Как самому проверить подвеску автомобиля: Как проверить переднюю и заднюю подвеску автомобиля | Primelens.ru-Зеркальные Фотоаппараты,Компактные Фотоаппараты,Видеокамеры,Объективы,Фотовспышки, и Аксессуары в Москве.

Содержание

как проверить самому, конструкция передней и задней, пошаговая инструкция, рекомендации

Подвеска влияет на комфорт и безопасность использования автомобиля. При эксплуатации комплектующие ходовой части подвергаются нагрузке. Этому способствуют неровности дорожного покрытия. Поэтому требуется регулярно контролировать работоспособность подвески. Делать это можно самостоятельно.

Передняя и задняя подвеска: конструкция

У разных автомобилей вид ходовой части отличается. Модели с задним или полным приводом имеют ведущие мосты. Это усложняет конструкцию и диагностику. Передняя подвеска включает следующие элементы:

Пружины или рессоры. Представляют собой металлические пружинящие элементы. Рессоры применяются на транспортных средствах с большей грузоподъемностью.
Эластичные подушки пружинящих элементов. Исключают вероятность трения пружин о кузов.
Амортизаторы. Сглаживают удары о неровности дорожного покрытия.
Стабилизатор поперечной устойчивости. Необходим для облегчения управления автомобилем на поворотах.
Сайлентблоки. Изделия представляют собой 2 металлические втулки, соединенные между собой эластичной прокладкой.
Шаровые опоры или поворотные кулаки. Используются для поворота передних колес.
Рулевые тяги и наконечники.

На этом список деталей не заканчивается. К передней подвеске относятся ступичные подшипники, рычаги и т. п.

Задняя подвеска имеет более простую конструкцию. Комплектующие, которые необходимы для поворота колес, отсутствуют. В некоторых случаях в нее входит ведущий мост. При этом модель оснащается реактивными тягами или рессорами.

Как самому проверить подвеску

Компьютерная диагностика подвески автомобиля проводится на СТО с помощью специализированного оборудования. Так удается точно выявить причину неисправности. Но провести предварительную диагностику автомобилист может самостоятельно. Для этого достаточно стандартного набора инструментов.

Когда проводить диагностику

Владелец авто самостоятельно определяет необходимость диагностики по следующим признакам:

Наличие посторонних шумов при движении. Это может быть свист, скрип, гул и т. д.
Увеличение тормозного пути.
Неравномерный износ покрышек.
Увеличение люфта рулевого колеса.
Заметное уменьшение расстояния между баллонами и колесными арками.
Отсутствие устойчивости при перемещении по ровному асфальтовому покрытию.
Самопроизвольный уход машины в сторону при прямолинейном движении.
Сильный крен кузова при выполнении маневров.
Перекос кузова на одну сторону.

При появлении одного из признаков потребуется провести диагностику подвески автомобиля. Откладывание диагностики и ремонта приведет к возникновению более серьезных неисправностей.

Передняя подвеска

Для проверки потребуются смотровая яма и эстакада. Перед работой следует исключить самопроизвольное прокатывание автомобиля. Для этого под колеса устанавливают противооткатные устройства. При проверке передней подвески башмаки устанавливают под задние колеса автомобиля.

На начальном этапе проводят визуальный осмотр. Автомобиль устанавливают на яму или эстакаду и осматривают детали на предмет повреждений. Обращают внимание на целостность пыльников и эластичных элементов. Резиновые комплектующие с трещинами или порывами подлежат замене. Блеск на металлических поверхностях и наличие вмятин свидетельствует о соприкосновении или трении деталей.

Диагностика осуществляется следующим образом:

Сайлентблоки. Проверяют целостность резиновой подушки. Для точного определения состояния детали надавливают на рычаг. При смещении рычага в сторону на эластичной подушке сайлентблока не должны появляться трещины.
Ступичные подшипники. Поднимают переднее колесо над поверхностью. Вращают ступицу по ходу и против хода движения. При возникновении посторонних звуков требуется замена подшипников. Это может быть свист, скрип и т. д.
Люфт подшипников. Шатают колесо за верхнюю и нижнюю часть. Стук при такой проверке свидетельствует о люфте в ступичных подшипниках или шаровых опорах. Чтобы точно определить неисправность, нажимают на педаль тормоза. При люфте подшипников стук прекратится.
Рулевые тяги и наконечники. Поднимают переднее колесо и расшатывают его за боковые части. При наличии стука осматривают тяги и наконечники. Изношенные изделия подлежат замене.
Шаровая опора или поворотные кулаки. Поднимают баллон на 50-70 мм над поверхностью. Упираясь в покрытие, воздействуют на нижнюю часть покрышки. Поломка шаровых опор характеризуется стуком.
Шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы). Для проверки не требуется специализированное оборудование. Необходимо проехать на автомобиле с вывернутыми колесами в одну и другую сторону. Вышедший из строя ШРУС будет издавать хруст.
Рычаги. Проводят визуальный осмотр рычагов на предмет повреждений или вмятин.
Амортизаторы. При диагностике передней подвески для проверки амортизаторов устанавливают автомобиль на ровную площадку. После этого раскачивают кузов. После отпускания корпус не должен продолжать колебания в вертикальной плоскости.
Пружины или рессоры. Проверяют целостность пружинящих элементов. Наличие следов износа требует замены.
Стабилизатор. Наличие зазора между стабилизатором и его втулками свидетельствует о сильном износе.

Чтобы более точно определить, что входит в диагностику подвески автомобиля, учитывают конструктивные особенности конкретной модели.

Как проверить подвеску на задней оси

Диагностику элементов задней подвески автомобиля осуществляют в аналогичном порядке. На моделях с задним или полным приводом необходима проверка следующих элементов:

Задний мост. Узел проверяют на герметичность, визуально осматривая места крепления редуктора. Проверяют работоспособность дыхательного клапана. Его поломка приводит к возникновению избыточного давления в картере редуктора. При этом нарушается целостность уплотнительных элементов.
Редуктор. Осматривают место крепления фланца. Наличие подтеков свидетельствует об утечке жидкости.
Реактивные тяги. Раскачивают заднее колесо по направлению движения. При этом осматривают место крепления реактивных тяг. При поломке будет заметен люфт.

Вышедшие из строя детали заменяют новыми. Это можно сделать самостоятельно или обратиться на станцию технического обслуживания.

Диагностика подвески автомобиля

Диагностика подвески автомобиля
(без стендов и дорогостоящего оборудования, написано для автовладельцев)

Есть на свете такая коллизия: меньше всего информации про самые очевидные вещи. А если спросить в автосервисе, то ответ чаще всего звучит такой: «Тут же все очевидно!», что не очень приближает к пониманию вопроса.

Если спросить у Гугла: «Диагностика подвески» — будет очень много копирайтерских и однотипных текстов на сайтах автосервисов, но мало практики. Поэтому для тех, кому интересно это делать самому, у кого мало денег или нет доверия к автосервису по-соседству — рассказываю, как мы производим эту самую диагностику в условиях гаража без подъемника. Немного упрощает задачу наличие ямы, но в целом она необязательна. Сразу оговорюсь, что в первую очередь имею в виду переднюю подвеску типа Макферсон, как наиболее часто встречающуюся в нашей практике.

Сначала, что говорит Википедия и общее визуальное представление:
Подвеска макферсон, она же подвеска Мак-Ферсона (англ. MacPherson suspension) или подвеска на направляющих стойках, «качающаяся свеча» — тип автомобильной подвески, основным элементом которой является амортизаторная стойка (англ. McPherson strut).

Теперь на автомобиле:

Вот в какой последовательности происходит диагностика:

Рулевое управление
1) На стоящем автомобиле руками подергать рулевые наконечники и тяги (tie rod на скрине ниже) на предмет люфта.

2) На стоящем автомобиле покачать рулем вправо-влево, в то время как напарник контролирует наличие люфта в шарнирах.

3) Визуально проверить состояние пыльников шаровых опор рулевых наконечников и пыльников рейки. На пыльники рейки, кстати, стоит обратить внимание попристальнее, например, при износе сальников гидравлическая жидкость начинает подтекать внутрь пыльника, а оттуда уже потихонечку выливаться наружу. То есть, пыльник целый, но чуть в масле снаружи. В качестве крайнего случая можно привести анекдотичную, но реальную историю, когда при очень существенном износе сальника пыльник рейки был заполнен настолько, что даже «гофрированность» не была видна — он просто представлял собой этакий надутый гидравлическим маслом пузырь. К сожалению, этой фотографии не сохранилось.
Типичный рваный пыльник рейки (рейка, кстати, уже течет, сальнику пришел конец):

Рулевой наконечник и его пыльник:

Если на первый взгляд пыльник в состоянии «нормальный, чего тут смотреть!», то могу порекомендовать вот что: раз уж вы до него добрались, не пожалейте пару лишних минут, чтобы оттереть резину от грязи и рассмотреть пыльник со всех доступных сторон: бывает такое, что там есть незаметная дырочка или порыв, которые можно увидеть только под другим углом зрения. Не помешает «легонько помять» резину (где это возможно) – повреждение можно обнаружить и так.

Стабилизатор поперечной устойчивости
Сначала общий вид из Википедии для понимания (выделено красным):

1) На стоящем автомобиле проверить люфты стоек стабилизатора (подергать их руками) и целостность пыльников:

2) Если есть доступ к втулкам стабилизатора, как на Peugeot 206 (см. фото), то посмотреть на них. Если нет — то по мере сил подергать стабилизатор. Он не должен смещаться вправо-влево.

Рычаги и шаровые опоры
1) Визуально проверить пыльники шаровой опоры и сайлент-блоки рычагов.
2) Далее необходимо «вывесить» колесо и подергать рычаг вниз. На вывешенном колесе шаровая опора поджата вверх, поэтому, если в ней есть люфт, это будет выявлено при ходе рычага вниз.

Из ямы или с подъемника можно дергать непосредственно рычаг, а на домкрате со снятым колесом удобнее вставить монтажку между поворотным кулаком и рычагом, только надо следить, чтоб не повредить пыльник.

Ступичные подшипники
На рисунке ниже это «Wheel bearings». Внешний и внутренний.

Здесь начинаются варианты. Если жалобы отсутствуют, то проверка ступичного подшипника сводится к вывешиванию колеса и подёргиванию его в вертикальной плоскости «на себя-от себя». Так будет выявлен люфт. Если есть жалобы на «звук, типа вой» — то руками эту ситуацию не воспроизвести. В этом случае надо поднимать машину, заводить двигатель, включать передачу и крутить до скоростей, на которых это проявляется. Но метод работает только для ведущих колес. Обычно невозможно точно определить, с какой стороны доносятся «завывания», поэтому идеальным способом диагностики будет вывешивание колес по одному. Тут главное быть уверенным в том, что на машине нет самоблокирующихся дифференциалов. Ну и надежность подпорок тоже очень важна.

В общем-то, кроме люфтов и воя, на подшипники жалоб особо и не бывает, а износ их обусловлен чаще всего высыханием смазки, после которого начинается повышенный износ.

И к слову: когда писал этот материал, то в это время на форуме компании Легион-Автодата как раз обсуждался вопрос повышенного расхода топлива: MMC Lancer 1996 4G92 1.6_расход 25л/100км_ http://forum.autodata.ru/264/28309/

Между прочим, исправность ступичных подшипников влияет на расход топлива!
Это, естественно, не единственная причина, но в список проверки «Если авто кушает много топлива», надо поставить.

ШРУСы и приводные валы

Каждый ШРУС надо внимательно осмотреть на предмет целостности пыльников. Порванный пыльник — это попадание влаги, а смазка ШРУС влагу очень сильно не любит.

Она от влаги превращается в абразив и начинает грызть ШРУС. От этого он быстро-быстро изнашивается. Поэтому при виде рваного пыльника — бегом менять, «не дожидаясь перитонитов». Если успеть, то еще поживет. Если не успеть — что ж, ШРУС в сборе под замену. Хорошо, если это внешний ШРУС, он почти для всего есть в виде отдельной запчасти. А вот внутреннего ШРУСа может и не оказаться отдельной запчастью, в этом случае придется заказывать вал в сборе.

