриловый грунт Элтранс + алкидная эмаль Holex.

Полный размер

Также, без изменений, имеются наплывы с краев.

Кроме новых испытуемых образцов, на водосточном желобе под открытым небом были оставлены образцы на добивку с прошлых тестов:

Полный размер

Алкидный грунт Kudo — ржавчина продолжает медленно прогрессировать с краев, однако, основная поверхность целая, даже спустя три года.

Полный размер

Пушечное сало Oilright — покрытие не смыло, ржавчина медленно подступает с краев.

Полный размер

Пушечное сало + РастСтоп А — площадь покрытия в отличие от пушсала выше визуально не изменилась, но и образец всего второй год в эксперименте.

Полный размер

Грунт-эмаль 3 в 1 Расцвет — аналогично алкидному грунту, однако тут имеются более крупные вздутия покрытия.

Полный размер

Таким образом, на данный момент пока побеждает пушечное сало и сало в смеси с РастСтопом.
Аналогично предыдущим этапам, все образцы отправляются на зиму под навес, посыпанные поваренной солью, имитирующей реагенты.

Полный размер

Продолжение следует.

Небольшое видео:

Удачи на дорогах!

Полный антикор днища железным суриком — Лада 2101, 1978 года на DRIVE2

Всем привет))

Машинка делается капитально, и тщательнейшим образом обрабатывается весь кузов. Делая эту операцию уже далеко не первый раз — я нашел для себя единстаенно правильное решение — на корче никаких мастик\пушсал и прочего незастывающего гомна! Ибо если где-то что-то надо подтянуть приходится вымазываться в мазуте по локоть.

Работая в гараже с металлом, я давно открыл такую замечательную штуку как — железный корабельный сурик. Его наносить можно и нужно прямо на голый металл, без обработки дополнительными грунтовками. У этой штуку отличная адгезия к металлу, и покрыв суриком его уже довольно проблематично отковырять от последнего.

*
*** *** ***
Кстати, я на YouTube веду свой канал, на котором в подробностях описываю все работы над машиной! Подпишитесь на него, мне будет приятно, а Вы будете узнавать о всех новостях в первую очередь!) Спасибо!
*** *** ***
*

Что такое железный сурик, как он выглядит и как наностить железный сурик на металл автомобиля смотрите в этом видео:

Ну а тут фото процесса:

Полный размер

Обработка металла преобразователем ржавчины

Полный размер

Обработка металла преобразователем ржавчины

Полный размер

Обработка металла преобразователем ржавчины

Полный размер

Покрытие металла железным суриком

Полный размер

Покрытие металла железным суриком

Полный размер

Покрытие металла железным суриком

Полный размер

Покрытие металла железным суриком

Покраска подкапотки в идеал! (Как снять старую краску с металла автомобиля).

Полный размер

Антикор автомобиля — корабельный железный сурик! Лучшая антикоррозийная обработка днища!

Полный размер

Антикор автомобиля — корабельный железный сурик! Лучшая антикоррозийная обработка днища!

Полный размер

Антикор автомобиля — корабельный железный сурик! Лучшая антикоррозийная обработка днища!

Полный размер

Антикор автомобиля — корабельный железный сурик! Лучшая антикоррозийная обработка днища!

Антикоррозийная защита кузова. — Opel Senator, 2.6 л., 1991 года на DRIVE2

-Вы любите Сено?
-Нет
-Да Вы его просто готовить не умеете!

Хотите хороший рецепт? Вот. Комплект посуды и приправ, необходимый для приготовления Сена, виден на следующих фото. А также сам процесс. Т.к. Опельрекорд наконец-то включился, то я продолжу писать о делах сделанных. Всё написанное ниже — один из множества вариантов защиты кузова от ржавчины.

Собственно, единственная приправа это пушечное сало. Оно ложится в посудину, посудина нагревается…

Нагревается…

И всё. Жидкость заливается в пистолет-распылитель и можно начинать .

В общем, так как кузов этой машины находится в ещё довольно-таки неплохом состоянии, требовалось во первых защитить ещё не ржавые места, во вторых уже ржавые от дальнейшего ржавления. Да, было бы правильней сначала заварить ржавые места а потом проводить эту процедуру и да я знаю, что потом при сварке пушсало будет сильно мешать, но со сваркой прошлым летом не получилось и не знаю что будет следующим. А машина то ржавеет и за зиму очаги коррозии разрослись бы.

Почему я взял именно пушсало. У нас оно кстати называется Mike Sanders Korrosionsschutzfett. Но смысла это не меняет. У нас оно вот уже много лет считается одним из лучших средств для защиты полых мест кузова от коррозии. Обрабатывается достаточно легко. Можно налить например в пороги много пушсала, оно загустеет, а летом в жаркую погоду оно расползётся по всем щелям и трещинкам и защитит металл от коррозии. Причём очень сильно. Несколько капель, которые случайно попали на стены двора, на следующий день увеличились в несколько раз. И так происходит на протяжении многих лет, т.к. в кузов попадает намного большее количество пушсала. Опять же — загустевшее пушсало не смывается водой, зимой тем более.

Остаётся только один вопрос. Если на новых машинах или же на машинах заведомо без ржавчины пушсало можно применять без всякой подготовки, то на машинах с уже имеющейся в пустотах ржавчиной есть два варианта. Первый — предварительная обработка преобразователем ржавчины, а потом уже пушсалом. Почему — думаю объяснять не надо. Другие же говорят, что преобразователь в данном случае это зло. Потому-что в большинстве случаев поверхности обработанные преобразователем нужно обмывать водой. А в случае в пустотами в кузове вода попадёт в места, где ей совсем не положено быть. И получится ли полностью высушить кузов неизвестно. Защитники теории преобразователя на это говорят кстати, что в полых местах кузова на протяжение большинства времён года уровень влажности держится на уровне 90%, т.е. там и так почти вода. Противники теории преобразователя на это говорят, что сами преобразователи агрессивны и приводят примеры «сожранных» преобразователем кузовов. Опять же производитель самого распространённого у нас преобразователя «Fertan» уверенно заявляют, что их продукт не агрессивен и вступает в реакцию только с ржавым металлом. Да и большинство мнений всё-таки положительны, т.е. многие рекомендуют использовать сначала преобразователь а потом пушсало.

Замечу, что речь во всей это истории идёт преимущественно о обработке и защите от коррозии внутренних полостей кузова, до которых можно добраться только при помощи тоненького шланга или трубки и распылительного пистолета . Например пороги внутри. Внешние поверхности это другая история. Хотя забегая вперёд — я покрыл пушсалом и колёсные арки. В результате на них образовалась тонкая масляная плёнка, которую даже вода из под колёс не смогла смыть сразу. Т.е. как защита годится, но надо будет довольно часто обновлять. Что касается кузовных пустот — тут одной обработки хватает на несколько лет.

Теория с преобразователем мне нравится и я считаю её правильной, но по личным причинам я выбрал более простой метод, т.е. обработал машину только пушсалом. Выводы конечно рано ещё делать, но пока всё более чем хорошо. Известные очаги ржавчины в размерах не увеличились.

В общем перейдём к делу. Процесс подготовки пушсала я описал в самом начале, думаю тут всё сказано. Ну разве что по фото не понять — температура, до которой следует нагревать пушсало веред заправкой пистолета 80-120 градусов по Цельсию. Чем теплее на улице/в помещении, тем меньше надо греть. Но 80 градусов это минимум. Когда я обрабатывал двери, то было уже холодно, меньше +10. И приходилось разогревать пушсало до 150 градусов, т.к. иначе оно быстро охлаждалось и не распрыскивалось нормально. Да и пистолет забивался постоянно.