Далее необходимо проверить каждый ШРУС на наличие люфтов. Это делается так — надо взяться одной рукой за вал на входе в ШРУС, а другой — за вал на его выходе, после чего попробовать покрутить их в противоположные стороны. Вот здесь люфтов быть не должно. Если они есть — то, скорее всего, они проявятся лязгом при резком изменении знака ускорения (на резком сбросе газа после резкого ускорения, например).

Еще одной характерной неисправностью внешних ШРУС является хруст при движении с вывернутыми колесами. Это характерная проблема, тут только определить сторону — и заменять ШРУС в сборе.

Наконец, последней типичной проблемой является вибрация на скорости, проявляющаяся при существенном износе внутренних ШРУС. Она похожа на вибрацию от дисбаланса колес, но просто растет пропорционально скорости (от дисбаланса колес обычно максимум вибрации достигается на 80-90 км/ч, а дальше она чуть снижается). Проверяется тем же способом, что и вой ступичного подшипника.

Колодки и диски
Здесь все просто. В идеале нужно замерять толщину, но визуального контроля чаще всего достаточно. У дилеров принято писать процент износа или остатка, или писать фактическую и допустимую толщину.

Измерение толщины тормозного диска

В реальных условиях существует более крупная градация на три категории: «еще дофига», «можно ездить пока, на ТО лучше заменить», «менять срочно!»

Если есть жалобы на писк/скрип при движении — надо снять колесо, оценить, легко ли вращается диск. Частенько закисают либо колодки в скобе, либо смазка в направляющих суппорта. В обоих случаях колодки не отходят от диска и трутся об него, издавая жалобный писк.

Лечится очисткой скобы корд-щеткой и напильником, или обновлением смазки в направляющих суппорта. А лучше, конечно, и то, и другое.

Амортизаторы
Конструкция достаточно сложная.

Проверок «по умолчанию» не так уж много: надо только посмотреть наличие сильных подтеканий (незначительное масляное «запотевание» допустимо) и целостность пыльника штока. По большому счету, остальные проверки мало что дадут – каноничная «советская» проверка «раскачать машину и посмотреть, быстро ли прекратится раскачка», не сработает, если в амортизаторе еще хоть что-то осталось. А совсем пустые амортизаторы, чаще всего, будут ощутимы и так.

Если есть жалобы на стуки или иные проблемы: дергаем на себя колесо на стоящей машине (контроль состояния опор амортизаторов), а на стоящей машине рулим вправо-влево, пытаясь ощутить «перекаты» изношенного опорного подшипника (напарник для надежности может в этот момент держать руку на пружине — такие перекаты в нее отдаются). В этом же случае смотрим (пытаемся разглядеть) целостность резинки под нижним витком пружины — она на Mitsubishi, например, часто рвется.

На этом комплекс стандартных проверок обычно заканчивается, и более детальный поиск проводится только при наличии конкретных жалоб.

Бочканов Евгений Александрович
Москва, г.Зеленоград
[email protected]
© Легион-Автодата

Самостоятельная диагностика подвески автомобиля — пошаговая инструкция с фото

Подвеска — это одна из важных составляющих автомобиля. Неисправные детали подвески могут привести к аварии. Сегодня мы рассмотрим вопрос о том, как самостоятельно диагностировать подвеску автомобиля и понять какие детали нуждаются в ремонте или замене.

Для начала нам потребуется гараж с ямой, подъемник или эстакада, а так же перчатки и небольшой ломик. Цель — получить возможность осмотреть автомобиль снизу.

Если вы в первый раз видите свой автомобиль снизу — не пугайтесь. При кажущейся сложности, устройство подвески автомобиля состоит из типовых элементов.

Устройство подвески автомобиля:

Шаровые опоры. Используются в точках подвижных т-образных соединений;
Сайлентблоки – резинки, вставляемые в болтовые соединения для гашения вибраций и шумов;
Пыльники – резиновые чехлы, закрывающие некоторые узлы от проникновения воды и грязи;
Сальники – резиновые колечки, которые устанавливаются в узлы для удержания масла в том месте, где выходят вращающиеся валы или движущиеся детали;
Подшипники;
Пружины;
Амортизационные стойки.

Процедуры проверки состояния подвески стандартны и просты. Для начала проводим визуальный осмотр – левая и правая части подвески собраны симметрично, поэтому сравнивая их, вы можете увидеть все ли детали и крепежные элементы находятся на своих местах. Если чего-то не хватает, то передвигаться на таком автомобиле очень опасно.

Во-вторых, нужно покачать вывешенные колеса в вертикальной и горизонтальной плоскостях – никаких стуков и люфта быть не должно. Если они присутствуют, то требуется ремонт подвески.

Теперь крепко берем колесо двумя руками и аккуратно его поворачиваем. При этом, одновременно слегка покачиваем колесо. Так мы проверяем на износ ступичный подшипник. Если есть даже мельчайший люфт или вращение происходит с «подклиниванием», то данный подшипник нуждается в замене.

Затем идём осматривать пыльники. Они должны быть целые и эластичные. Если вы видите на резине трещины или разрывы, то такой пыльник нуждается в скорейшей замене.

Проверяем тормозные шланги. На тормозных шлангах не должно быть трещин и порезов. В противном случае необходимо срочно заменить неисправный тормозной шланг.

Теперь берём в руки заготовленный ломик и проверяем шаровые опоры.

Немного теории. Рабочая часть шаровой опоры состоит из корпуса, пальца и пластиковых вкладышей. В процессе работы изнашивается именно вкладыш. Ваша задача — применяя разнонаправленные усилия, понять, есть износ или нет. Если вы чувствуете люфт, то это означает, что шаровую опору необходимо заменить.

Если вам попались небольшие шаровые соединения, то понять их износ можно достаточно просто – перемещая деталь пальцами. В идеале, ход должен быть очень тугим. Если чувствуется люфт, то данную деталь лучше заменить.

Следующий объект нашего пристального внимания — сайлентблоки. Если они повреждены, то вы будете слышать те самые стуки в подвеске. Проверить их достаточно просто. В первую очередь осматриваем сайлентблоки визуально на наличие трещины и разрывов. Их быть не должно. Потом вставляем монтировку в соединение и аккуратно пытаемся продавить сайлентблок. Если сайлентблок сильно продавливается, то его необходимо заменить.

Теперь оцениваем состояние сальников. Они устанавливаются в основных агрегатах автомобиля, например в двигателе, коробке передач, редукторе или на рулевой рейке, и отвечают за удержание смазывающих масел в местах выхода вращающихся или движущихся деталей. Если видите следы течи масла из агрегата, то сальник нужно менять.

Далее осматриваем амортизационные стойки и пружины. Пружины должны быть целыми и равными по количеству витков слева и справа. А стойки должны иметь целые пыльники и не иметь следов подтека масел. Если их состояние вызывает подозрение, то можно пройти проверку в автосервисе или показать автомобиль квалифицированному автомеханику, который точно сможет определить нуждается ли этот узел в замене или ремонте.

Помните, что изношенные стойки могут стать причиной аварии при резком маневрировании или попытке затормозить на неровном участке дороги!

И главное что стоит помнить, диагностику подвески автомобиля необходимо проводить 2 раза в год: весной и осенью.

Видео диагностики подвески автомобиля

На информационном сайте для автолюбителей «FORAM» вы сможете найти много полезной информации, касающейся ремонта и обслуживания автомобилей.

Диагностика подвески автомобиля на вибростенде: компьютерная система

На чтение 4 мин. Просмотров 1.5k.

Компьютерная диагностика подвески автомобиля позволит вовремя выявить и устранить неисправность, но только если тестирование произведено по всем правилам.

Неисправность автомобильной подвески может привести к самым неприятным последствиям — машину может занести на повороте и невольно спровоцировать дорожно-транспортное происшествие. Необходимо понимать, что такого рода неисправность не возникает в один миг — подвеска изнашивается и в любой момент даст о себе знать. Так как заболевание легче предотвратить, чем лечить, то и диагностика подвески автомобиля должна производиться своевременно.

Если вас интересует сервисное обслуживание, продажа, обмен и реализация грузовой техники, тогда переходите на Автопоезд — запасные части для полуприцепов.

Компьютерная диагностика на вибростенде

Вибростенд — что это такое

Вибростенд, на котором производится проверка подвески авто, представляет собой, раскачивающуюся платформу, оборудованную специальными датчиками и компьютером. Компьютерная система проверки считывает данные об отклонениях, фиксируемых во время раскачки вибростенда, и сравнивает, полученную информацию со стандартом. Причем стандарт для каждой марки автомобиля свой, поэтому важно, чтобы диагносты произвели правильную настройку на вибростенде. Одним из минусов компьютерного анализа считается недоступность такового для машин, не оснащенных электронной системой управления.

Как происходит диагностика на вибростенде

Компьютерная диагностика — довольно сложная процедура: после заезда транспортного средства на платформу вибростенд начинает вибрировать, дабы создать условия, максимально приближенные к дорожным. Вибрации производятся в диапазоне 0-25 Гц, с возрастанием частоты. Во время этой процедуры происходит постоянное измерение динамического веса каждого колеса, для сравнения меньшего значения со стандартом.

Меньший по соотношению динамический или статический вес говорит нам об исправности ходовой части. Тестируют переднюю и заднюю часть подвески последовательно.

Как понять что пора проверить подвеску

Компьютерная диагностика на вибростенде

Существует несколько показателей, по которым можно определить, что диагностика подвески автомобиля — дело безотлагательное:

Вам предстоит длительное путешествие на колесах;
Близится осенне-зимний или весенний сезон;
Вы начали слышать нехарактерный стук во время движения авто;
Машину стало заносить при поворотах.

Вот несколько причин, по которым компьютерная диагностика на вибростенде необходима. А особое внимание проверке ходовой части транспортного средства стоит уделять водителям, проживающим в районах с плохими дорогами, кочки и ямы способствуют скорому износу подвески.

Какие части подвески тестирует вибростенд

Во время проверки подвески на вибростенде основной упор делается на тестирование следующих деталей:

Сайлентблоки.
Амортизаторы.
Пружины.
Рычаги.
Тормозные колодки.
Рулевые наконечники.
Подшипники.
Шаровые опоры.

Это те части подвески, на которые приходится основная нагрузка. Компьютерная система, для изучения состояния шаровых опор или подшипников, имитирует еще и боковое качание. Бывает такое, что во время проверки слышны постукивания, не относящиеся к подвеске авто. Вибростенд не сможет выявить причину таких стуков, но подаст сигнал для дальнейших действий.

Точность результатов

Многие автолюбители остаются недовольными результатами проверки на вибростенде. Компьютерная проверка подвески автомобиля некоторыми автомеханиками до сих пор отвергается и они делают по старинке: раскачивают машину вручную. Почему же возникает такое недоверие к компьютерному анализу ходовой? Все дело в том, что на результаты компьютерной проверки может повлиять огромное количество внешних факторов.Если эти факторы не учитывать, то результат окажется недостоверным.

Одним из таких факторов может оказаться неправильно установленная передача. Важно! Во время проведения проверки, коробка передач вашего автомобиля должна быть переведена в режим нейтрально. Также важно, чтобы все узлы ходовой части были исправны, иначе сравнительные данные могут оказаться неточными.

Зачастую компьютерная проверка дает недостоверный результат из-за превышенного давления шин. Еще одной и,наверное, самой распространенной, причиной недостоверности результатов может стать ошибка оператора при выборе настроек — выбрал не ту марку автомобиля и полученный результат сравнили с заводскими настройкам совершенно другой машины.

Поэтому тестирование подвески авто на вибростенде лучше производить только у опытных диагностов, которые учтут все факторы, искажающие результаты.

Как самому проверить подвеску?