Вот фото пистолета.Он должен работать по принципу давления а не вакуума. Т.е. сало должно выдавливаться из него. Согласно инструкции работает работает в диапазоне 2-8 атмосфер. Реально работает при давлении 4-8 атмосфер. Шлангов к нему у меня три. Два с наконечниками которые брызгают во все стороны, один метр длинной, второй три метра. Хватает. И ещё один шланг, на конце которого расплющенная слегка медная трубка с ручкой (что-то здесь моего русского языка не хватает для нормального объяснения). Он как раз для наружных поверхностей или же для мест не столь глубоких, куда он может допульнуть. Принцип действия прост — вставляем шланг до упора, например в порог, подсоединяем пистолет, нажимаем на рычаг на пистолете и держа его медленно вытягиваем шланг.

Я залил всё, что смог. И внутри и снаружи. Снаружи только арки и места, где уже нет защитного покрытия (краски то есть) и есть ржавчина. Именно эти места потом и буду варить. На всю машину ушло 14 кг пушсала. Стоило это удовольствие 180 евро + пистолет купил. Далее просто несколько картинок. Белое на лонжеронах это смазка из баллончика, которой я поливал их ещё до обработки пушсалом.

Передний бампер естественно снимался, передние лонжероны внутри тоже залиты.

Делалось всё в три приёма — задняя часть до средней стойки, на следующий день передняя часть, потом двери. После обработки одной части в пушсале было не только Сено но и я. Так что не заржавею теперь. При такой обработке необходимы перчатки (обязательно), респиратор(необязательно если вы курите или принимаете наркотики), защитные очки(необязательно, если вы от природы как и я очкарик). Как-то запарился и брызнул себе в лицо разогретым до 120 градусов пушсалом с расстояния 15 сантиметров. Было конечно горячо, но пока оно долетело, то уже успело остыть, ожогов и каких либо последствий не было, кроме того, что очки потом очень долго отмывал.

Я не знаю понравится ли вам этот метод, но всем, кто имеет старую машину в хорошем состоянии или же свежезаваренный кузов я рекомендую сделать хоть что-то. Иначе возможно вы когда-нибудь, года через два после сварки, напишите на форуме: «а она у меня через два года снова соржавела».

P.S.: Следующее лето уже наступило, т.е. всё описанное выше делалось год назад. Со сваркой опять не получается, хотя в сентябре техосмотр, может быть хочешь не хочешь, а придётся. Ржавчины больше не стало, за исключением некоторых совсем уж маленьких пятнышек, в местах которые уже и так ржавые были. Одно открытое место на левой задней арке усиленно поливал солидолом из баллончика. Недавно осмотрел внимательно — слой солидола стал очень густым, почти даже твёрдым и ржавчины тоже больше не стало. Ну да и с левой задней двери снизу отвалился герметик со сварочного шва, но спасти можно вроде ещё.

Кстати, если говорить о металле — то тут очень многие используют слово «гниль». «Гниёт, «сгниёт», «сгнила». Меня честно говоря от этого коробит. По отношению к металлу куда более правильно использовать слова коррозия и ржавчина. А гниют мозги, которыми не пользуются. Ещё большее негодование вызывают камрады с форумов, которые в разных темах выкрикивают слова такого типа: «Сколько не вари и не крась всё равно через два года сгниёт», «Я варил красил, а она через год снова соржавела».

Значит так варил и так красил. И скорее всего ничего больше не делал. А в большинстве случаев коррозия продвигается изнутри наружу, а после св

Можно ли делать антикор по ржавчине

Для любого автомобиля серьёзную опасность представляет ржавчина, ухудшающая внешний вид и эксплуатационные качества кузова. Предотвратить их появление помогает защитная обработка специальными составами – антикорами. Но что делать, если ржавые пятна уже появились – неужели остаётся лишь наблюдать, как кузов вашего авто постепенно превращается в труху? Конечно, нет. Нужно лишь правильно выбрать способ приведения машины в порядок.

Зачистка ржавых пятен

Самый простой способ избавления от ржавых пятен на кузове – их механическая зачистка. Нужно взять наждачную бумагу и счистить налёт ржавчины до появления блестящего чистого металла. После этого кузов обрабатывают обычным антикором и при необходимости окрашивают. Специалисты предостерегают от чистки кузова пескоструйным аппаратом, так как песок забивается в пазы и повреждает уплотнители. Чистить ржавчину следует только вручную и очень осторожно.

Но что делать, если ржавчина появилась в труднодоступных местах – например, в скрытых полостях кузовных деталей, которые зачистить от налёта практически невозможно?

Разновидности антикоррозийных составов

Чтобы остановить развитие коррозионного процесса, нужно правильно выбрать антикор для обработки. Некоторые современные составы не только обеспечивают защиту металла, но и вступают в химическую реакцию с ржавчиной, преобразуя её в полезные компоненты защиты.

Данные составы условно можно разделить на три группы.

Масляные, изготовленные на основе синтетических масел, не требуют предварительной подготовки поверхности, их наносят на грязный или влажный металл. Чаще всего их используют для обработки внутренних полостей и труднодоступных участков кузова, распыляя через тонкую насадку. Масло образует на поверхности металла воздухонепроницаемый слой, препятствующий дальнейшему окислению. Введенные в состав ингибиторы коррозии делают антикор ещё более надёжным.
Битумные и восковые, применяют для механической защиты днища и колёсных арок. Их наносят на подготовленную поверхность – очищенную от грязи и тщательно просушенную. Герметичный слой препятствует контакту металла с кислородом воздуха, защищает от проникновения влаги.
Полимерные – полиуретановые, ПВХ и другие полимерные краски – применяют после тщательной подготовки поверхности металла, включающей удаление грязи и ржавчины, просушку, обеспыливание и обезжиривание. Их наносят на любые поверхности, кроме днища машины.

Итак, резюмируем. Для обработки скрытых полостей используют антикоррозионные материалы на основе МП-масел без предварительной очистки ржавчины. Чтобы защитить днище и арки, нужно предварительно очистить их от ржавчины и обработать битумным либо восковым антикором. Наружные поверхности тщательно очищают и покрывают полимерным защитным слоем.

Антикоррозийная обработка днища — Лада 21099, 1.5 л., 1998 года на DRIVE2

Планировать сделать антикоррозийку начал уже давно, но то места подходящего не было, то времени свободного. Вот наконец нашел свободное время, гараж с «ямой» и потихоньку начал…
На автомобиле уже имеется нанесенная в 1998 году с новья (сразу после покупки) антикоррозийная обработка всего (кузова, днища, дверей и т.п.), но если как покрыты капот, багажник, внутренние полости дверей меня вполне устраивает, а вот на днище местами старый антикор оторвался, видимо ещё до прошлой зимы, так как «рыжики» начали появляться, при чем довольно активно и повсеместно. В связи с тем что времени до зимы осталось не так много-решил, что если буду целиком сдирать старый антикор, зачищать, шкурить, красить, покрывать мастикой, то к зиме я попросту не управлюсь, таким образом пришел к выводу что буду антикорить точечно, т.е. там где старого покрытия уже либо нет, либо оно «оттопырилось» и образовало как бы пузырь (воздух между мастикой и днищем).
Необходимые инструменты:
1)Металлическая щетка (у меня в количестве 2 штук, может разные они, не знаю, разницы не заметил особой))
2)Шкурка крупная (куча)))
3)Преобразователь ржавчины «Цинкарь»
4)Растворитель
5)3 в 1:Эмаль, грунт, преобразователь ржавчины
6)Мастика сланцевая антикоррозионная «Ойлрайт»
7)Вода(для смывания преобразователя ржавчины)