Главная › Новости

Опубликовано: 27.08.2018

1 ≫

Вы заметили, что ваш автомобиль раскачивает после преодоления очередной ямы, а подвеска издает подозрительные стуки и скрипы? Рекомендуем проверить ее состояние. Собственно говоря, это мероприятие необходимо проводить в ходе каждого технического обслуживания и ремонта транспортного средства. Подвеска – одна из наиболее открытых и уязвимых систем автомобиля, особенно, если учесть состояние большинства наших дорог. В процессе выполнения своей основной функции – быть соединительным звеном между дорогой и кузовом, подвеска терпит огромнейшие нагрузки. В этом и кроется причина столь частого выхода со строя ее деталей. Конструктивно подвеска является частью системы шасси автомобиля.

Традиционно больше внимания принято уделять передней подвеске автомобиля, поскольку именно здесь находятся основные узлы, детали и механизмы, отвечающие за безопасное управление. Водитель обязан периодически диагностировать подвеску своего автомобиля. Кстати, для этого вовсе не обязательно заезжать на диагностический стенд. Ниже мы расскажем, как самому проверить подвеску, полагаясь главным образом на слух и зрение.

Начнем с амортизаторов. В исправном состоянии этот узел не должен издавать ни звука, практически моментально гася раскачивание кузова. На стоянке можно осмотреть амортизационные стойки на предмет наличия подтеков. Разумеется, их быть не должно. Первые же признаки неисправности сигнализируют о необходимости ремонта или замены амортизаторов.

Пружины диагностируются по особенностям положения кузова. Низкая его посадка свидетельствует об изношенности пружин, конечно – если развал-схождение отрегулированы правильно. Верхние опоры подвески и подшипники, сайлент-блоки, нижние рычаги и шаровые опоры требуют особых приемов диагностики, на чем остановимся позже.

Тяги и опоры стабилизатора проверяются визуальным осмотром и раскачиванием руками с приложением некоторых усилий. Рулевая рейка выходит со строя редко. Об этой неприятности вам просигнализирует появившийся люфт рулевого колеса и характерный стук. Данная неисправность требует немедленного устранения.

Никакого люфта не допускается на рулевых наконечниках и тягах. Их наличие либо отсутствие проверяется путем поворота колеса вручную при одновременной, тоже ручной, проверке тяг и наконечников. Для рулевого карданчика характерны две неисправности: проворачивание с чрезмерным усилием и люфт.

Состояние подшипников ступицы определяется на слух – о необходимости замены они сигнализируют гудением при раскрутке поддомкраченного колеса. Еще один вариант проверки – обнаружить шатание колеса, двигая его к себе и от себя в том же вывешенном состоянии. О неисправности ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей) будет свидетельствовать характерный треск или хруст во время движения на повороте.

Проверка подвески

Эта процедура выполняется, как правило, с помощником. Стоящий на колесах автомобиль раскачиваем поперечно за крышу. Одновременно поочередно обхватываем детали подвески пальцами на предмет обнаружения люфтов во втулках и стойках стабилизаторов. Наличие люфта подтвердится характерным щелчком.

Далее равномерно покачиваем руль влево – вправо, проверяя таким способом люфт рулевых наконечников. Шаровые опоры проверяем монтировкой на вывешенном транспортном средстве. Инструмент подсовывается под колесо, которое покачивается таким способом вверх-вниз. Имеющийся люфт шаровой опоры будет таким образом прощупан.

В ходе диагностики подвески динамометрическим ключом можно проверить затяжку ее крепления. И ни в коем случае не следует забывать о проверке всех резино-технических изделий (пыльников) подвески. Обнаруженные явные внешние повреждения требуют скорейшей замены данных деталей.

Материалы: http://elhow.ru/tehnika/avto/remont-avtomobilja/podveska/kak-samomu-proverit-podvesku

2 ≫

Подвеска современного автомобиля — это сложная конструкция, включающая в себя массу различных деталей, которые, в свою очередь, образуют узлы ходовой части. Главными деталями подвески являются: амортизаторы, пружины, кронштейны, сайлентблоки, рычаги, а также подшипники и многое другое.

Каждая деталь имеет свою функцию, свое предназначение, неисправность одной из деталей подвески может вызвать цепную реакцию, в результате из строя выйдет вся подвеска. Нарушения в работе подвески чреваты аварией, поэтому чтобы езда была безопасной необходимо постоянно следить за состоянием ходовой части машины.

Неисправности подвески чаще всего проявляются в виде посторонних стуков, скрипов, трений, а также нарушения ходовых качеств и управляемости автомобиля. Так, к примеру, опорный подшипник может стать причиной плохой поворачиваемости, маневренности и т. д.

Чтобы понять, что такое опорный подшипник и какую роль он играет в подвеске, необходимо понять, как работает сама подвеска, в данном случае передняя. Например, на всем вам известной «десятке», то есть ВАЗ 2110, используется независимая передняя подвеска, в ее состав входят гидравлические стойки и пружины.

Передние стойки как вы знаете, необходимы для того чтобы гасить колебания, которые возникают в пружинах во время движения автомобиля. Нижняя часть стойки крепится в поворотном кулаке, а верхняя – к кузову машины.

Опорный подшипник принято считать частью амортизатора, он необходим для подвижного соединения стойки амортизатора с кузовом автомобиля. Само название этой детали – опорный подшипник, уже говорит о его прямом предназначении, то есть он является своего рода опорой для стойки переднего амортизатора. Расположен «опорник» в точке соединения стойки к кузову автомобиля. В таком месте опорный подшипник подвергается большим осевым нагрузкам, однако тем самым он предотвращает неисправность других более важных и дорогих деталей, таких как амортизаторные стойки.

Для проверки необходимо проделать ряд несложных манипуляций. Все начинается с того, что вам необходимо открыть капот. Дальше необходимо снять крышку стакана, которая расположена на ступичном подшипнике. Положите руку на опорник, а помощник тем временем должен раскачивать машину в стороны, но таким образом, чтобы стойка не играла. Во время раскачки вы почувствуете, как работают опорные подшипники, если вы почувствуете стуки или услышите скрипы – скорее всего опорники неисправны и требуют замены.

Подтвердить предположение о неисправности можно лишь после снятия и разборки опорных подшипников. Как правило, опорные подшипники ВАЗ выходят из строя после 40 тыс. км пробега. Как заменить опорные подшипники читаем тут.

Будем благодарны, если Вы поделитесь этой статьей в соц. сетях

Подписка на статьи

Понравился сайт? Подпишитесь на получение новых статей на электронку, для этого введите Ваш e-mail адрес:

Материалы: http://vaz-remont. ru/kak-proverit-opornyj-podshipnik-na-vaz-samostoyatelno/

3 ≫

Каждый из Вас скорее всего видел жигули, который завалился набок передним колесом. Такое происходит из-за несвоевременной замены рычагов передней подвески или нижней шаровой опоры поворотного кулака. Хорошо если такая поломка случилась на небольшой скорости и все обошлось без тяжелых последствий.

Пыльники, втулки и сайлентблоки подвески

Тщательно осматриваем автомобиль снизу на целостность чехлов шарниров. От порванных пыльников больше вреда, чем пользы, т.к. в них скапливается грязь, которая вскоре попадает в сам узел. Если порванный пыльник не заменить сразу, тогда узлу скоро придет конец, поэтому при замене узла сразу меняется и пыльник.

Штанги задней подвески иногда имеют бугорок, который выступает внутрь проушины. Он быстро протирает новые резиновые втулки, поэтому бугорок следует сточить, либо заменить штангу.

Трещины подвески и сварка

Совсем другой разговор, когда речь идет о задней подвеске, где кронштейны на кузове словно окружены усталостными трещинами. В данном случае трещины заварить можно, а лучше еще наложить заплатки, чтобы «подкрепить» место ремонта.

Также прибегнуть к сварке можно, когда на «Жигулях» ломается кузовной кронштейн поперечной штанги.

Амортизаторы и пружины подвески

Шарниры и подшипники подвески

На переднеприводных автомобилях с шариковыми двухрядными подшипниками люфта быть не должно.

На «Жигулях» с коническими роликовыми подшипниками допустим небольшой люфт, особенно на старой машине. Если его не получается убрать с помощью подтягивания регулировочной гайки, тогда подшипник сильно изношен и его все таки придется заменить.

Надо поднять передок, всю рулевую, подвеску проверить на люфт, заменить запчасть где если нашёлся люфт, ну а после этого сход развал. Если из стороны в сторону кидает, в первую очередь всё рулевое, рулевые наконечники смотрим на люфт!

Ещё может такое быть из-за резины с дисками. Балансировку передних колёс не мешало бы проверить. но это после выше перечисленного.

Пожалуйста, соблюдайте простые правила:

1. Не оскорбляйте чужое достоинство;

2. Не употребляйте ненормативную лексику, проще говоря мат;

3. Реклама запрещена;

4. Не добавлять комментарии бессодержательного характера (флуд)

Копирование материала разрешается только с указанием ссылки на источник.

Материалы: http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/repear/360-diagnostic-podveska.html

своими руками ищем неисправности в ходовой части автомобиля Как сделать диагностику ходовой автомобиля самому

Для проверки автомобиля на предмет поломок существует много видов диагностических манипуляций, среди которых также есть и диагностика подвески. Регулярная проверка сделает эксплуатацию вашего авто наиболее безопасной и оградит от множества неприятностей. Периодичность, с которой необходимо проводить диагностику у каждого транспортного средства, индивидуальная. Большую роль играют пробег автомашины, условия, в которых авто используется (особенности местных рельефов и дорог), а также характер вождения, который присущ автовладельцу.

Как проходит диагностика подвески автомобиля

Существует несколько видов данной процедуры, Каждый из них по-своему хорош. Попробуйте несколько или каждый по разу, а потом решите, какой вам больше нравится.

1. Диагностика подвески на люфт-детекторе

Таким способом диагностика подвески автомобиля проводится тогда, когда вы чувствуете, что на дороге машину явно «ведет». То есть при наборе скорости, торможении или же просто машину тянет то в одну, то в другую сторону. При этом часто слышны различные стуки в машине. Диагностика подвески заключается в том, что машину размещают на платформе, которая полностью имитирует неровную дорогу. Происходит имитация движения автомобиля. В ходе диагностики выявляются люфты всех деталей, которые участвуют в системе подвески.

2. Другой вид проверки — компьютерный

Подвески — работа очень высокого качества, но она
применима не для всех автомобилей. Только те машины, которые оснащены электронной системой управления, могут воспользоваться этим видом проверки. Происходит такая диагностика путем считывания данных с различных датчиков, так выявляются отклонения от заводских параметров.

3. Диагностика подвески своими руками

Этот способ проверки дошел до нас со времен жигулей и москвичей. Еще наши деды пользовались таким Заключается он в том, что нужно раскачать После отпускания машины должно произойти 1,5 скачка самопроизвольно: полностью вверх, а потом вниз до половины. При этом бывалые специалисты могли на слух определить, есть ли какие стуки и какие неполадки могли к этому привести. Увы, но в наше время к современным автомобилям такая диагностика не подходит.

4. Еще один вид проверки — акустический

По времени проведения акустическая диагностика более длительна, чем, например, диагностика на люфт-детекторе, и занимает от часа до четырех. Происходит такая диагностика с помощью четырех датчиков, которые составляют один прибор и подсоединены к блоку питания, который находится в это время в салоне авто. Они крепятся на подвеске автомобиля. Далее машину приводят в движение. Специалист, который проводит диагностику, сидит в это время в автомобиле и поочередно включает то один датчик, то другой, считывая информацию и определяя, какая деталь вышла из строя. Как правило, одной поездки недостаточно, чтобы полностью диагностировать неисправность — нужно их две или три.

Диагностика подвески

Проверка подвески

Важность подвески для автомобиля обсуждать и подчеркивать не будем. Это такой же важный комплекс механизмов и агрегатов в авто, как и любой другой. Напомним лишь, что подвеска (система подрессоривания) – играет роль звена, соединяющего раму или несущий кузов машины с дорогой. Конструктивно подвеска входит в состав шасси автомобиля.