Растворитель, мастика, кисть

Металлические щетки

Эмаль, грунт, преобразователь ржавчины 3 в 1

Преобразователь ржавчины

Несмотря на то, что зачищал металлической щеткой и шкурками не все днище, а местами, руки уставали жутко, утомительная и нудная это работа надо сказать… Да ведь ещё и не везде можно нормально подлезть. Кругом неудобства вообщем.
Зашкурить до металла получилось, но точки ржавчины все же сохранились, так оставлять было нельзя-попшикал преобразователем ржавчины, оставил подсохнуть, пробую зачистить, вроде лучше ржа отдираться стала, но результат увы не идеален-мелкие точки все же остались, вспомнил что где то в Интернете читал что существует грунт, которым прямо по ржавчине красят и типа он приостанавливает ржавчину. Купил. Обезжирил участки днища, нанес этот чудо грунт. Оставил на сутки сохнуть первый слой, нанес второй, оставил на двое суток. Заключительным этапом является нанесение антикоррозионного материала, что и ждет меня через пару дней)
Работы по подготовке к антикору, избавлению от ржавчины проводил впервые, надеюсь неплохо справился и приостановил таки развитие ржавчины и защитил днище своего автомобиля хотя бы лет на пять 🙂

Стоит ли делать антикор? Нужен ли антикор? » Лада клуб Беларусь

Вопросом — стоит ли делать антикоррозионную обработку своего автомобиля, задавались многие автовладельцы. Неважно, будет это новый авто или уже повидавший жизнь железный конь. На те, или иные вопросы, нам помогут, а если быть точнее помог ответить наш партнер – Центр Dinitrol Евромеханика по комплексной антикоррозионной обработке – www.dinitrol.by

Кажется, приобретая новое авто в автосалоне не закрадывается мысль о том, что когда-нибудь на этом «чуде» появиться след, напоминающий коррозию. Но увы, ржавчина рано или поздно съест любой автомобиль, время не подвластно.
Основная задача антикоррозионного покрытия – защита автомобиля от коррозии. Центр антикоррозионного покрытия Dinitrol предоставляет гарантию на свои услуги на новый автомобль – до 5 лет, соответственно за весь срок автомобиля готовы поддерживать состояние покрытия в рабочем состоянии. Гарантия на материалы Dinitrol не менее 7 лет.
Для тех, кто является обладателем нового автомобиля LADA важная информация от автоцентра Минск-Лада — для сохранения права на гарантию от коррозии кузова (в том числе от сквозной коррозионной перфорации), автомобиль должен подвергаться ежегодным антикоррозионным мероприятиям (включая обработку скрытых полостей) в случае обнаружения повреждения защитного покрытия при прохождении ежегодного осмотра кузова согласно регламента изложенного в сервисной книжке, а также должны своевременно устраняться обнаруженные повреждения кузова (сколы, царапины, вздутия лакокрасочного покрытия и т.п. ) возникшие в процессе эксплуатации. Данные работы проводятся за счёт владельца.

Ссылка на статью для ознакомления

Более подробно остановимся в категории «Новый автомобиль» — зачем нужен антикор? Однозначная позиция – он необходим! В настоящее время, на заводе уделяется недостаточно внимания антикоррозионной обработке защите кузова. При этом низ автомобиля защищен таким материалом как пластизоль, но арки автомобиля, стоковые элементы, лонжероны, сварные швы – абсолютно не защищены. Этого для продолжительной эксплуатации автомобиля, в наших условиях, недостаточно. Если Вы, как заботливый автовладелец, готовый ухаживать за своей ласточкой, при этом ездить на ней не думая, что через 3-5 лет придется «тормозить» ногами по асфальту, то антикор нужно делать заблаговременно. У Вас новый автомобиль, он еще не испытал на себе «соль» обледенелых дорог, сразу необходимо делать антикоррозионную обработку – это будет надежно!

Антикоррозионная обработка делается один раз, а в дальнейшем раз в два года необходимо появляться на станции для профилактического обслуживания, чтобы убедиться, где нанесен антикор – ржавчины нет!
Казалось бы, как повезло владельцам новых неподержанных авто. Сделал антикор, и езди, не задумываясь о том, что завтра ты проснёшься, подойдёшь к своему верному другу, а там проявляется след от коррозии. Как быть? Неужели все потеряно? Назад пути нет? На продажу? Или все же воспользоваться услугами антикоррозионной обработки, или все же бесполезно? Не знаю, как у кого, но лично у меня — это первое, что пришло в голову разведать про антикор, так как являюсь счастливым обладателем б/у автомобиля. И тут надежда: «В принципе, возможно!» Поясню: материалы позволяют не только защищать новый автомобиль от следов коррозии, но также если уже есть следы ржавчинки, то тоже можно защитить. В этом нам поможет – Dinitrol ML, который работает как нейтрализатор, не дает процессу коррозии распространяться, то есть фиксирует её в том состоянии, в котором она в данный момент есть. Поэтому, для всех владельцев б/у автомобилей дельный совет – более тщательно следите за местами, где уже зарождается ржавчина, и не забывайте хотя бы один раз в год прибегать к услугам антикорра.

Сразу хочется немного поговорить о тех, кто задумывается о частичной обработке кузовных деталей антикорром. Обрадую вас, можно! Но есть одно «но», данная процедура недостаточно эффективна. Очень важно защитить как скрытые полости, так и видимые нашему глазу элементы кузова и места под пластиковой защитой, хоть они и не так подвержены прямому воздействию внешних факторов. Зимой, всё проникает во все микротрещины, которые в процессе эксплуатации так или иначе появляются – поэтому, желательно, кузов защищать полностью и не мудрить.

Много кто не прибегает к услугам антикоррозионного покрытия из-за не приятного запаха после данной процедуры. При этом не помогают никакие ароматизаторы для автомобилей, или другие избавляющие от не приятного запаха вещества. Что касается Dinitrol, то тут применяется высококачественные растворители, которые имеют наименьшее содержание летучих веществ, который непосредственно влияет на запах. Запах здесь минимален, который может продержаться день-два, в зависимости от личной чувствительности человека.
Влияет ли на антикор перепады температуры?
Ответ: «Материалы Dinitrol содержат достаточное количество восков и других состовляющих, которые независимо от температурного режима, будь это лето или зима, материал не «дубеет», не высыхает. Материал всегда находится в эластичном состоянии. Он превосходно работает в температурном режиме, характерном для Республики Беларусь.»

В Dinitrol имеется большая группа материалов для обработки скрытых полостей, для обработки днища. Центр Dinitrol в своей деятельности использует 4-5 видов продукции. Рассмотрим и их более подробно.
Dinitrol LT – высококачественный антикороррозионный материал, который обеспечивает исключительную защиту от коррозии. Это маслянисто-восковый состав, с содержанием ингибиторов коррозии. Применяется для обработки скрытых полостей и прилегающих открытых поверхностей (дверей, порогов и других элементов кузова). Практически не виден на кузове автомобиля, великолепно распыляется, образует в полостях антикоррозионный «туман». Все микротрещины, стоковые узлы, швы и др – заполняются антикоррозионным материалом.

Dinitrol ML — для обработки кузова старых автомобилей, маслянисто-восковый состав. Имеет самое высокое содержание ингибиторов коррозии. Имеет самый высокий показатель по степени проницаемости сквозь покрытие ржавчины, среди других материалов.
Вышеперечисленные материалы не высыхают на протяжении всего своего срока службы.
Используется также быстросохнущий восковый состав Dinitrol 81 – для обработки кромок капота, водосливов и др. Данный материал используется не только для защиты, но и для удобства клиента. Материал не прилипает к рукам и не пачкает одежду.

Dinitrol 49, Dinitrol 41 — восково-битумный состав, но в своем составе он содержит наибольшее количество воска чем другие антикоррозионные материалы для обработки днища. Это важно, чтобы материал сохранял свою пластичность на протяжении всего своего срока службы, независимо от температурных режимов. Имеет свойства самозаживления – при повреждении обработанной поверхности, поврежденный участок самозатягивается.