Как проводится диагностика подвески

Не нужно говорить о том, что исправность подвески, её деталей и узлов – это безопасное движение, да и движение вообще. Неисправность любой детали подвески ведет к непредсказуемым последствиям, вернее последствия – это невозможность движения или нанесение ущерба кузову авто, а ремонт кузова удовольствие не из дешевых. И если только — в лучшем случае.

Как всегда на ваш суд предлагается несколько вариантов . При этом следует заметить, что один не исключает другого. А об эффективности любого из них, вы сможете судить лишь после того, как испробуете их.

Диагностика подвески своими руками в буквальном смысле – это «дедовский» способ, пришедший к нам со времен Жигулей и Москвичей. Это когда мы раскачиваем корму автомобиля и отпускаем его. После этой процедуры, кузов делает 1,5 качка, т.е. полный вверх и медленно вниз. Таким образом, мы подтверждаем . Старые спецы по звукам стуков – грюков в районе задней подвески, смогут вам рассказать о том, на что нужно обратить внимание. Увы, но этот способ диагностики подвески никак не подходит для современных автомобилей.

Компьютерная диагностика подвески – это высокотехнологичная работа, но она применима лишь для электронных систем управления. А значит не подходит для устаревших моделей авто, которых еще немалое количество на дорогах страны. Такой вид диагностики подразумевает считывание данных с датчиков, и выдает рекомендации в % соотношении от заводских параметров.

Вибростенд для диагностики подвески – это еще один способ проверки состояния узлов в условиях приближенных к дорожным. Беда в том, что стенды разных компаний настроены на разные параметры, но требуют всегда одного – перед тем, как проводится диагностика подвески на стенде, авто должно быть приведено в исправное техническое состояние.

Т.е. сравнивая результаты, полученные с вибростенда с заложенными в компьютер заводскими параметрами той или иной модели, мы в итоге получаем совершенно бесполезную информацию. И что самое интересное на разных сервисах данные кардинально могут отличаться.

Как провести диагностику подвески своими руками

Выход из ситуации подсказывает народный опыт. Следует обратить ваше внимание на то, что особого внимания автовладельца требует диагностика передней подвески. Это примерно, как и с диагностикой передних и . Именно перед машины испытывает нагрузки намного превышающие нагрузки на заднюю часть авто.

Традиционная диагностика узлов подвески

В первую очередь проверяем пыльники и резиновые чехлы. Принято, что деталь, у которой порван резиновый чехол, однозначно требует замены (ремонта)
Проверяем наличие следов утечек масла. Это в первую очередь касается диагностики амортизаторов
Степень износа пружин визуально определяется высотой просадки кузова автомобиля
Шаровые опоры – проверяются при помощи монтировки покачиванием вверх-вниз. При этом не должно быть ощутимого люфта
Сайлент-блоки не должны иметь визуальной деформации, трещин и отслоений. При нажатии монтировкой они не должны люфтовать. Проверку шаровых и сайлент-блоков лучше всего проводить на поднятой машине с открученным креплением шаровой к нижнему рычагу
Подшипники верхних опор подвески при покачивании вверх-вниз имеют люфт, если они неисправны.
Опоры стабилизаторов и тяги при усиленном раскачивании не должны люфтовать
Выход из строя рулевой рейки – явление не распространенное. Исправность направляющих втулок проверяют раскачиванием самой рейки.
Рулевая тяга и рулевой наконечник проверяются вдвоем. Напарник поворачивает руль вправо-влево, а вы в это время беретесь рукой за деталь. Ни наконечник, ни тяга не должны иметь люфта.
ШРУС о своей неисправности предупреждает нас характерным треском во время движения, особенно при повороте.

Нет автомобилей, которые не преподносили бы неприятные сюрпризы. А из деталей, узлов и агрегатов автомобиля чаще всего, как о том свидетельствует статистика обращений на СТО, беспокоят те, что находятся в ходовой части. Причем, по мнению ремонтников, немалое количество машин колесит по городам и весям, имея в подвеске, рулевом управлении и тормозах те или иные неисправности, а их владельцы обращаются на СТО только в случаях, когда на проблему начинают указывать явные признаки, например, появившиеся стуки.

А как же техосмотр, который должен следить за техническим состоянием автомобилей? Не будем торопиться бросать камни в огород техосмотра — на него машина в лучшем случае приезжает раз в год, а отказы в рассматриваемой части автомобиля непредсказуемы и могут возникать в любой момент времени.

И вряд ли в такой ситуации повинны владельцы. Есть среди них, конечно, «экономисты», тянущие до последнего, продолжая ездить в машине, которая ощутимо кренится в поворотах и сильно раскачивается после проезда неровностей, но зато в ней ничто не стучит и не скрипит. Однако беда остальных состоит в том, что, если не произошло ничего экстраординарного вроде попадания в яму, детали ходовой части изнашиваются постепенно, а водители так же постепенно подстраиваются под их ухудшающуюся работу. Поэтому и реагируют на неисправности, когда признаки действительно становятся явными.

Не будем перечислять все страхи езды в автомобиле, у которого состояние подвески, рулевого управления и тормозов оставляет желать лучшего. И призывать владельцев искать СТО, оснащенные шок-тестерами, люфт-детекторами и тормозными стендами, предназначенными для профессиональной диагностики, тоже не будем. Оценить состояние ходовой части нетрудно самостоятельно — вот об этом и поговорим.

Например, амортизаторы можно проверить, с силой надавливая поочередно на каждый угол кузова. Ближайший к месту надавливания амортизатор исправен, если после того, как кузов будет отпущен в нижней точке, он сразу же вернется в первоначальное положение. Если же кузов сделает несколько колебаний вверх-вниз, амортизатор нуждается в замене. Метод дедовский, но, как признают специалисты СТО, достаточно эффективный.

Из внешних признаков однозначно на неисправность амортизатора указывают подтеки масла на его корпусе, поэтому полезно заглянуть в колесную арку — возможно, следы масла обнаружатся на видимой части стойки.

Определившись с амортизаторами, есть смысл попробовать раскачать кузов, толкая его в районе крыши влево-вправо. Лучше это делать вдвоем с помощником, находящимся с другой стороны автомобиля. Появившиеся при такой раскачке стуки могут исходить от втулок и стоек стабилизаторов. И это позволяет услышать также стук верхних опор амортизаторов. Другим способом, кроме тест-драйва, стук опор амортизаторов не определишь.

Еще один источник стуков, если они при поперечной раскачке прослушиваются сзади, — выхлопная система, а чтобы убедиться, что она ни при чем, а в стуках повинны именно шарниры заднего стабилизатора, на спокойно стоящем автомобиле выхлопную трубу следует покачать из стороны в сторону.

Не менее просто оценить, просели или нет пружины, торсионы либо рессоры. Метод опять-таки дедовский: в легковом автомобиле не повышенной проходимости, незагруженном, не подвергавшемся искусственному увеличению дорожного просвета либо его занижению в порядке тюнинга, между кромкой арки и колесом должно помещаться три-четыре пальца. В противном случае упругие элементы подвески, скорее всего, просели.

Чуть труднее проверить состояние подшипников колесных ступиц, так как колесо должно быть вывешено, для чего придется воспользоваться домкратом. Следует также позаботиться о безопасности, для чего машину со стороны вывешенного колеса необходимо установить на надежную опору и зафиксировать от возможных перемещений вперед-назад.

От руки вывешенное колесо должно крутиться свободно, без заеданий и гула. Затем, взявшись за колесо в вертикальной плоскости, необходимо его покачать одной рукой на себя, другой — от себя и наоборот. В подшипниках, где предусмотрена регулировка, допустим едва ощутимый люфт, но если конструкция нерегулируемая, а таких сейчас большинство, люфт не допускается вовсе. В случае передней однорычажной подвески типа McPherson при такой проверке в оценку может вмешаться люфт в шаровой опоре. Чтобы его исключить, следует попросить кого-нибудь сесть в салон и выжать педаль тормоза. Если теперь при покачивании колеса люфт не обнаруживается, значит, проблема в ступице. Если люфт остался, скорее всего, неладно с шаровой опорой. В двухрычажных подвесках с пружиной, вставленной враспор между нижним и верхним рычагами, люфт в шаровых опорах таким методом не определишь, так как он выбирается под действием разжимающейся пружины. И чтобы к подвеске подобного типа больше не возвращаться, скажем, что это как раз тот случай, когда самостоятельно можно оценить лишь состояние ступиц, стабилизаторов и рулевых шарниров, но для достоверной проверки остального нужен люфт-детектор.

Изменив положение рук, можно сделать предварительную оценку люфта в рулевом управлении. Однако поскольку выявленный при такой проверке люфт или стук указывает и на наличие чрезмерного зазора в подшипнике ступицы, помощник опять должен выжать педаль тормоза. Если стук не пропал, вероятнее всего, есть проблема с наконечниками рулевой тяги, а может быть, даже и с рейкой.

С окончательной оценкой состояния каждой из шаровых опор, наконечников, сайлент-блоков, втулок, стоек стабилизатора, а также в случаях, когда помощника нет и нажимать на педаль тормоза или крутить руль некому, уже не все столь просто. Поскольку указанные детали находятся под автомобилем, куда и предстоит попасть проверяющему, а колеса, чтобы разгрузить подвеску, необходимо вывешивать, теперь о безопасности следует подумать с максимальной серьезностью. Удобнее всего заниматься нижеследующей проверкой, загнав автомобиль на эстакаду или смотровую канаву.

Из других инструментов понадобится только монтажная лопатка.

Перед ее применением следует визуально оценить состояние проверяемых деталей. Если поврежден пыльник, с деталью придется что-то делать, так как без защиты от грязи она долго не продержится. В этом случае за монтировку есть смысл браться лишь для того, чтобы определить, пригодна деталь после замены пыльника для дальнейшего использования или ее тоже придется заменить.

На СТО, согласившейся помочь мне с фотосъемкой, в качестве «фотомоделей» были использованы два клиентских автомобиля, которые оказались на сервисе отнюдь не для ремонта подвески. В одном из них осмотр выявил разрушенную стойку стабилизатора. Владелец об этом ничего не сообщил, работник сервиса, загонявший машину от ворот СТО на подъемник, посторонних звуков не слышал.

В другом были обнаружены следы смазки на чехле ШРУСа левого переднего колеса и подозрительно влажные задние амортизаторы. Это ли не подтверждение того, что многие владельцы даже не догадываются, что ездят в автомобилях, имеющих неисправности в ходовой части?!

Займемся, однако, диагностикой шаровых опор. Для этого необходимо плоский носик монтажной лопатки вставить между шарниром и рычагом в распор, но так, чтобы при приложении усилия к монтировке не повредить резиновый пыльник. Далее нажимаем на монтировку вверх-вниз. Люфт почувствуется сразу.

Чтобы убедиться, что ощущения не обманывают, можно воспользоваться вторым способом. Для этого необходимо взяться пальцами одной руки одновременно за шаровую опору и какую-то соседнюю неподвижную деталь, а второй рукой покачать колесо в вертикальной плоскости. Наличие свободного хода подтвердит подозрение.

Однако надо иметь в виду, что при проверке монтировкой можно случайно забраковать опору, внутри которой предусмотрена пружина, выбирающая появляющийся из-за износа зазор в сочленении шарового пальца. Определить шаровую опору, которую с помощью монтировки лучше не проверять, нетрудно по форме корпуса: слева — шаровая опора с пружиной, справа — без нее.

Состояние сайлент-блоков оценивается по перемещению под воздействием монтировки как в продольном, так и в поперечном направлениях.

Если перемещение происходит свободно без применения большого усилия, сайлент-блок нуждается в замене. Показаниями к замене являются также трещины, выпучивания, разрывы в резиновой части сайлент-блока.