Также имеются шумопоглащающие составы — Dinitrol 479 – высокие результаты по шумозащите, битумно-каучуковый состав. Данный материал применяется для обработки нижней части кузова. Наноситься материал в колесные арки вдоль порогов по ширине колеса. Обладает антигравийным воздействием. По сроку службы данный материал ниже, чем восковые составы. Наноситься исключительно по желанию клиента.
Если Вы все-таки не доверяете свой автомобиль специалистам, а также в запасе есть свободный денёк, то смело можете совершить сию процедуру самостоятельно. Причём приобрести все необходимые материалы, дополнительное оборудование, а также получить консультацию от квалифицированных специалистов можно в Центре Dinitrol Евромеханика по адресу ул. Октябрьская, 16 к 3. Напоминаю, это наш партнер! Для всех членов клуба действуют специальные цены, ознакомиться с которыми Вы можете в разделе «Дисконтная программа».

Благодарим Центр антикоррозионной обработки Dinitrol Евромеханика за предоставленную информацию!

Реставрация классических автомобилей | Защита от коррозии | Автовосстановление

Реставрация классических автомобилейSimon Mallord2019-07-23T10: 08: 09 + 00: 00

Одобренные производителями оборудования для восстановления классических автомобилей Обработка автомобильных ржавчины и защита от ржавчины для защиты ваших инвестиций

Наша одержимость реставрацией классических автомобилей растет невероятными темпами, и многие проекты по реставрации классических автомобилей в последнее время достигли значительных продажных цен на аукционах. Вот почему в DINITROL мы полностью понимаем, что владельцы классических автомобилей вкладывают много денег и, что более важно, времени, чтобы поддерживать свой классический автомобиль в идеальном состоянии.Широкий ассортимент одобренных OEM-производителей средств защиты от ржавчины и защиты от ржавчины для автомобилей DINITROL позволяет полностью защитить ваш автомобиль от коррозии. Вы также можете посетить официального назначенного поставщика средств DINITROL, чтобы убедиться, что продукты правильно наносятся профессиональным аппликатором. Благодаря нашей репутации в области разработки и производства высококачественной инновационной автомобильной продукции, многие клубы любителей классических автомобилей по всей Великобритании знакомы с этой маркой, и мы можем предоставить экспертные знания по применению продукции, когда это необходимо.

Линия защиты от коррозии DINITROL обеспечивает все необходимое для защиты от ржавчины классического автомобиля с герметизированным автомобилем, покрытиями шасси и воском полостей, включая покрытия моторного отсека. Мы настоятельно рекомендуем любому владельцу классического автомобиля нанести покрытие днища шасси, по крайней мере, для защиты автомобиля от дорожного мусора, каменной крошки и коррозионного воздействия воды с поверхности дороги. После нанесения на днище автомобиля прочное покрытие шасси, препятствующее появлению ржавчины, также поможет снизить уровень шума вашего автомобиля.Для эффективного нанесения продуктов вам потребуется пистолет для нанесения покрытий на днище и удлинитель, особенно для полых восков, чтобы вы могли проникнуть в закрытые полости вашего классического автомобиля, такие как двери, элементы рамы, внешние стыки и щели. Понятно, что обработать днище автомобиля без подходящих пандусов может быть сложно, и по этой причине мы рекомендуем вам обратиться в профессиональный лечебный центр DINITROL, у которого есть все необходимое оборудование для нанесения.

Для получения дополнительной информации о продукции и приложениях для классических автомобилей…

DINITROL® UK Магазин

Информационный центр

Решения OEM

5 способов защитить ваш классический автомобиль от ржавчины

Что касается старых автомобилей, ржавчина — дьявол.Он захватывает нашу драгоценную старинную сталь и превращает ее в окисленную пыль без пощады и дискриминации. Есть Бедфорд? Ржавчина съест это. Есть Бентли? Ржавчина тоже съест это. Это не волнует.

Но мы это делаем, поэтому мы задумались и составили список из пяти способов сдержать ужасную ржавчину. Некоторые из них очевидны, но некоторые могут просто заставить вас задуматься. Давай, команда, давай выпьем ржавчину на его глупом лице.

01 Вощите его

Это наиболее распространенный способ защиты классической модели от ржавчины по одной уважительной причине — он работает.Если не работает, значит, вы делаете что-то неправильно. Чтобы нанести воск, нужно залезть под машину и нанести на открытые участки обильный слой материала.

Однако это еще не все. Вам нужно поднять маленькую насадку и в местах, где будет скапливаться вода. Капоты фар, в арках, прямо до крыльев и тому подобное. Кроме того, не бойтесь просверлить небольшое отверстие в верхней части подоконников, чтобы вы могли там все разместить. Просто не забудьте покрасить любой незащищенный металл и после этого установить резиновую канавку.

02 Осушение

Только потому, что ваш классический автомобиль спрятан в гараже, не думайте, что он защищен от ржавчины. Фактически, это может ускорить процесс. Допустим, ваша машина промокла после прогулки, и вы ставите ее в гараж. Это дает влаге возможность конденсироваться и подниматься во все укромные уголки и трещины.

Если ваш гараж пристроен к вашему дому, скорее всего, там будет тепло, что еще больше способствует этому. Чтобы остановить это, купите осушитель воздуха, который можно использовать в гараже.Он будет высасывать всю эту влагу прямо оттуда.

03 Заимствование у современных людей

У старых автомобилей нет такого уровня защиты от атмосферных воздействий, как у современных автомобилей. Это означает, что когда вы едете на нем под дождем, колеса разбрызгивают воду и грязь прямо во внутренности автомобиля. Предотвратить это можно, переоборудовав некоторые детали от современных автомобилей, а именно подкладки арок.

Склад металлолома будет взимать с вас всего несколько фунтов за эти пластиковые детали, и тогда это всего лишь случай изготовления базовых кронштейнов, на которые они будут устанавливаться.И как только они окажутся там, вода не сможет добраться туда, где раньше. Удобно.

04 Масло это

WD40. Вот вам небольшая мелочь. 40 представляет собой 40-ю формулировку, которую они пробовали. WD, ну, это означает «водный диспергатор». Так что, имея это в виду, никогда не будет плохо, если кожа на нижней стороне вашей одежды будет.

Он буквально делает то, что написано на банке, но без запаха креозота. И он идеально подходит для работы в труднодоступных местах, а также творит чудеса с шарнирами и соединениями, которые не должны быть покрыты густой смазкой.Это великолепный материал, так что не стоит недооценивать его.

05 Прополоскать и высушить

Это самый простой и легкий способ остановить появление ржавчины. Если вы вытащите классическую одежду в неблагоприятных условиях, смойте ее, когда вернетесь домой, а затем протрите замшей.

Вода сама по себе является мусорным возбудителем ржавчины. Это то, что там смешалось, песок, соль, грязь и сажа — вот что запускает оловянного червя.

Имея это в виду, сметать весь этот мусор с помощью шланга намного лучше, чем оставлять его там. По общему признанию, это скорее продлит начало, чем предотвратит его, но это лучше, чем ничего. И все это стоит немного времени.

Как удалить коррозию аккумулятора за 6 простых шагов

Коррозия автомобильного аккумулятора является одной из основных причин уменьшения срока службы и производительности аккумулятора . Накопленная коррозия аккумулятора может не только помешать вашему автомобилю заводиться (что может стать проблемой утром, когда вы собираетесь на работу), но также может привести к ряду других проблем, включая повреждение кондиционера и электропроводки автомобиля. .

К счастью, коррозию автомобильного аккумулятора легко обнаружить. Очень часто, особенно со старыми аккумуляторами, вы начнете замечать белое, зеленое или синее покрытие вокруг клемм аккумулятора, выводов аккумулятора или кабелей аккумулятора вашего автомобиля. Это накопление химического мусора снижает проводимость батареи и приводит к переходному току, что является причудливым способом сказать, что это может привести к неисправности батареи из-за электрического сопротивления.

Защита аккумулятора автомобиля от коррозии способствует увеличению срока службы аккумулятора и его производительности.Но не бойтесь! Очистить аккумулятор от коррозии легко и просто, и его может сделать любой.

Да, даже ты.

Следуйте этим простым 6 простым шагам, чтобы удалить коррозию автомобильного аккумулятора.