Во многих автомобилях самое беспокойное место в подвеске — стойки стабилизатора. На какие детали опирать монтировку и как к ней следует прилагать усилие, зависит от того, как в конкретном автомобиле стабилизатор размещен.

Наличие люфта в рулевом управлении опять-таки определяется по перемещению тяг в наконечниках. Наружный наконечник проверяется тем же способом, что и шаровая опора, — одновременным охватыванием шарнира и рулевой тяги пальцами одной руки и покачиванием колеса, но в горизонтальной плоскости. Свободный ход в шарнире также хорошо ощутим, если есть помощник, который должен резкими, короткими рывками поворачивать «баранку» влево-вправо. Любой люфт недопустим.

Состояние тормозных механизмов оценивается визуально. Владелец одного из проверяемых автомобилей был уверен, что его машина тормозит нормально, но увидев характер следа от тормозной колодки на диске, мы в этом засомневались — автомобиль может тормозить еще лучше. А учитывая, как выглядел диск противоположного колеса, возник вопрос: не страдает ли эта машина неравномерностью тормозных сил колес, расположенных на одной оси, что при экстренном торможении на скользкой дороге может способствовать заносу? Впрочем, мы договаривались, что не будем перечислять все страхи езды в автомобиле с неисправностями в ходовой части. Чаще ее диагностируйте, устраняйте обнаруженные проблемы — и все будет хорошо.

Благодарим за консультации и помощь в организации фотосъемки korea-motors.by

Нужны запчасти для вашего автомобиля? На собрано более 300 тысяч предложений с фотографией и ценой каждой детали от крупнейших белорусских поставщиков и небольших продавцов. Теперь любую запчасть к любому автомобилю можно найти буквально за несколько секунд. BAMPER.BY — ищи запчасти правильно!

Появление стука в передней подвеске транспортного средства вызывает у водителя неприятные мысли. Некоторые автовладельцы могут даже начать сильно паниковать. Но этого делать не стоит. Подвеска автомобиля рассчитана на тяжёлые условия эксплуатации и имеет довольно большой запас прочности. Если сторонние звуки только появились, то не стоит сразу же сломя голову бежать на сервисную станцию технического обслуживания. Первоначальную диагностику передней подвески можно провести самостоятельно и даже устранить часть дефектов своими руками.

Причины появления стука в передней подвеске

Подвеска автомобиля представляет собой совокупность механизмов, которые связывают кузов автомобиля с дорогой. Поэтому появление стука или скрипа в первую очередь связано с состоянием дорожного покрытия. На автотрассах и городских дорогах любого водителя ждёт множество сюрпризов. Это могут быть выбоины, заполненные водой ямы, кочки, недавно установленный лежачий полицейский, плохое освещение автодорог в тёмное время суток.

Появление стука или скрипа в первую очередь связано с состоянием дорожного покрытия

Вторая причина появление шума и стука – механическое повреждение элементов и деталей передней подвески при неправильном выполнении какого-либо манёвра. В первую очередь – это экстренное торможение перед дефектом на дороге, который заметили слишком поздно. Обычно такое поведение свойственно начинающим водителям. Они продолжают нажимать на педаль тормоза во время попадания колеса в выбоину. Механизмы и так работают в экстремальном режиме. Нагрузка, которую испытывает амортизационная стойка, при торможении увеличивается в несколько раз. В таком состоянии подвеска страдает от удара намного сильнее.

Вторая причина — механическое повреждение элементов и деталей передней подвески при неправильном выполнении какого-либо манёвра

Третья причина – это физическое старение или заводские дефекты деталей. Особенно это относится к различным резиновым пыльникам, втулкам, сайлентблокам. Эти детали находятся в агрессивной внешней среде и постоянно испытывают большие физические нагрузки при движении.

Четвёртая причина не является частой, но не стоит забывать про неё. Появление постороннего шума от передней подвески может быть связано с некачественно выполненным ремонтом автомобиля. Бывает, что недобросовестный мастер при замене или ремонте подвески забыл что-то прикрутить или затянуть как положено, либо наоборот, перестарался и перетянул гайки.

Самостоятельная диагностика передней подвески

Если водитель слышит стук или скрип во время движения, то сама подвеска уже «провела диагностику» и подаёт сигнал владельцу авто. На это предупреждение следует отреагировать как можно быстрее, иначе несвоевременный ремонт одной детали потянет за собой другие неполадки. Ведь подвеска – это совокупность взаимодействующих механизмов и деталей.

Для проведения своими силами диагностики автомобиль лучше загнать на эстакаду или смотровую яму. Осмотр передней подвески рекомендуется проводить в защитных перчатках и с небольшой монтировкой. И уже после самостоятельной диагностики сделать вывод: ехать на сервис или нет. Некоторые причины стороннего стука или скрипа можно устранить самостоятельно путём подтягивания резьбовых соединений или замены резиновых втулок.

Итак, приступим к диагностике. Сначала следует осмотреть все резиновые пыльники, которые защищают шаровые опоры, рулевые наконечники и ШРУСы (гранаты). Если они повреждены, то внутрь может попасть пыль и грязь. Это приводит к поломке шарового шарнира. Диагностируют шаровые опоры с помощью монтировки, подгружая их. Так проверяют на наличие люфта. Если всё исправно, то его не должно быть.

Диагностируют шаровые опоры с помощью монтировки, подгружая их

Амортизационные стойки, которые также являются элементами подвески автомобиля, надо осмотреть на предмет наличия потёков. Если такие есть, то надо менять стойки. Дедовский метод теста амортизаторов путём раскачивания кузова автомобиля давно не работает. По-настоящему проверить стойку можно только если её снять.

Следующий этап диагностики включает в себя осмотр сайлентблоков в передних рычагах. Как известно, эти детали состоят из металлических втулок и каучуковых вставок. Возможно, в них есть разрывы резиновой части или она сильно потрескалась. Если присутствуют указанные дефекты, следует провести замену сайлентблока.

Нередко стук появляется из-за неисправности в дисковых тормозных механизмах. Чтобы тщательно проверить их, необходимо снять колесо. Может быть, из-за плохого качества колодок произошло отслоение фрикционной накладки и она стала причиной стороннего шума. Могут стучать суппорта. Это происходит из-за износа направляющих.

Нередко стук появляется из-за неисправности в дисковых тормозных механизмах

Многие причины постороннего стука или скрипа в передней подвеске под силу устранить своими руками. К примеру, выполнить замену резиновых втулок стабилизатора не составит особого труда. Они крепятся к кузову с помощью скобы и одного или двух болтов. Но если есть сомнения в своих способностях, то лучше обратиться к специалистам на станцию технического обслуживания. Помните, исправная подвеска – залог безопасности для водителя и пассажиров. Да и езда на автомобиле без постороннего звука намного комфортнее.

Диагностика подвески Renault Logan (Рено Логан)

Диагностика подвески Renault Logan

Пришла весна, после зимнего периода водитель должен задуматься о состоянии подвески и ходовой части своего автомобиля. Давайте разберем, и дадим несколько советов о том, как самому продиагностировать подвеску у авто на примере автомобилей на базе B0 таких как Renault: Logan, Sandero; Lada Largus и XRAY, а также Nissan Almera (G15). Последующие советы также будут отчасти полезны и остальным обладателям со платформенным автомобилям марки Dacia, Renault и Nissan.

    С начала начнем диагностику подвески, не поднимая авто на подъемнике. Машина должна стоять на ровной поверхности, с прямо стоящими колесами. Идем с простого, приступим к раскачиванию автомобиля, делается это с четырех сторон по углам кузова, или в области над стойками, тем самым проверяется работоспособность амортизаторов. Автомобиль должен приседать с небольшим усилием, а подниматься и вставать в свое положение сразу, без лишних раскачиваний. Кстати можно за одно и проверить состояние стоек стабилизатора, при раскачивании, резинки и сам шток должен оставаться на своем месте, не издавая посторонних стуков. Далее открывая капот, следует обратить внимание на опоры стоек, если зазор между чашкой стойки (самим железом кузова) и самой опорой превышает 1,2 – 1,5 см. это говорит о том, что прорезиненная часть опоры с внутренней стороны пробита или просела – сигнал к замене.
    Далее от нас требуется хотя-бы вывесить переднее колесо на домкрате, и нам открывается вид на стойку амортизатора. Визуально можно сразу определить состоянии опоры и пыльника амортизатора, состояние и целостность пружины, и так же наличие подтёков масла на самой стойке. Беремся за колесо, проверяя люфты, плохое состояние подшипника ступицы колеса может выдать появление вертикального люфта колеса, а также шум при прокручивании и вибрация на поворотном кулаке. Горизонтальный люфт и стук колеса говорит уже об износе элементов рулевой рейки автомобиля, причина как правило является износ рулевой тяги, либо наконечника, при их замене не забудьте сделать сход развал!
    Для более детальной диагностики поднимаем машину. Начнем спереди – шаровую опору при выходе из строя выдает звук\стук при покачивании рычага, либо самого колеса. Что касается вышеупомянутых деталей рулевой рейки, взявшись за саму рулевую тягу, дав на неё нагрузку и качая, можно проверить её люфт и наличие посторонних стуков. Рулевой наконечник аналогично проверяется путем вертикальных покачиваний в районе соединения с поворотным кулаком, никаких посторонних шумов быть не должно. Проверяем состояние салентблоков. Со стабилизаторов всё понятно, если при нагрузке рукой стабилизатор сидит мертво, на вид сайлентблоки не в трещинах и не изсохлись, то тут всё нормально. Сайлентблоки рычагов, сразу обращаем внимание на их внешний вид, отсутствие трещин, также покачиванием рычага и колеса смотрим на из люфт относительно болтов крепления, его быть не должно. Сзади у данных автомобилей простая балка, подойдя к ней, оцениваем визуальное состояние амортизаторов на наличии подтеков, состояние пружин – их целостность и смотри на их резиновые опоры они должны быть цельными и держать свою форму. Последнее что сзади есть это сайлентблоки балки, обращаем внимание на трещины надрывы и отслаивание резины от втулки либо самой балки.
  Вот в принципе мы постарались охватить все нюансы ходовой, конечно их существует ещё большое количество, у каждых мастеров свои способы. Но пользуясь и взяв на вооружение эти советы, вы сможете сами определить состояние свое ходовой, отдефектовать вышедшую из строя запчасть. Надеемся данная статься поможет Вам лучше узнать свой автомобиль, сэкономит вам деньги и время, и также вооружит перед поездкой в сервис. Хорошая подвеска это гарантия безопасности и комфорт во время езды.

Проверка шарниров и шарниров подвески

Проверка передней подвески

Передняя подвеска типа Макферсон. Стойка состоит из демпфера и винтовой пружины.

Почти все шарниры и шарниры в современном система подвески иметь резиновые или пластиковые втулки, за исключением, возможно, шарниры рулевые .

Из-за постоянного движения деталей подвески втулки постепенно изнашиваются, размягчаются и погибают.

Загрязнение масла также приводит к их ухудшению, и если они слишком сильно ухудшаются, они расшатываются, и ухудшается рулевое управление и устойчивость на дороге.

Необходимо регулярно проверять состояние всех соединений в система подвески .

Если вы обнаружите, что какие-либо шарниры или шарниры изношены или повреждены, замените их (см. Как заменить втулки стабилизатора поперечной устойчивости ) или как можно скорее замените их в гараже.

Если будет обнаружено загрязнение масла, найдите источник утечки и устраните его, в противном случае это повлияет на установку новых втулок.

Осмотр деталей подвески часто можно проводить, не снимая колеса, но на некоторых автомобилях может потребоваться их снятие. Колеса должны быть включены для некоторых проверок.

Надежно закрепите автомобиль на ось стоит под шасси члены. В сила привыкший рычаг различные детали подвески могут легко опрокинуть автомобиль, который не имеет надежной опоры.

Если у вас только две осевые стойки, поднимайте за раз один конец кабины.

Проверьте шарниры поперечных рычагов, где они поворачиваются на внутренних концах, а также подвижные шарниры и шарниры на внешних концах поперечных рычагов и рычагов управления гусеницей, где они прикреплены к поворотным элементам рулевого управления или опорам подвески в случае MacPherson. стойки (Видеть Как работает подвеска автомобиля ).

Вытрите дорожную грязь и жир со всех шарниров и шарниров и очистите вокруг монтажных кронштейнов. Проверьте наличие коррозии в каждой точке (см. Чистка снаружи и проверка на ржавчину ).

Если резиновые втулки деформированы, повреждены, потрескались или загрязнены маслом, их необходимо заменить. Некоторые можно заменить самостоятельно, другие следует заменить в гараже.

Проверьте крепления вокруг на предмет признаков ржавчины или повреждений, исследуйте несущие участки с помощью отвертки и постучите по ним небольшим молотком, чтобы убедиться в их прочности.

Любой заржавевший металл следует обработать специальной антикоррозийной жидкостью и перекрасить (см. Устранение ржавчины перед покраской ). Если он сильно корродирован, его необходимо заменить в гараже, где, возможно, удастся приварить арматуру. тарелки . В противном случае крепление подвески может вырваться.

Попросите помощника поставить толстый рычаг под каждое переднее колесо по очереди и рычаг вверх, наблюдая за внутренними и внешними шарнирами поперечных рычагов или рычагов управления гусеницей.

Обратите внимание на любое движение, кроме обычного поворота.

Если вы видите какое-либо движение внутрь и наружу, внимательно осмотрите шарниры и втулки — они не должны двигаться. Используйте лампу в темных местах под крыльями.

Для стоек МакФерсон посмотрите на крепление в верхней части внутренней панели крыла. Проверьте наличие коррозии, которая является обычной проблемой для старых автомобилей.

Откройте капот и раскачивайте переднюю часть автомобиля вверх и вниз, наблюдая за резиновой втулкой в центре крепления стойки. Куст не должен шевелиться.

Если замечено какое-либо изгибание, втулку следует заменить.Даже если прогиба нет, проверьте также состояние самой втулки. Ищите потертости и трещины, и замените втулку, если она не идеальна.

На переднеприводных автомобилях проверить состояние шарниров равных угловых скоростей на каждом приводной вал (Видеть Как проверить U-образные соединения ).

Швы обычно защищены резиновыми гетрами. Протрите каждую гетру и осмотрите ее. Если вы обнаружите трещины, замените гетры в гараже.

Поврежденный чехол позволяет маслу или смазке вытекать, а грязь попадает в соединение; это вызывает чрезмерный износ, а замена шарниров обходится дорого.

Проверка передней подвески

Проверка передней подвески

Передняя подвеска типа Макферсон. Стойка состоит из демпфера и винтовой пружины.

Осмотрите все шарнирные соединения подвески и рулевых тяг.

Поднимите переднюю часть автомобиля, чтобы подвеска могла висеть, и поддержите ее на осях. Сняв груз с подвески, осмотрите резиновые втулки на предмет трещин, мягкости или деформации.

Проверьте все крепления и резиновые втулки на концах демпферы и стабилизатор поперечной устойчивости и стабилизатор поперечной устойчивости. Отметить все шаровые шарниры рычагом штанги.

Поднимите колесо вверх, чтобы найти люфт в шарнирах.

Затем проверьте подвеску в ее нормальном нагруженном положении, по очереди поднимая каждый рычаг подвески. Используйте сильный рычаг, чтобы попытаться раздвинуть шарнирные детали — любое движение означает, что шарнир необходимо заменить в гараже.

Попросите помощника поднять подвеску вверх, используя длинный рычаг, расположенный под колесом, и поищите люфт или перекос во всех шарнирах и втулках.

Проверьте верхнюю монтажную пластину стойки Макферсон.

Откройте капот и проверьте верхние крепления на узлах стойки Макферсон. Проверьте болты верхнего пальца и резиновые втулки, а также всю монтажную пластину и прилегающую поверхность на предмет ржавчины.

На некоторых автомобилях к верхнему креплению стойки Макферсон можно приварить усиливающую пластину, если ржавчина не ослабила остальную конструкцию. Эту работу должен выполнять гараж.

Используйте стальной стержень, чтобы проверить шарнирные пальцы.

Внимательно проверяйте шарнирные пальцы на поворотных элементах рулевого управления: они выдерживают сильные удары дороги и подвержены воздействию воды и грязи. Потяните за верхний и нижний штифты с помощью прочного рычага, прижатого к прочному элементу шасси.

Проверить шарниры рычагов стабилизатора на подвижность.

Возьмитесь за рычаги управления гусеницей и стабилизатора и поверните их, чтобы проверить, нет ли движения в шаровых шарнирах. Осмотрите концы с резиновыми втулками и пыльники стыков. Если есть слабое движение или если крышки раскололись, замените стыки (см. Замена шаровых опор рулевой тяги ).

Поднимите суставы в стороны и ищите движения.

В соединениях, которые удерживаются большими штифтами или болтами, поверните рычаг в сторону, проверяя движение. Проверьте состояние резиновой втулки и состояние болта. Если они изношены, замените их.

Проверьте крепления стабилизатора поперечной устойчивости.

Наконец, проверьте крепления стабилизатора поперечной устойчивости на герметичность.

Проверка двойных поперечных рычагов

Поперечные рычаги закреплены на шасси на их внутренних концах.Винтовая пружина и телескопический демпфер установлены между верхним и нижним рычагами.

Рычаги поддерживают поворотный элемент рулевого механизма на своих внешних концах, а нижний поперечный рычаг обеспечивает точку крепления для винтовая пружина и демпфер.

Проверить шарнирные пальцы рулевого механизма на износ (см. Проверка поворотных штифтов рулевого управления ). Проверьте состояние болтов и втулок, которыми внутренние концы поперечных рычагов крепятся к шасси автомобиля. Замените изношенные детали.

Проверка задней подвески

Задняя подвеска

В этом типе задней подвески используются продольные рычаги и винтовые пружины с телескопическими амортизаторами.

Задняя подвеска проще передней, и большинство шарниров с втулками легко проверить.

Поднимите заднюю часть автомобиля и поставьте его на подставки с заблокированными передними колесами.

Прикоснитесь к различным компонентам, внимательно осмотрев, нет ли движения в шарнире или втулке.

Проверьте соединения в конце радиус рычаг или любой другой стержень, на котором устанавливается ось.

Начисто протрите каждое соединение и проверьте, не повреждено ли оно, не растрескалось или не загрязнено маслом.

Если вы подозреваете, что втулка повреждена, проверьте дальше, сильно надавив на нее — убедитесь, что другой конец рычага упирается в прочную часть подвески или пола. Сковорода .

Будьте осторожны, чтобы не раздавить тормозные трубки или тросы.

Помогает, чтобы вспомогательный рычаг был прижат к суставу, пока вы наблюдаете за его движением.

Также убедитесь, что шарнирные болты затянуты, а монтажные кронштейны и области вокруг кронштейнов не подвержены коррозии.Пощупайте их отверткой и слегка постучите по ним молотком, чтобы убедиться, что они в порядке.

Если будет обнаружен какой-либо слабый металл, отнесите машину в гараж и отремонтируйте ржавые участки — при условии, что стоимость машины оправдывает затраты.

Обычно снятие фиксирующих рычагов задней подвески выполняется просто — отвинтите шарнирные болты и поднимите рычаг.

Отнесите его в гараж, чтобы удалить старые кусты и установить новые, если они есть. Если это не так, необходимо заменить весь рычаг в сборе.

Проверка торсионов

Передняя подвеска с торсионом и поршневым демпфером.

Многие автомобили имеют торсионы в подвеске вместо катушка или же листовая рессора спереди, сзади или с обоих концов.

Внутреннее крепление находится на поддоне пола и обычно хорошо защищено от износа, но со временем может выйти из строя из-за коррозионной усталости. Проверьте прочность металла в точке крепления.

Внешний конец, где он прикреплен к элементу подвески, может подвергаться ударам грязью, камнями и дорожным мусором. Осмотрите его кусты вместе со всеми остальными.

Проверка задних продольных рычагов

Задний продольный рычаг

Проверьте втулки на обоих концах продольного рычага, опоры амортизатора и втулки установочного рычага оси.

Осмотрите все звенья и шарниры, включая опоры амортизаторов, на наличие изношенных, деформированных и загрязненных маслом втулок.

Проверьте фиксирующий рычаг оси, попытавшись повернуть его в втулках. Движение должно быть мало или совсем отсутствовать.

Не бойтесь сильно упираться в крепления — дорожные удары могут быть очень серьезными, а кусты должны быть идеальными.

Если есть изношенные или поврежденные детали, замените их в гараже.

Проверка независимой задней подвески

Независимая задняя подвеска

Осмотрите болты шарнира подвески и втулки на предмет чрезмерного перекоса при отрыве колеса от земли.

Поднимите колесо с земля и поддерживайте этот угол автомобиля с помощью стойки оси, расположенной под элементом шасси. При необходимости снимите колесо и осмотрите все резиновые втулки, поскольку они деформированы под весом подвески.

Замените все треснувшие или сильно деформированные.

предупреждающих знаков, пора заменить эти

Что чувствует ваша машина во время вождения? Если у вас хорошие амортизаторы и стойки, вы, вероятно, почувствуете плавность хода.Амортизаторы вашего автомобиля предотвращают чрезмерное раскачивание при движении по ухабистой дороге или при увеличении скорости. Передние стойки выполняют множество функций и являются важной структурной частью системы подвески вашего автомобиля. Распорки устанавливаются на верхнюю часть компонентов шасси вашего автомобиля. Они также служат местом для крепления винтовой пружины вашего автомобиля, которая сохраняет его дорожный просвет. Наконец, стойки и остальная часть системы подвески соединяются с поворотным кулаком вашего автомобиля, который отвечает за то, чтобы механик мог внести незначительные изменения в выравнивание.Правильное техническое обслуживание и, при необходимости, замена амортизаторов и системы подвески гарантируют, что в ближайшее время вы не попадете в исключительно ухабистую поездку. Если вы заметили какой-либо из этих симптомов, возможно, пришло время для осмотра.

Поездка не гладкая

Конечно, самый большой показатель того, что вам нужно заменить часть вашей подвески, — это ощущение тряски во время вождения. Это особенно актуально, если вы едете с неравномерной оплатой или на скоростях шоссе.Иногда люди предполагают, что причиной сотрясения является дорога. Если вы хотите быть уверенным, вы можете протестировать свой автомобиль на «испытание на удар». Этот простой тест заключается в том, чтобы поставить машину на стоянку и затем, используя весь свой вес, несколько раз «подпрыгнуть» перед ней, прежде чем отпустить. Повторите процесс для задней части автомобиля. После того, как вы ослабите давление, вы не должны заметить более двух отскоков. Если ваш автомобиль отскакивает сильнее, подвеска может быть изношена.

Ваш автомобиль терпит крушение

«Прыжок» — это именно то, что в данном случае звучит.Когда вы пытаетесь остановить автомобиль, замечаете ли вы, что его передняя часть — нос — все еще пытается двигаться вперед или опускается вниз? Это может быть признаком того, что вам нужны новые амортизаторы или стойки для подвески вашего автомобиля. Даже если вы физически не видите, как машина кидается носом, вы можете почувствовать это в виде кренящего движения при торможении. Плохая система подвески может увеличить время остановки и расстояние до 20 процентов, поэтому важно учитывать это изменение при вождении, пока вы не сможете отвезти свой автомобиль в магазин для осмотра.

Рулить сложнее

Проблемы с рулевым управлением часто возникают у водителей, которым необходимо заменить систему подвески. Если вы заметили, что ваше рулевое колесо жестче, чем обычно, или его трудно поворачивать по другим причинам, возможно, вам потребуется заменить какой-либо компонент в системе рулевого управления или подвески. Вы также можете слышать необычные звуки, когда пытаетесь повернуть рулевое колесо, или вам может казаться, что ваша машина раскачивается или наклоняется в сторону каждый раз, когда вы пытаетесь повернуть или перестроиться.Это ощущение дрейфа возникает из-за того, что система подвески вашего автомобиля не может удерживать его в устойчивости против центробежной силы при повороте.