Шаг 1
Отсоедините кабели аккумулятора

Во избежание поражения электрическим током и сильных ожогов обязательно отсоединяйте отрицательный кабель аккумулятора ПЕРЕД положительным кабелем аккумулятора.

Вы можете определить отрицательный и положительный кабели, проверив, что они помечены: отрицательным знаком (-), аббревиатурой «NEG» и / или черным цветом; и положительный знак (+), сокращение «POS» и красный цвет.

Красный означает положительный (+) кабель, черный означает отрицательный (-) кабель.

Шаг 2
Проверьте кабели аккумулятора на предмет повреждений

Поврежденные и изношенные кабели аккумуляторной батареи являются частой причиной непускания двигателей. Если вы заметили, что изоляция кабелей имеет признаки коррозии или потрескалась, раскололась, отслоилась, высохла или потрескалась, то это должно служить признаком того, что вам следует немедленно их заменить.

Шаг 3
Удаление коррозии с батареи и клемм батареи

После того, как кабели были удалены, вы можете сосредоточить свои усилия на удалении и нейтрализации коррозии аккумулятора.Есть несколько различных методов для выполнения этого шага, поэтому мы кратко рассмотрим лучшие из них.

В случае коррозии аккумулятора и кабелей аккумулятора нанесите средство для очистки аккумулятора. Лучше всего выбрать чистящие средства для батарей коммерческого класса. Они не только очистят аккумулятор от коррозии, но и нейтрализуют кислоту аккумулятора. Если у вас нет доступа к чистящим средствам коммерческого класса, вместо них можно использовать некоторые обычные предметы домашнего обихода, такие как пищевая сода и кока-кола.Однако, хотя некоторые люди считают Coca-Cola эффективным и экономичным методом, мы рекомендуем вам проявлять осторожность, поскольку напиток содержит синтетический сахар и фосфорную кислоту, которые могут нанести вред вашему двигателю.
Метод с пищевой содой, в свою очередь, испытан и надежен, а также прост в применении. Все, что вам нужно, это стакан воды и чайная ложка пищевой соды для приготовления раствора. Затем используйте старую зубную щетку или щетку с щетиной, чтобы нанести раствор на корродированные участки.Покройте клеммы аккумулятора и другие корродированные участки слоем пищевой соды. Затем налейте небольшое количество воды на каждую клемму. Вы заметите, что два ингредиента вступают в реакцию друг с другом, когда они начинают пузыриться. Это нейтрализует кислотную коррозию и делает его безопасным в обращении. При необходимости повторите тот же процесс на концах кабеля аккумулятора.

Простая смесь пищевой соды и воды может быстро избавиться от этой коррозии.

Шаг 4
Ополаскивание и сушка

После этого вы захотите использовать зубную щетку или щетку с щетиной, чтобы стереть коррозию.

Будьте осторожны, не допускайте попадания раствора или коррозионных элементов на другие компоненты двигателя, чтобы защитить ваш автомобиль от повреждений, которые они могут потенциально вызвать. Советуем по возможности полностью вынимать аккумулятор.

Также имейте в виду: если вы используете профессиональные расходные материалы, не допускайте попадания чистящего средства для аккумуляторной батареи на окраску вашего автомобиля, так как некоторые чистящие средства могут навсегда испачкать ваш автомобиль.

Удалив всю коррозию, полностью промойте аккумулятор и концы кабеля чистой водой и дайте им высохнуть.

Если можете, используйте воздушный компрессор, чтобы ускорить процесс.

Шаг 5
Принять меры по предотвращению коррозии

Нанесите антикоррозийные прокладки, когда все высохнет. Эти маленькие ребята, также известные как предохранители клемм аккумулятора, помогают защитить контакты аккумулятора. Используйте прокладки, покрытые составом для предотвращения коррозии аккумуляторов.

Или нанесите тонкий слой вазелина на клеммы аккумулятора, когда все высохнет.Это поможет улучшить электрическую проводимость между клеммой и концом кабеля. Это также поможет защитить клеммы аккумулятора от коррозии в будущем. Будьте щедры в той сумме, которую вы используете.

Используйте антикоррозионные прокладки (также известные как предохранители клемм аккумулятора) вокруг полюсов аккумулятора.

Шаг 6
Повторно подключите аккумулятор к автомобилю

После того, как вы удалите коррозию (шаг 3), дайте всему полностью высохнуть (шаг 4) и нанесите некоторые профилактические вещества на детали аккумулятора (шаг 5), вы готовы снова подключить аккумулятор к автомобилю.

Сделайте это НАЗАД, чтобы избежать травм. Начните с подключения сначала положительной клеммы аккумулятора, а затем отрицательной.

На этом этапе, если вы хотите нанести дополнительные составы для предотвращения коррозии аккумулятора, продолжайте!

Хотите пропустить шаги с 1 по 6?

Удаление коррозии автомобильного аккумулятора — задача, которую необходимо знать при техническом обслуживании. Содержание батареи в чистоте продлит ее срок службы на годы и поможет сохранить уровень производительности.

Теперь вы обладаете знаниями, позволяющими выполнять работу самостоятельно, но при желании вы всегда можете доставить свой автомобиль в вашего надежного района. Go Auto location для обслуживания вашего аккумулятора.

Защита от ржавчины Часто задаваемые вопросы

Что такое Krown Rust Proctection?

Krown разработан для остановки или замедления коррозионного повреждения транспортных средств. Это продукт на нефтяной основе с ингибиторами ржавчины, не содержащий растворителей, токсинов, негорючий и неагрессивный. Он экологически безопасен и его можно распылять в любых погодных условиях.

Как работает Krown Rust Protection?

Krown был разработан в Канаде в 80-х годах для борьбы с повреждениями днища транспортных средств в суровых зимних условиях.Этот экологически безопасный спрей наносится специалистами компании Krown. Чтобы предотвратить ржавчину и коррозию, аэрозоль достаточно тонкий, чтобы попасть в швы и точечные сварные швы. Он самовосстанавливается и продолжает ползать, обеспечивая защиту в этих областях вашего автомобиля.

Где распылить защиту от ржавчины?

Повсюду, где есть вероятность появления ржавчины — двери, панели порогов, внутренние ниши колес, дверь багажника, внутренняя часть капота и крышки багажника, бамперы, под панелями кузова.

Чем Краун отличается от твердого грунтовочного покрытия?

Грунтовка распыляется под автомобиль и создает защитный барьер, защищающий от ржавчины открытые поверхности.Из-за своей толщины он не может проникнуть в швы и другие мелкие пятна. Он также способен треснуть или отслаиваться под покрытием, где может проникнуть влага. Тогда влага улавливается и распространяется под покрытием.

Krown отличается тем, что его формула специально разработана, чтобы проникать и покрывать даже самые маленькие и труднодоступные места под вашим автомобилем. Он не трескается и не трескается, потому что создает тонкий масляный барьер для рассеивания влаги и химикатов, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что влага попадет под защитный слой.

Это повредит мою покраску?

Поскольку Krown не содержит растворителей, это никоим образом не повредит вашей окраске.

Можно ли использовать Krown для гибридных или электромобилей?

Многие гибридные автомобили имеют инструкции не наносить грунтовочный слой. Твердый грунтовочный слой блокирует датчики и вызывает проблемы в электрических системах. Тем не менее, Krown можно безопасно распылять на гибридные автомобили, потому что это маслянистое покрытие, которое отталкивает влагу, не блокируя и не повреждая электрические системы.

Можно ли распылить краун на электрические соединения?

Да. Krown не проводит электричество и диспергирует воду, защищая соединения от окисления или коррозии.

Можно ли применить Krown к более старому автомобилю?

Часто советуют не наносить на старые автомобили твердое грунтовочное покрытие, так как оно задержит и вырастет уже имеющуюся ржавчину или коррозию. Krown другой. Krown не задерживает влагу — он отталкивает влагу от ее образования и даже вытягивает ее из уже начавших коррозию пятен.Так что Krown — отличный способ замедлить коррозию старых автомобилей.