Ваши шины изнашиваются неравномерно

Неравномерный износ шин — это главный визуальный индикатор того, что вашему автомобилю нужен новый компонент или система подвески. Изношенная система подвески означает больше подпрыгивания, а это означает, что ваши шины также двигаются, когда они ударяются о землю. Это приводит к потере резины. Потерянная резина, известная как купирование, будет выглядеть как провалы, появляющиеся у краев протекторов шин.Гладкие пятна или другой неравномерный износ на шинах могут означать, что вам нужны новые амортизаторы и стойки. Имейте в виду, что неровные шины могут быть проблемой сами по себе, поэтому обязательно проследите за тем, чтобы их повернули или заменили, когда разговариваете с механиком о вашей системе подвески.

Конечно, есть некоторые более мелкие признаки, которые могут потребоваться для замены системы подвески вашего автомобиля, например, проехав 50 000 миль без этого. Наблюдение за этими симптомами и надлежащее обслуживание помогает обеспечить безопасность и неприкосновенность вас и вашего автомобиля во время движения.Всегда посещайте уважаемый магазин, когда кто-то работает над вашей машиной. Вы не ошибетесь, выбрав одно из многих мест Sun Devil Auto в районе Феникса. Свяжитесь с нашими профессиональными автомобильными консультантами по обслуживанию, чтобы узнать, как они могут помочь вам с амортизаторами, стойками и системой подвески вашего автомобиля.

Проверка амортизаторов / стоек вашего автомобиля | Haynes Manuals

Как узнать, что удары сильные?

Помните, когда ваш отец покупал подержанные машины, он перегнулся через угол автомобиля и подпрыгнул? Угадай, что? Он проверял разряды.Это, наверное, самый простой способ. Нажмите на автомобиль, и он должен подняться немного медленнее, чем опускался. Если он отскакивает назад, как резиновый мяч, у амортизатора не остается никакого демпфирования.

Другой способ проверить, не выходят ли амортизаторы и амортизаторы, — это залезть под машину или снять колесо и посмотреть. Амортизаторы работают через поршень, движущийся через масло в корпусе амортизатора. Удары — это герметичные блоки, по крайней мере, когда они находятся в надлежащем рабочем состоянии. Итак, если вы посмотрите снизу и увидите масло на корпусе амортизатора или, что еще хуже, очевидную утечку, это означает, что ваши амортизаторы не работают.

Тогда есть способ, которым машина едет. Даже самая мягкая подвеска из роскошных автомобилей с мягкой ездой, как зефир, должна гасить неровности и провалы. Если вы проезжаете большую кочку, а машина продолжает катиться по дороге, как лодка на волнующемся море, толчки исчезнут.

Другие признаки усталости амортизаторов — это чрезмерное катание в поворотах, блокировка колеса при нажатии на тормоз, вращение одного колеса при небольшом ускорении или повышенное погружение при торможении. Если только один толчок плох, вы заметите, что повороты в одном направлении отличаются от другого.Но помните, что амортизаторы всегда следует заменять парами, как передние, так и задние одновременно.

Вы также захотите посмотреть на шины. Изношенный амортизатор или стойка без остатка демпфирования приведут к неравномерному износу шины, поскольку она подпрыгивает вверх и вниз во время движения. Обратите внимание на «чашеобразные формы», серию округлых вмятин, равномерно расположенных вокруг шины, характерную картину износа при повреждении амортизаторов.

Какие инструменты мне нужны для замены амортизаторов?

К счастью, вам не понадобятся специальные инструменты для замены амортизаторов.Чтобы заменить стойки, вам понадобится пружинный компрессор, если вы не получите полную сборку с пружиной и креплением (так называемая «быстросъемная стойка» или «нагруженная стойка»).

Сжатая автомобильная пружина может буквально убить вас, поэтому мы не рекомендуем делать эту часть самостоятельно. Большая часть затрат на рабочую силу заключается в снятии и замене узла, и большинство магазинов не взимают плату за замену пружин за вас. Если вы настаиваете на том, чтобы сделать это самостоятельно, не экономьте на пружинном компрессоре, возьмите напрокат профессиональный компрессор в местном магазине автозапчастей.

Верх стойки держится на месте только несколькими маленькими болтами, а иногда и просто зажимом. Внизу, однако, обычно есть несколько больших болтов, затянутых со значительным крутящим моментом и обеспечивающих выравнивание переднего конца. В вашем руководстве Хейнса будет объяснено, как их пометить и насколько плотными они должны быть, когда все снова сложится.

Если в вашем автомобиле или грузовике не используются амортизаторы с катушкой, заменить их проще, чем амортизаторы. Часто их можно открутить и уронить, вообще не касаясь пружин.Затем просто вставьте новую и снова затяните.

Вот 6 признаков того, что у вас могут быть проблемы с подвеской

Во время вождения вы хотите наслаждаться плавной ездой. Вы же не хотите чувствовать каждую неровность на дороге. Вот почему так важно здоровье вашего отстранения. Кроме того, плохая подвеска может привести к другим дорогостоящим повреждениям вашего автомобиля.

Компоненты подвески

Во-первых, давайте посмотрим на основные компоненты вашей системы подвески.У вас есть пружины, амортизаторы и стойки. Большинство автомобилей будут иметь винтовые пружины. Это наиболее распространенный тип пружины, хотя некоторые старые автомобили будут иметь листовые рессоры, а в специализированных / нестандартных автомобилях может быть установлена система пневматической подвески. Пружины помогают поглощать удары и удерживать автомобиль на постоянной высоте.

Далее у вас амортизаторы (амортизаторы) и стойки. Эти термины часто используются как синонимы. Однако на самом деле это два разных типа компонентов подвески, которые выполняют схожие функции.У большинства автомобилей есть только амортизаторы или стойки, хотя есть некоторые, у которых могут быть стойки спереди и амортизаторы сзади. Это помогает ознакомиться с вашим автомобилем, чтобы знать, какие компоненты могут нуждаться в обслуживании.

Признаки проблем с подвеской

Есть несколько общих признаков, которые позволят вам узнать, что у вас проблемы с подвеской. Если вы считаете, что ваша подвеска неисправна, вы можете доставить свой автомобиль в Simard Automotive для надлежащего осмотра и ремонта.

1. Не гладкая езда

Это наиболее очевидный признак проблем с подвеской. Если ваша машина подпрыгивает или вибрирует из-за каждой незначительной неровности дорожного покрытия, велика вероятность, что с вашей подвеской что-то не так.

2. Жирные стойки или амортизаторы

Если вы случайно заглянете под свой автомобиль и увидите, что амортизаторы / стойки действительно грязные и жирные, это может означать утечку гидравлической жидкости, что приведет к большим проблемам с подвеской.Лучше всего отремонтировать его, прежде чем он превратится во что-то гораздо более важное.

3. Автомобиль смещается или буксует при повороте

Если при повороте автомобиль действительно начинает дрейфовать или сильно тянуть в сторону, это может быть проблема с подвеской или, возможно, схождение колес, тормоз или шина. вопрос, который стоит проверить у профессионала.

4. Передняя часть опускается вниз при остановке

Автомобили с плохой передней подвеской часто кренится вперед, когда вы резко останавливаетесь.Если это становится заметной проблемой, то причиной может быть приостановка.

5. Неровный протектор шин

Неровный протектор шины может привести к множеству различных проблем, включая проблемы с подвеской, регулировкой колес, тормозами, осями, дифференциалом и другими компонентами. Вам нужно не только менять шины каждые 5000-6000 миль, но и смотреть на свою машину.

6. Попробуйте выполнить тест на удар

Один простой тест подвески, который вы можете попробовать самостоятельно, называется «тест на удар».«Просто надавите всем своим весом на переднюю часть автомобиля (конечно, когда он припаркован) и несколько раз подбросьте его. Если машина продолжает подпрыгивать после того, как вы отпускаете ее, велика вероятность, что у вас слабая подвеска. В противном случае он должен очень быстро прекратиться, если суспензия полностью исправна.

Техническое обслуживание и ремонт подвески в Simard Automotive

Если вы считаете, что у вас могут возникнуть проблемы с подвеской, лучше всего обратиться к специалисту по ремонту автомобиля.Как и в случае любого ремонта и технического обслуживания автомобилей, чем раньше вы сможете решить проблему, тем меньше вероятность того, что она перерастет в дальнейшее повреждение, ремонт которого будет стоить вам дороже. По всем вопросам, связанным с вашей подвеской в Фэрбенксе и другим автомобильным ремонтом, звоните в Simard Automotive сегодня по телефону (855) 690-0889 (местоположение на проспекте Аэронка) или (855) 639-5001 (местоположение на улице Гаффни) . Или запланируйте следующее посещение обслуживания онлайн.

Как проверить соосность колес в домашних условиях

Том Морр, automedia.com
Сложность: Сложность
Расчетное время: 240 минут

Большинство людей думают, что регулировку углов установки колес лучше доверить профессионалам. Это верно во многих отношениях, но некоторые характеристики выравнивания легко проверить. себя, и палец ноги — это один из аспектов выравнивания, который можно проверить дома. Это может пригодиться после замены компонентов рулевого управления или подвески. что автомобиль не будет сильно выходить из строя для поездки в магазин выравнивания, или, по крайней мере, обеспечить лучшее понимание процесс согласования.

Факторы, влияющие на углы установки колес
Теоретически все четыре колеса должны быть перпендикулярны земле и параллельно друг другу. Когда автомобиль начинает тянуть в сторону — или после резкого столкновения с бордюром — большинство водителей подозревают, что колеса может быть не совмещен. Неравномерный износ шин, вибрация и странное обращение характеристики — другие подсказки.

На выравнивание влияют три фактора: схождение, изгиб и кастер. В первые два легко проверить дома.

Схождение
Передние шины автомобиля слегка наклонены, чтобы намеренно небольшая нагрузка на ступичные подшипники. Типичные характеристики схождения варьируются от от одной тридцать секунд до одной восьмой дюйма, в зависимости от автомобиля. Проверить руководство по обслуживанию для допустимого диапазона вашего автомобиля.

Лучшим признаком проблемы с пальцем ноги является зубчатый износ, равный на обеих передних шинах. Если блоки протектора указывают на раму, то схождение слишком велико; направление наружу указывает на слишком большой снос.

Проверка и регулировка схождения показаны на прилагаемых фотографиях. Хотя никаких специальных инструментов для проверки пальцев ног не требуется, такие компании, как Eastwood, JC Whitney и Harbour Freight продают инструменты специально для этого. цель.

При измерении и регулировке схождения необходимо помнить две вещи: во-первых, точные характеристики измеряется посередине шины. Если кузов автомобиля делает это непрактичным, измерить передние и задние колеса на четверть расстояния до шин, затем удвойте это, чтобы получить истинный носок, как будто он находится в центре шины.Кроме того, смещение рулевого колеса иногда можно исправить с помощью регулировка одной поперечной рулевой тяги больше, чем другой. (Положение рулевого колеса не влияние на ваше окончательное выравнивание.)

Камбер
Развал — это показатель наклона шины в градусах. Если верх шины наклоняется внутрь, автомобиль имеет отрицательный развал; внешний наклон положительный развал. Большинство новых автомобилей имеют небольшой отрицательный развал, который необходимо улучшить. устойчивость и управляемость.

Двумя индикаторами проблем с развалом являются тяготение автомобиля в одну сторону ( один с более положительным развалом или, возможно, меньшим количеством воздуха в шине) и неравномерным износ шин по протектору.Изгиб легко проверить с помощью углового искателя. и прямая кромка, в идеале такой же длины, как колесо диаметр так, чтобы выпуклость боковины шины не мешала прямому край.