Если на моей машине уже есть ржавчина, как работает Krown?

Krown проникает в ржавчину и начинает бороться с ней. Каждый год с новым применением ржавчина лучше контролируется. Во многих случаях он смягчает ржавчину, а затем ржавчина постепенно стирается или отслаивается. Мы лично видели, как это происходило на протяжении многих лет.

Какой у вас опыт применения Krown?

Владелец Райан Бохман лично опрыскивает каждый автомобиль в GoKrown.До GoKrown Джон работал, а затем владел Gus’s Garage, авторемонтной мастерской в Версале, штат Огайо, которая обслуживала клиентов по ремонту автомобилей более 30 лет. Он был первым дилером Krown в США в 2011 году и за это время обработал тысячи автомобилей, в том числе более 400 в 2018 году.

Наши клиенты привозят все типы легковых и грузовых автомобилей, а также являются предпочтительным поставщиком для многих округов, ландшафтных компаний, компаний по производству тяжелого оборудования, школьных округов и предприятий для опрыскивания своих прицепов, снегоочистителей, бортовых погрузчиков, платных погрузчиков, самосвалов. , полуприцепы, школьные автобусы, вредители и многое другое.Узнайте больше о наших коммерческих услугах по защите от ржавчины здесь.

Нам не нужны продавцы или напористость. Ржавчина — наш продавец. К сожалению, он никогда не перестает работать.

Предоставляете ли вы гарантию?

Krown предлагает новые и подержанные автомобили с гарантией на соответствующие автомобили. Свяжитесь с нами, чтобы узнать об этом больше.

Когда лучше всего получать приложение Krown?

Если вы никогда не защищали свой автомобиль, то сейчас самое подходящее время для подачи заявления.Большинство людей думают о зиме, когда речь идет о защите от ржавчины и коррозии, но каждое время года имеет свои собственные повреждения, которые могут нанести автомобилю. Независимо от того, когда вы подали заявку на Krown, срок действия заявки составляет 12 месяцев.

Как часто нужно перекрашивать?

Один раз в год. Сильно открытые участки изнашиваются в течение года. Пыль, грязь, камни, гравий попадают на нижние панели или в некоторых случаях впитываются. Поскольку ржавчина часто является первым моментом, на который обращают внимание при перепродаже автомобиля, и наиболее очевидным, применение Krown каждый год обеспечит оптимальную производительность приложения.

Сколько времени длится приложение Krown?

Мы планируем 1 час для каждого автомобиля, хотя иногда это может занять меньше, в зависимости от автомобиля.

Можно посмотреть, как вы распыляете?

Определенно, как и большинство людей.

Где мне ждать?

У нас есть уютный зал ожидания рядом с окрасочной кабиной с Wi-Fi или, конечно, вы можете наблюдать оттуда, пока я распыляю.

Что происходит после распыления на мой автомобиль или грузовик?

После опрыскивания автомобиля вы можете сразу же ехать по дождю или заснеженным дорогам с уверенностью, что ваш автомобиль уже защищен.Вы можете мыть его в обычном режиме на автомойке или дома. Это возможно благодаря тому, что ингибитор ржавчины Krown диспергирует воду.

Смывает ли мойка автомобиля защиту Krown?

Нет. После распыления на автомобиль его моют, чтобы удалить брызги с краски или окон. Krown Protection нельзя удалить с металла водой с мылом.

Где находится ваш магазин?

Магазин расположен к северу от Дейтона, штат Огайо. Автопарк и крупногабаритные автомобили также можно распылять на базе их автопарка.

Сколько это стоит?

Зависит от типа и размера автомобиля. Просто позвоните нам или свяжитесь с нами через Интернет, чтобы узнать цену без давления.

Предлагаете ли вы бесплатные оценки?

Конечно! Свяжитесь с нами через Интернет или позвоните по телефону 937.381.9640, чтобы получить оценку.

Предотвратить ржавчину классических автомобилей с автомобильными чехлами Zerust

Трудно устоять перед очарованием классического автомобиля. Это страсть, часть истории, ценное достояние. Ставки высоки для владельцев, надеющихся предотвратить ржавчину классических автомобилей.

Инвестиции в классические автомобили находятся на небольшом подъеме после недавних изменений в федеральном налоговом законодательстве, в частности в разделе 1031, разрешающем отсроченный налог на прирост капитала, если вырученные средства использовались для покупки предметов коллекционирования, включая классические автомобили. По данным Knight Frank Luxury Investment Index, в то время как другие предметы роскоши, такие как ювелирные изделия, марки и предметы искусства, упали, стоимость рынка классических автомобилей за последние годы выросла на 17 процентов.

Ржавчина — враг любого автомобиля, старого или нового.Он может атаковать независимо от климата или дорожных условий. Ржавчина классического автомобиля особенно болезненна, так как большинство владельцев уже потратили много времени и денег. Эти шелушащиеся оранжевые пузырьки могут внезапно выползти на поверхность или в невидимые щели, и некоторые их называют «раковыми отверстиями».

И все же редко можно найти автомобиль, которому несколько десятков лет, без единого пятнышка ржавчины. Автомобильная промышленность прошла долгий путь в разработке способов защиты новых моделей от разрушения ржавчиной с помощью более эффективных профилактических и гальванических покрытий.Винтажные автомобили от природы более склонны к отслаиванию прозрачного покрытия и общему отслаиванию краски. Такие элементы, как влага и дорожная соль, подпитывают и ускоряют разрушение компонентов.

Ржавчина может сделать классический автомобиль бесполезным

Ржавчина не обязательно означает гибель классического автомобиля. Обработать небольшое пятно на поверхности или рядом с шиной может быть достаточно просто. Настоящая проблема заключается в том, что это может указывать на более серьезные проблемы, которых вы не видите.

Если ржавчина начала разрушать конструкцию и проникать в панели автомобиля, ее удаление и обработка могут оказаться трудными или даже дорогостоящими.Ржавчина может сделать классический автомобиль неприбыльным и потенциально непригодным для использования.

К основным типам ржавчины, которые можно встретить на автомобиле, относятся:

Поверхностная ржавчина. Это происходит на поверхности транспортного средства, обычно там, где краска истощилась, а металл под ней подвергся воздействию влаги / влажности. Если вам нужно бороться с какой-либо ржавчиной, это наименее затратный вариант, обычно требующий легкой шлифовки и грунтовки под краску.
Металл с ямками. Это когда ржавчина проникла в панель кузова, что привело к образованию ямок на поверхности, но еще не до стадии сквозного проржавления.Это не то, что вы хотели бы видеть, но обычно это можно исправить с помощью профессионала.
Панели со сквозной ржавчиной. Проржавевшая панель, как правило, не подлежит утилизации. Если он на капоте, двери, прикрученных крыльях — их, вероятно, легче всего заменить. Более серьезная проблема заключается в том, что обычно это не единственная проржавевшая панель, даже если она единственная, которая видна сразу. Некоторых покупателей устраивает капитальная реконструкция, если сквозная ржавчина прижилась, но каждый должен точно знать, во что они ввязываются.

Иногда покупатели настолько увлечены определенной маркой или моделью, что склонны замалчивать вопросы ржавчины. Эксперты Zerust по предотвращению ржавчины знают, что это ошибка, какой бы привлекательной ни была модель. Любой, кто покупает более старый автомобиль, должен внимательно осмотреть (или попросить доверенного механика внимательно осмотреть) его, прежде чем подписывать чек.

Чтобы предотвратить ржавчину классических автомобилей: держите их в чистоте, держите в секрете

Избавление от автомобильной ржавчины — дело дорогое, трудоемкое и часто полное неприятных сюрпризов.Гораздо предпочтительнее предотвратить ржавчину классических автомобилей.

Эксперт по автомобилям, который работает в ближайшем представительстве Jeep, дал мне несколько советов по предотвращению ржавчины, например, избегать частой мойки ходовой части, избегать засоленных или залитых дождем дорог и поддерживать краску в тонусе.

Но владельцы классических автомобилей должны сделать еще один шаг — не только потому, что эти автомобили старше / не были сделаны со стандартной защитой от ржавчины, но и потому, что вы больше инвестировали в поддержание старинного автомобиля в отличном состоянии.

Автомобильный чехол Zerust защищает ваш классический автомобиль от ржавчины во время хранения — несколько месяцев или просто на ночь.

Следует отметить, что это не обычные автомобильные чехлы, которые могут сделать ваш классический автомобиль БОЛЕЕ уязвимым для ржавчины, коррозии и даже плесени, потому что они задерживают влагу внутри. Кроме того, эти автомобильные чехлы не покрыты изнутри ингибиторами паровой коррозии (VCI), которые специально защищают классические автомобили от коррозии и ржавчины в дополнение к защите от внешних элементов.

Футеровка с VCI остается активной в течение полных пяти лет после ее покупки, что значительно сокращает время и деньги, которые вы тратите на содержание в целях предотвращения ржавчины.

Для обеспечения наилучшей защиты важно убедиться, что вы заказываете автомобильный чехол VCI подходящего размера. Наши специалисты по предотвращению ржавчины Zerust ответят на любые ваши вопросы о восьми различных размерах, которые мы предлагаем.

Свяжитесь с Zerust для получения информации о автомобильных чехлах и информации о предотвращении ржавчины классических автомобилей, отправив нам электронное письмо или позвонив по телефону (330) 405-1965.

Дополнительные ресурсы:

Классические автомобили: знайте, где искать ржавчину перед покупкой, 18 марта 2018 г., Рон Мурхед, Autotrader.com

Другие записи в блоге:

Предотвращение роста продаж мотоциклетных ключей от ржавчины при увеличении продаж подержанных моделей, 12 апреля 2019 г., Zerust Car Cover Блог о предотвращении ржавчины

Может ли WD-40 повредить краску вашего автомобиля?

Существует несколько решений обычных повседневных проблем с помощью дерева теней. Один из самых популярных — использование проникающего масла или WD-40 для ослабления ржавых болтов, продления срока службы щеток стеклоочистителя или даже универсального чистящего раствора.Но знаете ли вы, что многие автовладельцы клянутся его способностью исправлять небольшие царапины или уменьшать количество ошибок, прилипающих к автомобильной краске?

Люди используют WD-40 или другие обычные проникающие жидкости по нескольким причинам. Но безопасно ли использовать для окраски вашего автомобиля? Есть ли риски при нанесении на лак, стекло или другие внешние автомобильные материалы?

Это вопросы, на которые мы ответим в сегодняшнем блоге AvalonKing.

Что такое WD-40?

Если вы были в коме или просто не слишком склонны к механическим воздействиям, WD-40 — это проникающее жидкое смазочное масло, созданное в 1950-х годах.Это в значительной степени подходящее решение для ослабления застрявших деталей или обеспечения смазки тем, что нуждается в смазке.

Вот прикольная мелочь. Первое нанесение было использовано в качестве напыляемого покрытия на ракете, построенной Convair, для уменьшения ржавления и коррозии.

Вы найдете WD-40 в гараже или под кухонной раковиной более чем в 60% семей в США. Так что сказать, что это популярный продукт, было бы недооценкой. В доме он используется в основном для ослабления металлических частей, которые подверглись коррозии или застряли с чрезмерным окислением (или ржавчиной).

В гараже вы найдете множество механиков и машинистов, использующих его в качестве спрея для смазки при резке металла. Специальные ингредиенты помогают отводить тепло, делая разрезы более чистыми и с меньшими зазубринами на краях.

Из чего сделан WD-40?

Итак, откуда взялось название WD-40? WD — это аббревиатура от Water Displacement или основной задачи, которую он выполнял. Состав помогает вытеснять влагу с поверхностей — так что WD имеет смысл.Что касается 40, то это количество формулировок или попыток создать окончательное решение, которое сработало так, как задумано.

Теперь давайте углубимся в рецептуру — или то, что делает WD-40 идеальным универсальным решением для удаления. К сожалению, официальный рецепт является тщательно охраняемым секретом наравне с травами и специями «11» кока-колы или KFC. Однако, благодаря опубликованным в Интернете паспортам безопасности материалов, приблизиться к этому не так уж и сложно.

Есть четыре основных ингредиента, процентные значения которых являются частной информацией.

Алифатический углеводород (который похож на керосин)
Парафин на нефтяной основе
Воспламеняющиеся алифатические углеводороды
Диоксид углерода

Есть микроэлементы, включая минеральные масла и алканы углерода. Когда вы объединяете все эти ингредиенты в процентах, которые доведены до совершенства WD-40, вы получаете очень впечатляющий спрей для смазки против скрипа.

Почему вы хотите использовать WD-40 для окраски автомобилей?

Теперь мы углубимся в суть этой статьи — почему его часто используют для окраски автомобилей — и хорошая ли это идея.Начнем с того, почему. WD-40 похож на многие автомобильные полироли в том, что он содержит масла и углеводороды, что позволяет составу просачиваться на небольшие участки. Он также содержит антикоррозионные агенты, которые могут снизить вероятность окисления.

Здесь представлена основная цель его использования на краске автомобиля — заполнение глубоких царапин. Теперь давайте проясним: это не означает исправление царапины. По сути, это быстрый способ нанести лейкопластырь на царапину, чтобы вода не попала на голый металл, что приведет к развитию ржавчины.

Однако автовладельцы — творческие кошки, и в течение года WD-40 использовался на поверхности автомобилей для нескольких других целей.

Как усилитель цвета

Некоторые автовладельцы используют WD-40 в качестве воска, усиливающего блеск краски. Когда он распыляется на краску прозрачным слоем, парафины в растворе дают блестящий оттенок, который может имитировать блеск, который вы получаете от свежего слоя воска.

Улучшить гидрофобные свойства

Это также обычное средство для улучшения гидрофобных свойств незащищенных лакокрасочных поверхностей.Владельцы автомобилей будут распылять его на поверхность, чтобы уменьшить вероятность прилипания к краске насекомых, птичьего помета, смолы и древесного сока. Он также может довольно неплохо поливать воду.

Удаление масла и кишечных насекомых

Брызги насекомых и другой липкий мусор легко удалить с помощью WD-40. Простой спрей, дав ему впитаться в течение нескольких минут, а затем вытереть, избавится от большинства прилипших к нему мусора.

Точно так же раздражает утечка крышки клапана или уплотнения под капотом, несколько брызг WD-40 быстро уберут это разбрызганное масло.Поскольку WD-40 является обезжиривающим средством, он отлично подходит для удаления этих надоедливых нерастворимых в воде веществ, включая жир.

Увеличьте срок службы дворников и прокладок

Основная причина износа прокладок обивки дверей и дворников — частое воздействие таких элементов, как ультрафиолетовые лучи или кислород. По мере старения материал прокладки начинает сохнуть, в конечном итоге трескается, а затем начинает разрушаться. Некоторые люди используют WD-40 для защиты этих предметов от атмосферных воздействий, распыляя их на ткань, а затем протирая резиновыми материалами.

Отлично подходит для обслуживания свечей зажигания

Если вы любитель и проводите техническое обслуживание самостоятельно, вы, вероятно, использовали WD-40 как полезный инструмент при чистке свечей зажигания. По мере старения свечей на свече зажигания обычно собирается конденсат, что приводит к ухудшению характеристик искры. Если у вас возникают проблемы с конденсацией на старом двигателе со слабыми внутренними уплотнениями, быстрое распыление WD может помочь вам с запуском.

Универсальный чистящий инструмент

Раздражающая ржавчина на рамке номерного знака, коррозия деталей рулевого управления и подвески или налипший мусор под капотом легко удаляются с помощью WD-40.Фактически, есть несколько автовладельцев, которые используют этот продукт и изоленту для обслуживания автомобилей.