Многие переднеприводные автомобили не имеют регулировки развала колес и не соответствуют техническим характеристикам. выпуклость здесь часто указывает на погнутые или изношенные детали. На автомобилях с регулируемый развал, работа может включать добавление прокладок между элементами управления рычаги и рама и поворотные кулачковые болты. Многие люди предпочитают позволять юстировочный цех вносит эти корректировки, особенно если в их автомобиле независимая задняя подвеска.

Кастер
Caster — это угол поворота поворотной оси в градусах. Так же, как водные лыжники наклоняются назад для устойчивости, большинство автомобилей сконструированы с небольшим отрицательным Ролик — верхний шаровой шарнир находится позади нижнего шарнира (аналогично передним колесам на тележке для покупок).

Ключ к разгадке проблем с роликом — это автомобиль, который тянет в сторону (тот, у которого есть менее позитивный заклинатель). Тяжелое рулевое управление и перепрыгивание руля по неровностям признаки слишком сильного положительного кастера и легкое рулевое управление, но чрезмерное отклонение — это признаки слишком сильного отрицательного заклинателя.Согласование со спецификацией обычно включает ремонт или замена деталей шасси, поэтому средний автомобилист, вероятно, Лучше оставить исправления заклинателя профессионалам.

Потратьте несколько минут на проверку выравнивания, чтобы ваши шины прослужили дольше и ваш автомобиль управляется лучше. Даже если вы решите завести магазин выровняйте автомобиль, вы получите лучшее представление о проблеме — и знания обычно равняется мощности.

Как самостоятельно проверить ходовую часть и подвеску вашего автомобиля

Я уверен, что каждый из вас должен был хоть раз отрегулировать подвеску.На самом деле, я уверен, что вы будете часто менять его, если у вас нет седана. В любом случае, дело не в том, есть ли у вас седан, хэтчбек или любая другая машина. Я пытаюсь здесь подчеркнуть, почему вы отвозите свою машину к механику каждый раз, когда вам нужно отрегулировать подвеску, и платите ему, в то время как вы действительно можете сделать это самостоятельно. Итак, сегодня давайте поговорим о том, зачем отдавать наши любимые автомобили механику для простейшей задачи, такой как регулировка подвески и все другие настройки шасси, давайте сделаем это сами.Вы не знаете, как это сделать? О боже, это большая проблема, но в любом случае я знаю, как это сделать, поэтому просто следуйте этой статье, и тогда даже вы будете знать, как это сделать. И поверьте мне, это действительно просто, всего за пару минут. А теперь приступим.

Смазка шасси:

Послушайте, это самая легкая часть. Вам не нужно много делать в отношении другого дела, с которым вы скоро будете иметь дело. Купите хорошую смазку в ближайшем гараже. Иногда вы обнаружите, что части шасси вашего автомобиля не оснащены пресс-масленкой.Таким образом, в этом состоянии вы можете легко установить их в любой из компонентов, просто сняв резьбовую пробку. Нанесите смазку на все части вашего шасси, особенно на подвеску и рулевые шарниры. Если какая-либо часть не принимает смазку, то немного поверните эту часть, и даже если это не помогает, я думаю, вам нужно заменить сопло для смазки. Помните, что вы должны закачивать смазку до тех пор, пока пылевые покрытия на шарнирах подвески не набухнут. Не забудьте проверить уровень трансмиссионного масла и масла дифференциала.

Чтобы проверить уровень обоих этих масел, упомянутых выше, вы должны снять пробку с бокового блока. Обычно вы найдете его только там. Большинство автомобилей также используют гипоидное масло для задней части, особенно если ваша машина заднеприводная. Помимо информации, которую я уже предоставил вам, также проверьте, действительно ли ваша машина требует смазки под шасси, потому что обычно новые автомобили, даже Maruti, если на то пошло, не требуют смазки под шасси.

Под проверкой шасси:

Даже если ваш автомобиль может не нуждаться в смазке под шасси, очень важно, чтобы вы проверили шасси вашего автомобиля, по крайней мере, базовый осмотр. Проверьте все возможные утечки и особенно проверьте компоненты выхлопной системы. Вешалки должны быть в хорошем состоянии (не в буквальном смысле), проверьте, не попало ли под покрытие. Постарайтесь удалить всю грязь и ржавчину, а затем, если возможно, перекрасить участок. Убедитесь, что пыльники и резиновая втулка не повреждены.Особое внимание следует уделить втулкам на каждой задней поперечине стабилизатора поперечной устойчивости и переднем стабилизаторе поперечной устойчивости. Я сказал, что вам нужно уделять им особое внимание, потому что это самые проблемные области. Если какая-либо втулка усадилась, ваша машина будет издавать много шума.

Шаровые опоры:

Обязательно проверяйте свой автомобиль через каждые 20 км пути. По крайней мере, проверьте его настройки подвески и рулевого управления и их компоненты. Во-первых, приступим к проверке состояния шарового шарнира.Посмотрите, если вы пойдете к механику, он будет проверять только состояние ваших нагруженных сочленений, в то время как у вашего автомобиля есть как нагруженные, так и ненагруженные сочленения. В любом случае, если нагруженные шарниры вашего автомобиля находятся в хорошем состоянии, то наверняка ненагруженные шарниры также в хорошем состоянии. Теперь, чтобы упростить вам задачу, вы можете легко определить разницу между нагруженными соединениями и ненагруженными соединениями. Если пружина установлена над верхним рычагом управления, то они являются нагруженными соединениями, но если пружина находится на нижней стороне, то это ненагруженные соединения.Помимо шарниров вы также можете проверить осевое перемещение. Просто вставьте отвертку в нижнюю часть шины и пол, а затем поднимите колесо.

Вперед:

Если у вас автомобиль с передним приводом, вы также можете проверить пыльники ШРУСа на предмет видимых повреждений. При обнаружении разорванного или поврежденного чехла следует немедленно заменить шарнир вместе с чехлом. Я проверяю наличие неправильного ШРУСа, ведя машину на медленной скорости 20 км / ч, а затем разворачиваясь на 180 градусов.Если вы слышали щелкающий звук, значит, вы также слышали призыв заменить его. Кроме того, убедитесь, что если вы снова услышали какой-либо металлический шум при ускорении и замедлении, вы услышали просьбу о замене. Поскольку замена или ремонт не рекомендуется, вам нужно было заменить весь узел.

Пружины и амортизаторы:

Прежде всего, действительно важно знать, почему я уделяю так много внимания амортизаторам и пружинам, используемым в вашем автомобиле, потому что оба они могут привести к неустойчивому управлению автомобилем.Если пружины и амортизаторы вашего автомобиля изношены, я бы посоветовал вам пойти и заменить их, поскольку они действительно неудобны, а также могут представлять опасность. Убедитесь, что рама и кузов вашего автомобиля выше передних шпинделей и задней оси. Что теперь менять, а что нет? Так что, если ваша пружина и амортизаторы действительно изношены, то вы можете заменить спиральную пружину, а листовую рессору заново отрегулировать. Убедитесь, что дорожный просвет правильный, а также проверьте установку колес.

Советы по ремонту автомобилей: 5 признаков того, что подвеска нуждается в ремонте

Размещено: 1 февраля 2019 г., пятница

Дороги Массачусетса могут разорвать ваши удары и удары. Зимние выбоины и другие неровные дороги заставляют подвеску вашего автомобиля серьезно пострадать.Типичный амортизатор или стойка рассчитаны на срок службы около пятидесяти тысяч миль. Когда ваша подвеска начинает изнашиваться, поездка вашего автомобиля может стать жесткой, жесткой, чрезмерно упругой или издавать странные звуки. Хотя эти вещи могут показаться неудобными, они представляют реальную угрозу безопасности. Если ваша подвеска не в отличном состоянии, управление в аварийных ситуациях может быть нарушено, что снизит вашу способность избегать препятствий на дороге.

Система подвески транспортного средства (т.е. удары или удары) — это то, что многие люди часто принимают как должное. Однако это жизненно важно для обеспечения комфортной, стабильной и безопасной езды. Он поглощает неровности и неровности на различных дорожных покрытиях и помогает безопасно поворачивать, ускоряться и тормозить.

Со временем система подвески изнашивается, и вы можете начать замечать, что поездка становится более жесткой, чем обычно. Если ваша система подвески изношена, это может повлиять на тормозной путь до 20 процентов, поэтому так важно незамедлительно проверять неисправность.

Советы по ремонту автомобилей: признаки того, что подвеска нуждается в ремонте

Автомобильные эксперты Absolute Car Care осмотрят подвеску вашего автомобиля и сразу же диагностируют любые проблемы. Благодаря нашему быстрому и профессиональному обслуживанию вы в кратчайшие сроки вернетесь в путь с уверенностью, что хорошо управляемый автомобиль всегда под рукой.

1. Автомобиль едет примерно

Вы можете сказать, что амортизаторы или амортизаторы вашего автомобиля начинаются, когда они начинают ощущать каждую неровность дороги или когда все неровности вызывают «подпрыгивание» кузова автомобиля.Неровная езда — явный признак того, что подвеска требует ремонта.

2. Тянет или сносит при повороте

Если ваша система подвески выходит из строя, вы часто будете чувствовать, как ваш автомобиль «тянет» или «дрейфует» при повороте. Это означает, что удары больше не удерживают кузов вашего автомобиля в устойчивости против центробежной силы поворота, что увеличивает риск опрокидывания. Если вы испытываете это ощущение при повороте, самое время сдать автомобиль на обслуживание в проверенную автомастерскую.

3. Поврежденные, «масляные» толчки

Если вы можете заглянуть под автомобиль, смотрите прямо на стойки или амортизаторы. Если они выглядят маслянистыми или жирными, высока вероятность того, что из них вытекает жидкость и, следовательно, они не работают должным образом.

как проверить самому, конструкция передней и задней, пошаговая инструкция, рекомендации

Передняя и задняя подвеска: конструкция

Как самому проверить подвеску

Когда проводить диагностику

Передняя подвеска

Как проверить подвеску на задней оси

Рекомендации

Диагностика подвески автомобиля

Самостоятельная диагностика подвески автомобиля — пошаговая инструкция с фото

Устройство подвески автомобиля:

Видео диагностики подвески автомобиля

Диагностика подвески автомобиля на вибростенде: компьютерная система

Вибростенд — что это такое

Как происходит диагностика на вибростенде

Как понять что пора проверить подвеску

Какие части подвески тестирует вибростенд

Точность результатов

Как самому проверить подвеску?

1 ≫

Проверка подвески

2 ≫

Будем благодарны, если Вы поделитесь этой статьей в соц. сетях

Популярные посты

Подписка на статьи

3 ≫

Пыльники, втулки и сайлентблоки подвески

Трещины подвески и сварка

Амортизаторы и пружины подвески

Шарниры и подшипники подвески

Комментарии

своими руками ищем неисправности в ходовой части автомобиля Как сделать диагностику ходовой автомобиля самому

Диагностика подвески

Проверка подвески

Как проводится диагностика подвески

Как провести диагностику подвески своими руками

Диагностика подвески Renault Logan (Рено Логан)

Проверка шарниров и шарниров подвески

Проверка передней подвески

Проверка двойных поперечных рычагов

Проверка задней подвески

Проверка торсионов

Проверка задних продольных рычагов

Проверка независимой задней подвески

предупреждающих знаков, пора заменить эти

Проверка амортизаторов / стоек вашего автомобиля | Haynes Manuals

Как узнать, что удары сильные?

Какие инструменты мне нужны для замены амортизаторов?

Вот 6 признаков того, что у вас могут быть проблемы с подвеской

Как проверить соосность колес в домашних условиях

Как самостоятельно проверить ходовую часть и подвеску вашего автомобиля

Смазка шасси:

Под проверкой шасси:

Шаровые опоры:

Вперед:

Пружины и амортизаторы:

Советы по ремонту автомобилей: 5 признаков того, что подвеска нуждается в ремонте

Советы по ремонту автомобилей: признаки того, что подвеска нуждается в ремонте

Добавить комментарий Отменить ответ