Можно ли наносить WD-40 на краску?

WD-40 наполнен множеством продуктов, когда наносится только на автомобильную краску — может нанести вред краске. Например, керосин (который похож на основной ингредиент) может прорезать даже самый твердый прозрачный слой за считанные дни.

Тем не менее, из-за великолепной смеси ингредиентов — да — его БЕЗОПАСНО наносить на краску.Но, как мы расскажем ниже, это не самая удачная идея.

Когда не следует использовать WD-40

Я собираюсь начать этот абзац, сказав, что я вырос, чтобы чинить сломанные вещи, а не наносить на них суперклей или пластырь. Тем не менее, WD-40 следует использовать только как проникающую жидкость, чтобы помочь вам ослабить ржавые, корродированные или оплавленные болты, гайки и другие крепежные детали.

Обычно считается, что его использование для велосипедных цепей, дверных замков и других движущихся частей более чем приемлемо.И как разовое быстрое исправление, это точно. Тем не менее, в этом заключается недостаток WD-40, и основная причина, по которой его использование для окраски автомобилей также не является разумной идеей.

Обнаруженные масла WD-40 печально известны тем, что собирают грязь, пыль, мусор и другие загрязнения. Это делает предметы, которыми вы распыляете WD-40, липкие, грязные, а в случае движущихся частей, таких как петли или цепи, они могут скручиваться.

С помощью автомобильной краски можно защитить открытые царапины на день или два.Но к тому времени это место будет настолько грязным, что вам придется его смыть. Когда это произойдет, вы обнаружите, что удалить почти невыполнимую задачу.

Какое мыло использовать для смывания WD-40 с вашего автомобиля

Если вы столкнулись с неизбежной необходимостью смыть WD-40 с краски, на самом деле есть только один хороший способ. Лучше использовать автомобильный шампунь с моющим средством для автомобилей, который обычно называют очищающим от воска или подготовительным шампунем.

Обеззараживающий автомобильный шампунь — это состав с высоким уровнем pH, что означает сильную основу, которая действует как моющее средство, проникая в масла, содержащиеся в восках, герметиках и, да, WD-40.

Когда вы используете пистолет для пены для нанесения сначала на поверхность краски, он может стоять на машине и взбалтывать в течение нескольких минут. Это действие помогает разрушить смазку в WD-40, а также налипшую на нее грязь и грязь.

Завершение

WD-40 — одно из тех чудесных решений, как липучка и клейкая лента, которые просто делают жизнь намного проще. Однако у него есть предназначение и цель. Используя его для ремонта царапин, для улучшения гидрофобных свойств или для исправления загрязненной свечи зажигания, вы рискуете создать больше проблем в будущем.

Если вы оказались в ситуации, когда у вас образовалась царапина, образовался конденсат в камере сгорания или вы хотите защитить краску, всегда разумнее найти причину проблемы и устранить ее. Хотя WD-40 и клейкая лента могут спасти вас от неприятной ситуации, это не лучшее долгосрочное решение.

Если вам понравилась эта статья, то вам понравятся продукты AvalonKing по уходу за автомобилем для мастеров своего дела. Мы создаем продукцию «No B.S.» по доступной цене.И, что самое приятное, мы относимся к нашим клиентам как к семье, поэтому, если у вас есть какие-либо вопросы или вы просто хотите поговорить об автомобилях, мы просто напишем электронное письмо или позвоним. Посетите нашу домашнюю страницу здесь.

Потребность в антикоррозийной защите отпала, но она может быть полезной

Q Мне 70 лет, и я держу свои машины годами. Я купил Toyota 2013 года выпуска в октябре. Я слышал много плюсов и минусов по поводу грунтовки и защиты автомобиля от ржавчины. Мне нужно профессиональное объективное мнение; что ты думаешь?

A Вот мое полупрофессиональное, совершенно необъективное мнение.Мое мнение о защите от ржавчины — как и мое мнение о расширенной гарантии и контрактах на обслуживание — изменилось за три десятилетия, которые я писал об автомобилях. Во-первых, давайте различим антикоррозийную защиту и грунтовку — это два разных понятия. Подпокрытие представляет собой относительно толстый прорезиненный материал, нанесенный на открытую нижнюю часть кузова и шасси, чтобы в первую очередь действовать как шумоглушитель. Очевидно, что это покрытие обладает некоторыми антикоррозийными свойствами, но не защищает уязвимые участки, такие как коробчатые секции и низ дверей.

Антикоррозионный состав — это более легкий напыляемый материал, который применяется для уплотнения и предотвращения попадания влаги в уязвимые места, такие как внутренние кромки крыльев, днище дверей, внутренние обшивки дверей, секции рамной коробки, внутренние панели коромысел, дверные косяки, нижние внутренние стороны передней части. и задние крылья, капот, нижняя часть капота и губки багажника.Спрей может достигать неприкосновенных участков, а материал остается податливым, позволяя ему сгибаться, растягиваться и заживлять небольшие царапины. Антикоррозионная защита может быть очень эффективной при правильном применении и регулярном уходе.

Тем не менее, качество сборки, сплавы и оцинкованная сталь, используемые в современных автомобилях, уменьшили потребность в дополнительной защите от ржавчины.Фактически, некоторые автопроизводители, такие как Volkswagen и BMW, защищают свои автомобили от ржавчины при постройке.

В каких случаях защита от ржавчины имеет смысл? Раньше я защищал подержанные автомобили от ржавчины, чтобы продлить их срок службы, и я бы подумал о том, чтобы защитить от ржавчины новый автомобиль, если бы ему пришлось выдержать более десяти лет в подверженной ржавчине среде, где соль используется для удаления льда с дорог.

Однако самая лучшая защита от ржавчины — это частая мойка автомобилей, которая включает в себя тщательную промывку нижней части шасси, колесных арок и внутренних краев дверей, капота и багажника. Как однажды сказал мне инженер-металлург, «ржавчина никогда не спит.Черные металлы просто предпочитают находиться в окисленном состоянии. Ржавчину не остановить; вы можете только замедлить его ».

Q У меня Olds Cutlass Supreme 95 года выпуска с пробегом 100 300 миль. В последнее время трансмиссия иногда не переключается на третью передачу.Если я остановлюсь, выключу машину и снова включу машину, все в порядке. Так бывает не все время. На прошлой неделе я ехал со скоростью 72 мили в час, и машина переключилась на секунду. Я остановился и просто начал все сначала, и все было хорошо. Если бы это была передача, разве это не происходило бы постоянно? Подозреваю, что это датчик. Также перестал работать круиз-контроль. Я заменил предохранитель, но все равно ничего. Ваши предложения?

A Когда трансмиссия не переключается со второй передачи, она, скорее всего, работает в «безвыходном» режиме, что означает либо электронную проблему, такую как потеря сигнала датчика скорости, либо механическую или гидравлическую проблему, например, низкий уровень гидравлической давление.Из-за потери круиз-контроля я бы просканировал датчик скорости и физически осмотрел электрические соединения на коробке передач.

Q У меня GMC Envoy SLT 2005 года выпуска, который я купил новым. На рулевом колесе есть регуляторы для стереосистемы, счетчика пройденного пути, скорости вентилятора и т. Д.Некоторые из этих переключателей не загораются ночью. Есть ли сменные лампы или мне нужно заменить весь выключатель? Разбирается ли рулевое колесо для их замены?

A Согласно сервисной информации GM, лампы в органах управления на рулевом колесе не обслуживаются, а это означает, что необходимо заменить весь узел переключателя.Тем не менее, моя автомобильная база данных ALLDATA обнаружила сервисный бюллетень GM 04-08-45-010 от сентября 2004 года, в котором в качестве возможной причины указывается плохое соединение в «блоке заземления G201» с правой стороны передней консоли.

Для замены переключателей необходимо снять рулевое колесо, что предполагает безопасное отключение подушки безопасности — эту работу лучше доверить профессионалам.